Snow Melting & Deicing Cable System Installation In Concrete
Effortless Snow Melt & Deicing Installation Tips for Concrete
Ever wondered how to keep your patio snow-free during the chilly winter months? Imagine enjoying a cozy outdoor space without the hassle of shoveling snow.
This video provides a step-by-step guide to installing radiant snowmelt heating cables in concrete, ensuring your patio remains snow-free all year long. You'll learn how to efficiently remove old concrete, lay down insulation, and ensure proper electrical work for optimal snow melting. With expert insights from Tom Fitzgerald of Able Concrete, you'll discover how to achieve the perfect balance of warmth and durability.
In this video, we cover everything you need for a successful snow melting system installation:
- ✨ Step-by-step removal and preparation of old concrete for a fresh start
- 💡 Laying insulation and reinforcement for optimal heat distribution
- ⚡ Conducting essential electrical tests to ensure system integrity and safety
- 🏠 Integrating decorative concrete finishes for an aesthetically pleasing result
- ❄️ Maintaining correct cable spacing to prevent overheating and ensure efficiency
By following these proven techniques, you'll enjoy a winter-ready patio that's both functional and beautiful. Don't let snow and ice dictate your outdoor plans—take control with our expert guidance. For more information on radiant heating solutions, visit Snow melting systems.
Transcript
Today, we're working on a concrete installation job that involves the installation of radiant snowmelt heating cables. Joining me is Tom Fitzgerald from Able Concrete. Thank you for being here, Tom. We will discuss some important considerations and tasks to address while planning your concrete installation. Additionally, we will demonstrate the process of pouring the concrete and the necessary electrical work, including laying out the heating cables.
To give you an overview of the job, Tom, can you explain what will be happening this week at the house? Certainly! We will be removing the existing patio and installing a radiant heat system designed to melt snow, allowing for year-round use of the patio. Following that, we will create a new decorative concrete patio and install a hot tub on a portion of it.
As we move into day two, you can see that all the old concrete and reinforcement materials have been removed, and fresh gravel has been brought in to create a level base. Today, we will be laying down insulation and reinforcement metal to prepare for the wiring installation. Tom and I are examining the roll of heating wire and the mesh to which it is attached. What adjustments do you need to make as a concrete contractor when working with this setup, Tom?
The mesh has relatively small openings, so we will modify our typical concrete mix to include a smaller aggregate, specifically a three-quarter inch minus aggregate. This ensures that the mix can travel through the mesh and reach the bottom portion of the slab effectively. We have flipped the mat over, and there are a couple of important points to address. First, it is crucial to verify that the voltage is correct. There will be a voltage sticker on the mat indicating whether it is 240 or 120 volts. Additionally, the mat will have labels detailing the OHMS values and cable lengths. This information should not be buried in the concrete; instead, it should be removed and given to the homeowner for warranty registration.
While the mesh does not provide significant reinforcement, it is essential for us as concrete contractors to install additional rigid steel reinforcement. In this case, we will use a six-gauge wire mesh to support the heating system and reinforce the concrete. Looking at the setup, we can see that reinforcement bars have been installed and are resting on concrete blocks. These blocks sit atop an insulating layer, elevating the bars to the middle of the pour. When we pour the concrete, we want to ensure that the cables remain suspended in the center of the slab, preventing them from touching the ground.
Before proceeding with the electric mats, it is vital to conduct tests. We have a mega ohmmeter that will help us ensure the mats are functioning properly. This device should be used continuously while the concrete is poured to prevent any damage to the mats from tools or workers. To test the mats, I will check for connectivity between the cores and the ground. It's important to have no connectivity between either core and ground, indicating that the mat is intact. I will attach the ground wire and probe the black wire, setting the meter to 500 volts. The reading I receive is an overflow, which is the desired result, indicating that the two wires do not connect.
Next, I will test the red conductor in the same manner, ensuring I get the same overflow reading, confirming that there is no connectivity between the red core and ground. During this testing process, it's crucial to exercise caution, as the meter operates at 500 volts. The last thing we want is to accidentally touch any wires, as there is a risk of electric shock. Now, I will check the resistance across the two conductors by moving the ground wire to one conductor and the red wire to the other, pressing test, and recording the number on the warranty card.
