Everything You Need to Know about Heating Concrete Floors

Bonjour et merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Lyn et je suis représentante du service clientèle chez Warmliers. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Scott. Bonjour à tous ! Nous allons parler de tout ce que vous devez savoir sur le chauffage des sols en béton. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez le faire soit en bas de l'écran dans l'onglet "Poser une question", soit dans la barre latérale. Nous prendrons connaissance de vos questions et y répondrons, soit immédiatement, soit à la fin de la présentation.

Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près le chauffage par le sol, étudier un exemple de projet et discuter du processus d'installation. Notre discussion s'articulera autour de ces trois grands thèmes. Commençons par parler des avantages des systèmes de planchers radiants.

Absolument ! Nos systèmes de chauffage par rayonnement sont entièrement électriques et utilisent des câbles électriques pour chauffer les surfaces dans lesquelles ils sont intégrés. Ce système permet de chauffer le sol à partir des pièces qu'il occupe. Comme la chaleur monte, elle assure une distribution agréable et uniforme de la chaleur dans toute la pièce. Lorsque ces systèmes sont intégrés dans des dalles de béton, l'espace peut devenir nettement plus chaud que ce qu'il est possible d'obtenir avec un système CVC traditionnel.

Les dalles de béton, en particulier dans le Midwest ou dans les régions comportant des sous-sols, sont souvent froides. Les sous-sols ont généralement un sol en dalles de béton et de nombreux propriétaires ont des conduits d'air au-dessus de leur tête. Cette configuration fait que l'air chaud est soufflé vers le bas, réchauffant la partie supérieure de la pièce tout en laissant la partie inférieure, en particulier vos pieds, froide. L'avantage du chauffage par rayonnement est qu'il remplit toute la pièce à partir du sol, créant une sensation complètement différente, en particulier dans les sous-sols pendant l'hiver. Cet avantage s'applique à toute personne vivant sur une dalle de béton, où que ce soit dans le monde.

Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne le processus de chauffage dans une pièce dont la dalle est déjà en place ?

Certainement ! Lorsque l'on travaille sur une dalle de béton, la première question que l'on se pose est de savoir si l'on coule une dalle neuve ou si l'on chauffe une dalle existante. Si vous chauffez une dalle existante, vous devrez appliquer une couche très fine sur le dessus et isoler la surface supérieure de la dalle en béton. Il y a deux façons de chauffer les sols : vous pouvez chauffer la totalité de la dalle ou seulement la couche la plus fine sur le dessus. L'objectif est d'isoler la chaleur de la dalle elle-même, ce qui vous permet de ne chauffer que le thinset, le composé autolissant et le revêtement de sol que vous utilisez.

Pour réaliser cette isolation, nous recommandons d'utiliser Cerasorb, un matériau synthétique ou naturel à base de liège. Le Cerasorb a une valeur R qui aide à pousser la chaleur vers le haut, l'empêchant de s'enfoncer dans la dalle. Traditionnellement, on utilisait des systèmes à eau chaude qui prenaient beaucoup de temps pour chauffer toute la dalle de béton. En chauffant uniquement la couche supérieure, vous pouvez obtenir des temps de chauffage plus rapides et des températures plus chaudes. Il est donc essentiel de déterminer si vous chauffez l'ensemble de la dalle ou seulement la couche supérieure, car cela nous aidera à vous fournir le produit adapté à vos besoins.

Merci, Scott. Si vous cherchez à chauffer une nouvelle dalle, par exemple lors de la construction d'une nouvelle maison ou d'une annexe, il s'agit d'une excellente option. Si le sol en béton est la surface finie, comme le béton poli ou estampé, il est généralement nécessaire d'encastrer les câbles dans la dalle. Les câbles généralement utilisés ont une puissance d'environ 5 watts par mètre linéaire, ce qui permet d'obtenir jusqu'à 20 watts par mètre carré. Cela permet de s'assurer que la puissance fournie est suffisante pour chauffer correctement la dalle et la pièce environnante.

Pouvez-vous nous expliquer comment les joints de dilatation interviennent dans ce processus ?

