February 2026 Webinar - Bathroom Tile Heating: Installation Fundamentals
5-Step Workflow for a Flawless Tile Floor Heating Install
Are bathroom tile heating installations costing you callbacks, frustrated customers, and rework? Whether you are tackling your first radiant floor project or your fiftieth, bathrooms present unique challenges that even experienced installers get wrong.
In this February 2026 WarmlyYours webinar, expert Scott walks you through a proven, repeatable 5-step no-callback workflow designed specifically for bathroom tile heating. You will learn why bathrooms are the highest-risk install environment, how to correctly plan coverage across tight, obstacle-filled spaces, and why most floor heating failures are installation mistakes rather than product defects. With only 40 to 60 percent of a typical bathroom actually requiring heat, ordering the right amount of TempZone cable or mat and placing it precisely is everything.
This comprehensive session covers everything you need to deliver a quality installation your customers will love for years to come:
- ✅ Pre-installation checks including subfloor flatness, deflection, dedicated circuit requirements, and GFCI thermostat protection at 120V
- 💡 Layout fundamentals for defining no-heat zones around vanities, toilet wax rings, and tubs, plus coverage strategy for standing zones using TempZone floor heating mat or cable
- 🌡️ Sensor placement rules for installing dual floor sensors in the heated zone, avoiding unheated areas, sunlight exposure, and never sharing conduit with non-heating leads
- ⚡ Embed and protect best practices including factory splice placement in thinset or self-leveling underlayment, safe troweling techniques, and protecting the cable from other trades
- ✅ Three mandatory ohmmeter testing checkpoints plus optional megger insulation testing to document proof of a quality install and protect yourself from post-handoff damage claims
Follow this expert workflow and you will eliminate the most common bathroom heating mistakes, deliver confident installations backed by documented readings, and give every customer the warm, spa-like comfort they expect from radiant floor heating.
Transcript
Hello and welcome to today's webinar. My name is Scott. I am from WarmlyYours, and let me just get my screen set up here for a second. Thank you for bearing with me. We are going to make sure I can see your Q&A.
That's very important because if you ask a question, I need to be able to see it. So thank you for joining us this month. Today we're going to be talking about bathroom tile heating — the installation fundamentals of that process. So let's go ahead and get started.
Okay. Let's see if I can get this going here. Oh, I hit the wrong button. Bear with me.
There we go. Okay, we have all of our ducks in a row. My name is Scott. I'm from WarmlyYours, and I've been here for quite some time and have a lot of floor heating experience. We are going to answer all of your questions, but the questions go in the Q&A section.
So feel free to ask those there, and we'll tackle them at the end. A recording and resources will be sent soon after our session has completed, and a reward coupon for attending will be sent to you by Julia, the owner. So let's take a look at the 5 steps we need to follow to create a no-callback workflow. Let's get down to business. This is a repeatable workflow that you can follow every single install.
In tech support, we talk to a lot of people who do installs for the first time, and you'd be amazed how much you learn during that first install. Once you get it under your belt, it's easy to get in the habit of doing it correctly — or incorrectly. So that's what we're here for: to talk about what you should do each time to ensure a quality installation. You need to do your pre-checks. You need to make sure that your subfloor is ready.
You need to make sure your power plan is set up. You need to verify your room dimensions and your fixture locations. If you have an installation plan, make sure that the numbers on that plan match what you're walking into. Number 2 is the layout. Make sure you define the no-heat zones, the coverage strategy, the clearances from other objects, and the floor heating system choice.
Number 3 is the sensor placement — location rules, conduit placement, wire protection. Always install a backup sensor if you can. Each of our products comes with a backup sensor attached. We'll talk about installing both of them, but only hooking one of them up. Number 4 is embed and protect.
These are the high-risk moments. Make sure you do the same thing every time. Make sure you get the splice in the right place and the end cap in the right place, and then get that product covered up so it's nice and safe. Number 5 is test and document. We're going to talk about testing with an optional megger.
You are going to need a digital ohmmeter — that is non-negotiable. You need to take readings all the time on this product. We're going to talk about 3 specific times to do that and what pictures you'll need to take. So follow these 5 steps in order and you're going to eliminate most of your callbacks.
So let's break them down. Why bathrooms are different: before we get into the workflow, let's talk about why bathrooms are the highest-risk installs. Bathrooms are tight, crowded, and unforgiving. You've got tight footprints with multiple obstacles like vanities, toilets, tubs, doorways, floor vents, and transitions.
Those are the big ones — the ones we talk to people about all the time. A lot of the time, issues arise because floor vents or objects are not measured correctly and placed on the plan. So you need to make sure that gets taken care of. You've got high customer expectations.
They want instant warmth and spa-like comfort. Well, they're not going to get instant warmth — the product doesn't heat that fast — but it will get warm. The goal is making sure the areas they walk are warm. There are more transitions than in any other room.
Tile to vinyl, tile to carpet, shower to floor — those are all things you want to look at in terms of spacing. Some will get you in trouble, some won't. And there are more no-heat zones than anywhere else because of what we mentioned: vanities, toilets, tubs. You can't heat under a tub, and you can't heat under a vanity.
So those are the things you're going to need to watch. And here's the kicker: most bathroom failures aren't product failures — they're installation mistakes or accidents. The 3 biggest root causes are skipped testing. Nobody told me I had to use a digital ohmmeter. Well, you do.
It's mentioned 32 times in the installation manual, so it's there, and you need to make sure it's your safety net. Test the product before you put it in to confirm it's good. Test it midway to make sure it's good before you cover it up. Test it at the end to confirm you have good readings — that is your proof of a quality install. Also, layout compromises: heating under fixtures, ignoring clearances, poor coverage planning, cold spots.
That's a big one too. And then there are sensor placement errors — putting the sensor in the wrong place — and the customer is going to complain constantly. Why do I have to turn my system up to 99 degrees to get it to 80? Those are the kinds of things we see all the time, and that's why we're doing this today. The good news is all of those issues are avoidable.
So let's go through the pre-checks. Number 1: subfloor readiness checklist. Make sure the floor is flat. If your floor is not flat, flatten it first before you do anything else.
Deflection check — no bounce, no movement. Don't build on movement. If self-leveling underlayment is used, confirm the primer requirement and the dry time, and make sure the product does not float. Whatever you pour self-leveling over will want to float to the top. Next is the power plan.
You need to confirm a dedicated circuit. You need to make sure it's the correct voltage. Most bathrooms are under 120 square feet, which is why most bathrooms are heated with 120V, not 240V. Let's get this out of the way right now: 240V is not more efficient than 120V.
It doesn't heat faster than 120V. There's no benefit of 240V over 120V except that it lets you cover twice the space per amp rating. So make sure you don't use 240V unless you have to. Another benefit of using 120V is it only takes one space in your circuit breaker panel, not two. Also, GFCI protection is required, and it will be provided by your thermostat.
You do not want a GFCI circuit breaker — that's going to cause you problems. And for thermostat location: make sure you put it in a realistic, accessible spot that meets code. You don't want to put it in a cabinet.
You may think you don't want to see it, but if you put it inside a cabinet under your sink, it's going to be incredibly difficult to change your temperatures and adjust your settings. Put it somewhere accessible that meets code — usually about 60 inches up off the floor. Next is layout verification. Verify the room measurements. Don't trust old plans.
Measure it yourself. Field-verify your measurements, because sometimes a bigger tub gets installed, and as soon as that happens, you're losing square footage that you can heat. The less square footage you have, the less space you have for floor heating, and that spool of cable or roll you ordered might be too big. The number one question we get — even though it's mentioned throughout our documentation — is: can you cut the heating cable?
No. Can you wire two mats together? No, you cannot. We're not going to ask you to splice anything together. Those days are long gone.
So make sure you have the right specifications. That means you can't go out and buy a big spool of cable, fill the room, and then cut the cable off. You cannot do that. We talk to people who try that on occasion, and it's a bad situation. So make sure you verify your room dimensions.
Make sure you confirm your fixture footprints — the vanity base dimensions, the toilet footprint. Has the tub location or size changed? Make sure you have a route planned for your sensor from the thermostat location down the wall and across the floor into the heated area, and have the transition points identified. Where does tile meet other flooring? Where's the threshold?
I go out and fix floors all the time and I see a lot of problems at transitions, because people think you have to heat right up to where the transition is. You want to stay away from that. The main goal is to get heat where you're walking inside the room. Once you step into the room, your feet should be touching a warm area.
You may get a small chilly area between the threshold and the heated area on your tile floor, but that's much better than having a nail or a screw go into your wire. So this is the stuff you want to address at the very beginning. Remember, a bad subfloor is going to kill your install if it's not flat and stable. Stop, fix it, or walk away. A common mistake is that installers skip the measuring step and trust the architect's plans.
Plans change. Measure twice, install once. So the WarmlyYours floor plan service — if you have not done one of these jobs before, don't try to figure out what size cable is going to fit or what size roll to use by calculating square footage yourself. If we take a look at these drawings in a bit, you'll see that the square footage — yeah, my room is 172 inches wide by 108 inches deep.
You're not heating that entire area. So you're not going to order cable that fits that entire space. You're going to be heating the area within that space — not under the tub. You can heat in a shower if you'd like, but in this particular plan, we're not.
And we've got doorways and transitions to go through. What we provide is: if you tell us where the thermostat is going to go, we're going to show you where the cable, mat, or roll is going to start. Then you're going to run it away from that thermostat into the rest of the room. We're going to give you optimal coverage where the heat matters, essential clearances marked from the walls and fixtures, and sensor placement guidance — a specific location will be shown on your plan, and you can decide to follow that or choose another suitable spot.
System recommendation, mat versus cable, wattage, voltage, breaker and energy use calculations, and thermostat specifications are all going to be on that sheet. I'm going to be showing you that in a minute. Now, why do pros use this service? Because it reduces rework.
We've done over 600,000 designs. We know what works and what doesn't. What we're trying to do is eliminate callbacks, because the clearances, sensor placement, and thermostat locations are pre-planned. You can have confidence that you're going to do this job once and do it correctly, because you have a blueprint. You're not going to be guessing.
All you have to do is give us a hand-drawn sketch with dimensions and send it to WarmlyYours.com for a floor heating quote, or you can call us at 800-875-5285. So let's take a quick look at these plans. You can see this is a common plan for a bathroom. In this particular bathroom, we're not heating the shower, but you can with our TempZone product. We're not heating under the tub, and we'll make sure the tub dimensions match what was on the original plan.
Here's our toilet area, and it looks like we have a closet here. Let's go ahead and take a look at what our plan shows. First of all, heating closets is against the National Electric Code in the US. So we're not going to put heat in that closet unless your local code professional says it's okay.
This particular customer did not choose to heat the shower, but you can. Here we can see where the thermostat location has been indicated. The triangle marks the beginning of this particular roll, and right next to it is where the thermostat sensor location is. It shows you how to do your cuts and turns and how to get into the area over by the toilet where the product ends. So that is a sample plan.
The great thing about these plans is they give you the operating cost and tell you exactly what breaker is needed. This is a 15-amp, 120-volt, non-GFCI circuit — a dedicated circuit if you can, to eliminate nuisance tripping. You don't want to put this product on a circuit that has a bunch of other things on it, because when that other stuff turns on and off, it can cause the GFCI to trip. The last thing you want is to go to all this trouble putting floor heating in and then have the GFCI trip every time you turn on your exhaust fan. If you put this system on the same circuit as an exhaust fan, you will get nuisance tripping — that's just the way it is.
That's why we say use a dedicated line. The plan tells you how many amps you're going to be using, how many watts it is, how many BTUs are going to be delivered into that space, and how many kilowatts will be used. And you'll notice there's a number 1 in a circle — you can see a matching number 1 in a circle over here. Those two go together because they tell you what product has been installed.
So that's the plan for the roll. We can see the same thing for cable on a spool. Here's the start spot, because that's where the thermostat starts. Here's where the sensor is placed, and here it shows you how the cable goes back and forth. Also notice that the cable goes under the toe kick of the cabinet.
It doesn't go under the cabinet — it goes into the toe kick. It's very important to get into the toe kick because when people are standing in front of the mirror, they don't want cold toes. So put that wire in the toe kick, but do not put it under the cabinet. Here we can see that to get this particular roll or spool to fit, we've actually run it on the sides of the toilet, always staying away from the wax ring. But many times you don't need heat in that area anyway.
Once again, it tells you what product is used — it's 180-foot cable — and we can see how many amps it takes and what the circuit is right here. Notice all of these are being done at 120 volts. All right, let's move on to our next slide. Step 2: Define no-heating zones.
In the bathroom, no-heat zones are under fixed vanities and cabinet bases. As we said, avoid the toilet footprint — do not get near the wax ring. Stay 4 inches away from the wax ring; otherwise, you risk melting it, and you do not want that. It doesn't go under the tub base either. No one walks there.
No need to put heat there. When you get out of the tub, you're going to want heat in the area where you step. And in areas with mechanical fasteners — you are never going to use screws, nails, or staples to hold this product in place. You can use staples through the mesh if you're using our mesh rolls, as long as you don't go over the cable. But if it's fixed and it blocks heat transfer, it's a no-heat zone.
That's also a code requirement — code doesn't want you to put heat under there either. So stay away from the wax ring. You can heat in front of and on the sides of the toilet, but do not get too close to that wax ring. So let's talk about coverage strategy.
Prioritize the standing zones. When you walk into the room, as we said earlier, you may feel a little coldness in the transition. But every place where your foot lands inside that room should be warm — that's the idea. Now, if you have a little too little cable,
what you can do is pull it away from the wall a little bit, and that will allow you to fill the more important areas. You wouldn't want to pull it away from the tub, the vanity, or the area in front of the toilet. But pulling it away from the wall is fine — no one ever stands right next to the wall. So if you ever have too little, that's where you make the adjustment. Just be very careful.
Remember, as you walk around that room, there should be no cold spots. When you get in and out of the shower, make sure your feet hit the warm zone when you step out. Make sure the main walkway through the bathroom is covered. Never heat behind the door. Don't heat in corners.
Don't heat under fixtures. The typical bathroom coverage — which a lot of people don't realize — is only about 40 to 60% of the total area. So if you have a 100 square foot room, we're probably only heating about 60% of that. You're not ordering for a 100 square foot room; you're ordering for 80 or 60 square feet, something like that. Most of our designs have the wire spaced about 3 inches from the wall.
You can get as close to the wall as local code will allow, as long as it's not under a baseboard. You want to heat the toe kick, stay 4 inches away from the toilet base, and you can measure about 3 inches from tub and shower enclosures — as long as when you step out, your feet hit a warm spot. So where does the transition strip land? As we mentioned, stay as far away from transition strips as you can, because you don't know who's going to come in and put a screw through one, and that is a big problem.
Where will the cold leads go? We talked about where the thermostat location is and where the mat or cable starts. Between those two points, you have the non-heating lead. You need to plan a location for that wire to run and meet up with the factory splice inside. And where will other trades be working in this room?
Are they going to come in while the wire is uncovered? Make sure it's covered with cardboard, scraps, or something similar. Those are the things you're going to want to watch out for. So step 2 is the system choice — the bathroom quick pick. You're going to choose either our TempZone floor heating mat or our TempZone floor heating cable.
And you can use the cable with membrane, so keep that in mind. The TempZone mat is best for open, rectangular areas. It offers very high-speed installation — you roll it and go.
The reason installation is so quick is that the cables are pre-spaced and attached to the mesh every 3 inches. You don't have to manually space the cable — it's spaced for you. Never ever overlap the heating cables.
If you run into a spot where you're running out of space, you cannot just overlap the heating cables — if you do, your system will fail. The cable offers medium-to-tight flexibility. The benefits of cable are that it's highly adjustable; you can put the cable where you want it as long as you maintain the correct spacing. It's good for complex baths, angled walls, obstacles, and curved areas, though it does take more layout time.
Now, we haven't talked about the Prodeso membrane yet, because not every floor needs one. Some electric floor heating companies only offer installation with a membrane. But the membrane adds cost — so why pay for one if your floor is already nice and sturdy?
You don't need a membrane. You can just use the cable and fixing strips and save yourself a significant amount of money. That really makes a difference as you go along with your installations. So: mats are faster for simple bathrooms, cable gives you flexibility for tight or irregular spaces and curved areas,
and membrane is not always required. Never ever cut the heating wire — remember that. So let's go ahead and talk about sensor placement. The biggest problem we see with sensor placement is illustrated in this picture.
You see this area that's not heated. You see the mesh, and you see the unheated floor. A lot of people just stick the sensor out in that unheated space. Your floor is never going to work correctly if you do that.
So let's take a look at this drawing. Here's the conduit for the dedicated circuit, and here's the conduit for the floor sensor. Not every location requires conduit for low-voltage applications — everything we're suggesting here is a recommendation.
You need to follow your local electric code. If you have any questions, ask your authority having jurisdiction. They're the people that are going to tell you if you need conduit or not. So in this particular drawing, if you are in a location that doesn't require conduit, you're not going to have any conduit in the wire. But the most important thing you want to do is have some of these metal protective plates that you can put over the wall plate here, so nails from the trim person don't go through the wire as it passes through the plate.
We also talked about the factory splice at the beginning — that's the area where it goes from the non-heating lead to the heating wire. The heating wire in this case is blue. The non-heating leads are going to be black, and you're going to have this lump here, which is a factory splice where it goes from non-heating to heating. This has to be embedded. It needs to be in cement, thinset, or self-leveling underlayment.
Now let's talk about the floor sensor. We suggest you install two, because if one goes bad, you have a backup. That's something you're going to want to keep in mind. You can install both of them right here. Notice that this sensor is not out in the middle of the room.
It doesn't need to go out into the middle of the room. It just needs to go between one or two loops of the heated area without crossing over the loop, because if you put the sensor wire over the heating wire, it'll melt it. So you don't want that. Run it just like we show here — in an open loop in between two of the cables. Don't let it touch the heating element, because it will short cycle. As soon as that element heats up, it'll register as warm.
The floor doesn't really get warm — just the wire does. Then the thermostat is going to shut off, it's going to cool off real quick, and it's just going to click on and off over and over again. So keep an eye on the placement of your sensor. Install both of them and run both of them up to the thermostat, but only attach one of them to the thermostat.
Leave the other one balled up in the back of the box. Make sure you put it in a representative area. Don't put it in the doorway. Don't put it somewhere where sun is going to hit it in the afternoon, because if the sun warms up the floor in the area where the sensor is, the thermostat is going to think the whole floor is that temperature — and it's not. So keep the sensor in an area where sunshine is not going to hit it.
We also talked about getting that sensor up through the conduit. One of the biggest problems we see is when the sensor is put in the same conduit as the non-heating leads. That's against code, and it will also ruin your sensor readings. The sensor wire can never go in the same conduit as the non-heating leads. Keep that in mind.
Now, once you run these up to the thermostat, if you have excess thermostat sensor cable — let's say 4 feet — you can trim that back. Label it "floor sensor, do not cut," install that extra sensor, and you're going to have a great experience with your floor heating. So let's talk about cold lead and factory splice placement, which we covered in the drawing we just looked at. Don't tuck the splice into the wall cavity.
It will overheat and it will fail. And it's against code. Do not leave it in an air gap. Do not bury it in insulation. It needs to be surrounded by self-leveling or thinset.
The splice will overheat and it will fail — that's why it needs to be embedded. So plan for your splice, make sure the location is good, and make sure you have room to put your splice in the floor. You also have to address the end cap at the end where it runs. There is a splice at the beginning and an end cap at the very end where the two ends are joined together.
You need to plan for both of those, and they are just a little bit thicker than the wire. Please keep that in mind. We also need to talk about turn radius, which is very important. Every electrical wire that's manufactured has a minimum bending radius. You can look at all of our installation plans —
we never bend the wire more than 3 inches. Our nearest spacing is usually 3 inches, and in 90% of cases it's going to be 3 inches or more. Don't bend it too sharp, because it stresses the cable inside. I've personally seen this — and had to go out and repair floors — where someone ran the cable up to an air vent, realized they didn't have enough room, made a sharp 90-degree turn, and damaged the cable right there.
Or the cable hung into the vent and when they pushed the metal vent cover down into the vent hole, it cut into the cable. So you need to plan your spacing around those areas, and that's why we bring this up. We can also talk about the Ruler Cable, which is great for tight bathrooms. It has markings on it so you know exactly where it is at all times.
It's a very flexible cable, so it allows you to work your way around while maintaining the correct spacing. Plan your turns during the layout. Don't force the last 10% of the cable into a tight corner. This will all be addressed in your installation plan. Now is the time — once it's out, embed it and protect it.
When troweling thinset over the cable, make sure you're careful. We suggest using a plastic trowel if you can, because metal trowels can get very sharp over time. Now, another big problem we see — see the picture on the right side? There's a heavy 5-gallon bucket of self-leveling there.
What if that 60- or 70-pound bucket slips out of your hands and drops onto the floor and creates a short in one of those cables? That's the kind of thing you have to watch out for. Watch out for people dropping hammers. Watch out for people putting ladders on the cable while they're working on a light sconce overhead. And watch out for other trades making sure the wire doesn't get pushed under the wall where the trim installer could hit it with a nail.
Don't try to rush through this. Give yourself enough time and do it as you go. When it comes to protection habits, make sure you have a clean workspace. Watch out for old screws, old nails, and especially old staples.
Also, if you have holes in the floor and you're using self-leveling, the self-leveling is going to run right through those holes. Make sure you plug them with whatever you can to keep the self-leveling from going down into the room below. Mark the area off and keep other trades out until you're done. Make sure you protect the lead and the sensor wire — tape them to the wall out of the way — and use a safer troweling approach.
Don't clean your trowel by hitting it on the floor. I've personally done that. I couldn't believe I did it, but fortunately I missed the wire. You may not be as fortunate.
When working with self-leveling, you need to get the product adhered to the subfloor very, very well. If not, everything will float to the top and you're going to have to redo it or pour another layer on top. Make sure you attach the product cable-side down with the mesh, and hold the mesh down with either hot glue or staples through the mesh — never over the wire. Otherwise it's going to rise to the top and require a second pour. Check the coverage and make sure the cable is fully encapsulated.
You want to end up with 3/8 to 1/2 inch of coverage. Control the pour, don't let the material float, and use the proper tools.
You're not going to be using gauge rakes or spiked shoes — anything like that. You're going to be using tennis shoes and a big squeegee, because that's what you need to avoid damaging the cable. Self-leveling is the best and fastest way to install it. We understand it costs more than thinset, so whatever you decide — if you're using self-leveling, don't forget the primer.
Step number 5 is testing checkpoints. You are going to need one of these meters — you will not be able to do this job without one. When people call us saying their system doesn't work after installation, or a month later the floor stops working, we are going to ask for their ohm readings. What were the ohm readings of the product in the box when you received it?
What were the ohm readings after you covered it with thinset and before you tiled? Did they match? What were the readings at checkpoint C — after the tile and before handoff? If you got good readings at the very beginning, that's great.
You should be testing within about 15% of the value on the label. And you're not just going to be testing yellow to black — you're also going to be testing yellow to ground and black to ground. So every ohm reading is not just one measurement from yellow to black or red to black. It's going to be yellow to black, yellow to ground, and black to ground.
There are always 3 measurements you need with an ohmmeter. So why is this so important? Let's say you have a good reading at checkpoint A. At checkpoint B, you've covered it with self-leveling or thinset and it tests good — great. If it tests bad, something happened during step 2 or during the process of covering it with thinset.