If you look closely, you may notice a gap between the electric cables. It is essential to ensure that the cables do not touch each other, as this could lead to overheating. We typically maintain a spacing of three inches between them. However, in the middle section, the spacing is greater than three inches because we will pour concrete over the slab and then cut an expansion joint through the center. This can be done in two ways: either pour the concrete and cut the expansion joint afterward or place a board with felt in between before pouring, resulting in two monolithic slabs. Our goal is to create two separate slabs that do not connect, which is why we maintain a clean break down the middle.
Now, we are in the electrical control room, standing in front of the circuit breaker box. This box will send out two power lines: a 120-volt line for the controls and a 240-volt line for the heating mats embedded in the concrete. As the area increases, so does the amperage required, which is why we are using 240 volts for this installation. If we examine the conduits coming out of the breaker box, we can see one line heading to the controller, which operates at 120 volts. When actuated, the controller sends 120 volts to the relay box to close the relays.
Looking back, there is another conduit carrying 240 volts directly to the relays. The controller manages the relays, which in turn supply 240 volts to the heating mats, all powered by the circuit breaker. Now, let’s take a look at the stamping process for the concrete. Tom, can you explain what we are using for this? We are utilizing a stamp from Butterfield Systems that is 12 inches wide and designed to create a wood grain impression, mimicking a wood deck. It typically takes us about an hour to stamp the surface after we have struck it off.
As we wrap up another day, we can see the significant progress made. This morning, the area was just cables and rebar, and now we have poured, stamped, and stained the concrete. Fast forward a couple of months, and with the colder weather setting in, we can see the finished product in this area. If you have any further questions about heating your patio or driveway, feel free to visit us at warmlyyours.com. Thank you for watching!
Aujourd'hui, nous travaillons sur un projet d'installation de béton qui comprend l'installation de câbles chauffants pour la fonte des neiges. Je suis accompagné de Tom Fitzgerald, d'Able Concrete. Merci d'être ici, Tom. Nous allons discuter de certaines considérations et tâches importantes à prendre en compte lors de la planification de votre installation de béton. En outre, nous montrerons le processus de coulage du béton et les travaux électriques nécessaires, y compris la pose des câbles chauffants.
Pour vous donner une vue d'ensemble du travail, Tom, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passera cette semaine à la maison ? Tout à fait ! Nous allons enlever le patio existant et installer un système de chauffage par rayonnement conçu pour faire fondre la neige, ce qui permettra d'utiliser le patio tout au long de l'année. Ensuite, nous créerons une nouvelle terrasse en béton décoratif et installerons un jacuzzi sur une partie de celle-ci.
Alors que nous entamons la deuxième journée, vous pouvez voir que tout le vieux béton et les matériaux de renforcement ont été enlevés et que du gravier frais a été apporté pour créer une base plane. Aujourd'hui, nous allons poser l'isolation et le métal de renforcement pour préparer l'installation du câblage. Tom et moi examinons le rouleau de câble chauffant et le treillis auquel il est attaché. Quels ajustements devez-vous faire en tant qu'entrepreneur en béton lorsque vous travaillez avec cette installation, Tom ?
Le treillis a des ouvertures relativement petites, c'est pourquoi nous modifierons notre mélange de béton typique pour y inclure un agrégat plus petit, plus précisément un agrégat de trois quarts de pouce moins. Ainsi, le mélange pourra passer à travers le treillis et atteindre efficacement la partie inférieure de la dalle. Nous avons retourné le treillis et il y a quelques points importants à aborder. Tout d'abord, il est essentiel de vérifier que la tension est correcte. Le tapis comporte un autocollant indiquant s'il s'agit de 240 ou de 120 volts. En outre, le tapis comporte des étiquettes détaillant les valeurs OHMS et les longueurs de câble. Ces informations ne doivent pas être enfouies dans le béton ; elles doivent être retirées et remises au propriétaire pour l'enregistrement de la garantie.
Bien que le treillis ne constitue pas une armature significative, il est essentiel pour nous, en tant qu'entrepreneurs en béton, d'installer une armature en acier rigide supplémentaire. Dans le cas présent, nous utiliserons un treillis métallique de calibre 6 pour soutenir le système de chauffage et renforcer le béton. En observant le montage, on constate que des barres d'armature ont été installées et qu'elles reposent sur des blocs de béton. Ces blocs reposent sur une couche isolante, élevant les barres au milieu de la coulée. Lorsque nous coulons le béton, nous voulons nous assurer que les câbles restent suspendus au centre de la dalle, les empêchant ainsi de toucher le sol.