Certainement ! Nous ne faisons jamais passer de câbles dans les joints de dilatation, mais nous nous arrêtons toujours avant de les atteindre. Lorsque vous nous envoyez un plan de votre espace, nous devons savoir où se trouvent ces joints pour éviter d'y faire passer le câble. Si vous avez un joint de dilatation au milieu de votre sol, vous chauffez essentiellement deux dalles monolithiques séparées de part et d'autre. Le joint de dilatation leur permet de se dilater et de se contracter à des rythmes différents, c'est pourquoi nous les chauffons individuellement. Il est essentiel de nous informer de l'existence de tout joint de dilatation afin de garantir une conception correcte.

Nous avons déjà une question, qui pourrait être le record de la question la plus rapide sur l'un de nos webinaires. Annie pose une question sur les travaux de rénovation où une nouvelle dalle de béton est posée à côté d'une ancienne dalle existante. L'idée est d'utiliser un seul type de chauffage. Si vous avez une dalle existante, vous ne pouvez pas y encastrer des câbles, vous chaufferez donc la couche supérieure. Si la surface est importante, vous souhaitez que les deux dalles soient chauffées de la même manière. Comme l'ancienne dalle est déjà en place, vous la chaufferez par le haut, tout en chauffant la nouvelle dalle de la même manière afin de maintenir des températures homogènes.

Excellente question, Annie ! En ce qui concerne le réchauffement d'une nouvelle dalle avec un revêtement de sol, s'il s'agit d'une nouvelle dalle, vous devez utiliser des câbles espacés d'environ 5 pouces, conformément à l'ancien code de l'électricité. Le National Electric Code limitait initialement les installations à 15 watts par pied carré s'il y avait un revêtement de sol sur le dessus et à 20 watts par pied carré s'il n'y en avait pas.

Toutefois, la version 2017 du National Electric Code a supprimé ces exigences en matière de puissance maximale. Il est important de noter que certaines localités peuvent encore appliquer des versions plus anciennes du code. Il convient donc de vérifier auprès de l'inspecteur des bâtiments ou des autorités locales les limites locales éventuelles en matière de densité de watts par pied carré. Par exemple, un espacement de 5 pouces entre les câbles donne environ 15 watts par pied carré, tandis qu'un espacement de 2,5 pouces, qui est le rayon de courbure minimum, peut donner environ 28,5 watts par pied carré.

Le système de chauffage de la dalle proprement dit peut se présenter sous deux formes : le câble et les nattes, ou rouleaux, dont le câble est fixé à un treillis. Ces systèmes fournissent environ 20 watts par pied carré pour le chauffage, contre 15 watts pour les systèmes de chauffage par le sol standard, comme le système TempZone. Le choix entre le câble et les nattes dépend de la disposition de l'espace et de vos plans d'installation. Le câble offre une certaine souplesse pour les pièces de forme irrégulière et constitue une option plus économique si vous êtes prêt à investir davantage de main-d'œuvre. Les nattes, quant à elles, permettent une installation plus rapide tout en permettant de couler du béton entre le câble et le filet.

Lorsque vous planifiez votre installation à l'aide de rouleaux avec treillis, il est essentiel d'informer votre professionnel du béton que vous utilisez cette méthode. Vous aurez besoin d'un granulat de moins de 3/4 pouces, ce qui correspond à la taille des roches dans le béton. L'utilisation d'agrégats plus gros peut entraîner des problèmes lorsque le béton ne s'écoule pas correctement à travers le treillis, ce qui donne une couche mince en dessous et des roches plus grosses sur le dessus.

Nous accordons une grande importance aux coupes transversales chez Warmliers, car elles illustrent efficacement la manière de disposer le câble dans la dalle. On commence par une couche de 8 à 10 pouces de roches concassées comprimées, suivie de 2 pouces d'isolation en polystyrène. Ensuite, on coule 2 à 3 pouces de béton comme couche inférieure, en plaçant des barres d'armature sur le dessus avec les câbles attachés par zip, avant de compléter la coulée finale avec 2 à 3 pouces de béton supplémentaires.

Cette installation en deux étapes a tendance à être plus lente, donc si vous choisissez cette méthode, assurez-vous de vous approvisionner en attaches. Si vous utilisez des câbles, vous aurez besoin d'un grand nombre d'attaches en plastique. C'est pourquoi il est plus rapide d'utiliser des rouleaux ou des produits en treillis ; il suffit de poser le câble sur le côté, de placer le treillis sur le dessus et de l'attacher à l'aide d'une fermeture éclair, ce qui permet de le fixer en place sans avoir à l'attacher tous les quelques centimètres.