You do not want to put tile on a floor with a damaged cable. Now is the perfect time to find the spot and fix it. And here's something that may have happened to you: you take your readings at checkpoint C, everything looks good, you write the numbers down in the installation manual, hand it to the owner as proof of a good install — and then a week later the customer finds the floor isn't heating. What happened between when you finished and when they turned it on? A lot of times, a grout line cleaner came in and went right through the wire while cleaning the grout lines.
That's why you do this testing. Checkpoint A was good, checkpoint B was good, checkpoint C was good — and something happened after you were done, because the readings may no longer be good, but they were good at checkpoint C. Always keep that record and take a picture of it. That is your proof of a quality installation. Now let's talk about testing Option B, which is a megger. What a megger does is test the insulation between the current-carrying wires and the ground that surrounds them.
When you use it, you're sending 500 volts down one of those heating wires to ground to see if it jumps through. If it jumps through, you have a nick somewhere — it got hit by a trowel. It's testing the resistance of the insulation — specifically, whether it's keeping power from jumping from the conductor to ground.
Make sure you write this number down. The Hioki meter is a great option because it will give you a simple pass or fail reading right on the display. Use it at 500 volts — you don't need to go to 1,000 volts. That's very important when performing the megger test.
Part of this is all about documenting your work, which is going to cover your backside. We say it a little differently sometimes, but you're definitely going to be covering your backside because you're going to have photos showing the layout, proving that you didn't overlap the wire. It's also going to show the location of the sensor, as well as the factory splice location — it's not in the wall, but down in the floor where it should be — and where the thermostat box and wiring were before you closed the wall up, if this is new construction.
And the multimeter readings at each checkpoint. Keep that very, very important information together, because that's going to be your proof of where the product was installed and where it wasn't. So make sure you keep that, and you are going to be much better off. So what are some of the top bathroom mistakes? We're just going to go over these quickly again, because I like to repeat them when they're important.
Heating under a fixed vanity — it's against code. Heating too close to a toilet wax ring or flange — you know why. Coverage gaps in standing zones.
If you leave an open space unheated, keep this in mind: heat only travels an inch and a half from each side of the cable. So if you have a 4-inch or 5-inch gap, the heat is not going to travel laterally to warm that space where there are no cables. If there's no heating cable there, it will not be warm. A lot of people ask, "I'm just going to run this product down the middle of my bathroom and that'll heat the whole bathroom, right?" No, it doesn't work that way.
It only travels an inch and a half from where that cable is. So if you don't have cable in an area, you're not going to have heat there. Putting the sensor in the wrong place — putting it in the unheated area between the heating wire and the wall — that's bad. Tight turns near obstacles, watch out for those. Watch out for vents.
That's another thing in a bathroom. Skipping the mid-install or any testing — you have to test three times: before, during the install, and after. And using a metal trowel indiscriminately and hitting the wire — we see that all the time. Turning the system on too early.
If you turn your system on before the thinset is cured, you're going to damage the thinset. It's not going to cure correctly. How long does it take to cure? We get that question all the time. The answer is right on the thinset bag.
It'll say cure time 7 days, cure time 14 days, cure time 21 days. You cannot apply power to the heating system until that thinset or self-leveling has fully cured. Very, very important. So we are now at the live Q&A section. If you have any questions, put them in the Q&A tab and we will look in there.
But here are some questions we got ahead of time. Kevin asked: can you use 1-inch GoBoard or Wedi for a thermal break when installing over concrete, instead of synthetic cork? Yes, as long as it has an R-value. What you're doing is keeping the heating wire off the slab, because the slab is going to pull all the heat down instead of letting it rise to the top. If you install a product directly on the slab, your floors are not going to get as warm as they could be.
And if you're a pro doing this for someone who's paying you to install floor heat — it normally depends on where you are, how cold it is that day, how cold it is in the room, and what the heat loss is in the room — but normally you can expect floor temperatures in the 80s, at least, or more. If you don't use synthetic cork or one of these other products, you're going to get temperatures in the 70s and it may never feel truly warm. So there's a difference between "not cold" and "warm." You want warm.
And to achieve that, you're going to need a thermal break between the cable and the concrete. RB, thanks for joining us — looking forward to brushing up on your knowledge. So thank you for joining us. Managing the wiring on the mat to make sure all areas are heated, and ordering the correct amount of wiring —
Bill asked that question, and Bill, that's where you send us the dimensions of your space and we will send you a customized installation plan. All you have to do is tell us whether you want to use cable or rolls and mats. We'll be glad to help you with that. If you've never done it before, let us do it — because we'll tell you how many amps it's going to be, how many breakers you need, what voltage you need, where you start the cable, and where the thermostat goes.
All of that is going to be included in your installation plan. And Jefferson, hopefully the questions and information we've covered today will help you with your installation. You can always give us a call at WarmlyYours and we'll be glad to talk you through it. It's very, very important to get an installation plan, especially if it's your first or second time. Once you get really experienced, you can start ordering by the square footage.
Of the space to be heated — notice I didn't say the square footage of the room. Once you can do that, especially with cable, you can just lay the cable out and you're very comfortable. But the first few times — and in fact, we have pros who have been doing this for 20 years who still get plans — because it helps us in tech support. If someone says they have a problem in their floor, we can look at the plan and ask, is it over by the closet?
Is it over by the toilet? That really, really helps in troubleshooting. So I don't see any questions right now. Oh, there is one.
Let me pull that up. Stuart asked: we've always turned on the heating after the mortar has set up about 1 or 2 days, not a full cure, which is closer to 3 weeks. Does this sound acceptable? I would ask you not to do that.
My personal and professional opinion is that you have to wait until it's fully cured. If you're interested in why, you can look it up on any search engine and see how thinset cures. If you don't let it grow its tentacles, grasp each other, and start holding itself together — if you eliminate the water too quickly by heating it — those tentacles aren't going to be grabbing very well and you're going to end up with brittle thinset. So hopefully that answers your question. I always suggest waiting until the product is fully cured, and the number one response when I tell people that over the phone is, "Well, the customer wants to see if it's going to work."
To prove it's going to work, all you have to do is check the ohm readings. Do the ohm readings match what was on the label? Yes — your system will work. Just let it cure. So hopefully that helps you out, Stuart.
That way you'll avoid any issues with thinset breaking up prematurely, which is very, very important. Can heated floors be installed under solid surface shower pans — stone only? Our product is designed to be installed under tile, so we would not install it under a solid surface shower pan because it's too thick and the heat won't get through. So the answer to that is no. If you're interested in using a foam pan, what you can do is put that foam pan down on the subfloor — foam pans are great because they radiate heat upward — and you would put the heating cable between the tile and that tray.
So definitely not under the pan. That's a great question — we get that one quite often. Thank you for asking. Remember, this is all done in a thinset-type installation.
Back when I started about 20 years ago, we would get questions about putting it in mud — like an inch-and-a-half mud layer. The product is not designed for mud layers that thick. It's designed so that the wire is a maximum of 1 to 1.5 inches from the top of the tile. That's hard to achieve in a mud bed.
So this product is designed for a thin-bed installation, not a mud bed. We used to get that question a lot. Now I'm showing my age. Hopefully that helps you out.
Those are a couple of great questions. If you have any more, you can always contact us. Hopefully we learned something today — stuff that I've learned the hard way, talking to people who've learned it the hard way. What you're going to receive today is a PDF of today's slides, and the 5-Step Workflow Checklist.
You're also going to receive the Pro Reward Coupon and a recording of this webinar. Make sure you check out the monthly Pro How-To that we do every month here at WarmlyYours. The next webinar in this series will be in March 2026: Tile Substrate Basics: What Works with Floor Heating, on Wednesday, March 25th at 1 PM. You can register now, and you can reach us 24/7 at WarmlyYours by calling 800-875-5285.
Thank you for joining us today. Hopefully we've equipped you to deliver — oh, we have one more question just under the line here.
It's a question I won't be able to answer in too much depth. What options do you have to integrate into a home automation system like Crestron or Control4? The best thing I can tell you is to contact our tech support department and discuss it with them — Crestron is not the same as Control4, they have their differences. We do have interfaces you can use. The challenge with a lot of those systems is that they're low voltage, and our products are all line voltage, so getting line voltage to communicate with low voltage —
— that's where the disconnect is. Now, I know that some automation systems do use high-power relays, but it's very, very important — and I'm not going to go further than this, because you can call tech support — that when you're using floor heating under wood, laminate, carpet, or LVT, those products have temperature limits. Anything with a temperature limit requires that whatever system you use, like Crestron or Control4, has some sort of temperature sensor that you can embed in the floor. Very, very important.
For tile, it's not a big deal. But if your flooring has a maximum temperature of 84°F, you have to be able to limit the temperature to 84°F, and the only way to do that is with a floor sensor. You can talk to your sales rep, Christopher, or to tech support — they'll be glad to answer that question.
Thank you for that. And you can stay connected with us at our website. Now get out there and install some warm floors, and we'll be glad to help you. Thank you so much for joining us, and we will see you next time. Have a great day.
Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Scott. Je suis de WarmlyYours, et laissez-moi juste configurer mon écran ici, un instant. Merci de votre patience. Nous allons nous assurer
que je vois vos questions. C'est très, très important car si vous posez une question, je dois pouvoir la voir. Merci de vous être joints à nous ce mois-ci. Aujourd'hui, nous allons
parler du chauffage de carrelage de salle de bain. Les principes fondamentaux d'installation de ce processus. Alors allons-y et d'accord. Voyons si je peux lancer ça. Oh, j'ai appuyé sur le
mauvais bouton. Soyez patients. Voilà. D'accord, nous avons tout tout en ordre. Mon nom est Scott. Je travaille pour WarmlyYours, et je suis ici depuis un bon moment et j'ai
beaucoup d'expérience en chauffage de sol. Et nous allons répondre à toutes vos questions, mais les questions doivent être posées dans la section Q&R. N'hésitez donc pas à les poser là-bas, et nous les aborderons
à la fin. Un enregistrement et des ressources vous seront envoyés peu après la fin de notre session, et un bon de récompense pour votre participation vous sera envoyé par Julia, la propriétaire. Voyons donc les
5 étapes à suivre pour créer un flux de travail sans rappels. Alors passons aux choses sérieuses. Et il s'agit d'un flux de travail reproductible que vous pouvez faire, euh, à chaque installation. Et, euh, au
support technique, nous parlons à beaucoup de personnes qui font des installations pour la première fois, et vous seriez surpris de voir combien vous apprenez lors de votre première installation. Et une fois que
vous avez cette première installation derrière vous, il est très facile de prendre l'habitude de bien faire les choses, ou il est très facile de prendre de mauvaises habitudes. C'est donc pour cela que nous sommes
là, pour parler de ce que vous devez faire à chaque fois pour vous assurer d'avoir une installation de qualité. Vous devez effectuer vos vérifications préalables. Vous devez vous assurer que votre sous-plancher est prêt. Vous devez
Vous devez vérifier les dimensions de votre pièce et l'emplacement de vos installations. Si vous avez un plan d'installation, assurez-vous que les chiffres sur ce plan correspondent à ce que vous
observez sur place. Le point n°2 est la disposition. Assurez-vous de définir les zones sans chaleur, la stratégie de couverture, les dégagements par rapport aux autres objets, et le choix du système de chauffage au sol. Le point n°3
concerne le placement du capteur, les règles d'emplacement, la pose du conduit, la protection des fils. Installez toujours un capteur de rechange si possible. Chacun de nos produits est livré avec un capteur de rechange
inclus. Nous parlerons de l'installation des deux, mais en connecter seulement un. Numéro 4, encastrer et protéger. Ce sont les moments à haut risque. Assurez-vous de faire la même chose
à chaque fois. Assurez-vous de placer l'épissure au bon endroit et le capuchon d'extrémité au bon endroit, puis recouvrez ce produit pour qu'il soit bien protégé. Le numéro 5 est tester et
documenter. Nous allons parler de tests avec un mégohmmètre optionnel. Vous aurez besoin d'un ohmmètre numérique. C'est non négociable. Vous devez prendre des mesures, euh, en permanence sur
ce produit. 3 moments précis dont nous allons parler et des photos que vous devrez prendre. Alors suivez ces 5 étapes dans l'ordre et vous allez éliminer la plupart
de vos rappels. Alors décomposons-les pour vous. Pourquoi les salles de bains sont différentes. Avant d'entrer dans le flux de travail, parlons de pourquoi les salles de bains sont les installations les plus risquées.
Les salles de bains sont étroites, encombrées, sans marge d'erreur. Vous avez des surfaces réduites avec de multiples obstacles comme les vanités, les toilettes, les baignoires, les portes, les bouches d'aération, les transitions. Ce sont
les principaux. Ce sont ceux dont nous parlons constamment avec les gens qui ont des problèmes. Et bien souvent c'est parce que les bouches d'aération ou les objets ne sont pas mesurés correctement et
dans leur plan. Vous devez donc vous assurer d'en tenir compte. Vous avez des attentes élevées de la part des clients. Ils veulent une chaleur instantanée et ils veulent un confort digne d'un spa. Eh bien, ils
n'obtiendront pas une chaleur instantanée. Le produit ne chauffe pas aussi vite, mais il chauffera. S'assurer que les zones où ils marchent sont chaudes. Il y a plus de transitions que dans toute autre pièce.
Carrelage vers vinyle, carrelage vers moquette, douche vers sol. Ce sont toutes des choses dont vous voulez vérifier l'espacement. Certaines d'entre elles peuvent vous causer des problèmes, d'autres non. Et il y a plus de zones
sans chauffage qu'ailleurs parce que vous avez ce que nous mentionné, les vasques, les toilettes, les baignoires. On ne peut pas chauffer sous une baignoire, on ne peut pas chauffer sous une vasque. Ce sont donc les choses
auxquelles vous allez devoir faire attention. Et voici le point crucial, la plupart des défaillances dans les salles de bains ne sont pas des défauts de produit, ce sont des erreurs d'installation ou des accidents. Les 3 principales causes
de ces accidents sont les tests omis. Personne ne m'a dit que je devais utiliser un ohmmètre numérique. Eh bien, nous le précisons. Je crois que c'est mentionné 32 fois dans le manuel d'installation, donc c'est
bien indiqué et vous devez vous assurer que c'est votre filet de sécurité. Vous testez le produit avant de le poser pour vous assurer qu'il est bien. Vous le testez à mi-parcours pour vous assurer que tout va bien avant de
le recouvrir. Vous le testez à la fin pour vous assurer que vous obtenez de bonnes lectures, et c'est votre preuve que vous avez effectué une installation de qualité. Également, les compromis de disposition, le chauffage sous
les appareils, ignorer les dégagements, une mauvaise planification de la couverture, les zones froides. C'est aussi très important. Et ensuite nous parlons des erreurs de placement du capteur, placer le capteur au mauvais endroit, et
le client va se plaindre tout le temps. Pourquoi dois-je régler mon système à 99 degrés pour atteindre 80 ? Ce sont le genre de choses que nous voyons tout le temps, et c'est pourquoi
ce que nous faisons aujourd'hui. La bonne, la bonne nouvelle c'est que tous ces problèmes sont, sont évitables. C'est le mot que je cherchais. Alors passons en revue les vérifications préalables. Numéro 1, liste de contrôle
de l'état du sous-plancher. Assurez-vous que le sol est plat. Si votre sol n'est pas plat, aplanissez-le d'abord avant de faire quoi que ce soit d'autre. Vérification de la flexion, pas de rebond, pas de mouvement. Ne construisez pas sur
un sol instable. Si une sous-couche auto-nivelante est utilisée, confirmez l'exigence d'apprêt et le temps de séchage, et vous voulez vous assurer que le produit ne flotte pas. Dans l'auto-nivelant
car tout ce sur quoi vous versez l'auto-nivelant voudra remonter à la surface. Ensuite, il y a le plan d'alimentation. Vous devez vous assurer d'avoir un circuit confirmé, un circuit
dédié. Vous devez vous assurer que la tension est correcte. La plupart des salles de bains font moins de 11 mètres carrés, et c'est pourquoi la plupart des salles de bains sont chauffées en 120 volts, et non en 240 volts. Mettons les choses
au clair dès maintenant. Le 240 volts n'est pas plus efficace que le 120 volts. Il ne chauffe pas plus vite que le 120 volts. Il n'y a aucun avantage au 240 volts par rapport au 120, sauf qu'il vous permet de couvrir deux fois plus d'espace
par ampérage nominal. Donc vous allez vous assurer de ne pas utiliser le 240 volts à moins d'y être obligé. Et un autre avantage d'utiliser le 120 volts, c'est il ne faut qu'un seul espace dans votre tableau électrique, pas deux.
De plus, la protection GFCI est obligatoire, et elle sera assurée par votre thermostat. Vous ne voulez pas d'un disjoncteur GFCI. Cela va vous causer des problèmes. Et pour l'emplacement
du thermostat, assurez-vous de le placer dans un endroit réaliste et accessible qui respecte les normes. Ne le mettez pas dans un placard. Vous pensez peut-être, oh, je ne veux pas le voir, mais si vous le mettez
à l'intérieur d'un placard en dessous de votre évier, il sera incroyablement difficile de modifier vos températures, et, et, et d'ajuster votre plancher si vous le placez là. Mettez-le quelque part
là où c'est accessible, là où ça respecte les normes, et généralement c'est à environ 60 pouces au-dessus du sol. L'étape suivante est la vérification de la disposition. Les mesures de la pièce sont vérifiées.
Ne faites pas confiance aux anciens plans. Mesurez vous-même. Vérifiez vos mesures sur place car parfois ils vont faire une baignoire plus grande, et dès que vous faites une baignoire plus grande, vous perdez de la
superficie que vous pouvez chauffer. Moins vous avez de superficie, moins vous avez d'espace pour le chauffage au sol, et cette bobine de câble ou ce rouleau que vous avez commandé pourrait être trop grand.
La question numéro un que nous recevons ici, même si cela est mentionné partout où nous faisons de la documentation, c'est que vous ne pouvez pas couper le câble chauffant. Nous recevons cette question tous les jours : j'ai
un petit peu trop de câble chauffant, est-ce que je peux juste le couper ? Non. Est-ce que je peux connecter deux tapis ensemble ? Non, vous ne pouvez pas. Nous n'allons pas vous demander de raccorder quoi que ce soit ensemble. Ces
jours-là sont révolus depuis longtemps. Alors assurez-vous d'avoir les bonnes spécifications. Cela signifie que vous ne pouvez pas aller acheter une grande bobine de câble, remplir la pièce, puis couper le câble. Vous
ne pouvez pas faire ça. Nous parlons à des gens qui font ça à l'occasion, et c'est une mauvaise situation. Alors assurez-vous de vérifier vos les dimensions de la pièce. Assurez-vous d'avoir vos éléments fixes. Confirmez
les empreintes au sol, confirmez les dimensions du meuble-vasque, l'emplacement des toilettes. L'emplacement ou la taille de la baignoire ont-ils changé ? Assurez-vous d'avoir prévu un parcours pour votre sonde
depuis l'emplacement du thermostat, le long du mur et à travers le sol jusqu'à la zone chauffée, et d'avoir identifié les points de transition. Où le carrelage rejoint-il un autre revêtement de sol ? Où se trouve
le seuil ? Premièrement, je me déplace souvent pour réparer des planchers et je constate beaucoup de problèmes au niveau des transitions. Parce que les gens pensent qu'il faut chauffer jusqu'à l'endroit même où se trouve cette transition.
Vous voulez éviter ça. L'essentiel est d'avoir de la chaleur là où vous marchez dans la pièce. Donc l'essentiel, c'est que dès que vous entrez dans la pièce, vos pieds devraient
toucher une zone chaude. Il peut y avoir une toute petite zone froide entre le seuil et la zone chauffée sur votre carrelage, mais c'est bien mieux que d'avoir un clou ou une vis qui pénètre
dans votre câble. Donc voici ce dont vous devez vous occuper dès le tout début. Et souvenez-vous, un sous-plancher défectueux va ruiner votre installation s'il n'est pas plat et stable. Arrêtez,
corrigez-le, ou abandonnez. Et l'erreur courante, c'est que les installateurs sauter l'étape de mesure et faire confiance aux plans de l'architecte. Les plans changent. Mesurez deux fois, installez une fois. Donc le service de
plan de sol WarmlyYours, si vous n'avez pas encore réalisé ce type de travail auparavant, n'essayez pas de déterminer, « Eh bien, voyons, je me demande quelle taille de câble va aller ici. Je me demande quelle taille de rouleau je devrais
utiliser. Je vais commencer à calculer mes pieds carrés. » Eh bien, si nous jetons un coup d'œil à ces dessins dans un instant, vous verrez que la superficie, oui, ma pièce fait 172 pouces de large sur 108 pouces
de profondeur. Vous ne chauffez pas toute cette zone. Donc vous n'allez pas chauffer, vous n'allez pas commander un câble qui correspond à toute cette espace. Vous allez chauffer la zone dans cet
espace. Donc pas sous la baignoire. Vous pouvez chauffer dans une douche si vous le souhaitez, mais dans ce plan particulier, nous ne le faisons pas. Et nous avons des passages de portes à traverser. Nous avons des transitions
à traverser. Donc ce que nous fournissons, c'est que si vous nous indiquez où le thermostat va être placé, nous allons vous montrer où le câble, le tapis ou le rouleau va commencer. Et ensuite
vous allez le faire partir depuis ce thermostat vers le reste de la pièce. Donc nous allons vous donner une couverture optimale là où la chaleur est importante, avec les dégagements essentiels marqués depuis les murs
et les luminaires, les conseils de placement du capteur, un emplacement spécifique sera indiqué sur votre plan et vous pouvez décider de le suivre ou d'aller à un autre endroit approprié. La
recommandation du système, tapis versus câble, puissance, tension, disjoncteur et calculs de consommation d'énergie ainsi que les spécifications du thermostat seront sur cette feuille. Excusez-moi. Et
je vais vous montrer cela dans un instant. Maintenant, pourquoi les pros utilisent cette surface ? Parce que cela réduit les reprises de travail. Nous avons réalisé plus de 600 000 plans. Nous savons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc ce que nous
essayons de faire, c'est d'éliminer les rappels parce que les dégagements et l'emplacement du capteur et les emplacements du thermostat sont planifiés à l'avance. Vous avez la certitude que vous allez réaliser ce travail
une seule fois et le faire correctement parce que vous avez un plan directeur. Vous n'aurez pas à deviner. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous envoyer un croquis dessiné à la main avec les dimensions et de l'envoyer à
WarmlyYours.com, pour un devis de chauffage de sol, ou vous pouvez nous appeler au 800-875-5285. Alors jetons un coup d'œil rapide à ces plans, et vous pouvez voir qu'il s'agit simplement d'un plan courant pour une salle de bain.