Avant de procéder à la pose des tapis électriques, il est essentiel de procéder à des tests. Nous disposons d'un méga ohmmètre qui nous permettra de nous assurer du bon fonctionnement des tapis. Cet appareil doit être utilisé en permanence pendant la coulée du béton afin d'éviter que les outils ou les ouvriers n'endommagent les tapis. Pour tester les nattes, je vérifierai la connectivité entre les noyaux et le sol. Il est important qu'il n'y ait aucune connectivité entre les deux noyaux et la terre, ce qui indique que la natte est intacte. J'attache le fil de terre et je sonde le fil noir, en réglant l'appareil de mesure sur 500 volts. La lecture que je reçois est un débordement, ce qui est le résultat souhaité, indiquant que les deux fils ne sont pas connectés.
Je teste ensuite le conducteur rouge de la même manière, en m'assurant que j'obtiens la même valeur de débordement, ce qui confirme qu'il n'y a pas de connexion entre l'âme rouge et la terre. Au cours de ce processus de test, il est essentiel de faire preuve de prudence, car l'appareil de mesure fonctionne à 500 volts. La dernière chose à faire est de toucher accidentellement un fil, car il y a un risque d'électrocution. Je vais maintenant vérifier la résistance entre les deux conducteurs en plaçant le fil de terre sur un conducteur et le fil rouge sur l'autre, en appuyant sur test et en notant le numéro sur la carte de garantie.
Si vous regardez bien, vous remarquerez peut-être un espace entre les câbles électriques. Il est essentiel de veiller à ce que les câbles ne se touchent pas, car cela pourrait entraîner une surchauffe. En règle générale, nous respectons un espace de trois pouces entre les câbles. Toutefois, dans la section centrale, l'espacement est supérieur à 10 cm car nous allons couler du béton sur la dalle, puis découper un joint de dilatation au centre. Il y a deux façons de procéder : soit on coule le béton et on coupe le joint de dilatation par la suite, soit on place une planche avec du feutre entre les deux avant de couler le béton, ce qui permet d'obtenir deux dalles monolithiques. Notre objectif est de créer deux dalles séparées qui ne se rejoignent pas, c'est pourquoi nous maintenons une rupture nette au milieu.
Nous nous trouvons à présent dans la salle de contrôle électrique, devant le boîtier de disjonction. Ce boîtier envoie deux lignes électriques : une ligne de 120 volts pour les commandes et une ligne de 240 volts pour les tapis chauffants encastrés dans le béton. Plus la surface augmente, plus l'ampérage nécessaire augmente, c'est pourquoi nous utilisons du 240 volts pour cette installation. Si nous examinons les conduits qui sortent de la boîte à disjoncteurs, nous pouvons voir une ligne qui se dirige vers le contrôleur, qui fonctionne à 120 volts. Lorsqu'il est actionné, le contrôleur envoie 120 volts au boîtier de relais pour fermer les relais.
En regardant en arrière, on constate qu'un autre conduit achemine 240 volts directement vers les relais. Le contrôleur gère les relais qui, à leur tour, fournissent 240 volts aux tapis chauffants, le tout alimenté par le disjoncteur. Examinons maintenant le processus d'estampage du béton. Tom, pouvez-vous nous expliquer ce que nous utilisons pour cela ? Nous utilisons un tampon de Butterfield Systems, d'une largeur de 12 pouces, conçu pour créer une impression de grain de bois, imitant une terrasse en bois. Il nous faut environ une heure pour marquer la surface après l'avoir décapée.
Alors que nous terminons une nouvelle journée, nous pouvons constater les progrès considérables réalisés. Ce matin, la zone n'était constituée que de câbles et de barres d'armature, et maintenant nous avons coulé, estampillé et teinté le béton. Quelques mois plus tard, avec l'arrivée du froid, nous pouvons voir le produit fini dans cette zone. Si vous avez d'autres questions sur le chauffage de votre terrasse ou de votre allée, n'hésitez pas à nous rendre visite sur warmlyyours.com. Merci de votre attention !
Hoy, estamos trabajando en un trabajo de instalación de hormigón que implica la instalación de cables calefactores radiantes de deshielo. Conmigo está Tom Fitzgerald de Able Concrete. Gracias por estar aquí, Tom. Hablaremos de algunas consideraciones y tareas importantes que hay que tener en cuenta al planificar la instalación de hormigón. Además, mostraremos el proceso de vertido del hormigón y los trabajos eléctricos necesarios, incluido el tendido de los cables calefactores.