Il est important de noter l'emplacement du câble dans le béton. Il ne doit pas se trouver en bas, juste au-dessus du polystyrène, mais au milieu de la coulée. Les nattes fonctionnent de la même manière, avec un ruban adhésif qui maintient le câble sur le treillis, ce qui réduit la nécessité d'utiliser de nombreux colliers de serrage.

Lors de l'installation du produit dans la couche de béton, il faut éviter de marcher sur les épissures d'usine. Il y a une épissure au début où le fil non chauffant se connecte au fil chauffant, et une autre épissure à la fin, qui est simplement un capuchon d'extrémité. Il s'agit de câbles à puissance constante, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être raccourcis, coupés ou déconnectés.

Pour savoir où se trouvent les épissures pendant la coulée du béton, vous pouvez utiliser des drapeaux de construction, qui sont souvent fournis par les entreprises de services publics pour le marquage des lignes souterraines. Placez un drapeau à chaque emplacement d'épissure afin d'éviter de marcher dessus pendant le travail. Une fois le béton lissé, vous pouvez retirer les drapeaux, ne laissant que de petits trous d'épingle qui peuvent être facilement finis.

Examinons maintenant un exemple de projet installé à Crystal Lake, qui comprend un sol en béton poli dans un sous-sol de plain-pied. Ils ont commencé par obtenir un SmartPlan de notre part, ce que nous recommandons toujours. Ce plan d'installation gratuit est basé sur le plan de votre maison. Vous pouvez nous envoyer vos dimensions, un plan d'architecte ou même un croquis dessiné à la main, et nous vous renverrons un SmartPlan qui vous guidera tout au long du processus d'installation.

Le SmartPlan indique comment disposer le tapis, y compris où le couper et le tourner. J'ai personnellement réalisé cette installation pendant le week-end du 4 juillet, et ce fut une véritable expérience ! Il y avait un bar et une cave à vin qui n'était pas encore terminée, ce qui a rendu la journée intéressante. Il est essentiel d'éviter de chauffer sous des installations permanentes telles que des bars ou des casiers à vin. Fournissez-nous plutôt les dimensions de l'espace et nous concevrons l'installation en fonction de ces éléments.

Lorsque vous nous envoyez vos plans, nous vous répondons rapidement, généralement en un jour ou deux. C'est beaucoup plus rapide que les semaines que peuvent prendre d'autres entreprises. Nos ingénieurs ont l'expérience de la CAO nécessaire pour créer des plans précis, ce qui vous évite d'avoir à vous débrouiller tout seul.

Dans ce projet, la surface totale du sous-sol était de 885 pieds carrés, dont 737 pieds carrés chauffés. La puissance était de 13 410 watts, nécessitant un ampérage total de 56 ampères, ce qui explique pourquoi plusieurs modules d'alimentation ont été nécessaires en plus du thermostat. L'installation a nécessité cinq disjoncteurs de 240 volts non GFI. Il est important d'utiliser des circuits dédiés non GFI pour les circuits de chauffage, car les disjoncteurs GFI peuvent provoquer des déclenchements intempestifs lorsqu'ils sont associés à la protection GFI des thermostats et des modules d'alimentation.

La surface chauffée sera généralement inférieure à la surface totale car le chauffage ne se fait pas sous les appareils fixes ou jusqu'aux murs, ce qui permet de réduire les coûts initiaux et les dépenses d'exploitation.

Parlons maintenant des coûts. Beaucoup de gens croient à tort que le chauffage électrique est coûteux, mais c'est tout le contraire. Pour le tapis chauffant de 737 pieds carrés, le coût de fonctionnement n'est que d'environ 61 cents par heure. Si vous utilisez le sous-sol huit heures par jour, cela revient à environ 4,87 $ par jour. C'est un coût raisonnable pour chauffer un grand espace.

L'avantage du zonage de la chaleur électrique est que vous ne chauffez que les zones que vous utilisez. Si vous n'utilisez le sous-sol qu'occasionnellement, vos frais de chauffage annuels peuvent être minimes.

Pour tester le système, vous aurez besoin d'un ohmmètre numérique, d'un vérificateur de circuit et d'un méga-ohmmètre. Le méga-ohmmètre est un testeur d'isolation qui mesure la résistance entre la terre et les fils chauffants. Il permet de s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit ou de fuite, ce qui garantit la sécurité.