Pour cette salle de bain en particulier, nous ne chauffons pas la douche, mais vous pouvez le faire avec notre produit TempZone. Nous ne chauffons pas sous la baignoire. Nous allons simplement nous assurer que cette baignoire a les mêmes dimensions
qu'elle avait lorsque le plan original a été soumis. Et voici notre zone de toilettes. Ici, il semble que nous ayons un placard. Alors allons de l'avant et regardons ce que notre plan indique. Et tout d'abord,
chauffer les placards est contraire au Code National de l'Électricité aux États-Unis. Donc nous n'allons pas mettre de chauffage dans ce placard à moins que votre professionnel du code local ne dise que c'est acceptable. Cet
utilisateur en particulier n'a pas choisi de chauffer la douche, mais vous pouvez le faire. Et ici nous pouvons voir où l'emplacement du thermostat a été indiqué. Nous pouvons voir ici que le triangle est le début de ce
le rouleau, et juste à côté se trouve l'emplacement du capteur du thermostat. Et cela vous montre comment effectuer vos coupes et virages et comment accéder à la zone ici où le produit se termine
près des toilettes. Voilà donc un exemple. Ce qui est formidable avec ces plans, c'est qu'ils vous donnent le coût de fonctionnement, ils vous indiquent quel disjoncteur est spécifiquement nécessaire. Il s'agit d'un
circuit dédié de 15 ampères, 120 volts, sans GFCI, circuit dédié si possible, pour éviter les déclenchements intempestifs. Vous ne voulez pas brancher ce produit sur un, excusez-moi, sur un circuit qui comporte
beaucoup d'autres appareils, car lorsque ces autres appareils s'allument et éteint, cela peut provoquer le déclenchement du GFCI. Et la dernière chose que vous voulez faire, c'est prendre toute cette peine d'installer un chauffage de sol,
pour qu'ensuite, chaque fois que vous allumez votre ventilateur d'extraction, le GFI se déclenche. Si vous mettez ce système sur le même circuit qu'un ventilateur d'extraction, vous aurez des déclenchements intempestifs, et c'est tout
simplement ainsi. C'est pourquoi nous recommandons d'utiliser une ligne dédiée. Il vous indique combien d'ampères vous allez utiliser, combien de watts il consomme, et combien de BTUs vont être diffusés dans cet espace.
Également, combien de kilowatts vont être diffusés. Et il vous indique ici, si vous voyez qu'il y a un chiffre 1 dans le cercle, vous pouvez voir un numéro 1 dans un cercle ici. Ces 2
vont ensemble car cela indique quel produit a été installé. C'est donc le plan pour le rouleau. Et nous pouvons voir la même chose pour le câble sur bobine. Voici le point de départ car
c'est là que le thermostat commence. Voici où le capteur est placé, et ici cela vous montre comment ce câble va et vient. Notez également que le câble passe sous le socle
du meuble. Il ne passe pas sous le meuble, il passe dans le socle. Il est très important de passer dans le socle car lorsque les gens se tiennent devant le miroir, ils ne
ne veulent pas avoir les orteils froids. Donc, placez ce câble dans le soubassement, mais ne le placez pas sous le meuble. Et ici, nous pouvons voir que nous continuons dans la salle de bain. Et pour faire tenir ce rouleau ou bobine particulier,
nous avons en fait passé sur les côtés des toilettes, en restant toujours éloigné de la bague de cire. Mais bien souvent, vous n'avez pas besoin de chaleur dans cette zone. Donc, une fois de plus, cela vous indique quel produit est
utilisé. C'est un câble de 180 pieds et nous pouvons voir combien d'ampères il consomme, quel est le circuit ici. Et remarquez que tous ceux-ci sont alimentés en 120 volts. Très bien,
passons donc à notre prochaine diapositive. Étape 2 : Définir les zones sans chauffage zones. Dans la salle de bain, pas de zones de chaleur sous les meubles-lavabos fixes et les bases d'armoires. Comme nous l'avons dit, l'empreinte des toilettes, ne pas
approcher de l'anneau de cire. Restez à 4 pouces de l'anneau de cire. Sinon, vous risquez de faire fondre l'anneau de cire, et vous ne voulez pas ça. Il ne va pas sous la base de la baignoire. Personne ne marche
là. Pas besoin de mettre de la chaleur là. Quand vous sortez de la baignoire, là où vous posez le pied, vous allez vouloir de la chaleur dans cette zone si possible. Et dans les zones avec des fixations mécaniques, vous n'allez
jamais utiliser de vis ou de clous ou d'agrafes pour maintenir ce produit en place. Vous pouvez utiliser des agrafes à travers le treillis, si vous utilisez nos rouleaux de maillage, vous pouvez les utiliser tant que vous
ne passez pas sur le câble. Mais si c'est fixe et que ça bloque le transfert de chaleur, c'est une zone sans chaleur. Et c'est aussi à cause des normes. Les normes ne veulent pas que vous mettiez cette chaleur en dessous non plus. Donc
restez à l'écart de la bague de cire. Vous pouvez chauffer devant les toilettes et sur les côtés, mais ne vous approchez pas trop de cette bague de cire. Alors parlons de la stratégie de couverture. Priorisez les
zones debout. Quand vous entrez dans la pièce, comme nous l'avons dit plus tôt, quand vous entrez dans la pièce, vous pourriez ressentir un peu de froid en marchant, lors de la transition. Mais ensuite, partout
où votre pied se pose à l'intérieur de cette pièce devrait être chaud. C'est l'idée. Nous savons que si vous avez, disons que j'ai un peu trop peu, un peu trop peu de câble. Donc ce que vous pouvez faire, c'est
que vous ne voudriez pas l'éloigner de la baignoire. Vous ne voudriez pas l'éloigner de la vanité ici, et vous ne voudriez pas l'éloigner de la zone devant les toilettes.
Mais ce que vous pouvez faire, c'est l'éloigner un peu de ce mur, et cela vous permettra de couvrir les zones les plus importantes. Personne ne se tient jamais juste contre le mur, donc si jamais
vous avez trop peu de câble, vous pouvez l'éloigner du mur dans cette zone. Soyez très prudent. Rappelez-vous, chaque fois que vous vous déplacez dans la pièce, il ne devrait y avoir aucune zone froide. Donc, quand vous entrez et
sortez de la douche, assurez-vous que vos pieds puissent atteindre la zone chaude lorsque vous sortez de la douche. Assurez-vous que le couloir principal de la salle de bain est couvert. Ne chauffez jamais derrière la
porte. Ne chauffez pas dans les coins. Ne chauffez pas sous les appareils. La couverture typique d'une salle de bain, que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que nous ne couvrons qu'environ 40 à 60% de
la superficie totale. C'est pourquoi si vous avez une pièce de 120 pieds carrés ou de 100 pieds carrés ici, nous n'allons chauffer que probablement, euh, 60% de ça. D'accord, donc c'est— vous ne
commandez pas une pièce de 100 pieds carrés, vous commandez 80 pieds carrés ou 60 pieds carrés ou quelque chose comme ça. Donc vous voulez vous assurer de rester— la plupart de nos conceptions ont le fil placé
à environ 3 pouces du mur. Vous pouvez vous approcher autant que le code local vous le permet du mur, tant que ce n'est pas sous une plinthe. Si vous voulez chauffer la plinthe basse, restez à 4 pouces
de la base des toilettes, et vous pouvez mesurer environ 3 pouces des parois de baignoire ou de douche, tant que lorsque vous sortez de cette cabine de bain, vos pieds touchent un endroit chaud. Alors où se trouve le
sur une bande de transition ? Rappelez-vous, nous avons parlé des bandes de transition. Restez-en aussi loin que possible car vous ne savez pas qui va venir et visser dedans,
et c'est un gros problème. Où iront les fils froids ? Nous avons donc parlé de l'emplacement du thermostat et de l'endroit où le tapis commence ou où le câble commence. Le câble entre
ces deux points doit être — le fil non chauffant. Vous devez vous assurer de planifier un emplacement pour que ce fil puisse passer et rejoindre l'épissure d'usine à l'intérieur. Et où les autres corps de métier vont-ils
intervenir dans cette pièce ? Vont-ils venir pendant que le fil est non couvert ? S'il est recouvert de carton, de débris ou de quelque chose comme ça. Donc ce sont les choses auxquelles vous allez
devoir faire attention. Donc l'étape 2 est le choix du système, la sélection rapide pour la salle de bain. Donc vous allez soit choisir notre tapis chauffant de sol TempZone ou notre câble chauffant de sol
TempZone. Et vous pouvez utiliser le câble avec membrane. Gardez donc cela à l'esprit. Le TempZone est idéal pour les zones rectangulaires ouvertes. C'est une installation très rapide. Vous le déroulez et c'est parti. La raison
pour laquelle la vitesse d'installation est rapide est que les câbles sont pré-espacés et fixés au treillis tous les 3 pouces. Voilà donc très important. Vous n'avez pas à espacer le câble manuellement.
L'espacement est déjà prévu. Ne jamais superposer les câbles chauffants. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous manquez d'espace, vous ne pouvez pas simplement superposer les câbles chauffants car si vous le faites, votre système
tombera en panne. C'est donc une flexibilité moyennement serrée. Les avantages du câble sont qu'il est très ajustable. Vous pouvez placer le câble où vous le souhaitez tant que vous maintenez le bon
espacement. C'est idéal pour les salles de bains complexes, les murs en angle, les obstacles, les zones courbes. C'est moyen, cela demande plus de temps de mise en place. Maintenant, si vous remarquez, nous n'avons pas encore parlé de la membrane Prodeso
parce que chaque plancher n'a pas besoin d'une membrane. Certaines entreprises de chauffage de plancher électrique sur le marché ont comme seule façon d'installer le produit avec la membrane. Or, la
membrane ajoute des coûts. Alors pourquoi payer pour une membrane si votre plancher est solide et en bon état ? Vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez simplement utiliser le câble et les bandes de fixation et économiser beaucoup
d'argent. Et ça fait vraiment une différence au fil de vos installations. Donc les tapis sont plus rapides pour les salles de bain simples. Le câble vous donne de la flexibilité pour les espaces étroits et irréguliers, les zones
courbes. La membrane n'est pas toujours nécessaire. Donc ne jamais couper le fil chauffant. Rappelez-vous que vous ne devez jamais couper le fil chauffant. Alors parlons maintenant du placement du capteur.
Le plus grand problème que nous observons avec le placement du capteur, c'est quand nous regardons cette image. Vous voyez cette zone ici qui n'est pas chauffée. Vous voyez le treillis ici. Vous voyez le plancher non chauffé. Beaucoup
de gens placent simplement le capteur ici dans l'espace non chauffé. Votre plancher ne fonctionnera jamais correctement à cet endroit. Alors jetons un coup d'œil à ce schéma que nous avons ici. Voici le conduit pour le circuit
dédié. Voici le conduit pour le capteur de plancher. Maintenant, tous les emplacements ne nécessitent pas forcément un conduit pour les applications basse tension. Tout ce que nous suggérons
ici est une suggestion. Vous devez suivre votre code électrique local. Si vous avez des questions, consultez votre autorité compétente. Ce sont les personnes qui vont vous dire si
vous avez besoin d'un conduit ou non. Donc ce dessin particulier, si vous vous trouvez dans un endroit qui ne nécessite pas de conduit, vous n'aurez aucun conduit dans le câble. Mais la chose la plus importante
que vous voulez faire, c'est d'avoir certaines de ces plaques de protection métalliques que vous pouvez placer sur la plaque murale ici afin que les clous du poseur de finitions ne traversent pas le
le fil lorsqu'il passe à travers la plaque. Donc, nous avons également parlé de l'épissure d'usine au début, qui se trouve à l'endroit où il passe du fil non-chauffant au fil chauffant. Donc le
fil chauffant dans ce cas est bleu. Les fils non-chauffants vont être noirs, et vous allez avoir cette bosse ici, qui est une épissure d'usine où il passe du non-chauffant au
chauffant. Celle-ci doit être encastrée. Elle doit être dans du ciment, du mortier-colle, ou un ragréage autonivelant. Donc si nous parlons ici, nous regardons le capteur de sol. Vous pouvez
installer— nous vous suggérons d'en installer deux car si l'un tombe en panne, vous pouvez installer une sauvegarde. Donc c'est quelque chose que vous allez vouloir examiner. Et vous pouvez installer les deux
ici même. Remarquez maintenant que ce capteur ne se trouve pas au milieu de la pièce. Il n'a pas besoin d'aller au milieu de la pièce. Il doit simplement aller entre 1 ou 2 boucles de la
zone chauffée sans croiser la boucle, car si vous placez ce chauffage, euh, le, le fil du capteur sur le fil chauffant, il va le faire fondre. Donc vous ne voulez pas ça. Vous le faites passer tout
comme nous le montrons ici en boucle ouverte entre deux des câbles. Ne le laissez pas toucher l'élément chauffant car il va cycle court, car dès que cet élément chauffe, il va indiquer
que c'est chaud. Le sol ne chauffe pas vraiment, seulement le fil chauffe. Ensuite, le thermostat va s'éteindre, puis il va refroidir très rapidement. Il va faire clic marche, 1,
2, 3, clic arrêt, et il va simplement répéter ça encore et encore et encore. Alors faites attention à l'emplacement de votre sonde. Installez-les toutes les deux, faites-les passer toutes les deux jusqu'au
thermostat, mais ne connectez qu'une seule d'entre elles au thermostat. Laissez l'autre enroulée en boule dans le fond de la boîte. Alors assurez-vous de la placer dans une zone chauffée, une zone représentative. Ne la mettez pas
dans l'embrasure de la porte. Ne le placez pas à un endroit où le soleil va le frapper l'après-midi, car si le soleil réchauffe le sol dans la zone où se trouve le capteur, le thermostat va penser :
« Oh, tout le sol est à cette température », alors que ce n'est pas le cas. Donc, gardez-le dans une zone où la lumière du soleil ne va pas l'atteindre. Ensuite, nous avons parlé de faire passer ce capteur dans le conduit.
Or, l'un des plus grands problèmes que nous observons, c'est lorsque le capteur est placé dans le même conduit que les fils chauffants et les fils non chauffants. D'une part, c'est contraire aux normes, et d'autre part, cela
va fausser les lectures de votre capteur. Donc, le fil du capteur ne peut jamais aller dans le même conduit que les fils non chauffants. Gardez donc cela à l'esprit. Maintenant, une fois que vous faites passer ces fils jusqu'au thermostat, si
vous avez 17 pieds ou non, ce n'est pas beaucoup de pieds, mais disons que vous avez 4 pieds de câble de sonde de thermostat en excès, vous pouvez le couper car il n'y a pas— vous n'avez pas à vous inquiéter
de cela. Alors étiquetez-le sonde de sol, ne pas couper, installez cette sonde supplémentaire, et vous allez passer un très bon moment avec votre chauffage de sol et il va fonctionner. Donc le fil froid
et le placement de l'épissure d'usine. Et nous en avons parlé dans le schéma que nous venons de regarder. Ne cachez pas l'épissure dans la cavité du mur. Il va surchauffer et tomber en panne. Et
c'est contraire au code. Ne le laissez pas dans un espace d'air. Ne l'enfouissez pas dans l'isolant. Il doit être entouré de nivelant autolissant ou de mortier-colle. L'épissure va surchauffer. Elle va tomber en panne. C'est
pourquoi elle doit être encastrée. Alors planifiez votre épissure, assurez-vous que l'emplacement est bon, que vous avez la place de mettre votre épissure dans le plancher, et vous devez également prévoir le capuchon d'extrémité à l'endroit où
il se termine. Il y a donc une épissure au début, puis il y a un capuchon d'extrémité tout au bout où les deux extrémités sont connectées ensemble. Vous devez prévoir les deux, et ceux-ci sont
juste un peu plus épais que le fil. Alors gardez cela à l'esprit. Assurez-vous que nous parlons du rayon de courbure. Et c'est très important car chaque fil fabriqué qui est un
fil électrique a un rayon de courbure minimum. Et pour celui-ci, vous voulez vous assurer que vous pouvez, vous pouvez consulter tous nos plans d'installation. Nous ne courbons jamais le fil à plus de 3 pouces. Donc notre
espacement minimal est généralement de 3 pouces. Parfois, il peut être un peu moins si vous le faites, mais dans 90% des cas, il va être de 3 pouces ou plus. Donc ne le courbez pas trop brusquement car cela
met le câble intérieur sous tension. Et ce qui se passe, c'est ce que j'ai vu personnellement, et j'ai dû aller réparer des planchers où ils l'avaient fait courir jusqu'à la bouche d'aération et se sont dit, oups, on n'a pas assez
de place ici, puis ont fait un virage à 90 degrés et ça a endommagé le câble à cet endroit. Ou le câble pendait dans la bouche d'aération et ils ont pris la, la grille métallique, l'ont enfoncée dans l'ouverture
de ventilation et ont coupé le câble. Donc vous devez planifier vos espaces autour de ces zones. Et c'est pourquoi nous en parlons. Donc nous pouvons aussi parler du Ruler Cable, et le Ruler Cable est
très bien adapté aux petites salles de bain. Il a des repères dessus pour que vous sachiez exactement où il se trouve en tout temps. Ce sera un très câble flexible, ce qui vous permet de travailler en contournant
les obstacles tout en maintenant le bon espacement. Planifiez donc vos virages lors de la pose. Ne forcez pas les derniers 10% du câble dans un coin serré. Tout cela sera abordé dans votre plan
d'installation. Alors maintenant c'est le moment, maintenant qu'il est posé, encastrez-le et protégez-le. Maintenant, en étalant le mortier-colle sur le câble, assurez-vous d'être prudent lorsque vous faites cela. Nous suggérons d'utiliser une
truelle en plastique si possible, car les truelles en métal peuvent devenir très tranchantes avec le temps. Alors faites attention à cela. Maintenant, un autre problème majeur que nous constatons, regardez l'image sur le
côté droit ? Il y a un grand et lourd seau de 5 gallons de nivellement auto-lissant. Et si ce seau de 5 gallons, de 30 kilos, vous glisse des mains et tombe sur le sol
et crée un court-circuit dans l'un de ces câbles ? C'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Il faut surveiller les gens qui font tomber des marteaux. Il faut surveiller les gens qui posent
des échelles sur le câble pendant qu'ils travaillent sur l'applique murale au-dessus. Ce sont les genres de choses auxquelles il faut faire attention, surtout les autres, les autres corps de métier,
en s'assurant que le fil ne passe pas sous le mur que l'installateur de moulures le touche avec un clou. Donc n'essayez pas de vous précipiter pour terminer le travail. Assurez-vous simplement de vous donner
suffisamment de temps et faites-le au fur et à mesure. Donc les bonnes habitudes de protection, la meilleure chose est de vous assurer d'avoir un espace de travail propre. Faites attention aux vieilles vis. Faites attention aux vieux clous et surtout
faites attention aux vieilles agrafes. Aussi, si vous avez des trous dans le mur et que vous allez utiliser des trous dans le plancher, si vous avez des trous dans le plancher et que vous utilisez du nivelant auto-lissant, le
nivelant auto-lissant va s'écouler directement par le trou. Assurez- vous de boucher ce trou avec, avec n'importe quoi que vous pouvez uniquement pour empêcher ce produit auto-nivelant de descendre
dans la pièce en dessous. Délimitez la zone. Gardez les autres corps de métier à l'écart jusqu'à la fin. Assurez-vous de protéger le fil d'alimentation et le fil du capteur, fixez-les au mur pour les écarter et
utilisez une approche plus sûre pour la truelle. Ne nettoyez pas votre truelle en la frappant sur le sol. Je l'ai personnellement fait, alors ne faites pas ça. Je me suis dit, je l'ai fait la première fois. Je me suis dit, je n'en
reviens pas d'avoir fait ça. Heureusement, j'ai raté le fil, mais vous n'aurez peut-être pas cette chance vous-même. Donc quand vous travaillez avec de l'auto-nivelant, vous devez faire adhérer le produit au
sous-plancher. Très, très bien. Si ce n'est pas le cas, tout va remonter à la surface et vous allez devoir recommencer ou verser une autre couche par-dessus. Donc si vous n'attachez pas le produit très,
très bien, côté câble vers le bas avec le treillis, en maintenant le treillis en place soit avec de la colle chaude soit avec des agrafes à travers le treillis, jamais par-dessus le fil, celui-ci va remonter à la surface et
il va falloir faire une deuxième coulée. Vérifiez la couverture, assurez-vous que le câble est entièrement encapsulé. Si vous faites cela, assurez-vous d'obtenir entre 10 et 13 mm d'épaisseur. C'est ce que vous voulez
obtenir. Contrôlez la coulée. Ne laissez pas le matériau flotter et utiliser les bons outils. Vous n'allez pas utiliser des outils d'auto-nivellement sur ces chantiers. Vous n'allez pas utiliser des râteaux de calibrage.