Para darles una visión general del trabajo, Tom, ¿puedes explicar lo que ocurrirá esta semana en la casa? Por supuesto Quitaremos el patio existente e instalaremos un sistema de calor radiante diseñado para derretir la nieve, lo que permitirá utilizar el patio durante todo el año. A continuación, crearemos un nuevo patio decorativo de hormigón e instalaremos un jacuzzi en una parte del mismo.
A medida que avanzamos en el segundo día, se puede ver que todo el viejo hormigón y materiales de refuerzo se han eliminado, y la grava fresca se ha traído para crear una base nivelada. Hoy, vamos a colocar el aislamiento y el metal de refuerzo para preparar la instalación del cableado. Tom y yo estamos examinando el rollo de alambre de calefacción y la malla a la que está sujeto. ¿Qué ajustes tienes que hacer como contratista de hormigón cuando trabajas con este montaje, Tom?
La malla tiene aberturas relativamente pequeñas, por lo que modificaremos nuestra mezcla de hormigón típica para incluir un árido más pequeño, concretamente un árido de tres cuartos de pulgada menos. Esto asegura que la mezcla puede viajar a través de la malla y llegar a la parte inferior de la losa con eficacia. Hemos dado la vuelta a la malla, y hay un par de puntos importantes que tratar. En primer lugar, es crucial verificar que el voltaje es correcto. Habrá una pegatina de voltaje en la alfombra indicando si es de 240 o 120 voltios. Además, la placa tendrá etiquetas con los valores OHMS y la longitud de los cables. Esta información no debe enterrarse en el hormigón, sino que debe retirarse y entregarse al propietario para el registro de la garantía.
Aunque la malla no proporciona un refuerzo significativo, es esencial para nosotros como contratistas de hormigón instalar un refuerzo de acero rígido adicional. En este caso, utilizaremos una malla metálica de calibre 6 para soportar el sistema de calefacción y reforzar el hormigón. Si observamos el montaje, podemos ver que se han instalado barras de refuerzo que descansan sobre bloques de hormigón. Estos bloques se asientan sobre una capa aislante, elevando las barras al centro del vertido. Al verter el hormigón, queremos asegurarnos de que los cables permanezcan suspendidos en el centro de la losa, evitando que toquen el suelo.
Antes de proceder con las esteras eléctricas, es vital realizar pruebas. Disponemos de un megaóhmetro que nos ayudará a asegurarnos de que las esteras funcionan correctamente. Este aparato debe utilizarse continuamente mientras se vierte el hormigón para evitar cualquier daño a las esteras por parte de herramientas o trabajadores. Para probar las esteras, comprobaré la conectividad entre los núcleos y el suelo. Es importante que no haya conectividad entre el núcleo y la toma de tierra, lo que indica que la placa está intacta. Conectaré el cable de tierra y sondearé el cable negro, ajustando el medidor a 500 voltios. La lectura que recibo es un desbordamiento, que es el resultado deseado, lo que indica que los dos cables no se conectan.
A continuación, probaré el conductor rojo de la misma manera, asegurándome de obtener la misma lectura de desbordamiento, confirmando que no hay conectividad entre el núcleo rojo y la tierra. Durante este proceso de prueba, es crucial tener precaución, ya que el medidor funciona a 500 voltios. Lo último que queremos es tocar accidentalmente algún cable, ya que existe riesgo de descarga eléctrica. Ahora, comprobaré la resistencia entre los dos conductores moviendo el cable de tierra a un conductor y el cable rojo al otro, pulsando probar y registrando el número en la tarjeta de garantía.
Si te fijas bien, puede que notes un hueco entre los cables eléctricos. Es esencial asegurarse de que los cables no se tocan entre sí, ya que esto podría provocar un sobrecalentamiento. Normalmente mantenemos una separación de cinco centímetros entre ellos. Sin embargo, en la sección central, la separación es mayor de tres pulgadas porque verteremos hormigón sobre la losa y luego cortaremos una junta de dilatación por el centro. Esto se puede hacer de dos maneras: verter el hormigón y cortar la junta de dilatación después o colocar una tabla con fieltro en medio antes de verter, lo que da lugar a dos losas monolíticas. Nuestro objetivo es crear dos losas separadas que no se conecten, por lo que mantenemos un corte limpio en el centro.