Le vérificateur de circuit est utile pendant l'installation, car il permet de surveiller les câbles pendant la coulée du béton. Si quelqu'un marche sur une épissure et l'endommage, le contrôle des circuits vous alertera. Il est essentiel de tester le produit avant l'installation, même si vous prévoyez de l'installer plus tard. Ainsi, en cas de problème, nous pourrons vous envoyer rapidement un produit de remplacement.

N'oubliez pas de lire attentivement le manuel d'installation. Il contient des instructions détaillées et des photos qui vous guident tout au long du processus d'installation.

Lorsque vous commencez à poser votre dalle de béton, votre installateur doit étaler et tasser environ 8 à 12 pouces d'agrégat de roche concassée. Ensuite, vous poserez deux pouces d'isolant en polystyrène, en gardant à l'esprit que les codes locaux peuvent exiger plus d'isolant.

Les barres d'armature sont essentielles pour maintenir le câble au milieu de la coulée. Utilisez des blocs de béton ou des chaises métalliques pour soutenir la barre d'armature au-dessus du polystyrène, en veillant à ce que le câble ne repose pas directement dessus. Cette étape est essentielle pour une installation correcte.

Lorsqu'il s'agit de joints de dilatation, il est important de les marquer clairement et de communiquer avec votre professionnel du béton. Vous pouvez utiliser des drapeaux de construction pour indiquer l'endroit où le câble s'arrête, afin que les coupes de scie soient effectuées avec précision.

Lors de la préparation de la coulée, n'oubliez pas d'installer la sonde thermostatique. Le capteur doit être centré entre deux fils de câble et placé dans un tuyau ou un conduit métallique bouché pour le protéger du béton. De cette façon, si vous devez remplacer la sonde, vous pourrez le faire facilement sans obstruction.

Une fois l'élément chauffant disposé et fixé, vous pouvez commencer à couler la dernière couche de béton. La coulée totale doit mesurer entre 4 et 6 pouces, mais veillez à ce que le béton au-dessus de l'élément chauffant n'ait qu'une épaisseur de 2 à 3 pouces.

Les thermostats utilisés pour ces systèmes de chauffage de dalles sont les mêmes que ceux utilisés pour d'autres applications de chauffage par le sol. Chaque thermostat est accompagné d'un capteur de chauffage de sol à installer dans la dalle.

Pour les grandes surfaces, vous pouvez avoir besoin de modules d'alimentation. Chaque thermostat peut supporter 15 ampères, et si votre installation nécessite plus que cela, vous aurez besoin de modules d'alimentation supplémentaires. Il est important de comprendre que 240 volts ne signifie pas qu'il est plus efficace que 120 volts ; il vous permet simplement de couvrir plus d'espace avec le même contrôle.

Le projet fini est magnifique, mettant en valeur le sol en béton poli. Cette installation démontre l'efficacité de l'encastrement des câbles dans la dalle pour le chauffage.

Le coût total de ce projet s'est élevé à 5 720 dollars, comprenant cinq tapis chauffants, le thermostat Wi-Fi Inspire Touch, quatre modules d'alimentation et cinq contrôles de circuit. La durabilité à long terme de ces systèmes est impressionnante, car ils durent souvent plus longtemps que le revêtement de sol lui-même.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Nous apprécions votre engagement et sommes là pour vous aider.

Merci de vous être joints à nous aujourd'hui ! Notre prochain webinaire aura lieu le 14 octobre à 13 heures (heure de Paris). Nous y partagerons des conseils de professionnels sur la planification et l'installation de votre système de chauffage par le sol. Nous proposons également des sessions de formation quotidiennes sur Crowdcast, où vous pouvez poser des questions et en apprendre davantage sur nos produits.

Enfin, nous avons une promotion de septembre offrant 20 % de rabais sur les tapis Environn EZ, conçus pour les applications flottantes. Ces tapis sont rapides et faciles à installer, ce qui en fait une excellente option pour vos projets.

À l'issue de cette session, vous recevrez un courriel vous invitant à nous faire part de vos commentaires sur votre expérience. Nous apprécions vos commentaires et vos suggestions pour de futurs sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique ou par l'intermédiaire de notre site web.

Merci encore de vous être joints à nous et, comme toujours, restez au chaud et rayonnez !