Vous n'allez pas utiliser des chaussures à pointes, ni quoi que ce soit de ce genre. Vous allez utiliser des tennis et une grande raclette parce que c'est ce dont vous aurez
besoin pour ne pas endommager le câble. Maintenant, l'auto-nivellement est la meilleure façon de l'installer, la plus rapide pour l'installer. Nous comprenons que cela coûte plus cher que le mortier-colle, donc quelle que soit votre décision,
si vous utilisez l'auto-nivellement, n'oubliez pas l'apprêt. Étape numéro 5, et c'est les points de contrôle des tests. Vous allez avez besoin d'un de ces multimètres. Vous ne pourrez pas
effectuer ce travail sans un de ces multimètres. Quand des gens nous appellent et disent que leur système ne fonctionne pas à la fin, après l'avoir installé, et un mois plus tard ils l'allument et constatent que tout
d'un coup leur plancher ne fonctionne plus, nous allons leur demander leurs relevés en ohms. Quels étaient les relevés en ohms du produit dans la boîte quand vous l'avez reçu ? Quels étaient les relevés en ohms
après l'avoir recouvert de mortier-colle et avant la pose du carrelage ? Quels étaient ces relevés ? Correspondaient- ils ? Quels étaient les points de contrôle C, après le carrelage et avant la remise au client. Donc si vous ...
obtenu de bonnes lectures dès le début, c'est parfait. Vous devriez tester dans les 15% ou environ de la valeur indiquée sur l'étiquette. Maintenant, vous n'allez pas seulement tester jaune à
noir. Vous allez tester jaune à la terre et noir à la terre également. Donc chacune de vos lectures en ohms n'est pas une seule mesure du jaune au noir ou du rouge au noir. Ce sera
du jaune au noir, du jaune à la terre, et du noir à la terre. Il y a toujours 3 mesures nécessaires avec un ohmmètre. Alors pourquoi est-ce très important ? Eh bien, disons que vous
avez une bonne lecture au point de contrôle A. Au point de contrôle B, vous l'avez recouvert avec du nivelant ou du mortier-colle et il teste bien. C'est parfait. Si le test est mauvais, quelque chose que vous avez fait
lors de l'étape numéro 2 ou lors de l'étape de recouvrement avec du mortier-colle, quelque chose s'est produit là. Et vous ne voulez pas poser du carrelage sur un sol qui a un câble endommagé. C'est le moment idéal
pour trouver l'endroit et le réparer. La dernière chose est, si cela vous est déjà arrivé, vous prenez vos relevés au point de contrôle C, tout est bon, vous notez les chiffres dans le manuel d'installation,
vous les donnez au propriétaire et dites, voici ma preuve d'une bonne installation. Puis une semaine plus tard, le client va vérifier et tout à coup le plancher ne chauffe plus. Eh bien,
que s'est-il passé depuis que vous avez terminé votre travail et qu'ils ont voulu le mettre en marche, la plupart du temps c'est le nettoyeur de joints de coulis qui est venu et nettoyait les joints de coulis et hop, a traversé le
câble pendant qu'il nettoyait les joints de coulis. C'est pourquoi vous effectuez ces tests. Le point de contrôle A était bon, le point de contrôle B était bon, le point de contrôle 3 était bon, et quelque chose s'est passé après que j'aie
terminé car les relevés ne sont peut-être plus bons, mais ils étaient bons au point de contrôle C. Donc conservez toujours ce relevé, prenez-en une photo. C'est votre preuve d'une installation de qualité
l'installation. Parlons donc des points de contrôle de test, et c'est le test Option B, qui est un mégohmmètre. Et un mégohmmètre, ce qu'il fait, c'est qu'il teste en réalité l'isolation
entre les fils conducteurs de courant et la masse qui les entoure. Donc vous vous assurez, si vous faites ceci, vous envoyez 500 volts dans l'un de ces fils chauffants
et la masse pour voir s'il passe à travers. S'il passe à travers, vous avez une entaille quelque part. Il a été touché par une truelle. Donc c'est ce qu'il fait. Il teste la
résistance, euh, ou teste la résistance de l'isolation à en maintenant la puissance sans sauter de l'alimentation à la masse. Alors assurez-vous de noter ce numéro. Ce multimètre Hioki est un excellent
appareil à utiliser car il vous indiquera directement ici réussi ou échoué. Faites simple et utilisez 500 volts. Vous n'avez pas besoin de faire 1000 volts. C'est donc très, très important lorsque vous effectuez le
test de mégohmmètre. Donc une partie de tout cela concerne la documentation de votre travail, ce qui va vous couvrir. Nous le disons un peu différemment parfois, mais vous allez
définitivement vous couvrir parce que vous allez avoir des photos où vous pouvez voir où se trouve la disposition. Prouvant que vous n'avez pas superposé le câble. Cela va également vous
indiquer l'emplacement du capteur, ainsi que l'emplacement de l'épissure d'usine. Elle n'est pas dans le mur, mais elle se trouve dans le sol où elle devrait être, là où le boîtier du thermostat et le câblage
se trouvaient avant de fermer le mur si c'est une nouvelle, nouvelle installation, une nouvelle construction. Et les lectures du multimètre à chaque point de contrôle. Conservez ces informations très, très importantes
ensemble, car c'est votre preuve indiquant où le produit a été installé et où le produit n'a pas été installé. Alors assurez-vous de conserver cela et vous allez
bien mieux lotis. Alors, quelles sont les principales erreurs à éviter dans la salle de bain ? Nous allons les revoir rapidement car j'aime les répéter quand elles sont très importantes. Il y a
le chauffage sous un meuble-vasque fixe. C'est contraire au code. Chauffer trop près de la bague de cire des toilettes ou de la bride de sol. Vous savez pourquoi. Les lacunes de couverture dans les zones de circulation. Ne— si vous laissez un espace ouvert
sans chauffage, gardez ceci à l'esprit : la chaleur ne se propage qu'à trois centimètres de chaque côté du câble. Donc si vous avez un espace de 10 ou 12 centimètres sans chaleur, la chaleur ne va pas circuler,
elle ne va pas se propager latéralement pour chauffer cet espace où il n'y a pas de câbles. Gardez à l'esprit que s'il n'y a pas de câble chauffant à cet endroit, ce ne sera pas chaud. Beaucoup de gens demandent : « Hé,
je vais simplement faire passer ce produit au milieu, au milieu de ma salle de bain, et ça va chauffer toute la salle de bain, non ? » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La chaleur ne se diffuse qu'à
quatre centimètres de l'endroit où se trouve le câble. Donc si vous n'avez pas de câble dans la zone, vous n'allez pas avoir de chaleur. Placer le capteur au mauvais endroit, le placer dans la zone non chauffée entre le
fil chauffant et le mur, c'est une erreur. Les virages serrés près des obstacles, faites attention à ça. Faites attention aux bouches d'aération. C'est autre chose dans une salle de bain, c'est de sauter les tests en cours
d'installation. Vous devez tester 3 fois : avant, au milieu de l'installation, et après. Et puis utiliser une truelle métallique de façon très imprudente et toucher le câble. On voit ça
tout le temps. Allumer le système trop tôt. Si vous allumez votre système avant que le mortier-colle soit sec, vous allez endommager le mortier-colle. Il ne va pas sécher correctement. Combien de temps
faut-il pour sécher ? On nous pose cette question tout le temps. La réponse est directement sur le sac de mortier-colle. Il indiquera un temps de séchage de 7 jours, un temps de séchage de 14 jours, un temps de séchage de 21 jours. Vous ne pouvez pas alimenter
le système de chauffage jusqu'à ce que le mortier-colle ou le nivellement autolissant soit sec. Très, très important. Nous sommes maintenant à la section questions-réponses en direct, et c'est là que si vous avez des questions, mettez-les,
mettez-les dans l'onglet Q&A et nous les consulterons. Mais voici quelques questions que nous avons reçues à l'avance. Kevin a demandé : peut-on utiliser du GoBoard de 2,5 cm ou du Wedi comme barrière thermique pour une installation
sur béton au lieu du liège synthétique ? Oui, tant que cela a une valeur R. Ce que vous faites, c'est simplement garder le câble chauffant à l'écart de la dalle, car la dalle va absorber toute la chaleur vers le bas
au lieu de la laisser monter vers le haut. dessus. Si vous installez un produit directement sur la dalle, vos sols ne vont pas devenir aussi chauds qu'ils pourraient l'être. Et si
vous êtes un professionnel et que vous faites cela pour quelqu'un qui vous paie pour installer le chauffage au sol, vous savez, cela dépend normalement d'où vous êtes, cela dépend de la température qu'il fait ce jour-là, cela dépend
de la température qu'il fait dans la pièce, de la déperdition thermique dans la pièce. Mais normalement vous pouvez vous attendre à des températures dans les 80 degrés, vous savez, au moins, ou plus. Si vous n'utilisez pas le liège synthétique
ou l'un de ces autres produits, vous allez obtenir des températures dans les 70 degrés et il se peut que ça ne chauffe jamais. Donc il y a une différence entre pas froid et chaud. Vous voulez chaud. Et pour
y parvenir, vous allez avoir besoin d'une rupture thermique entre le câble et le béton. RB, merci de nous rejoindre. Il a hâte de rafraîchir ses connaissances, lui ou elle.
Alors merci de nous rejoindre. Gérer le câblage sur le tapis pour s'assurer que toutes les zones sont chauffées et commander la bonne quantité de câblage. Bill a posé cette question, et Bill, c'est
là où vous nous envoyez les dimensions de votre espace et nous vous enverrons ce plan d'installation personnalisé. Tout ce que vous avez à faire c'est de nous dire si vous voulez utiliser du câble ou si vous voulez utiliser des rouleaux
et les tapis. Nous serons ravis de vous aider avec ça. Nous nous en assurerons. Si vous ne l'avez jamais fait auparavant, laissez-nous le faire car nous vous dirons encore une fois combien d'ampères il y aura, combien
de disjoncteurs vous aurez besoin, quelle tension vous avez besoin, où commencer le câble, où le thermostat doit aller. Tout ça sera inclus dans votre plan d'installation. Et
Jefferson, j'espère que les questions que nous avons eues aujourd'hui et les informations que nous avons partagées aujourd'hui vont vous aider avec votre installation correcte. Vous pouvez toujours nous appeler chez
WarmlyYours et nous serons ravis de vous guider. Très, très il est important d'obtenir un plan d'installation, surtout si c'est votre première ou deuxième fois. Vous savez, une fois que vous avez vraiment,
vraiment de l'expérience, vous pouvez commencer à commander selon les mètres carrés de l'espace à chauffer. Remarquez que je n'ai pas dit les mètres carrés de la pièce. Et une fois que vous pouvez faire ça,
vous, surtout avec le câble, vous pouvez simplement dérouler le câble et vous êtes très à l'aise. Mais les premières fois, et en fait, nous avons des professionnels qui font ça depuis 20 ans, ils
obtiennent quand même des plans parce que ça nous aide au support technique. Si quelqu'un dit, j'ai un problème avec mon plancher, et nous pouvons regarder le plan et allez, est-ce que c'est du côté du placard ? Est-ce que c'est du côté des
toilettes ? Ça aide vraiment, vraiment pour le dépannage. Donc je ne vois aucune question, n'est-ce pas ? Oh, il y en a une. Oh, j'ai appuyé sur la mauvaise chose. Répondre en direct. Stuart a posé la
question, nous avons toujours allumé le chauffage après que le mortier a pris environ 1 ou 2 jours, pas une cure complète, qui est plus proche de 3 semaines. Est-ce que cela semble acceptable ? Je vous demanderais de ne
pas faire cela. Si vous voulez mon opinion personnelle et mon opinion professionnelle, vous devez attendre qu'il soit complètement durci. Si vous souhaitez savoir pourquoi, vous pouvez rechercher sur n'importe quel moteur de recherche
et voir comment le mortier-colle durcit. Si vous ne le laissez pas développer ses tentacules et s'accrocher les uns aux autres et commencer à se maintenir ensemble, si vous éliminez l'eau trop rapidement en le chauffant,
alors ces tentacules ne vont pas très bien s'agripper et vous allez obtenir un mortier-colle friable. Donc, j'espère que c'est votre réponse. Je suggère toujours d'attendre que le,
le produit soit durci, et la première objection quand je dis cela aux gens par téléphone, c'est : Eh bien, le client veut voir si ça va fonctionner. Client, pour prouver que ça va
fonctionner, tout ce que vous avez à faire c'est nos lectures en ohms. Faites les mesures en ohms les lectures correspondent à ce qui était sur l'étiquette ? Oui, votre système fonctionnera. Laissez-le simplement sécher. Donc j'espère que cela vous aidera,
Stuart. De cette façon, cela vous évitera d'avoir des problèmes avec le mortier-colle qui s'effrite prématurément, car c'est vraiment, vraiment important. Les planchers chauffants peuvent-ils être installés sous des receveurs de
douche en surface solide, pierre uniquement. Notre produit est conçu pour être installé sous du carrelage, donc nous ne serons pas sous un receveur de douche en surface solide car il est trop épais et la chaleur ne
passera pas. Donc la réponse à cela est non. Si vous souhaitez utiliser quelque chose comme un receveur en polystyrène, ce que vous pouvez faire de poser ce plateau en polystyrène sur le, le sous-plancher, et le
plateau en polystyrène est très bien car il rayonne la chaleur vers le haut, et vous allez placer le câble chauffant entre le carrelage et ce plateau.
Donc certainement pas sous le plateau. C'est une excellente question. Nous la recevons assez souvent aussi. Alors merci de l'avoir posée. Rappelez-vous, tout ceci est installé dans une installation de type thinset.
Donc, vous savez, quand j'ai commencé il y a environ 20 ans, nous recevions des questions de personnes qui demandaient, puis-je le mettre dans du mortier ? Je veux faire un mortier, comme une couche de mortier d'environ quatre centimètres. Le
ce produit n'est pas conçu pour des couches de mortier aussi épaisses. Il est conçu pour être à un maximum de 2,5 à 4 centimètres depuis le dessus du carrelage jusqu'au câble. C'est difficile à réaliser dans un lit de mortier. Donc c'est,
c'est ce qu'est ce produit. Il est conçu pour une installation en pose mince, pas en lit de mortier. Donc on nous posait souvent cette question autrefois. Là je montre mon âge ici. J'espère que ça vous
aide. Et ce sont quelques excellentes questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours nous contacter. Donc j'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui, des choses que j'ai apprises à la dure, en parlant à
des gens qui les ont apprises à la dure. Donc ce que vous allez recevoir aujourd'hui est un PDF des diapositives d'aujourd'hui. Vous allez recevoir la liste de contrôle du flux de travail en 5 étapes. Vous allez
recevoir le coupon Pro Reward et un enregistrement de ce webinaire. Alors assurez-vous de consulter le Pro How-To mensuel, que nous faisons chaque mois ici chez WarmlyYours. Et le prochain
webinaire de cette série aura lieu en mars 2026, les bases des substrats en carrelage : ce qui fonctionne avec le chauffage au sol, et ce sera le mercredi 25 mars à 13h00. Vous pouvez vous inscrire
dès maintenant, et vous pouvez nous contacter 24h/24 et 7j/7 ici chez WarmlyYours en appelant le 800-875-5285. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'espère que nous vous avons bien équipés pour— oh, nous avons
encore une question, juste en dessous de la ligne ici. Voilà, et c'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre vraiment en profondeur. C'est, euh, quelles options avez-vous
pour intégrer dans un système domotique comme Crestron ou Control4 ? Le mieux pour moi est de vous dire de contacter notre service d'assistance technique et de parler de— Crestron n'est pas pareil
que Control4, ils ont leurs différences. Nous avons des interfaces que vous pouvez utiliser. Le problème avec beaucoup de ces systèmes, c'est qu'ils fonctionnent en basse tension, nos produits sont tous en haute tension, et c'est
d'obtenir cette tension de ligne, euh, pour communiquer avec la basse tension. Il y a cette déconnexion au milieu. C'est la partie qui est floue. Et maintenant je sais que dernièrement certains de ces systèmes
d'automatisation utilisent des relais haute puissance, euh, mais c'est très, très important, surtout— je ne vais pas aller plus loin que ça parce que vous pouvez appeler le support technique— mais lorsque vous utilisez
le chauffage de plancher pour le bois, pour le stratifié, pour la moquette, ou le LVT, ces produits ont des limites de température. Tout ce qui a une limite de température, vous devez vous assurer que
quel que soit le système que vous utilisez, comme Crestron ou Control 4, dispose de un type de sonde de température que vous pouvez intégrer dans le sol. C'est vraiment très important de le faire. Pour le carrelage, ce n'est pas un problème.
Mais si votre revêtement de sol indique une température maximale de 84, vous devez être en mesure de limiter cette température à 84. La seule façon de le faire est avec une sonde de sol. Vous pouvez donc parler à votre
représentant commercial, Christopher, ou au support technique. Ils seront ravis de répondre à cette question. Mais merci pour cela. Et vous pouvez rester en contact avec nous sur notre site web. Maintenant, allez-y,
installez du parquet, des planchers chauffants, et nous serons ravis de vous aider. Alors merci beaucoup de nous avoir rejoints et nous vous verrons À la prochaine. Bonne journée.
Hola y bienvenidos al webinar de hoy. Mi nombre es Scott. Soy de WarmlyYours, y déjenme configurar mi pantalla aquí un momento. Y gracias por su paciencia. Vamos a
asegurarnos de que pueda ver sus preguntas y respuestas. Eso es muy, muy importante porque si hacen una pregunta, necesito poder verla. Gracias por unirse a nosotros este mes. Hoy vamos
a hablar sobre la calefacción de baldosas en el baño. Los fundamentos de instalación de ese proceso. Así que vamos a continuar y Bien. Veamos si puedo poner esto en marcha. Oh, presioné el
botón equivocado. Tengan paciencia. Ahí vamos. Bien, tenemos todo todo en orden. Mi nombre es Scott. Soy de WarmlyYours, y llevo aquí bastante tiempo y tengo mucha
experiencia en calefacción de pisos. Y vamos a responder todas sus preguntas, pero las preguntas van en la sección de preguntas y respuestas. Así que no duden en hacerlas ahí, y las abordaremos al
final. Una grabación y recursos se enviarán poco después de que nuestra sesión haya concluido, y un cupón de recompensa por asistir será enviado por Julia, la propietaria. Así que echemos un vistazo a
los 5 pasos que necesitamos seguir para crear un flujo de trabajo sin devoluciones de llamada. Así que vayamos al grano. Y este es un flujo de trabajo repetible que puedes hacer, um, en cada instalación. Y, um, en soporte
técnico, hablamos con mucha gente que realiza instalaciones por primera vez, y te sorprendería cuánto aprendes durante tu primera instalación. Y una vez que completas esa primera instalación,
es muy fácil adquirir el hábito de hacerlo correctamente, o también es muy fácil adquirir el hábito de hacerlo incorrectamente. Así que para eso estamos aquí, para hablar sobre lo que debes
hacer cada vez para asegurarte de tener una instalación de calidad. Así que debes hacer tus verificaciones previas. Debes asegurarte de que tu subsuelo esté listo. Debes asegurarte de que tu plan de energía esté configurado
arriba. Necesitas verificar las dimensiones de tu habitación y las ubicaciones de los accesorios. Si tienes un plan de instalación, asegúrate de que los números en ese plan
coincidan con lo que tienes donde vas a trabajar. El número 2 es el diseño. Asegúrate de definir las zonas sin calefacción, la estrategia de cobertura, las distancias de otros objetos y la
elección del sistema de calefacción de piso. El número 3 es la colocación del sensor, las reglas de ubicación, la colocación del conducto y la protección del cable.
Instala siempre un sensor de respaldo si puedes. Cada uno de nuestros productos conectando solo uno de ellos. Número 4, embeber y proteger. Estos son los momentos de mayor riesgo. Asegúrese de hacer lo mismo
cada vez. Asegúrese de colocar el empalme en el lugar correcto y la tapa final en el lugar correcto, y luego cubra ese producto para que quede bien protegido. El número 5 es probar y
documentar. Vamos a hablar sobre las pruebas con un megóhmetro opcional. Va a necesitar un ohmímetro digital. Eso es innegociable. Necesita tomar lecturas, en todo momento con
este producto. Hablaremos de 3 momentos específicos y de qué fotografías necesitará tomar. Así que siga estos 5 pasos en orden y vas a eliminar la mayoría
de tus rellamadas. Así que vamos a desglosarlos. Por qué los baños son diferentes. Antes de entrar en el flujo de trabajo, hablemos sobre por qué los baños son las instalaciones de mayor riesgo.
Los baños son pequeños, concurridos e implacables. Tienes espacios reducidos con múltiples obstáculos como tocadores, inodoros, tinas, puertas, rejillas de ventilación en el piso, transiciones. Esos son
los más importantes. Esos son los de los que hablamos con la gente todo el tiempo que tiene problemas. Y muchas veces es porque las rejillas de ventilación o los objetos no están medidos correctamente y
en su plan. Así que necesitas asegurarte de que eso quede resuelto. Tienes altas expectativas de los clientes. Quieren calor instantáneo y quieren un confort tipo spa. Bueno, no
van a obtener calor instantáneo. El producto no calienta tan rápido, pero sí se calentará. Asegurándose de que las áreas por donde caminan estén cálidas. Hay más transiciones que en cualquier otra habitación.
De baldosa a vinilo, de baldosa a alfombra, de ducha al piso. Todas esas son cosas que quieres revisar en tu espaciado. Algunas de ellas te causarán problemas, otras no. Y hay más zonas sin
calefacción que en cualquier otro lugar porque tienes lo que tenemos hablamos de vanidades, inodoros, bañeras. No se puede calentar bajo una bañera, no se puede calentar bajo una vanidad. Así que esas son las cosas
que van a necesitar tener en cuenta. Y aquí está lo importante, la mayoría de las fallas en baños no son fallas del producto, son errores de instalación o accidentes. Las 3 principales causas
de esos accidentes son omitir las pruebas. Nadie me dijo que tenía que usar un ohmímetro digital. Bueno, nosotros sí lo decimos. Creo que está mencionado 32 veces en el manual de instalación, así que está
ahí y necesita asegurarse de que esa sea su red de seguridad. Pruebe el producto antes de instalarlo para asegurarse de que está bien. Lo pruebas a mitad del proceso para asegurarte de que está bien antes de
cubrirlo. Lo pruebas al final para asegurarte de que tienes lecturas correctas, y esa es tu prueba de que has realizado una instalación de calidad. También, compromisos de diseño, calefacción bajo
accesorios fijos, ignorar las distancias mínimas, planificación deficiente de la cobertura, puntos fríos. Eso también es muy importante. Y luego hablamos sobre errores en la colocación del sensor, poner el sensor en el lugar equivocado, y
el cliente se va a quejar todo el tiempo. ¿Por qué tengo que subir mi sistema a 99 grados para llegar a 80? Esas son el tipo de cosas que vemos todo el tiempo, y es por eso
estamos haciendo hoy. La buena, la buena noticia es que todos esos problemas son, son evitables. Esa es la palabra que estaba buscando. Así que repasemos las verificaciones previas. Número 1, lista de verificación
de preparación del subsuelo. Asegúrese de que el piso esté nivelado. Si su piso no está nivelado, nivélelo primero antes de hacer cualquier otra cosa. Verificación de deflexión, sin rebote, sin movimiento. No construya sobre
superficies con movimiento. Si se usa nivelador autonivelante, confirme el requisito de imprimación y el tiempo de secado, y debe asegurarse de que el producto no flote. En el autonivelante
porque cualquier cosa sobre la que vierta el autonivelante querrá intentar flotar hacia arriba. Lo siguiente es el plan de energía. Usted necesita asegurarse de tener un circuito confirmado, un circuito
dedicado. Necesita asegurarse de que sea el voltaje correcto. La mayoría de los baños tienen menos de 120 pies cuadrados, y es por eso que la mayoría de los baños se calientan con 120, no con 240. Aclaremos esto
de una vez. 240 no es más eficiente que 120 voltios. No calienta más rápido que 120 voltios. No hay ningún beneficio de 240 voltios sobre 120, excepto que le permite cubrir el doble del espacio
por clasificación de amperios. Así que usted va a asegurarse de no usar 240 a menos que sea necesario. Y otro beneficio de usar 120 es solo ocupa un espacio en tu panel de disyuntores, no dos.
Además, la protección GFCI es obligatoria, y será proporcionada por tu termostato. No querrás un disyuntor GFCI. Eso te va a causar problemas. Y la ubicación del termostato.
Asegúrate de colocarlo en un lugar realista y accesible que cumpla con el código. No querrás ponerlo en un gabinete. Puede que pienses, oh, no quiero verlo, pero si lo pones
dentro de un gabinete debajo de tu fregadero, será increíblemente difícil cambiar la temperatura, y, y, y ajustar tu piso si lo pones ahí. Ponlo en algún lugar
donde sea accesible, donde cumpla con el código, y generalmente está a unas 60 pulgadas sobre el piso. Lo siguiente es la verificación del diseño. Las medidas del cuarto son verificadas.
No confíes en los planos antiguos. Mide tú mismo. Verifica las medidas en el campo porque a veces instalan una bañera más grande, y en cuanto instalan una bañera más grande, estás perdiendo
metros cuadrados que puedes calentar. Entre menos metros cuadrados tengas, menos espacio tienes para calefacción de piso, y ese carrete de cable o ese rollo que ordenaste podría ser demasiado grande.