Ahora estamos en la sala de control eléctrico, delante de la caja de disyuntores. Esta caja enviará dos líneas de alimentación: una de 120 voltios para los controles y otra de 240 voltios para las esteras calefactoras incrustadas en el hormigón. A medida que aumenta la superficie, también lo hace el amperaje necesario, por eso utilizamos 240 voltios para esta instalación. Si examinamos los conductos que salen de la caja de disyuntores, podemos ver una línea que se dirige al controlador, que funciona a 120 voltios. Cuando se acciona, el controlador envía 120 voltios a la caja de relés para cerrar los relés.
Mirando hacia atrás, hay otro conducto que lleva 240 voltios directamente a los relés. El controlador gestiona los relés, que a su vez suministran 240 voltios a las alfombrillas calefactoras, todo ello alimentado por el disyuntor. Ahora, echemos un vistazo al proceso de estampado del hormigón. Tom, ¿puedes explicar lo que estamos utilizando para esto? Estamos utilizando un sello de Butterfield Systems que es de 12 pulgadas de ancho y diseñado para crear una impresión de grano de madera, imitando una cubierta de madera. Normalmente tardamos alrededor de una hora en estampar la superficie después de golpearla.
A medida que terminamos otro día, podemos ver el importante progreso realizado. Esta mañana, la zona era sólo cables y barras de refuerzo, y ahora hemos vertido, estampado y teñido el hormigón. Avance rápido de un par de meses, y con el clima más frío en el establecimiento, podemos ver el producto terminado en esta área. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la calefacción de su patio o camino de entrada, no dude en visitarnos en warmlyyours.com. Gracias por su atención
Dziś pracujemy nad instalacją betonową, która obejmuje instalację promiennikowych kabli grzewczych do roztapiania śniegu. Dołącza do mnie Tom Fitzgerald z Able Concrete. Dziękuję za przybycie, Tom. Omówimy kilka ważnych kwestii i zadań, które należy uwzględnić podczas planowania instalacji betonowej. Ponadto zademonstrujemy proces wylewania betonu i niezbędne prace elektryczne, w tym układanie kabli grzewczych.
Tom, czy możesz wyjaśnić, co będzie się działo w tym tygodniu w domu? Oczywiście! Usuniemy istniejące patio i zainstalujemy promiennikowy system grzewczy przeznaczony do roztapiania śniegu, umożliwiając całoroczne korzystanie z patio. Następnie stworzymy nowe dekoracyjne betonowe patio i zainstalujemy na jego części wannę z hydromasażem.
Przechodząc do drugiego dnia, można zauważyć, że cały stary beton i materiały zbrojeniowe zostały usunięte, a świeży żwir został przywieziony w celu stworzenia równej podstawy. Dzisiaj będziemy kłaść izolację i metalowe zbrojenie, aby przygotować się do instalacji okablowania. Tom i ja sprawdzamy rolkę drutu grzewczego i siatkę, do której jest przymocowany. Jakie poprawki musisz wprowadzić jako wykonawca betonu podczas pracy z tą konfiguracją, Tom?
Siatka ma stosunkowo małe otwory, więc zmodyfikujemy naszą typową mieszankę betonową, aby zawierała mniejsze kruszywo, w szczególności kruszywo minus trzy czwarte cala. Zapewni to, że mieszanka będzie mogła przemieszczać się przez siatkę i skutecznie dotrzeć do dolnej części płyty. Odwróciliśmy matę i musimy zająć się kilkoma ważnymi kwestiami. Po pierwsze, ważne jest, aby sprawdzić, czy napięcie jest prawidłowe. Na macie będzie naklejka z napięciem wskazująca, czy jest to 240 czy 120 woltów. Dodatkowo mata będzie miała etykiety wyszczególniające wartości OHMS i długości kabli. Informacje te nie powinny być zakopywane w betonie; zamiast tego należy je usunąć i przekazać właścicielowi domu w celu rejestracji gwarancji.
Podczas gdy siatka nie zapewnia znaczącego wzmocnienia, dla nas jako wykonawców betonu istotne jest zainstalowanie dodatkowego sztywnego stalowego zbrojenia. W tym przypadku użyjemy siatki drucianej o grubości 6 mm do podparcia systemu grzewczego i wzmocnienia betonu. Patrząc na konfigurację, widzimy, że pręty zbrojeniowe zostały zainstalowane i spoczywają na betonowych blokach. Bloki te znajdują się na warstwie izolacyjnej, podnosząc pręty do środka wylewki. Podczas wylewania betonu chcemy mieć pewność, że kable pozostaną zawieszone na środku płyty, zapobiegając ich dotknięciu podłoża.