Hola, y gracias por unirse a nosotros. Mi nombre es Lyn, y soy representante de servicio al cliente aquí en Warmliers. Hoy me acompaña Scott. Hola a todos Vamos a discutir todo lo que necesita saber acerca de la calefacción de suelos de hormigón. Si tienen alguna pregunta durante la presentación de hoy, no duden en hacerla. Pueden hacerlo en la parte inferior de la pantalla en la pestaña "Haga una pregunta" o en la barra lateral. Veremos sus preguntas y las responderemos, ya sea inmediatamente o al final de la presentación.

Hoy examinaremos más de cerca la calefacción por suelo radiante, analizaremos un ejemplo de proyecto y hablaremos del proceso de instalación. Nuestro debate se dividirá en estos tres temas principales. Empecemos hablando de las ventajas de los sistemas de suelo radiante.

Totalmente eléctricos Nuestros sistemas de calefacción radiante son totalmente eléctricos, ya que utilizan cables eléctricos para calentar las superficies en las que están incrustados. Este sistema calienta eficazmente el suelo de las habitaciones que ocupa. Como el calor asciende, garantiza una distribución agradable y uniforme del calor por toda la habitación. Al empotrar estos sistemas en losas de hormigón, el espacio puede calentarse considerablemente más de lo que se consigue con un sistema tradicional de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Las losas de hormigón, especialmente en el Medio Oeste o en zonas con sótanos, suelen ser frías. Los sótanos suelen tener el suelo de hormigón y muchos propietarios tienen conductos de aire por encima. Esta configuración hace que el aire caliente sople hacia abajo, calentando la parte superior de la habitación y dejando fría la parte inferior, especialmente los pies. La ventaja de la calefacción radiante es que llena toda la habitación desde el suelo hacia arriba, creando una sensación completamente diferente, especialmente en los sótanos durante el invierno. Esta ventaja se aplica a cualquiera que viva sobre una losa de hormigón en cualquier parte del mundo.

Ahora, ¿puede explicar cómo funciona el proceso de calefacción en una habitación con una losa existente?

Por supuesto Cuando trabajamos con una losa de hormigón, lo primero que nos preguntamos es si se trata de una losa nueva o de calentar una ya existente. Si está calentando una losa existente, querrá aplicar una capa muy fina encima y aislar la superficie superior de la losa de hormigón. Hay dos maneras de calentar suelos: puede calentar toda la losa o sólo la capa más fina de la parte superior. El objetivo es aislar el calor de la losa en sí, lo que le permite calentar sólo el mortero, compuesto autonivelante, y el suelo que está utilizando.

Para conseguir este aislamiento, recomendamos utilizar Cerasorb, un material de corcho sintético o natural. Cerasorb tiene un valor R que ayuda a empujar el calor hacia arriba, evitando que se hunda en la losa. Tradicionalmente, se utilizaban sistemas de agua caliente, que tardaban mucho tiempo en calentar toda la losa de hormigón. Calentando sólo la capa superior, se consiguen tiempos de calentamiento más rápidos y temperaturas más cálidas. Por lo tanto, es crucial determinar si está calentando toda la losa o sólo la capa superior, ya que esto nos guiará en el suministro del producto correcto para sus necesidades.

Gracias, Scott. Si usted está buscando para calentar una nueva losa, como cuando la construcción de una nueva casa o una adición, esta es una excelente opción. Si el suelo de hormigón va a ser la superficie acabada, como hormigón pulido o estampado, suele ser necesario incrustar los cables en esa losa. Los cables que se suelen utilizar son de unos 5 vatios por pie lineal, lo que proporciona hasta 20 vatios por pie cuadrado. De este modo se garantiza que se recibe suficiente potencia para calentar adecuadamente la losa y la habitación circundante.

¿Puede explicar cómo influyen las juntas de dilatación en este proceso?

Por supuesto Nunca pasamos los cables por las juntas de dilatación, sino que siempre nos detenemos antes de llegar a ellas. Cuando nos envía un plano de su espacio, necesitamos saber dónde están esas juntas para evitar enviar el cable a través de ellas. Si tiene una junta de dilatación en medio del suelo, lo que está haciendo es calentar dos losas monolíticas a cada lado. La junta de dilatación les permite dilatarse y contraerse a ritmos diferentes, por lo que las calentamos individualmente. Es esencial que nos informe de cualquier junta de dilatación para garantizar un diseño adecuado.