La pregunta número uno que recibimos aquí, aunque esto se menciona en todas partes donde hacemos documentación, es que no se puede cortar el cable calefactor. Recibimos la pregunta todos los días, oye, tengo
un poco demasiado cable calefactor, ¿puedo simplemente cortarlo? No. ¿Puedo conectar dos de las esteras juntas? No, no puede. No esperamos que usted empalme nada. Esos
días quedaron muy, muy atrás. Así que asegúrese de tener las especificaciones correctas. Eso significa que no puede salir a comprar un gran carrete de cable, llenar la habitación, y luego cortar el cable. Usted
no puede hacer eso. Hablamos con personas que hacen eso en ocasiones, y esa es una mala situación. Así que asegúrese de verificar su dimensiones de la habitación. Asegúrese de tener sus elementos fijos. Confirme las
huellas de los muebles, confirme las dimensiones del mueble del lavabo, la huella del inodoro. ¿Ha cambiado la ubicación de la bañera o el tamaño de la misma? Asegúrese de tener planificada
una ruta para su sensor desde la ubicación del termostato bajando por la pared y cruzando el piso hacia el área calefaccionada y los puntos de transición identificados. ¿Dónde se encuentra el azulejo
con otro tipo de piso? ¿Dónde está el umbral? Número uno, salgo a reparar pisos todo el tiempo y veo muchos problemas en las transiciones. Porque la gente cree que hay que calentar justo hasta
Quieres evitar eso. Lo principal es obtener calor donde caminas dentro de la habitación. Así que lo principal que digo es que una vez que entres a la habitación, tus pies deberían
estar tocando una zona cálida. Puede que haya una pequeña zona fría entre el umbral y la zona calefaccionada en tu piso de baldosas, pero eso es mucho mejor que tener un clavo o un tornillo que penetre
en tu cable. Así que esto es lo que quieres tener en cuenta desde el principio. Y recuerda, un subsuelo en mal estado va a arruinar tu instalación si no está nivelado y estable. Detente,
corrígelo, o abandona el proyecto. Y el error común es que los instaladores omitir el paso de medición y confiar en los planos del arquitecto. Los planos cambian. Mida dos veces, instale una vez. Entonces el servicio de
planos de piso de WarmlyYours, si usted no ha realizado uno de estos trabajos antes, no intente averiguar, "Bueno, vaya, me pregunto qué tamaño de cable va a ir aquí. Me pregunto qué tamaño de rollo debo
usar. Voy a empezar a calcular mis pies cuadrados." Bueno, si echamos un vistazo a estos planos en un momento, verá que los pies cuadrados, sí, mi habitación tiene 172 pulgadas de ancho por 108 pulgadas
de profundidad. Usted no está calentando toda esa área. Así que no va a calentar, no va a pedir cable que se ajuste a toda esa espacio. Vas a estar calentando el área dentro de ese
espacio. Así que no debajo de la bañera. Puedes calentar en una ducha si lo deseas, pero en este plan en particular, no lo haremos. Y tenemos marcos de puertas por los que pasar. Tenemos transiciones
por las que pasar. Así que lo que ofrecemos es que si nos dices dónde va a ir el termostato, te mostraremos dónde el cable, el tapete o el rollo va a comenzar. Y luego
lo vas a extender desde ese termostato hacia el resto de la habitación. Así que te daremos una cobertura óptima donde el calor importa, con las separaciones esenciales marcadas desde las paredes
y los accesorios, orientación sobre la ubicación del sensor, se mostrará una ubicación específica en su plano y usted puede decidir seguirla o ir a otro lugar adecuado. La
recomendación del sistema, alfombra versus cable, vataje, voltaje, disyuntor y cálculos de consumo de energía y las especificaciones del termostato van a estar en esa hoja. Disculpe. Y
les voy a mostrar eso en un momento. Ahora, ¿por qué los profesionales usan esta superficie? Porque reduce el retrabajo. Hemos realizado más de 600,000 diseños. Sabemos qué funciona y qué no funciona. Entonces lo que
intentamos hacer es eliminar las devoluciones porque los espacios libres y la ubicación del sensor y los lugares del termostato están planificados de antemano. La confianza de que vas a hacer este trabajo
una sola vez y hacerlo correctamente porque tienes un plano. No vas a estar adivinando. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos un boceto dibujado a mano con dimensiones y enviarlo a
WarmlyYours.com, una cotización de calefacción de piso, o puedes llamarnos al 800-875-5285. Así que echemos un vistazo rápido a estos planos, y puedes ver que este es simplemente un plano común para un baño.
En este baño en particular, no estamos calentando la ducha, pero puedes hacerlo con nuestro producto TempZone. No estamos calentando debajo de la bañera. Solo vamos a asegurarnos de que esta bañera tenga las mismas dimensiones
que tenía cuando el plano original fue enviado. Y aquí está nuestra área del inodoro. Aquí parece que tenemos un closet. Y vamos adelante a ver qué nos muestra nuestro plano. Y en primer
lugar, calentar closets va en contra del Código Eléctrico Nacional en los EE.UU. Por lo tanto, no vamos a poner calefacción en ese closet a menos que su profesional de código local diga que está bien. Este
usuario en particular no eligió calentar la ducha, pero puede hacerlo. Y aquí podemos ver dónde se ha indicado la ubicación del termostato. Podemos ver aquí que el triángulo es el comienzo de este particular
rollo, y justo al lado está donde se encuentra el sensor del termostato. Y le muestra cómo hacer sus cortes y giros y cómo llegar al área de aquí donde el producto termina
junto al inodoro. Así que eso es una muestra ahí. Lo grandioso de estos planos es que le indica el costo de operación, le dice qué disyuntor se necesita específicamente. Este es un
circuito de 15 amperios, 120 voltios, sin GFI, circuito dedicado si puede, para eliminar disparos innecesarios. No querrá poner este producto en un, disculpe, en un circuito que tenga un montón de
otras cosas en él, porque cuando esas otras cosas se encienden y apagado, puede causar que el GFCI se dispare. Y lo último que quieres hacer es tomarte todo este trabajo de instalar calefacción
en el piso, y ahora cada vez que enciendas tu ventilador de extracción, el GFI se dispara. Si conectas este sistema en el mismo circuito que un ventilador de extracción, tendrás disparos innecesarios, y eso es simplemente
como es. Por eso decimos que uses una línea dedicada. Te indica cuántos amperios vas a estar usando, cuántos vatios son, y cuántos BTUs se van a entregar en ese espacio.
También, cuántos kilovatios se van a entregar. Y te dice aquí mismo, si ves que hay un número 1 en el círculo, puedes ver el número 1 en un círculo aquí. Esos 2
van juntos porque eso te indica qué producto ha sido instalado. Así que ese es el plan para el rollo. Y podemos ver lo mismo para el cable en un carrete. Aquí está el punto de inicio porque
es donde el termostato comienza. Aquí es donde se coloca el sensor, y aquí te muestra cómo este cable va de un lado al otro. También observa que el cable va por debajo del zócalo del
gabinete. No va por debajo del gabinete, va hacia el zócalo. Es muy importante llegar al zócalo porque cuando las personas están paradas frente al espejo, no
no quieren los dedos fríos. Así que coloque ese cable en el zócalo del gabinete, pero no lo ponga debajo del gabinete. Y aquí podemos ver que llegamos al baño. Y para que este rollo o carrete en particular encaje,
en realidad hemos pasado por los lados del inodoro, manteniéndonos siempre alejados del anillo de cera. Pero muchas veces no necesita calefacción en esta área. Entonces, una vez más, esto le indica qué producto se
utiliza. Es un cable de 180 pies y podemos ver cuántos amperios consume, cuál es el circuito aquí mismo. Y note que todos estos se están realizando a 120 voltios. Muy bien,
pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Paso 2: Definir las zonas sin calefacción zonas. En el baño, no hay zonas de calor debajo de vanidades fijas y bases de gabinetes. Como dijimos, la huella del inodoro, no coloque
el cable cerca del anillo de cera. Manténgase a 4 pulgadas de distancia del anillo de cera. De lo contrario, corre el peligro de derretir el anillo de cera, y no querrá eso. No va debajo de la base de la bañera. Nadie camina
allí. No hay necesidad de poner calor ahí. Cuando salga de la bañera, donde pise, va a querer calor en esa área si puede. Y en áreas con sujetadores mecánicos, nunca va
a usar tornillos, clavos o grapas para sujetar este producto en su lugar. Puede usar grapas a través de la malla, si si estás usando nuestros rollos de malla, puedes usarlos siempre y cuando
no pases por encima del cable. Pero si está fijo y bloquea la transferencia de calor, es una zona sin calefacción. Y eso también es por normativa. La normativa no permite colocar ese calor debajo de ahí tampoco. Así que
mantente alejado del anillo de cera. Puedes calentar frente al inodoro y los lados, pero no te acerques demasiado a ese anillo de cera. Así que hablemos sobre la estrategia de cobertura. Prioriza las
zonas de permanencia. Cuando entras a la habitación, tal como dijimos antes, cuando entras a la habitación, puede que sientas un poco de frío al caminar, en la transición. Pero luego en cada lugar
donde tu pie toca dentro de esa habitación debería estar cálido. Esa es la idea. Sabemos que si tienes, digamos que tengo un poco demasiado, un poco muy poco cable. Entonces lo que puedes hacer es,
no querrías alejarlo de la bañera. No querrías alejarlo de la vanidad aquí, y no querrías alejarlo de la área frente al inodoro.
Pero lo que puedes hacer es alejarlo un poco de esta pared, y eso te permitirá cubrir las áreas más importantes. Nadie se para justo junto a la pared, así que si alguna vez
tienes muy poco cable, puedes alejarlo de la pared en esa área. Ten mucho cuidado. Recuerda, cada vez que camines por ese cuarto, no debe haber zonas frías. Así que cuando entres y
salgas de la ducha, asegúrate de que tus pies puedan pisar la zona cálida cuando salgas de la ducha. Asegúrate de que el pasillo principal del baño esté cubierto. Nunca calientes detrás
de la puerta. No calientes en las esquinas. No calientes debajo de los muebles. La cobertura típica de un baño, que mucha gente no sabe, es que solo estamos cubriendo aproximadamente entre el 40 y el 60% de
esa área total. Por eso, si tienes un cuarto de 120 pies cuadrados o de 100 pies cuadrados aquí, solo vamos a estar calentando probablemente, um, el 60% de eso. Bien, entonces— no estás
ordenando una habitación de 100 pies cuadrados, estás ordenando 80 pies cuadrados o 60 pies cuadrados o algo así. Entonces quieres asegurarte de que te mantengas— la mayoría de nuestros diseños tienen el cable basado
a unas 3 pulgadas de la pared. Puedes acercarte tanto como el código local te permita a la pared, siempre que no esté debajo de un zócalo. Si quieres calentar el espacio del rodapié, mantente a 4 pulgadas
de la base del inodoro, y puedes medir unas 3 pulgadas desde los recintos de ducha o tina, siempre que cuando salgas de ese recinto de tina, tus pies toquen un lugar cálido. Entonces, ¿dónde va el
¿Dónde quedará la tira de transición? Recuerden, hablamos sobre las tiras de transición. Manténganse lo más alejado posible de ellas, porque no saben quién va a venir y poner un tornillo a través de ella,
y eso es un gran problema. ¿A dónde irán los cables fríos? Entonces hablamos sobre dónde está la ubicación del termostato y dónde comienza el tapete o dónde comienza el cable. El cable entre
esos dos puntos es el cable no calefactor. Necesitan asegurarse de planificar una ubicación para que ese cable vaya y se conecte con el empalme de fábrica en el interior. ¿Y dónde entrarán otros oficios
a este cuarto? ¿Van a entrar mientras el cable está ¿descubierto? Si está cubierto con cartón, restos u otras cosas similares. Así que esas son las cosas que van a
querer tener en cuenta. Entonces el paso 2 es la elección del sistema, la selección rápida para baños. Así que van a elegir ya sea nuestro tapete de calefacción de piso TempZone o nuestro cable de
calefacción de piso TempZone. Y pueden usar el cable con membrana. Así que tengan eso en cuenta. El TempZone es ideal para áreas rectangulares abiertas. Es de instalación muy rápida. Solo se desenrolla y listo. La razón
por la que la velocidad de instalación es rápida es porque los cables están pre-espaciados y fijados a la malla cada 3 pulgadas. Así que eso es muy importante. No tienes que espaciar el cable manualmente.
El espaciado ya está hecho. Nunca jamás superpongas los cables calefactores. Si te encuentras en un lugar donde te estás quedando sin espacio, no puedes simplemente superponer los cables calefactores porque si lo haces, tu sistema
fallará. Así que es una flexibilidad media ajustada. Los beneficios del cable son que es muy ajustable. Puedes colocar el cable donde quieras siempre que mantengas el espaciado correcto.
Es bueno para baños complejos, paredes en ángulo, obstáculos, áreas curvas. Es medio, toma más tiempo de instalación. Ahora bien, si te fijas, todavía no hemos hablado de la membrana Prodeso
porque no todos los pisos necesitan una membrana. Algunas empresas de calefacción eléctrica de pisos que existen, la única manera que tienen de instalar el producto es con la membrana.
Bueno, la membrana añade costos. Entonces, ¿por qué pagar por una membrana si tu piso está bien sólido? No la necesitas. Puedes simplemente usar el cable y las tiras de fijación y
ahorrarte un buen dinero. Y eso realmente marca la diferencia a medida que avanzas en tus instalaciones. Entonces, los tapetes son más rápidos para baños sencillos. El cable te da
flexibilidad para espacios estrechos e irregulares, áreas cortar el cable calefactor. Recuerden que nunca deben cortar el cable calefactor. Así que vamos a hablar sobre la colocación del sensor.
El mayor problema que vemos con la colocación del sensor es cuando miramos esta imagen. Ven esta área aquí que no está calefaccionada. Ven la malla aquí. Ven el piso sin calefacción. Mucha
gente simplemente coloca el sensor aquí en el espacio sin calefacción. Su piso nunca va a funcionar correctamente ahí. Así que veamos este diagrama que tenemos aquí. Aquí está el
conducto para el circuito dedicado. Aquí está el conducto para el sensor del piso. Ahora bien, no en todas las ubicaciones se requiere conducto para aplicaciones de bajo voltaje. Todo lo que estamos sugiriendo
aquí es una sugerencia. Usted debe seguir su código eléctrico local. Si tiene alguna pregunta, consulte a su autoridad competente. Ellos son las personas que le dirán si
necesita conducto o no. Así que este dibujo en particular, si usted está en un lugar que no requiere conducto, no va a tener ningún conducto en el cable. Pero lo más importante
que desea hacer es tener algunas de estas placas protectoras de metal que puede colocar sobre la placa de pared aquí para que los clavos del instalador de molduras no atraviesen el
el cable a medida que pasa por la placa. Entonces, también hablamos sobre el empalme de fábrica al principio, que es el área donde pasa del cable no calefactor al cable calefactor. Entonces el
cable calefactor en este caso es azul. Los cables no calefactores van a ser negros, y va a tener este bulto aquí, que es un empalme de fábrica donde pasa de no calefactor a
calefactor. Este debe estar embebido. Debe estar en cemento, mortero adhesivo, o nivelador autonivelante. Entonces si hablamos aquí, echamos un vistazo al sensor de piso. Puede
instalar— sugerimos que instale dos porque si uno falla, puedes instalar uno de respaldo. Así que eso es algo que vas a querer considerar. Y puedes instalar ambos justo
aquí. Ahora nota que este sensor no está en el centro de la habitación. No necesita ir al centro de la habitación. Solo necesita ir entre 1 o 2 lazos del
área calefaccionada sin cruzar sobre el lazo, porque si colocas el cable del, del sensor sobre el cable calefactor, lo derretirá. Así que no quieres eso. Lo pasas justo
como mostramos aquí en un lazo abierto entre dos de los cables. No dejes que toque el elemento calefactor porque lo hará ciclo corto, porque en cuanto ese elemento se caliente, dirá
que está cálido. El piso no se calienta realmente, solo el cable sí. Entonces el termostato se apagará, luego se enfriará muy rápido. Va a hacer clic en encendido, 1,
2, 3, clic en apagado, y simplemente va a repetir eso una y otra vez. Así que preste atención a la ubicación de su sensor. Instale ambos, pase ambos hasta el
termostato, pero conecte solo uno de ellos al termostato. Deje el otro enrollado en la parte trasera de la caja. Así que asegúrese de colocarlo en un área calefaccionada y representativa. No lo ponga
en el umbral de la puerta. No lo coloque en un lugar donde el sol vaya a incidir por la tarde, porque si el sol calienta el piso en esa área donde está el sensor, el termostato va a pensar:
"ah, todo el piso está a esta temperatura", y no es así. Así que mantenga esto en un área donde la luz solar no vaya a incidir. Luego hablamos de pasar ese sensor por el conducto.
Ahora bien, uno de los mayores problemas que vemos es cuando el sensor se coloca en el mismo conducto que los cables de calefacción y los cables no calefactores. Y por un lado, eso va en contra del código, y por otro,
arruinará las lecturas del sensor. Por lo tanto, el cable del sensor nunca puede ir en el mismo conducto que los cables no calefactores. Así que también tenga eso en cuenta. Ahora, una vez que los lleve hasta el termostato, si
tiene 17 pies o no, no son tantos pies, pero digamos que tiene 4 pies de exceso de cable del sensor del termostato, puede recortarlo porque no hay— no tiene que preocuparse
por eso. Así que etiquételo como sensor de piso, no cortar, instale ese sensor adicional, y va a tener una muy buena experiencia con su calefacción de piso y va a funcionar. Así que cable frío
y colocación del empalme de fábrica. Y hablamos de eso en el dibujo que acabamos de ver. No meta el empalme en la cavidad de la pared. Se sobrecalentará y fallará. Y
va en contra del código. No lo deje en un espacio de aire. No lo entierre en aislamiento. Necesita estar rodeado de nivelador autonivelante o mortero. El empalme se sobrecalentará. Fallará. Por eso
necesita estar embebido. Así que planifique su empalme, asegúrese de que la ubicación sea buena, que tenga espacio para colocar su empalme en el piso, y también debe colocar la tapa final al final donde
termina el recorrido. Hay un empalme al principio y luego hay una tapa final al final donde los dos extremos están conectados. Necesita planificar ambos, y esos son
solo un poco más grueso que el cable. Así que por favor tengan eso en cuenta. Asegúrense de que hablemos del radio de giro. Y eso es muy importante porque cada cable que se fabrica, siendo un
cable eléctrico, tiene un radio de curvatura mínimo. Y con este, quieren asegurarse de poder, pueden consultar todos nuestros planes de instalación. Nunca doblamos el cable más de 3 pulgadas. Así que nuestro
espaciado mínimo generalmente es de 3 pulgadas. A veces puede ser un poco menos si lo hacen, pero en el 90% de los casos, va a ser de 3 pulgadas o más. Así que no lo doblen demasiado bruscamente porque
eso estresa el cable interior. Y lo que sucede es lo que he visto personalmente, y he tenido que ir a reparar pisos donde lo llevaron hasta el respiradero y dijeron, ups, no tenemos suficiente
espacio aquí, luego hicieron un giro de 90 grados y eso dañó el cable justo ahí. O el cable colgaba dentro del respiradero y tomaron la, la rejilla metálica, la empujaron hacia abajo dentro del
orificio del respiradero y cortaron el cable. Así que necesita planificar sus espacios alrededor de esas áreas. Y es por eso que hablamos de eso. También podemos hablar sobre el Cable Ruler, y el Cable Ruler es
muy bueno para baños pequeños. Tiene marcas en él para que sepa exactamente dónde está en todo momento. Va a ser muy cable flexible, por lo que te permite trabajar a tu alrededor
manteniendo el espaciado correcto. Así que planifica tus giros durante la instalación. No fuerces el último 10% del cable en una esquina estrecha. Todo esto estará contemplado en tu plan de
instalación. Así que ahora es el momento, ahora que está fuera, incrústalo y protégelo. Ahora, al aplicar thinset sobre el cable con la llana, asegúrate de tener cuidado cuando lo hagas. Sugerimos usar una
llana de plástico si puedes, porque las llanas de metal con el tiempo pueden volverse muy afiladas. Así que debes tener cuidado con eso. Ahora, otro gran problema que vemos, mira la imagen en la
¿lado derecho? Hay un gran y pesado balde de 5 galones de nivelador autonivelante. ¿Qué pasa si ese balde de 5 galones, de 60 o 70 libras, se te resbala de las manos y cae al suelo y
crea un cortocircuito en uno de esos cables? Ese es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Hay que tener cuidado con las personas que dejan caer martillos. Hay que tener cuidado con las personas que ponen
escaleras sobre el cable mientras trabajan en el aplique de luz de arriba. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta, especialmente con otras personas haciendo otros trabajos del gremio,
asegurándose de que el cable no quede debajo de la pared para que que el instalador de molduras lo golpee con un clavo. Así que no intentes apresurarte para terminar el trabajo. Solo asegúrate de darte
suficiente tiempo y hazlo a medida que avanzas. Así que los hábitos de protección, lo mejor es asegurarte de tener un espacio de trabajo limpio. Ten cuidado con los tornillos viejos. Ten cuidado con los clavos viejos y especialmente
ten cuidado con las grapas viejas. También, si tienes agujeros en la pared y vas a usar agujeros en el piso, si tienes agujeros en el piso y vas a usar nivelador autonivelante, el
nivelador autonivelante va a correr directo por el agujero. Asegúrate de tapar ese agujero con cualquier cosa que puedas usar solo para evitar que el autonivelante se filtre
hacia la habitación de abajo. Marque el área. Mantenga a los otros trabajadores fuera hasta terminar. Asegúrese de proteger el cable de alimentación y el sensor, péguelos con cinta a la pared, fuera del camino, y
use un enfoque más seguro al usar la llana. No limpie la llana golpeándola contra el suelo. Yo personalmente lo he hecho, así que no lo haga. Recuerdo que lo hice la primera vez. Pensé, no puedo
creer que acabo de hacer eso. Afortunadamente, no golpeé el cable, pero usted puede no tener tanta suerte como yo. Así que cuando trabaje con autonivelante, debe lograr que el producto se adhiera al
subsuelo. Muy, muy bien. Si no, todo flotará hacia la superficie y entonces tendrá que rehacerlo o verter otra capa encima. Así que si no fija el producto muy,
muy bien, con el lado del cable hacia abajo con la malla, y luego sujetando la malla hacia abajo ya sea con pegamento caliente o con grapas a través de la malla, nunca sobre el cable, eso
va a subir a la superficie y va a requerir un segundo vertido. Verifique la cobertura, asegúrese de que el cable esté completamente encapsulado. Si lo está haciendo, asegúrese de obtener de 3/8 a 1/2
pulgada. Eso es lo que desea lograr. Controle el vertido. usar las herramientas adecuadas. No van a estar usando herramientas de nivelación automática en estos trabajos. No van a estar
usando rastrillos de medición. No van a estar usando zapatos con clavos, nada de eso. Van a usar tenis y una escobilla grande porque eso es lo que van
a necesitar para no dañar el cable. Ahora bien, la nivelación automática es la mejor manera de instalarlo, la más rápida para instalarlo. Entendemos que cuesta más que el mortero,
así que lo que decidan hacer, si van a usar nivelación automática, no olviden el imprimante. Paso número 5, y ese es verificar necesitan uno de estos medidores. No van a poder
realizar este trabajo sin uno de estos medidores. Cuando la gente nos llama y dice que su sistema no funciona al final, después de haberlo instalado, y un mes después lo encienden y de repente
su piso no funciona, les vamos a pedir sus lecturas de ohmios. ¿Cuáles fueron las lecturas de ohmios del producto en la caja cuando lo recibieron? ¿Cuáles fueron las lecturas de ohmios
después de haberlo cubierto con mortero y antes de colocar las baldosas? ¿Cuáles fueron esas lecturas? ¿Coincidieron? ¿Cuáles fueron los puntos de control C, después de las baldosas y antes de la entrega? Entonces, si usted
obtuviste buenas lecturas al principio, excelente. Debes estar probando dentro del 15% aproximadamente del valor que está en la etiqueta. Ahora, no solo vas a estar probando amarillo a
negro. También vas a estar probando amarillo a tierra y negro a tierra. Así que cada una de tus lecturas de ohmios no es una sola lectura de amarillo a negro o de rojo a negro. Va a
ser de amarillo a negro, amarillo a tierra, y negro a tierra. Siempre hay 3 mediciones que necesitas con un ohmímetro. Entonces, ¿por qué es esto muy importante? Bueno, digamos que
tienes una buena lectura en el punto de control A. Punto de control B, lo has cubierto con nivelador autonivelante o mortero y la prueba es buena. Excelente. Si la prueba es mala, algo que hiciste
durante el paso número 2 o durante el paso de cubrirlo con mortero, algo salió mal. Y no querrás colocar baldosas en un piso que tiene un cable dañado. Este es el momento perfecto
para encontrar el punto y repararlo. Lo último es, si esto te ha pasado alguna vez, tomas tus lecturas en el punto de control C, todo bien, anotas los números en el manual de instalación,
se los das al propietario y dices, aquí está mi prueba de una buena instalación. Luego, una semana después, el cliente va a revisarlo y de repente el piso no calienta. Bueno,
¿qué pasó desde que terminaste el trabajo y fueron a encenderlo? Muchas veces es el limpiador de líneas de lechada que llegó y estaba limpiando las juntas y zas, pasó justo por encima del
cable mientras limpiaba las líneas de lechada. Por eso haces estas pruebas. El punto de control A estaba bien, el punto B estaba bien, el punto 3 estaba bien, y algo ocurrió después de que
terminé porque las lecturas ahora pueden no ser buenas, pero estaban bien en el punto de control C. Así que siempre guarda ese registro, toma una foto. Esa es tu prueba de una instalación de calidad
instalación. Así que hablemos sobre los puntos de control de prueba, y eso es la opción de prueba B, que es un megóhmetro. Y un megóhmetro— lo que hace es que en realidad está probando el aislamiento
entre los cables conductores de corriente y la tierra que los rodea. Entonces usted está asegurándose, si está haciendo esto, está enviando 500 voltios por uno de esos cables calefactores
y la tierra para ver si salta a través. Si salta a través, tiene una muesca en algún lugar. Fue golpeado por una llana. Entonces esto es lo que está haciendo. Está probando
la resistencia, um, o probando la resistencia del aislamiento a manteniendo la energía sin saltar de la fase a tierra. Así que asegúrese de anotar este número. Este medidor Hioki es un gran
medidor para usar porque le dirá aquí mismo si pasa o falla. Simplifíquelo y hágalo a 500 voltios. No necesita hacerlo a 1000 voltios. Así que eso es muy, muy importante cuando está realizando la
prueba de megger. Así que parte de esto tiene que ver con documentar su trabajo, lo cual va a protegerle las espaldas. Lo decimos de manera un poco diferente a veces, pero definitivamente
va a estar protegiéndose las espaldas porque va a tener fotos donde puede ver dónde está el diseño. Demostrando que no superpusiste el cable. También te va a mostrar
dónde se encuentra la ubicación del sensor, así como la ubicación del empalme de fábrica. No está en la pared, sino abajo en el piso donde debería estar, donde la caja del termostato y el cableado
estaban antes de cerrar la pared si esto es nuevo, trabajo nuevo, construcción nueva. Y las lecturas del multímetro en cada punto de control. Guarda esa información muy, muy importante
junta, porque eso va a ser tu prueba de aquí es donde el producto fue instalado y aquí es donde el producto no fue instalado. Así que asegúrate de guardar eso y vas a estar
mucho mejor. Entonces, ¿cuáles son algunos de los principales errores en el baño? Vamos a repasar estos rápidamente de nuevo porque me gusta repetirlos si son muy importantes. Uno es
calentar debajo de una vanidad fija. Está contra el código. Calentar demasiado cerca del anillo de cera del inodoro o de una brida. Ya saben por qué. Espacios sin cobertura en zonas de pie. No— si dejan un espacio abierto
sin calefacción, tengan esto en cuenta, el calor solo viaja una pulgada y media desde cada lado del cable. Así que si tienen una brecha de 4 pulgadas o 5 pulgadas sin calor, el calor no va a correr,
no va a viajar lateralmente para calentar ese espacio donde no hay cables. Tenga en cuenta que, si no hay cable calefactor allí, no estará caliente. Mucha gente pregunta: oye,
voy a instalar este producto solo por el centro, por el centro de mi baño, y eso calentará todo el baño, ¿verdad? No, no funciona así. El calor solo se propaga una pulgada
y media desde donde está ese cable. Así que si no tiene cable en el área, no va a tener calor. Colocar el sensor en el lugar equivocado, colocarlo en el área sin calefacción entre el
cable calefactor y la pared, eso es un error. Las curvas cerradas cerca de obstáculos, tenga cuidado con eso. Cuidado con los conductos de ventilación. Eso es otra cosa en un baño, saltarse las pruebas intermedias durante
la instalación. Debes hacer 3 pruebas: antes, en medio de la instalación y después. Y luego usar una llana metálica de forma muy descuidada y golpear el cable. Lo vemos
todo el tiempo. Encender el sistema demasiado pronto. Si enciendes tu sistema antes de que el mortero haya curado, vas a dañar el mortero. No va a curar correctamente. ¿Cuánto tiempo tarda
en curar? Nos hacen esa pregunta todo el tiempo. La respuesta está en la bolsa del mortero. Dirá tiempo de curado 7 días, tiempo de curado 14 días, tiempo de curado 21 días. No puedes aplicar corriente al
el sistema de calefacción hasta que el mortero o el autonivelante haya curado. Muy, muy importante. Así que ahora estamos en la sección de preguntas y respuestas en vivo, y si tienen alguna pregunta,
colóquenla en la pestaña de preguntas y respuestas y la revisaremos. Pero aquí hay algunas preguntas que recibimos con anticipación. Kevin preguntó: ¿se puede usar GoBoard de 1 pulgada
o Wedi como barrera térmica para instalar sobre concreto en lugar del corcho sintético? Sí, siempre que tenga un valor R. Lo que están haciendo es mantener el cable calefactor alejado de la
losa, porque la losa va a absorber todo el calor hacia abajo en lugar de dejarlo subir hacia parte superior. Si instalas un producto directamente sobre la losa, tus pisos no van a alcanzar tanto calor como podrían. Y si
eres un profesional y estás haciendo esto para alguien que te paga por instalar la calefacción del piso, bueno, normalmente depende de dónde estés, depende de qué tan frío esté ese día, depende
de qué tan frío esté el cuarto, cuál es la pérdida de calor en el cuarto. Pero normalmente puedes esperar temperaturas del piso en los 80 grados, al menos, o más. Si no usas corcho sintético
u uno de estos otros productos, vas a obtener temperaturas en los 70 grados y puede que nunca se caliente. Así que hay un diferencia entre no frío y cálido. Quieres calor. Y para
lograrlo, vas a necesitar una barrera térmica entre el cable y el concreto. RB, gracias por unirte a nosotros. Está deseando repasar sus conocimientos, él o ella.