Przed przystąpieniem do montażu mat elektrycznych należy przeprowadzić testy. Mamy mega omomierz, który pomoże nam upewnić się, że maty działają prawidłowo. Urządzenie to powinno być używane w sposób ciągły podczas wylewania betonu, aby zapobiec uszkodzeniu mat przez narzędzia lub pracowników. Aby przetestować maty, sprawdzę łączność między rdzeniami a podłożem. Ważne jest, aby nie było połączenia między rdzeniem a uziemieniem, co wskazuje, że mata jest nienaruszona. Podłączam przewód uziemiający i sonduję czarny przewód, ustawiając miernik na 500 woltów. Odczyt, który otrzymam, to przepełnienie, co jest pożądanym wynikiem, wskazującym, że oba przewody nie są połączone.
Następnie przetestuję czerwony przewód w ten sam sposób, upewniając się, że otrzymam ten sam odczyt przepełnienia, potwierdzając, że nie ma połączenia między czerwonym rdzeniem a masą. Podczas tego procesu testowania należy zachować ostrożność, ponieważ miernik działa przy napięciu 500 woltów. Ostatnią rzeczą, jakiej chcemy, jest przypadkowe dotknięcie jakichkolwiek przewodów, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem. Teraz sprawdzę rezystancję na dwóch przewodach, przesuwając przewód uziemiający do jednego przewodu, a czerwony do drugiego, naciskając test i zapisując numer na karcie gwarancyjnej.
Jeśli przyjrzysz się uważnie, możesz zauważyć przerwę między przewodami elektrycznymi. Ważne jest, aby upewnić się, że kable nie stykają się ze sobą, ponieważ może to prowadzić do przegrzania. Zazwyczaj zachowujemy między nimi odstęp trzech cali. Jednak w środkowej sekcji odstęp jest większy niż trzy cale, ponieważ wylewamy beton na płytę, a następnie przecinamy szczelinę dylatacyjną przez środek. Można to zrobić na dwa sposoby: albo wylać beton, a następnie wyciąć szczelinę dylatacyjną, albo umieścić deskę z filcem między nimi przed wylaniem, co spowoduje powstanie dwóch monolitycznych płyt. Naszym celem jest stworzenie dwóch oddzielnych płyt, które nie łączą się ze sobą, dlatego zachowujemy czystą przerwę pośrodku.
Teraz znajdujemy się w sterowni elektrycznej, stojąc przed skrzynką z wyłącznikami. Skrzynka ta będzie wysyłać dwie linie zasilania: linię 120 V do sterowania i linię 240 V do mat grzewczych osadzonych w betonie. Wraz ze wzrostem powierzchni wzrasta wymagane natężenie prądu, dlatego w tej instalacji używamy napięcia 240 V. Jeśli przyjrzymy się przewodom wychodzącym ze skrzynki rozdzielczej, zobaczymy jedną linię prowadzącą do sterownika, który działa przy napięciu 120 woltów. Po uruchomieniu sterownik wysyła napięcie 120 V do skrzynki przekaźników w celu zamknięcia przekaźników.
Patrząc wstecz, widać kolejny przewód doprowadzający napięcie 240 V bezpośrednio do przekaźników. Sterownik zarządza przekaźnikami, które z kolei dostarczają 240 V do mat grzejnych, a wszystko to zasilane jest przez wyłącznik automatyczny. Przyjrzyjmy się teraz procesowi tłoczenia betonu. Tom, czy możesz wyjaśnić, czego używamy do tego celu? Używamy stempla od Butterfield Systems, który ma 12 cali szerokości i został zaprojektowany tak, aby tworzyć wrażenie słojów drewna, naśladując drewniany pokład. Zazwyczaj stemplowanie powierzchni zajmuje nam około godziny.
W miarę jak kończymy kolejny dzień, widzimy znaczny postęp. Dziś rano na tym obszarze znajdowały się tylko kable i pręty zbrojeniowe, a teraz wylaliśmy, wytłoczyliśmy i zabarwiliśmy beton. Kilka miesięcy później, wraz z nadejściem chłodów, możemy zobaczyć gotowy produkt w tym obszarze. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ogrzewania patio lub podjazdu, odwiedź nas na warmlyyours.com. Dziękujemy za oglądanie!