Ya tenemos una pregunta aquí, que puede ser un récord para la pregunta más rápida en uno de nuestros webinars. Annie pregunta sobre trabajos de remodelación en los que hay una nueva losa de hormigón junto a una antigua losa existente. La idea es utilizar un único tipo de calefacción. Si se trata de una losa existente, no se pueden empotrar cables en ella, por lo que se calentará la capa superior. Si la superficie es grande, querrá que ambas losas se calienten de forma similar. Dado que la losa antigua ya está colocada, la calentará desde arriba, al tiempo que calienta la losa nueva de forma similar para mantener temperaturas constantes.

Buena pregunta, Annie En cuanto al calentamiento de una nueva losa con suelo, si se trata de una losa nueva, debe utilizar cables con una separación de aproximadamente 5 pulgadas, de acuerdo con el antiguo código eléctrico. Inicialmente, el Código Eléctrico Nacional limitaba las instalaciones a 15 vatios por pie cuadrado si había un revestimiento de suelo encima y a 20 vatios por pie cuadrado si no lo había.

Sin embargo, la versión 2017 del Código Eléctrico Nacional eliminó estos requisitos de vataje máximo. Es importante tener en cuenta que algunas localidades pueden seguir aplicando versiones anteriores del código, por lo que debe consultar con su inspector o autoridad de construcción local para determinar cualquier límite local sobre la densidad de vatios por pie cuadrado. Por ejemplo, una separación de 5 pulgadas entre cables proporciona unos 15 vatios por pie cuadrado, mientras que una separación de 2,5 pulgadas, que es el radio de curvatura mínimo, puede producir unos 28,5 vatios por pie cuadrado.

El sistema de calefacción de losas propiamente dicho puede ser de dos tipos: cable y esteras, o rollos, que tienen el cable unido a una malla. Estos sistemas proporcionan unos 20 vatios por pie cuadrado de calefacción, frente a los 15 vatios de los sistemas estándar de calefacción por suelo radiante, como un sistema TempZone. La elección entre cable y mallas depende de la distribución del espacio y de sus planes de instalación. El cable ofrece flexibilidad para habitaciones con formas extrañas y es una opción más económica si está dispuesto a invertir más mano de obra. Las mallas, por su parte, permiten una instalación más rápida, al tiempo que permiten verter hormigón entre el cable y la red.

Cuando planifique su instalación utilizando rollos con malla, es crucial que informe a su profesional del hormigón de que va a utilizar este método. Necesitará áridos de menos de 3/4 de pulgada, que se refiere al tamaño de las rocas del hormigón. El uso de áridos más grandes puede dar lugar a problemas en los que el hormigón no fluya correctamente a través de la malla, dando lugar a una capa fina por debajo y rocas más grandes en la parte superior.

En Warmliers valoramos las secciones transversales, ya que ilustran eficazmente cómo colocar el cable dentro de la losa. Se empezaría con unos 20 a 30 cm de roca triturada comprimida, seguida de 5 cm de aislamiento de poliestireno. A continuación, se verterían de 5 a 7 cm de hormigón como capa inferior, colocando barras de refuerzo encima con los cables atados a ellas, antes de completar el vertido final con otros 5 a 6 cm de hormigón.

Esta instalación en dos fases suele ser más lenta, por lo que si eliges este método, asegúrate de abastecerte de bridas. Si utiliza cable, necesitará muchas cintas de plástico. Por eso es más rápido utilizar rollos o productos de malla; basta con poner el cable hacia abajo, colocar la malla encima y atarla con una cremallera, asegurándola en su sitio sin necesidad de sujetarla cada pocos centímetros.

Es importante tener en cuenta dónde se coloca el cable dentro del hormigón. No debe colocarse en la parte inferior, justo encima del poliestireno, sino en el centro del hormigón. Las esteras funcionan de forma similar, con cinta adhesiva que sujeta el cable a la malla, lo que reduce la necesidad de numerosas bridas.

Al instalar el producto en la capa de hormigón, evite pisar los empalmes de fábrica. Hay un empalme al principio, donde el cable no calefactor se conecta al cable calefactor, y otro empalme al final, que es simplemente un tapón final. Se trata de cables de potencia constante, lo que significa que no se pueden acortar, cortar ni desconectar.