Así que gracias por unirte a nosotros. Gestionar el cableado en la alfombrilla para asegurarse de que todas las áreas estén calefaccionadas y pedir la cantidad correcta de cableado. Bill hizo esa pregunta, y Bill, para eso
nos envías las dimensiones de tu espacio y te enviaremos ese plan de instalación personalizado. Todo lo que tienes que hacer es decirnos si quieres usar cable o si quieres usar rollos
y tapetes. Estaremos encantados de ayudarle con eso. Nos aseguraremos de ello. Si nunca lo ha hecho antes, déjenos hacerlo porque le diremos una vez más cuántos amperios va a necesitar, cuántos
disyuntores necesita, qué voltaje necesita, dónde comienza el cable, dónde va el termostato. Todo eso estará incluido en su plan de instalación. Y
Jefferson, esperamos que las preguntas que hemos tenido hoy y la información que hemos compartido hoy le ayuden con su instalación correcta. Siempre puede llamarnos a
WarmlyYours y estaremos encantados de hablar con usted al respecto. Muy, muy es importante obtener un plan de instalación, especialmente si es la primera o segunda vez. Ya sabe, una vez que se vuelve muy,
muy experimentado, puede comenzar a pedirlo por los pies cuadrados del espacio que se va a calentar. Noten que no dije los pies cuadrados de la habitación. Y una vez que puede hacer eso,
usted, especialmente con cable, puede simplemente tender el cable y se siente muy cómodo. Pero las primeras veces, y de hecho, tenemos profesionales que llevan 20 años haciendo esto y aún
solicitan planes porque nos ayuda en soporte técnico. Si alguien dice, tengo un problema en mi piso, y podemos ver el plan y listo, ¿está cerca del clóset? ¿Está cerca del
inodoro? Eso realmente, realmente ayuda en la resolución de problemas. Así que no veo ninguna pregunta, ¿verdad? Ah, hay una. Oh, presioné lo incorrecto ahí. Responder en vivo. Stuart hizo la
pregunta, siempre hemos encendido la calefacción después de que el mortero ha fraguado aproximadamente 1 o 2 días, no un curado completo, que es más cercano a 3 semanas. ¿Suena esto aceptable? Les pediría que no
hicieran eso. Si quieren mi opinión personal y opinión profesional, es que tienen que esperar hasta que esté curado. Si les interesa saber por qué, pueden buscar en cualquier motor de búsqueda
y ver cómo cura el mortero. Si no le permites que desarrolle sus tentáculos y se aferren entre sí y comiencen a mantenerse unidos, si eliminas el agua demasiado rápido calentándolo,
entonces esos tentáculos no van a agarrarse muy bien y vas a obtener un mortero quebradizo. Así que esperemos que esa sea tu respuesta. Siempre sugiero esperar hasta que el
producto esté curado, y la respuesta número uno cuando le digo eso a la gente por teléfono es: Bueno, el cliente quiere ver si va a funcionar. Cliente, para demostrar que va a
funcionar, todo lo que tienes que hacer es nuestras lecturas de ohmios. Haz las lecturas de ohmios las lecturas coinciden con lo que estaba en la etiqueta? Sí, su sistema funcionará. Solo déjelo curar. Así que esperamos que eso le ayude,
Stuart. De esa manera evitará tener cualquier problema con el mortero que se rompe prematuramente, porque eso es muy, muy importante. ¿Se pueden instalar pisos calefaccionados debajo de superficies sólidas
de platos de ducha? Solo piedra. Nuestro producto está diseñado para ser instalado debajo de azulejos, por lo que no vamos a estar debajo de un plato de ducha de superficie sólida porque es demasiado grueso y el calor no
va a atravesarlo. Así que la respuesta a eso es no. Si está interesado en usar algo como un plato de Styrofoam, lo que puede hacer es colocar esa bandeja de Styrofoam sobre el subsuelo, y la
bandeja de Styrofoam es muy buena porque irradia el calor hacia arriba, y vas a estar colocando el cable calefactor entre el azulejo y esa bandeja.
Así que definitivamente no debajo de la bandeja. Es una excelente pregunta. Recibimos esa con bastante frecuencia también. Así que gracias por preguntar. Recuerden, todo esto se instala en un tipo de instalación con mortero adhesivo.
Así que, ya saben, cuando yo empecé hace unos 20 años, nos llegaban preguntas de personas sobre si podían colocarlo en mortero, como una capa de mortero de una pulgada y media. El
el producto no está diseñado para capas de mortero tan gruesas. Está diseñado para estar a un máximo de 1 a 1.5 pulgadas desde la parte superior del azulejo hasta el cable. Es difícil lograr eso en una cama de mortero. Entonces eso es,
eso es lo que es este producto. Está diseñado para una instalación de capa delgada, no de cama de mortero. Solíamos recibir esa pregunta con frecuencia. Ahora estoy mostrando mi edad aquí. Espero que eso les
ayude. Y esas son un par de excelentes preguntas. Si tienen más, siempre pueden contactarnos. Así que espero que hayamos aprendido algo hoy, cosas que yo he aprendido de la manera difícil, hablando con
personas que lo han aprendido de la manera difícil. Así que lo que van que recibirán hoy es un PDF de las diapositivas de hoy. Van a recibir la Lista de Verificación del Flujo de Trabajo de 5 pasos. Van a
recibir el Cupón de Recompensa Pro y una grabación de este seminario web. Así que asegúrense de revisar el Pro How-To mensual, que realizamos cada mes aquí en WarmlyYours. Y el próximo
seminario web de esta serie será en marzo de 2026, Conceptos Básicos del Sustrato de Azulejos: Qué Funciona con la calefacción de pisos, y será el miércoles 25 de marzo a la 1 PM. Pueden registrarse
ahora, y pueden comunicarse con nosotros las 24 horas, los 7 días aquí en WarmlyYours llamando al 800-875-5285. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos haberles equipado para ofrecer— oh, tenemos una
pregunta más justo al final aquí. Ahí está, y es una pregunta que no voy a poder responder con mucho detalle. Es, eh, ¿qué opciones tienen
para integrar en un sistema de automatización del hogar como Crestron o Control4? Lo mejor que puedo hacer es decirles que contacten a nuestro departamento de soporte técnico y hablen sobre— Crestron no es lo mismo
que Control4, tienen sus diferencias. Tenemos interfaces que pueden usar. El problema con muchos de esos sistemas es que son de bajo voltaje, nuestros productos son todos de línea de voltaje, y es
obtener esa línea de voltaje, eh, para comunicarse con el bajo voltaje. Ahí está esa desconexión en el medio. Esa es la parte que no está clara. Y ahora sé que últimamente algunos de estos sistemas de
automatización sí usan relés de alta potencia, um, pero es muy, muy importante, especialmente— no voy a profundizar más en esto porque pueden llamar a soporte técnico— pero cuando se usa
calefacción de piso para madera, para laminado, para alfombra, cualquier— o LVT, esos productos tienen límites de temperatura. Todo lo que tenga un límite de temperatura, deben asegurarse de que
cualquier sistema que usen, como Crestron o Control 4, tenga algún tipo de sensor de temperatura que puedes incrustar en el piso. Es muy, muy importante hacerlo. Para baldosas, no es gran cosa.
Pero si tu piso indica que tienes una temperatura máxima de 84, debes poder limitar esa temperatura a 84. La única manera de hacerlo es con un sensor de piso. Puedes hablar con tu
representante de ventas, Christopher, o con soporte técnico. Estarán encantados de responder esa pregunta. Pero gracias por eso. Y puedes mantenerte conectado con nosotros en nuestro sitio web. Ahora sal,
instala algo de madera, algunos pisos cálidos, y estaremos encantados de ayudarte. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos veremos hasta la próxima. Que tengan un excelente día.
Witajcie i witamy na dzisiejszym webinarze. Mam na imię Scott. Jestem z WarmlyYours i pozwólcie, że skonfiguruję tutaj swój ekran, tylko chwilę. Dziękuję za cierpliwość. Upewnię się, że widzę wasze
pytania i odpowiedzi. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ jeśli zadacie pytanie, muszę być w stanie je zobaczyć. Dziękuję za dołączenie do nas w tym miesiącu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ogrzewaniu
podłogowym pod płytki w łazience. O podstawach instalacji tego procesu. Więc przejdźmy dalej i zacznijmy. Dobra. Zobaczmy, czy uda mi się to uruchomić. Och, nacisnąłem
zły przycisk. Chwila cierpliwości. No i proszę. Dobra, mamy wszystko wszystko poukładane. Mam na imię Scott. Jestem z WarmlyYours i pracuję tu już od dłuższego czasu, mając
duże doświadczenie w ogrzewaniu podłogowym. Odpowiemy na wszystkie wasze pytania, ale pytania należy zadawać w sekcji Q&A. Zachęcamy do ich zadawania, a my zajmiemy się nimi
na końcu. Nagranie i materiały zostaną wysłane wkrótce po zakończeniu naszej sesji, a kupon nagrodowy za uczestnictwo zostanie wysłany przez Julię, właścicielkę. Przyjrzyjmy się więc
5 krokom, które należy wykonać, aby stworzyć workflow bez konieczności oddzwaniania. Przejdźmy do rzeczy. Jest to powtarzalny workflow które możesz wykonać przy każdej instalacji. I, um, w dziale
pomocy technicznej rozmawiamy z wieloma osobami, które przeprowadzają instalacje po raz pierwszy, i byłbyś zaskoczony, ile się uczysz podczas swojej pierwszej instalacji. A gdy już masz tę pierwszą instalację za
sobą, bardzo łatwo jest wyrobić sobie nawyk robienia tego poprawnie, lub bardzo łatwo jest wyrobić sobie nawyk robienia tego niepoprawnie. Więc po to tu jesteśmy, żeby porozmawiać o tym, co powinieneś
robić za każdym razem, aby mieć pewność, że masz instalację wysokiej jakości. Musisz więc przeprowadzić wstępne kontrole. Musisz upewnić się, że Twoja podłoga jest gotowa. Musisz upewnić się, że Twój plan zasilania jest ustawiony
Musisz zweryfikować wymiary swojego pomieszczenia oraz lokalizację elementów stałych. Jeśli masz plan instalacji, upewnij się, że liczby na tym planie
zgadzają się z tym, co widzisz na miejscu. Punkt 2 to układ. Upewnij się, że określiłeś strefy bez ogrzewania, strategię pokrycia, odstępy od innych obiektów oraz wybór
systemu ogrzewania podłogowego. Punkt 3 to umiejscowienie czujnika, zasady lokalizacji, umiejscowienie rurki ochronnej, zabezpieczenie przewodu. Zawsze instaluj czujnik zapasowy, jeśli możesz. Każdy z naszych produktów
jest dostarczany z czujnikiem zapasowym w zestawie. Omówimy instalację podłączając tylko jeden z nich. Numer 4: osadzić i zabezpieczyć. To są momenty wysokiego ryzyka. Upewnij się, że robisz to samo
za każdym razem. Upewnij się, że złącze znajdzie się we właściwym miejscu, a końcówka uszczelniająca we właściwym miejscu, a następnie przykryj produkt, żeby był bezpieczny. Numer 5 to testowanie i
dokumentowanie. Będziemy rozmawiać o testowaniu z opcjonalnym miernikiem izolacji. Będziesz potrzebować cyfrowego omomierza. To jest kwestia obowiązkowa. Musisz wykonywać pomiary przez cały czas podczas
pracy z tym produktem. Omówimy 3 konkretne momenty oraz to, jakie zdjęcia będziesz musiał wykonać. Więc postępuj te 5 kroków w odpowiedniej kolejności i wyeliminujesz większość
swoich powrotów do klienta. Więc omówmy je szczegółowo. Dlaczego łazienki są inne. Zanim przejdziemy do procesu pracy, porozmawiajmy o tym, dlaczego łazienki są instalacjami o najwyższym ryzyku.
Łazienki są ciasne, zatłoczone i nieprzebaczające. Masz ciasne przestrzenie z wieloma przeszkodami, takimi jak szafki z umywalką, toalety, wanny, drzwi, kratki wentylacyjne w podłodze, przejścia. To są
te najważniejsze. To są te, o których rozmawiamy z ludźmi cały czas, którzy mają z nimi problemy. I wiele razy dzieje się tak, ponieważ kratki wentylacyjne lub obiekty nie są prawidłowo zmierzone i
umieścić w swoim planie. Musisz więc upewnić się, że to załatwisz. Masz wysokie oczekiwania klientów. Chcą natychmiastowego ciepła i chcą komfortu jak w spa. Cóż,
nie uzyskają natychmiastowego ciepła. Produkt nie nagrzewa się tak szybko, ale się nagrzeje. Upewniając się, że obszary, po których chodzą, są ciepłe. Jest więcej przejść niż w jakimkolwiek innym pomieszczeniu.
Płytki do winylu, płytki do dywanu, prysznic do podłogi. To wszystko rzeczy, na które chcesz zwrócić uwagę przy rozstawieniu. Niektóre z nich mogą sprawić ci kłopoty, niektóre nie. I jest więcej stref
bez ogrzewania niż gdziekolwiek indziej, ponieważ masz to, co my mówiliśmy o szafkach umywalkowych, toaletach, wannach. Nie można grzać pod wanną, nie można grzać pod szafką umywalkową. To są rzeczy,
na które trzeba uważać. I tu jest haczyk: większość awarii w łazienkach to nie usterki produktu, lecz błędy montażowe lub wypadki. 3 główne przyczyny
tych wypadków to pominięcie testów. Nikt mi nie powiedział, że muszę używać cyfrowego omomierza. A my tego wymagamy. Myślę, że jest to wspomniane 32 razy w instrukcji instalacji, więc tam to jest
i musisz się upewnić, że to jest twoja siatka bezpieczeństwa. Testujesz produkt zanim go zamontуjesz, żeby upewnić się, że Dobrze. Sprawdzasz w połowie, żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku, zanim
to zakryjesz. Sprawdzasz na końcu, żeby upewnić się, że masz dobre odczyty, i to jest twój dowód na to, że wykonałeś instalację wysokiej jakości. Ponadto kompromisy w układzie, ogrzewanie pod
elementami wyposażenia, ignorowanie odstępów, słabe planowanie pokrycia, zimne strefy. To też jest bardzo ważne. A następnie mówimy o błędach w umieszczaniu czujnika, umieszczeniu czujnika w złym miejscu, i
klient będzie narzekał cały czas. Dlaczego muszę ustawiać system na 99 stopni, żeby osiągnąć 80? To są właśnie rzeczy, które widzimy cały czas, i dlatego
to robimy dzisiaj. Dobra, dobra wiadomość jest taka, że wszystkich tych problemów można uniknąć. To było słowo, którego szukałem. Przejdźmy więc przez
kontrole wstępne. Punkt 1, lista kontrolna gotowości podłoża. Upewnij się, że podłoga jest równa. Jeśli twoja podłoga nie jest równa, najpierw ją wyrównaj, zanim zrobisz cokolwiek innego. Sprawdzenie ugięcia, bez odbijania, bez
ruchu. Nie buduj na niestabilnym podłożu. Jeśli używana jest samopoziomująca masa wyrównująca, sprawdź wymagania dotyczące gruntowania i czas schnięcia, i upewnij się, że produkt nie
unosi się. W masie samopoziomującej, ponieważ cokolwiek nalejesz unosić się na górę. Następną kwestią jest plan zasilania. Musisz się upewnić, że masz potwierdzony obwód, dedykowany
obwód. Musisz się upewnić, że napięcie jest właściwe. Większość łazienek ma powierzchnię poniżej 120 stóp kwadratowych i dlatego większość łazienek jest ogrzewana napięciem 120, a nie 240. Wyjaśnijmy to
od razu. Napięcie 240 V nie jest bardziej wydajne niż 120 V. Nie grzeje szybciej niż 120 V. Napięcie 240 V nie ma żadnej przewagi nad 120 V, z wyjątkiem tego, że pozwala pokryć dwukrotnie większą powierzchnię
przy tym samym natężeniu prądu. Dlatego upewnij się, że nie używasz napięcia 240 V, chyba że musisz. I kolejną zaletą używania 120 V jest to, że zajmuje tylko jedno miejsce w skrzynce bezpieczników, nie dwa.
Ponadto wymagana jest ochrona GFCI, która będzie zapewniona przez termostat. Nie chcesz mieć wyłącznika GFCI. To spowoduje problemy. A jeśli chodzi o lokalizację termostatu,
upewnij się, że umieścisz go w realistycznym, dostępnym miejscu zgodnym z przepisami. Nie chcesz go umieszczać w szafce. Możesz pomyśleć: och, nie chcę go widzieć, ale jeśli umieścisz go
wewnątrz szafki pod zlewem, będzie niezwykle trudno zmieniać temperaturę i regulować ogrzewanie podłogowe, jeśli go tam umieścisz. Umieść go gdzieś
gdzie jest dostępny, gdzie spełnia normy, i zazwyczaj jest to około 60 cali nad podłogą. Następna kwestia to weryfikacja układu. Wymiary pomieszczenia są sprawdzane.
Nie ufaj starym planom. Zmierz to sam. Zweryfikuj swoje pomiary w terenie, ponieważ czasami robią większą wannę, i gdy tylko zrobią większą wannę, tracisz
powierzchnię, którą możesz ogrzać. Im mniejszą powierzchnię masz, tym mniej miejsca masz na ogrzewanie podłogowe, a ta szpula kabla lub rolka, którą zamówiłeś, może być za duża.
Pytanie numer jeden, które tu otrzymujemy, choć jest to wspomniane wszędzie tam, gdzie tworzymy dokumentację, jest to, że nie można ciąć kabla grzejnego. Dostajemy to pytanie każdego dnia: hej, mam
trochę za dużo kabla grzejnego, czy mogę go po prostu przyciąć? Nie. Czy mogę połączyć dwie maty razem? Nie, nie można. Nie oczekujemy od was, że będziecie cokolwiek łączyć. Te
czasy dawno, dawno minęły. Więc upewnijcie się, że macie właściwe specyfikacje. Oznacza to, że nie możecie wyjść i kupić dużej szpuli kabla, wypełnić pokój, a następnie odciąć kabel. Nie
możecie tego robić. Rozmawiamy z ludźmi, którzy to robią od czasu do czasu, i to jest zła sytuacja. Więc upewnijcie się, że weryfikujecie swoje wymiary pomieszczenia. Upewnij się, że masz ustalone. Popraw swoje
ślady stałych elementów, potwierdź wymiary podstawy szafki, ślad toalety. Czy lokalizacja wanny lub lokalizacja rozmiaru uległa zmianie? Upewnij się, że masz zaplanowaną trasę dla czujnika
od miejsca termostatu wzdłuż ściany i przez podłogę do ogrzewanego obszaru oraz zidentyfikowane punkty przejścia. Gdzie płytka styka się z inną podłogą? Gdzie jest
próg? Po pierwsze, często wyjeżdżam naprawiać podłogi i widzę wiele problemów w przejściach. Ponieważ ludzie myślą, że trzeba ogrzewać aż do miejsca, gdzie jest to przejście.
Chcesz tego unikać. Najważniejsze jest zapewnienie ciepła tam, gdzie chodzisz po pokoju. Więc najważniejsze, co mówię, to że gdy wejdziesz do pokoju, twoje stopy powinny
dotykać ciepłego obszaru. Możesz poczuć mały chłodny obszar między progiem a ogrzewanym obszarem na podłodze z płytek, ale to jest o wiele lepsze niż wbicie gwoździa lub wkrętu w
twój przewód. Więc to są rzeczy, od których chcesz zacząć na samym, samym początku. I pamiętaj, zła podłoga podkładowa zniszczy twoją instalację, jeśli nie jest płaska i stabilna. Zatrzymaj się,
napraw to lub zrezygnuj. A częstym błędem instalatorów jest pomijać etap mierzenia i ufać planom architekta. Plany się zmieniają. Mierz dwa razy, instaluj raz. Więc usługa planów
podłogowych WarmlyYours — jeśli nie wykonywałeś wcześniej takich prac, nie próbuj sam wymyślać: „No cóż, zastanawiam się, jakiej wielkości kabel tu pasuje. Zastanawiam się, jakiej wielkości rolkę powinienem
użyć. Zacznę obliczać moje metry kwadratowe." Cóż, jeśli przyjrzymy się tym rysunkom za chwilę, zobaczycie, że powierzchnia — tak, mój pokój ma 172 cale szerokości na 108 cali
głębokości. Nie ogrzewasz całego tego obszaru. Więc nie będziesz ogrzewać, nie zamówisz kabla dopasowanego do całej tej przestrzeni. Będziesz ogrzewać obszar w tej
przestrzeni. Więc nie pod wanną. Możesz ogrzewać w prysznicu, jeśli chcesz, ale w tym konkretnym planie nie robimy tego. I mamy przejścia przez drzwi, przez które trzeba przejść. Mamy przejścia
do pokonania. Więc to, co zapewniamy, to jeśli powiesz nam, gdzie będzie umieszczony termostat, pokażemy ci, gdzie kabel, mata lub rolka będzie się zaczynać. A następnie
poprowadzisz go od tego termostatu do reszty pomieszczenia. Więc zapewnimy ci optymalne pokrycie tam, gdzie ogrzewanie ma znaczenie, z zaznaczonymi niezbędnymi odstępami od ścian
oraz osprzętu, wskazówki dotyczące rozmieszczenia czujnika, konkretna lokalizacja zostanie pokazana na planie i możesz zdecydować, czy chcesz ją zastosować, czy wybrać inne odpowiednie miejsce.
Rekomendacja systemu, mata versus kabel, moc w watach, napięcie, bezpiecznik i obliczenia zużycia energii oraz specyfikacje termostatu będą zawarte w tym arkuszu. Przepraszam.
Za chwilę wam to pokażę. Teraz, dlaczego profesjonaliści korzystają z tej usługi? Ponieważ redukuje konieczność poprawek. Wykonaliśmy ponad 600 000 projektów. Wiemy, co działa,
a co nie działa. Więc to, co staramy się zrobić, to wyeliminować a umiejscowienie czujnika i lokalizacje termostatu są zaplanowane z wyprzedzeniem. Pewność, że wykonasz tę pracę
raz i zrobisz to poprawnie, ponieważ masz plan. Nie będziesz zgadywać. Wystarczy, że przyślesz nam odręczny szkic z wymiarami na WarmlyYours.com, zapytanie
o wycenę ogrzewania podłogowego, lub możesz zadzwonić do nas pod numer 800-875-5285. Przyjrzyjmy się więc szybko tym planom i możesz zobaczyć, że to jest po prostu typowy plan łazienki.
W tej konkretnej łazience nie ogrzewamy prysznica, ale możesz to zrobić z naszym produktem TempZone. Nie ogrzewamy pod wanną. Upewnimy się po prostu, że ta wanna ma te same wymiary
co w momencie, gdy pierwotny plan został przesłany. A tutaj mamy strefę toalety. Tutaj wygląda na to, że mamy szafę. Więc sprawdźmy, co pokazuje nasz plan. Przede
wszystkim, ogrzewanie szaf jest niezgodne z Krajowym Kodeksem Elektrycznym w USA. Więc nie będziemy instalować ogrzewania w tej szafie, chyba że lokalny specjalista ds. przepisów powie, że to jest dozwolone. Ten konkretny
użytkownik nie zdecydował się na ogrzewanie prysznica, ale można to zrobić. I tutaj możemy zobaczyć, gdzie zostało wskazane miejsce termostatu. Widzimy tutaj, że trójkąt oznacza początek tego konkretnego
rolka, a tuż obok niej jest miejsce, gdzie znajduje się czujnik termostatu. I pokazuje jak wykonywać cięcia i zakręty oraz jak wejść w obszar tutaj, gdzie produkt kończy się
przy toalecie. Więc to jest przykład. Wspaniałą rzeczą w tych planach jest to, że podają koszty eksploatacji, informują jaki bezpiecznik jest konkretnie potrzebny. To jest
obwód 15-amperowy, 120-woltowy, bez GFI, dedykowany obwód, jeśli możesz, aby wyeliminować zbędne wyłączenia. Nie chcesz podłączać tego produktu do, przepraszam, do obwodu, który ma mnóstwo
innych rzeczy na nim, ponieważ gdy te inne rzeczy się włączają i wyłączyć, może to spowodować zadziałanie GFCI. A ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić, to włożyć tyle wysiłku w montaż ogrzewania
podłogowego, a teraz za każdym razem gdy włączasz wentylator wyciągowy, GFI zadziała. Jeśli podłączysz ten system do tego samego obwodu co wentylator wyciągowy, będziesz mieć problem z niepotrzebnym wyzwalaniem i to jest po prostu
tak jak jest. Dlatego mówimy, użyj dedykowanej linii. Pokazuje ci ile amperów będziesz używać, ile watów to jest i ile BTU zostanie dostarczone do tej przestrzeni.
Również, ile kilowatów zostanie dostarczone. I mówi ci tutaj, jeśli widzisz, że jest liczba 1 w okrąg, możesz zobaczyć numer 1 w okręgu tutaj. Te 2
elementy są ze sobą powiązane, ponieważ wskazują jaki produkt został zainstalowany. To jest więc plan dla rolki. I możemy zobaczyć to samo dla kabla na szpuli. Tutaj jest punkt startowy, ponieważ
tam zaczyna się termostat. Tutaj umieszczony jest czujnik, a tutaj pokazano, jak ten kabel biegnie tam i z powrotem. Zwróć również uwagę, że kabel biegnie pod listwą przypodłogową
szafki. Nie biegnie pod szafką, lecz wchodzi w listwę przypodłogową. Bardzo ważne jest wejście w listwę przypodłogową, ponieważ gdy ludzie stoją przed lustrem, nie
nie chcą zimnych palców. Więc umieść ten przewód w cokole, ale nie umieszczaj go pod szafką. I tutaj widzimy, że wchodzimy do łazienki. I aby ten konkretny rolkowy lub szpulowy produkt zmieścił się,
faktycznie poprowadziliśmy go po bokach toalety, zawsze trzymając się z dala od uszczelki woskowej. Ale wiele razy nie potrzebujesz ogrzewania w tym obszarze. Więc to, po raz kolejny, mówi ci, jaki produkt jest
używany. To jest kabel 180-stopowy i widzimy, ile amperów pobiera, jaki jest obwód właśnie tutaj. I zauważ, że wszystkie te są wykonane przy 120 voltach. Dobrze, więc przejdźmy do naszego następnego
slajdu. Krok 2: Zdefiniuj strefy bez ogrzewania strefy. W łazience nie ma stref grzewczych pod stałymi szafkami toaletowymi i podstawami szafek. Jak już mówiliśmy, obrys toalety – nie zbliżaj się
do pierścienia woskowego. Zachowaj 4 cale odległości od pierścienia woskowego. W przeciwnym razie istnieje ryzyko stopienia pierścienia woskowego, a tego nie chcesz. Mata nie idzie pod podstawę wanny. Nikt tam
nie chodzi. Nie ma potrzeby umieszczać tam ogrzewania. Kiedy wychodzisz z wanny, w miejscu, gdzie stawiasz stopę, będziesz chciał mieć tam ogrzewanie, jeśli to możliwe. W obszarach z mechanicznymi elementami mocującymi
nigdy nie używaj śrub, gwoździ ani zszywek do mocowania tego produktu. Możesz używać zszywek przez siatkę, jeśli używasz naszych rolek z siatką, możesz ich używać, o ile
nie przejdziesz kablem ponad. Ale jeśli jest to stałe i blokuje transfer ciepła, jest to strefa bez ogrzewania. Wynika to również z przepisów. Przepisy nie pozwalają umieszczać tam ogrzewania. Więc
trzymaj się z dala od uszczelki woskowej. Możesz ogrzewać przed toaletą i po bokach, ale nie zbliżaj się zbytnio do tej uszczelki woskowej. Porozmawiajmy więc o strategii pokrycia. Priorytetem są
strefy stania. Kiedy wchodzisz do pokoju, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, kiedy wchodzisz do pokoju, możesz poczuć trochę zimna podczas wejścia, podczas przejścia. Ale potem w każdym miejscu
gdzie twoja stopa dotyka podłogi w tym pomieszczeniu, powinno być ciepło. Taki jest pomysł. Wiemy, że jeśli masz, powiedzmy, trochę za mało, odrobinę za mało kabla. To co możesz zrobić,
nie chciałbyś odsuwać go od wanny. Nie chciałbyś odsuwać go od szafki pod umywalkę tutaj, i nie chciałbyś go odsuwać od obszaru przed toaletą.
Ale co możesz zrobić, to możesz odsunąć go trochę od tej ściany, a to pozwoli ci wypełnić ważniejsze obszary. Nikt nigdy nie stoi tuż przy ścianie, więc jeśli kiedykolwiek
masz za mało kabla, możesz go odsunąć od ściany w tym miejscu. Nie— bądź bardzo ostrożny. Pamiętaj, że gdziekolwiek chodzisz po tym pokoju, nie powinno być zimnych miejsc. Więc gdy wchodzisz i
wychodzisz z prysznica, upewnij się, że Twoje stopy mogą trafić na ciepłą strefę, gdy wychodzisz z prysznica. Upewnij się, że główne przejście przez łazienkę jest ogrzewane. Nigdy nie ogrzewaj za
drzwiami. Nie ogrzewaj w rogach. Nie ogrzewaj pod armaturą. Typowe pokrycie łazienki, o którym wiele osób nie zdaje sobie sprawy, to tylko około 40 do 60% całkowitej
powierzchni. Dlatego jeśli masz pokój o powierzchni 120 stóp kwadratowych lub 100 100 stóp kwadratowych, prawdopodobnie, um, 60% z tego. Okay, więc to— nie
zamawiasz pokoju o powierzchni 100 stóp kwadratowych, zamawiasz 80 stóp kwadratowych lub 60 stóp kwadratowych, albo coś w tym stylu. Więc chcesz się upewnić, że trzymasz się— większość naszych projektów ma przewód umieszczony
około 3 cali od ściany. Możesz zbliżyć się tak bardzo, jak pozwala lokalne prawo budowlane do ściany, o ile nie jest pod listwą przypodłogową. Chcesz ogrzać przestrzeń przy podstawie, trzymasz się 4 cale od
podstawy toalety, i możesz mierzyć około 3 cali od obudów wanny lub prysznica, o ile gdy wychodzisz z tej obudowy wanny, twoje stopy trafiają na ciepłe miejsce. Więc gdzie
gdzie znajdzie się listwa przejściowa? Pamiętajcie, rozmawialiśmy o listwach przejściowych. Trzymajcie się od nich jak najdalej, ponieważ nie wiecie, kto przyjdzie i wkręci przez nią śrubę,
a to jest poważny problem. Gdzie będą przebiegać zimne przewody? Rozmawialiśmy więc o tym, gdzie znajduje się termostat i gdzie zaczyna się mata lub gdzie zaczyna się kabel. Kabel pomiędzy
tymi punktami to przewód nieogrzewający. Musicie upewnić się, że zaplanujecie miejsce, przez które ten przewód poprowadzi i połączy się z fabryczną złączką wewnątrz. I gdzie inne ekipy będą
wchodzić do tego pomieszczenia? Czy wejdą gdy kabel już leży? odkryta? Jeśli jest przykryta kartonem, odpadkami lub czymś w tym rodzaju. Więc to są rzeczy, na które będziecie
chcieli uważać. Więc krok 2 to wybór systemu, szybki wybór do łazienki. Więc będziecie wybierać między naszą matą grzewczą TempZone lub naszym kablem grzewczym
TempZone. I możecie używać kabla z membraną. Więc miejcie to na uwadze. TempZone jest najlepszy do otwartych prostokątnych obszarów. Jest to bardzo szybka instalacja. Rozwijacie i gotowe. Powodem,
dla którego prędkość instalacji jest szybka, jest to, że kable są wstępnie rozmieszczone i przymocowane do siatki co 3 cale. Więc to jest bardzo ważne. Nie musisz ręcznie rozmieszczać kabla.
Jest już dla ciebie rozmieszczony. Nigdy, przenigdy nie nakładaj kabli grzejnych na siebie. Jeśli natrafisz na miejsce, gdzie kończy ci się przestrzeń, nie możesz po prostu nakładać kabli grzejnych na siebie, ponieważ jeśli to zrobisz, twój system
ulegnie awarii. Jest to więc średnia elastyczność mocowania. Zatem zalety kabla to wysoka regulowalność. Możesz umieścić kabel tam, gdzie chcesz, o ile zachowujesz właściwe
odstępy. Nadaje się do skomplikowanych łazienek, ukośnych ścian, przeszkód, zakrzywionych powierzchni. Jest to poziom średni, wymaga więcej czasu na rozmieszczenie. Teraz, jeśli zauważyłeś, nie rozmawialiśmy jeszcze o membranie Prodeso
ponieważ nie każda podłoga wymaga membrany. Niektóre, niektóre firmy oferujące elektryczne ogrzewanie podłogowe mają tylko jeden sposób instalacji produktu -
z membraną. Cóż, membrana zwiększa koszty. Po co więc płacić za membranę, jeśli podłoga jest solidna i stabilna? Nie potrzebujesz membrany. Możesz po prostu użyć kabla i listew mocujących i
zaoszczędzić całkiem sporo gotówki. To naprawdę robi różnicę podczas kolejnych instalacji. Maty są więc szybsze do prostych łazienek. Kabel daje elastyczność w przypadku ciasnych, nieregularnych przestrzeni,
zakrzywionych obszarów. Membrana nie zawsze jest wymagana. Więc nigdy, przenigdy przecinać przewód grzejny. Pamiętaj, że nigdy nie wolno przecinać przewodu grzejnego. Przejdźmy więc do omówienia umieszczania czujnika.
Największy problem, jaki widzimy przy umieszczaniu czujnika, widać na tym zdjęciu. Widzisz ten obszar tutaj, który nie jest ogrzewany. Widzisz siatkę tutaj. Widzisz nieogrzewaną podłogę.
Wiele osób po prostu umieszcza czujnik tutaj, w nieogrzewanej przestrzeni. Twoja podłoga nigdy nie będzie działać tam prawidłowo. Przyjrzyjmy się więc temu rysunkowi, który tutaj mamy. Oto przewód w rurce ochronnej dla
dedykowanego obwodu. Oto przewód w rurce ochronnej dla czujnika podłogowego. Nie każda lokalizacja wymaga rurki ochronnej. do zastosowań niskonapięciowych. Wszystko, co tutaj
sugerujemy, jest tylko sugestią. Musisz przestrzegać lokalnych przepisów elektrycznych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skonsultuj się z właściwym organem nadzoru. To oni
powiedzą ci, czy potrzebujesz rury osłonowej, czy nie. Zatem w przypadku tego konkretnego rysunku, jeśli znajdujesz się w miejscu, gdzie rura osłonowa nie jest wymagana, nie będzie
jej w instalacji. Jednak najważniejszą rzeczą, którą chcesz zrobić, jest zamontowanie metalowych płytek ochronnych, które możesz umieścić na płytce ściennej, aby gwoździe używane
przewód przechodzący przez płytę. Wspomnieliśmy również o fabrycznym złączu na początku, które znajduje się w miejscu, gdzie przewód nieogrzewający przechodzi w przewód grzejny. Zatem
przewód grzejny w tym przypadku jest niebieski. Przewody nieogrzewające będą czarne, i będziecie mieć tutaj tę wypukłość, która jest fabrycznym złączem, gdzie następuje przejście z przewodu nieogrzewającego w grzejny.
Musi to być zatopione. Musi znajdować się w cemencie, zaprawie klejącej lub samopoziomującej wylewce. Więc jeśli spojrzymy tutaj, przyjrzyjmy się czujnikowi podłogowemu. Możecie
zainstalować — sugerujemy instalację dwóch, ponieważ jeśli jeden ulegnie awarii, możesz zainstalować zapasowy. Więc to jest coś, na co będziesz chciał zwrócić uwagę. I możesz zainstalować oba z nich tutaj
na miejscu. Zauważ teraz, że ten czujnik nie wychodzi na środek pokoju. Nie musi wychodzić na środek pokoju. Musi jedynie znaleźć się pomiędzy 1 lub 2 pętlami
ogrzewanego obszaru, nie przecinając pętli, ponieważ jeśli umieścisz ten przewód, uh, przewód czujnika nad przewodem grzejnym, to go stopi. Więc nie chcesz tego. Prowadź go tak,
jak pokazujemy tutaj, w otwartej pętli pomiędzy dwoma kablami. Nie pozwól mu dotykać elementu grzejnego, ponieważ to krótki cykl, ponieważ gdy tylko ten element się nagrzeje, powie
że jest ciepło. Podłoga tak naprawdę się nie nagrzewa, tylko drut się nagrzewa. Wtedy termostat wyłączy się, potem szybko ostygnie. Będzie klikać włącz, 1,
2, 3, kliknij wyłącz, i będzie po prostu powtarzać to w kółko i w kółko. Więc zwracaj uwagę na umiejscowienie czujnika. Zainstaluj oba, poprowadź oba do termostatu,
ale podłącz tylko jeden z nich do termostatu. Zostaw drugi zwinięty w kłębek z tyłu skrzynki. Więc upewnij się, że umieścisz go w ogrzewanym, reprezentatywnym miejscu. Nie umieszczaj
w drzwiach. Nie umieszczaj go w miejscu, gdzie słońce będzie na nie padać po południu, ponieważ jeśli słońce nagrzeje podłogę w obszarze, gdzie znajduje się czujnik, termostat pomyśli:
„och, cała podłoga ma taką temperaturę", a tak nie jest. Więc trzymaj go w miejscu, gdzie słońce nie będzie na niego padać. Następnie omówiliśmy wprowadzenie czujnika przez rurkę ochronną.
Teraz, jednym z największych problemów, jakie widzimy, jest sytuacja, gdy czujnik jest umieszczony w tej samej rurce ochronnej co przewody grzejne i nieogrzewające. Po pierwsze, jest to niezgodne z przepisami, a po drugie,
zepsuje to odczyty czujnika. Dlatego przewód czujnika nigdy nie może iść w tym samym przewodzie co przewody nieogrzewające. Więc również miej to na uwadze. Teraz, gdy już poprowadzisz je do termostatu, jeśli
masz 17 stóp lub nie, to nie jest zbyt wiele stóp, ale powiedzmy, że masz 4 stopy nadmiaru kabla czujnika termostatu, możesz go przyciąć, ponieważ nie musisz się
o to martwić. Więc oznacz go jako czujnik podłogowy, nie przecinaj, zainstaluj ten dodatkowy czujnik i będziesz miał naprawdę świetny czas z ogrzewaniem podłogowym i będzie ono działać. Więc zimny
przewód i umiejscowienie fabrycznego złącza. Mówiliśmy o tym na rysunku, który właśnie oglądaliśmy. Nie chowaj złącza w wnęce ściennej. Przegrzeje się i ulegnie awarii. I jest to
niezgodne z przepisami. Nie zostawiaj go w pustej przestrzeni powietrznej. Nie zakopuj go w izolacji. Musi być otoczony masą samopoziomującą lub zaprawą klejową. Złącze przegrzeje się. Ulegnie awarii. Dlatego
musi być zatopione. Więc zaplanuj miejsce dla złącza, upewnij się, że lokalizacja jest dobra, masz miejsce na umieszczenie złącza w podłodze, a następnie musisz również wykonać zaślepkę końcową tam, gdzie
kabel się kończy. Tak więc złącze jest na początku, a następnie jest zaślepka końcowa na samym końcu, gdzie oba końce są ze sobą połączone. Musisz zaplanować oba te elementy, i są one
tylko trochę grubszy niż przewód. Proszę więc mieć to na uwadze. Upewnijmy się, że mówimy o promieniu skrętu. Jest to bardzo ważne, ponieważ każdy przewód wyprodukowany jako przewód
elektryczny ma minimalny promień gięcia. W tym przypadku należy upewnić się, że można, można sprawdzić we wszystkich naszych planach instalacji. Nigdy nie zginamy przewodu bardziej niż 3 cale. Więc nasze
najbliższe rozstawienie wynosi zazwyczaj 3 cale. Czasami może być trochę mniej, ale w 90% przypadków będzie to 3 cale lub więcej. Nie zginaj go zbyt ostro, ponieważ powoduje to
naprężenie kabla wewnątrz. I co się dzieje, to co widziałem osobiście, i musiałem wychodzić i naprawiać podłogi, gdzie kabel doprowadzono do kratki wentylacyjnej i okazało się, że nie ma wystarczająco
dużo miejsca, a następnie wykonano skręt o 90 stopni, co uszkodziło kabel właśnie w tym miejscu. Albo kabel zwisał do kratki i wzięli metalową kratkę, wcisnęli ją w otwór
wentylacyjny i przecięli kabel. Więc trzeba planować przestrzeń wokół tych obszarów. I dlatego o tym mówimy. Możemy również porozmawiać o kablu Ruler Cable, który jest
bardzo dobry do ciasnych łazienek. Ma na sobie oznaczenia, dzięki czemu zawsze wiesz dokładnie, gdzie się znajduje. Będzie to bardzo elastyczny kabel, który pozwala na swobodne manewrowanie
przy zachowaniu właściwych odstępów. Planuj więc zakręty podczas układania. Nie wciskaj ostatnich 10% kabla na siłę w ciasny narożnik. Wszystko to zostanie omówione w Twoim planie
instalacji. Teraz jest właściwy moment, gdy kabel jest już rozłożony, zatop go i zabezpiecz. Nakładając klej do płytek na kabel, zachowaj szczególną ostrożność. Zalecamy używanie
plastikowej pacy, jeśli to możliwe, ponieważ metalowe pace z czasem mogą stać się bardzo ostre. Należy więc na to uważać. Kolejnym poważnym problemem, który obserwujemy — zobaczcie zdjęcie na
prawej strony? Jest tam duże, ciężkie wiadro 5-galonowe masy samopoziomującej. Co jeśli to 5-galonowe, 60 lub 70-funtowe wiadro wyślizgnie się z rąk i spadnie na podłogę,
powodując zwarcie w jednym z tych kabli? Na takie rzeczy trzeba uważać. Trzeba pilnować, żeby ludzie nie upuszczali młotków. Trzeba uważać, żeby ludzie nie stawiali
drabin na kablu, gdy pracują przy kinkiecie na górze. To są rzeczy, na które trzeba uważać, szczególnie gdy inni pracownicy innych branż pracują,
upewniając się, że przewód nie dostanie się pod ścianę że instalator listew uderzy w nią gwoździem. Więc nie próbuj się spieszyć i szybko kończyć. Upewnij się tylko, że dajesz
sobie wystarczająco dużo czasu i robisz to na bieżąco. Jeśli chodzi o nawyki ochronne, najważniejsze jest upewnienie się, że masz czyste miejsce pracy. Uważaj na stare wkręty. Uważaj na stare gwoździe, a szczególnie
uważaj na stare zszywki. Również, jeśli masz otwory w ścianie i zamierzasz używać otworów w podłodze, jeśli masz otwory w podłodze i używasz masy samopoziomującej,
masa samopoziomująca będzie wyciekać prosto przez otwór. Upewnij się, że zatkasz ten otwór czymkolwiek, co masz pod ręką tylko po to, żeby zapobiec spływaniu masy samopoziomującej
do pomieszczenia poniżej. Oznacz ten obszar. Nie wpuszczaj innych ekip, dopóki nie skończysz. Upewnij się, że chronisz przewód zasilający i czujnik, przyklej je taśmą do ściany, żeby nie
przeszkadzały, i używaj bezpieczniejszej techniki pracy pacą. Nie czyść pacy, uderzając nią o podłogę. Sam tak zrobiłem, więc tego nie rób. Zrobiłem to za pierwszym razem.
Pomyślałem: nie mogę uwierzyć, że to właśnie zrobiłem. Na szczęście ominąłem przewód, ale tobie może się nie poszczęścić. Więc pracując z masą samopoziomującą, musisz
podłoże. Bardzo, bardzo dobrze. Jeśli nie, wszystko wypłynie na górę i wtedy będziesz musiał to przerobić lub wylać kolejną warstwę na wierzch. Więc jeśli nie przymocujesz produktu bardzo,
bardzo dobrze, stroną kabla w dół wraz z siatką, a następnie przytrzymując siatkę klejem na gorąco lub zszywkami przez siatkę, nigdy nad przewodem, to wypłynie na górę i
będzie to wymagało drugiego wylewania. Sprawdź pokrycie, upewnij się, że kabel jest w pełni otoczony masą. Jeśli wykonujesz, upewnij się, że uzyskasz od 3/8 do 1/2 cala. To jest to, co chcesz
osiągnąć. Kontroluj wylewanie. Nie pozwól, żeby masa unosiła się i używać odpowiednich narzędzi. Nie będziecie używać samopoziomujących narzędzi przy tych pracach. Nie będziecie używać grzebieniowych szpachelek.
Nie będziecie używać kolczastych butów ani niczego podobnego. Będziecie używać tenisówek i dużej ściągaczki, ponieważ tego właśnie będziecie potrzebować, żeby
nie uszkodzić kabla. Masa samopoziomująca to najlepszy sposób na instalację, najszybszy sposób na instalację. Rozumiemy, że kosztuje więcej niż zaprawa klejąca, więc cokolwiek zdecydujecie,
jeśli używacie masy samopoziomującej, nie zapomnijcie o podkładzie. Krok numer 5, czyli punkty kontrolne testowania. Będziecie potrzebujesz jednego z tych mierników. Nie będziesz w stanie
wykonać tej pracy bez jednego z tych mierników. Kiedy ludzie do nas dzwonią i mówią, że ich system nie działa po zakończeniu, po tym jak go zainstalowali, i miesiąc później włączają go i nagle mówią,
że ich podłoga nie działa, zapytamy ich o odczyty oporności. Jakie były odczyty oporności produktu w pudełku, gdy go otrzymałeś? Jakie były odczyty oporności
po pokryciu go zaprawą klejową i przed ułożeniem płytek? Jakie były te odczyty? Czy się zgadzały? Jakie były odczyty w punkcie kontrolnym C, po ułożeniu płytek i przed przekazaniem. Więc jeśli
uzyskałeś dobre odczyty na samym początku, świetnie. Powinieneś testować w granicach 15% wartości podanej na etykiecie. Teraz nie będziesz testować tylko żółtego do
czarnego. Będziesz testować żółty do uziemienia i czarny do uziemienia również. Więc każdy z twoich odczytów omomierza to nie jeden odczyt od żółtego do czarnego lub od czerwonego do czarnego. Będzie
to od żółtego do czarnego, żółtego do uziemienia i czarnego do uziemienia. Zawsze są 3 pomiary, które musisz wykonać omomierzem. Dlaczego jest to bardzo ważne? Cóż, powiedzmy, że
masz dobry odczyt w punkcie kontrolnym A. Punkt kontrolny B, pokryłeś to masą samopoziomującą lub zaprawą i test wypadł dobrze. Świetnie. Jeśli test wypadł źle, coś, co zrobiłeś
podczas kroku numer 2 lub podczas kroku pokrywania tego zaprawą, coś się wydarzyło. I nie chcesz układać płytek na podłodze z uszkodzonym kablem. Teraz jest idealny
moment, żeby znaleźć to miejsce i to naprawić. Ostatnia rzecz to taka, jeśli kiedykolwiek ci się to przydarzyło, wykonujesz odczyty w punkcie kontrolnym C, wszystko dobrze, zapisujesz liczby w instrukcji instalacji,
dajesz je właścicielowi i mówisz: oto mój dowód prawidłowej instalacji. Tydzień później klient sprawdza to i nagle podłoga przestaje się grzać. Cóż,
co się stało od czasu, gdy skończyłeś pracę i gdy ją włączyli — często zdarza się, że przyszedł ktoś do czyszczenia fug i czyścił fugi, i hop, przeciął przewód
podczas czyszczenia fug. Dlatego właśnie wykonujesz te testy. Punkt kontrolny A był dobry, punkt kontrolny B był dobry, punkt kontrolny 3 był dobry, i coś się stało po tym, jak
skończyłem, bo odczyty mogą teraz nie być dobre, ale były dobre w punkcie kontrolnym C. Więc zawsze zachowuj ten zapis, zrób zdjęcie. To jest twój dowód na jakość
instalacji. Porozmawiajmy więc o punktach kontrolnych testowania, a mianowicie o opcji testowania B, którą jest megaomomierz. Megaomomierz — to, co robi, to właściwie testuje izolację
między przewodami przenoszącymi prąd a uziemieniem, które je otacza. Więc upewniasz się, jeśli to robisz, że wysyłasz 500 woltów przez jeden z tych przewodów grzejnych
i uziemienie, aby sprawdzić, czy przebije. Jeśli przebije, masz gdzieś nacięcie. Został uderzony kielnią. Więc to jest to, co to robi. Testuje rezystancję, hm, lub testuje
rezystancję izolacji na utrzymując moc bez przeskakiwania z zasilania do masy. Więc upewnij się, że zapiszesz ten numer. Ten miernik Hioki to świetny
miernik do użycia, ponieważ pokaże ci tutaj wynik: zaliczony lub niezaliczony. Uprość to i wykonaj test przy 500 voltach. Nie musisz używać 1000 voltów. To jest bardzo, bardzo ważne podczas wykonywania testu
megomierzem. Więc częścią tego jest dokumentowanie swojej pracy, co będzie chroniło twoje interesy. Mówimy to trochę inaczej czasami, ale zdecydowanie
będziesz chronił swoje interesy, ponieważ będziesz miał zdjęcia, na których możesz zobaczyć jak wygląda rozkład. Udowadniając że nie nakładałeś przewodu na siebie. Pokaże ci również
gdzie znajduje się czujnik, a także miejsce fabrycznego złącza. Nie jest ono w ścianie, ale w podłodze, gdzie powinno być, gdzie skrzynka termostatu i okablowanie
znajdowały się przed zamknięciem ściany, jeśli to jest nowa, nowa praca, nowe budownictwo. Oraz odczyty multimetru w każdym punkcie kontrolnym. Zachowaj te bardzo, bardzo ważne informacje
razem, ponieważ to będzie twój dowód na to, gdzie produkt został zainstalowany i gdzie produkt nie był zainstalowany. Więc upewnij się, że to zachowasz i będziesz
znacznie lepiej. Jakie są więc najczęstsze błędy w łazience? Przejdziemy przez nie szybko jeszcze raz, bo lubię je powtarzać, jeśli są bardzo ważne. To jest
ogrzewanie pod stałą szafką. To jest niezgodne z przepisami. Ogrzewanie zbyt blisko uszczelki woskowej toalety lub kołnierza. Wiadomo dlaczego. Przerwy w pokryciu w strefach stania. Nie — jeśli zostawisz otwartą przestrzeń
bez ogrzewania, pamiętaj o tym, ciepło przemieszcza się tylko o cal i pół z każdej strony kabla. Więc jeśli masz przerwę czterech lub pięciu cali bez ogrzewania, ciepło nie będzie się przemieszczać,
nie będzie się rozchodzić bocznie, żeby ogrzać tę przestrzeń gdzie nie ma kabli. Pamiętaj, że jeśli nie ma tam kabla grzewczego, nie będzie ciepło. Wiele osób pyta: hej,
po prostu poprowadzę ten produkt środkiem, środkiem mojej łazienki, i to ogrzeje całą łazienkę, prawda? Nie, tak to nie działa. Ciepło rozchodzi się tylko
półtora cala od miejsca, gdzie znajduje się kabel. Więc jeśli nie masz kabla w danym miejscu, nie będzie tam ciepła. Umieszczenie czujnika w złym miejscu, w
nieogrzewanym obszarze między kablem grzewczym a ścianą — to błąd. Ciasne zakręty przy przeszkodach — uważaj na to. kolejna rzecz w łazience, pomijanie testów w trakcie instalacji lub
jakichkolwiek testów. Musisz testować 3 razy: przed, w trakcie instalacji i po niej. A następnie używanie metalowej pacy bardzo nieostrożnie i uderzanie w przewód. Widzimy to
bardzo często. Włączanie systemu zbyt wcześnie. Jeśli włączysz system zanim klej do płytek stwardnieje, uszkodzisz klej. Nie będzie on prawidłowo twardniał. Jak długo
trwa twardnienie? To pytanie słyszymy bardzo często. Odpowiedź znajduje się na opakowaniu kleju. Będzie tam napisane: czas twardnienia 7 dni, czas twardnienia 14 dni, czas twardnienia 21 dni. Nie możesz podłączyć zasilania do
systemu grzewczego, dopóki ta zaprawa klejowa lub masa samopoziomująca nie wyschnie. Bardzo, bardzo ważne. Przechodzimy teraz do sekcji pytań na żywo, gdzie jeśli macie jakieś pytania, wpisujcie,
wpisujcie je w zakładce Q&A, a my tam zajrzymy. Ale oto kilka pytań, które otrzymaliśmy wcześniej. Kevin zapytał, czy można użyć 1-calowej płyty GoBoard lub Wedi jako bariery termicznej przy instalacji
na betonie zamiast syntetycznego korka? Tak, o ile ma ona wartość R. Chodzi o to, żeby po prostu trzymać przewód grzewczy z dala od płyty betonowej, ponieważ beton
będzie pochłaniał całe ciepło w dół zamiast pozwolić mu dotrzeć do góry. Jeśli zainstaluje się produkt bezpośrednio na płycie betonowej, podłogi nie będą tak ciepłe, jak mogłyby być. A jeśli
jesteś profesjonalistą i robisz to dla kogoś, kto płaci ci za instalację ogrzewania podłogowego, wiesz, zazwyczaj zależy to od miejsca, w którym jesteś, zależy od tego, jak zimno jest tego dnia, zależy
od tego, jak zimno jest w pomieszczeniu, jakie są straty ciepła w pomieszczeniu. Ale zazwyczaj można oczekiwać temperatur podłogi w okolicach 27-28°C, przynajmniej, lub więcej. Jeśli nie używasz syntetycznego
korka lub jednego z tych innych produktów, będziesz uzyskiwać temperatury w okolicach 21-25°C i podłoga może nigdy nie być ciepła. Więc jest to różnica między "nie zimno" a "ciepło". Chcesz ciepło. A żeby
to osiągnąć, będziesz potrzebować przerwy termicznej między kablem a betonem. RB, dziękujemy za dołączenie. On chce odświeżyć swoją wiedzę, on lub ona. Więc dziękujemy za dołączenie.
Zarządzanie okablowaniem na macie, aby upewnić się, że wszystkie obszary są ogrzewane i zamówienie właściwej ilości okablowania. Bill zadał to pytanie i Bill, właśnie dlatego wysyłasz nam wymiary
swojej przestrzeni, a my wyślemy Ci spersonalizowany plan instalacji. Wystarczy, że powiesz nam, czy chcesz użyć kabla, czy chcesz użyć rolek if you want to run, use rolls
i maty. Chętnie wam w tym pomożemy. Możecie być tego pewni. Jeśli nigdy wcześniej tego nie robiliście, pozwólcie nam to zrobić, bo powiemy wam jeszcze raz ile
amperów będzie potrzebnych, ile bezpieczników potrzebujecie, jakie napięcie jest wymagane, gdzie zacząć układać kabel, gdzie umieścić termostat. Wszystkie te informacje będą zawarte w waszym
planie instalacji. I Jefferson, mamy nadzieję, że pytania, które zadaliśmy dzisiaj i informacje, które przekazaliśmy dzisiaj, pomogą wam w prawidłowej instalacji.
Zawsze możecie zadzwonić do nas w WarmlyYours i chętnie ważne jest, aby uzyskać plan instalacji, szczególnie jeśli to twój pierwszy lub drugi raz. Wiesz, gdy nabierzesz naprawdę
dużego doświadczenia, możesz zacząć zamawiać według metrażu przestrzeni, która ma być ogrzewana. Zauważ, że nie powiedziałem metrażu pomieszczenia. A gdy już to
opanujesz, szczególnie przy kablu, możesz po prostu rozłożyć kabel i czujesz się bardzo swobodnie. Ale przez pierwsze kilka razy, a właściwie mamy profesjonalistów, którzy robią to od 20 lat i nadal
pobierają plany, ponieważ pomaga nam to w pomocy technicznej. Jeśli ktoś powie: mam problem z moją podłogą, możemy spojrzeć na plan i dalej, czy jest przy szafie? Czy jest przy
toalecie? To naprawdę, naprawdę pomaga w rozwiązywaniu problemów. Więc nie widzę żadnych pytań, prawda? O, jest jedno. O, kliknąłem nie to co trzeba. Odpowiedź na żywo. Stuart zadał
pytanie: zawsze włączaliśmy ogrzewanie po związaniu zaprawy, po około 1 lub 2 dniach, nie po pełnym utwardzeniu, które trwa bliżej 3 tygodni. Czy to brzmi akceptowalnie? Prosiłbym, żeby
tego nie robić. Jeśli chcecie znać moją osobistą opinię i opinię zawodową, to musicie poczekać aż zaprawa się utwardzi. Jeśli chcecie wiedzieć dlaczego, możecie poszukać w dowolnej wyszukiwarce
i zobaczyć, jak klej do płytek twardnieje. Jeśli nie pozwolisz mu rozwinąć swoich odnóży i połączyć się ze sobą, zacząć się wiązać, jeśli usuniesz wodę zbyt szybko przez podgrzewanie,
to te odnóża nie będą dobrze się chwytać i otrzymasz kruchy klej do płytek. Mam nadzieję, że to jest twoja odpowiedź. Zawsze sugeruję czekanie, aż produkt
całkowicie stwardnieje, i najczęstszą odpowiedzią, gdy mówię to ludziom przez telefon, jest: No cóż, klient chce sprawdzić, czy to będzie działać. Kliencie, aby udowodnić, że
to będzie działać, wystarczy wykonać odczyty oporu. Wykonaj odczyty odczyty zgadzają się z tym, co było na etykiecie? Tak, twój system zadziała. Po prostu pozwól mu wyschnąć. Więc mam nadzieję, że to ci pomoże,
Stuart. W ten sposób unikniesz problemów z przedwczesnym kruszeniem się zaprawy klejowej, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważne. Czy ogrzewane podłogi mogą być instalowane pod litymi powierzchniami
kabin prysznicowych, tylko kamiennymi. Nasz produkt jest przeznaczony do instalacji pod płytkami, więc nie będziemy go montować pod litą kabiną prysznicową, ponieważ jest zbyt gruba i ciepło
nie będzie w stanie przez nią przejść. Więc odpowiedź brzmi nie. Jeśli jesteś zainteresowany użyciem czegoś w rodzaju brodzika styropianowego, możesz kładziemy tę styropianową tacę na podłożu, i ta
styropianowa taca jest bardzo dobra, ponieważ odbija ciepło ku górze, a Państwo będą układać kabel grzewczy pomiędzy płytką a tą tacą.
Zdecydowanie nie pod tacą. To świetne pytanie. Dość często je otrzymujemy. Więc dziękujemy za zadanie go. Pamiętajcie, że całość jest instalowana w metodzie na klej elastyczny.
Więc, wiecie, kiedy zaczynałem około 20 lat temu, dostawaliśmy pytania od ludzi o to, czy można to umieścić w wylewce? Chcę zrobić wylewkę, coś jak centymetr i pół grubości. To
produkt nie jest przeznaczony do warstw zaprawy o takiej grubości. Jest zaprojektowany tak, aby maksymalnie od 1 do 1,5 cala od górnej powierzchni płytki do przewodu. Trudno to osiągnąć w wylewce z zaprawy. Więc to jest
właśnie ten produkt. Jest przeznaczony do instalacji w cienkowarstwowej metodzie, nie w wylewce z zaprawy. To pytanie zadawano nam bardzo często. Teraz zdradzam swój wiek, ale mam nadzieję, że to pomoże.
To były naprawdę świetne pytania. Jeśli macie więcej pytań, zawsze możecie się z nami skontaktować. Mam nadzieję, że dziś czegoś się nauczyliśmy – rzeczy, których ja nauczyłem się na własnych błędach, rozmawiając z ludźmi, którzy
również uczyli się na własnych błędach. Więc to, co teraz wiecie, które dziś otrzymacie, to PDF dzisiejszych slajdów. Otrzymacie również 5-etapową listę kontrolną przepływu pracy. Otrzymacie
kupon Pro Reward oraz nagranie tego webinaru. Upewnijcie się więc, że sprawdzacie miesięczne Pro How-To, które organizujemy co miesiąc tutaj w WarmlyYours. Kolejny
webinar z tej serii odbędzie się w marcu 2026 roku i będzie dotyczył podstaw podłoży płytkowych: co sprawdza się przy ogrzewaniu podłogowym, i odbędzie się w środę, 25 marca, o godzinie 13:00. Możecie
zarejestrować się już teraz i możecie się z nami skontaktować 24/7 tutaj w WarmlyYours, dzwoniąc pod numer 800-875-5285. Dziękujemy za dołączenie do nas dzisiaj. Mam nadzieję, że wyposażyliśmy was w wiedzę, żeby— och, mamy jeszcze
jedno pytanie, tuż pod linią tutaj. Jest tam pytanie, na które nie będę w stanie odpowiedzieć zbyt szczegółowo. Brzmi ono: jakie macie opcje
integracji z systemem automatyki domowej takim jak Crestron lub Control4? Najlepsze co mogę zrobić, to powiedzieć wam, żebyście skontaktowali się z naszym działem wsparcia technicznego i porozmawiali o tym— Crestron to nie to samo
co Control4, mają swoje różnice. Mamy interfejsy, których możecie używać. Problem z wieloma takimi rzeczami polega na tym, że działają na niskim napięciu, a nasze produkty działają na napięciu sieciowym, i to jest
uzyskanie tego napięcia liniowego, żeby komunikowało się z niskim napięciem. Jest tam pewna przerwa pośrodku. To jest ta część, która jest niejasna. I teraz wiem, że ostatnio niektóre z tych systemów automatyki
używają przekaźników wysokiej mocy, ale jest to bardzo, bardzo ważne, szczególnie— nie będę wchodzić w to głębiej, ponieważ możecie zadzwonić do pomocy technicznej— ale gdy używacie
ogrzewania podłogowego pod drewno, laminat, dywan, lub LVT, te produkty mają ograniczenia temperaturowe. Wszystko, co ma ograniczenie temperaturowe, musicie się upewnić, że
jakikolwiek system używacie, jak Crestron lub Control 4, ma pewne rodzaj czujnika temperatury, który można umieścić w podłodze. To bardzo, bardzo ważne. W przypadku płytek to nie jest wielki problem.
Ale jeśli Twoja podłoga ma maksymalną temperaturę 84 stopni, musisz być w stanie ograniczyć tę temperaturę do 84 stopni. Jedynym sposobem na to jest użycie czujnika podłogowego. Możesz porozmawiać ze swoim
przedstawicielem handlowym, Christopherem, lub z pomocą techniczną. Chętnie odpowiedzą na to pytanie. Ale dziękuję za to. Możesz pozostać z nami w kontakcie poprzez naszą stronę internetową. Teraz wyjdź,
zainstaluj drewnianą, ciepłą podłogę, i chętnie Ci pomożemy. Dziękujemy bardzo za dołączenie do nas i do zobaczenia Do zobaczenia następnym razem. Miłego dnia.