Para saber dónde están los empalmes durante el proceso de hormigonado, puede utilizar banderas de construcción, que suelen proporcionar las empresas de servicios públicos cuando marcan las líneas subterráneas. Coloca una bandera en cada lugar de empalme para evitar pisarlos mientras trabajas. Una vez que el hormigón esté alisado, puedes retirar las banderas, dejando sólo pequeños agujeros que se pueden acabar fácilmente.

Veamos ahora un proyecto de ejemplo instalado en Crystal Lake, que cuenta con un suelo de hormigón pulido en un sótano sin ascensor. Comenzaron por obtener un SmartPlan de nosotros, que siempre recomendamos. Este plan de instalación gratuito se basa en el diseño de su casa. Puede enviarnos sus dimensiones, el plano de un arquitecto, o incluso un boceto dibujado a mano, y le devolveremos un SmartPlan que le guiará a través del proceso de instalación.

El SmartPlan indica cómo colocar la alfombrilla, incluyendo dónde cortarla y girarla. Personalmente, realicé esta instalación durante el fin de semana del 4 de julio, ¡y fue toda una experiencia! Tenían una zona de bar y un botellero que aún no estaba terminado, lo que hizo que fuera un día interesante. Es crucial evitar calentar debajo de instalaciones permanentes como barras o botelleros. En su lugar, facilítenos las dimensiones del espacio y diseñaremos en torno a esos accesorios.

Cuando nos envíe sus planos, le responderemos rápidamente, normalmente en uno o dos días. Esto es mucho más rápido que las semanas que puede tardar con otras empresas. Nuestros ingenieros tienen la experiencia en CAD necesaria para crear planos precisos, lo que le garantiza que no tendrá que arreglárselas solo.

En este proyecto, el área total del sótano era de 885 pies cuadrados, con 737 pies cuadrados calentados. La potencia era de 13.410 vatios, lo que requería un amperaje total de 56 amperios, razón por la cual se necesitaban varios módulos de potencia junto con el termostato. La instalación requirió cinco disyuntores no GFI de 240 voltios. Es importante utilizar circuitos dedicados que no sean GFI para los circuitos de calefacción, ya que los disyuntores GFI pueden causar disparos molestos cuando se combinan con la protección GFI en termostatos y módulos de alimentación.

La superficie calentada suele ser inferior a la superficie total, ya que no se calienta debajo de instalaciones fijas ni pegada a las paredes, lo que ayuda a reducir los costes iniciales y los gastos operativos.

Hablemos ahora de los costes. Mucha gente cree erróneamente que la calefacción eléctrica es cara, pero es todo lo contrario. El funcionamiento de la estera calefactada de 737 pies cuadrados sólo cuesta unos 61 céntimos por hora. Si utilizas el sótano durante ocho horas al día, te saldría por unos 4,87 dólares diarios. Se trata de un coste razonable para calentar un espacio grande.

Lo bueno de la calefacción eléctrica por zonas es que sólo se calientan las zonas que se utilizan. Si sólo utiliza el sótano ocasionalmente, sus costes anuales de calefacción pueden ser mínimos.

A la hora de probar el sistema, necesitará un ohmímetro digital, un comprobador de circuitos y un Mega Ohmímetro. El Mega Ohmímetro es un comprobador de aislamiento que mide la resistencia entre la toma de tierra y los cables de la calefacción. Garantiza que no haya cortocircuitos ni fugas, manteniendo la seguridad.

El comprobador de circuitos es útil durante la instalación, ya que permite supervisar los cables mientras se vierte el hormigón. Si alguien pisa un empalme y lo daña, la comprobación del circuito le avisará. Es esencial probar el producto antes de instalarlo, incluso si piensas instalarlo más tarde. De este modo, si hay algún problema, podremos enviarle rápidamente un repuesto.

No olvide leer detenidamente el manual de instalación. Contiene instrucciones detalladas e imágenes que le guiarán a través del proceso de instalación.

Al comenzar con la losa de hormigón, el instalador debe extender y apisonar entre 20 y 30 cm de roca triturada. A continuación, colocará 5 cm de aislamiento de poliestireno, teniendo en cuenta que los códigos locales pueden exigir más aislamiento.

Las barras de refuerzo son cruciales para mantener el cable en el centro del vertido. Utilice bloques de hormigón o sillas metálicas para sostener la barra de refuerzo por encima del poliestireno, asegurándose de que el cable no descansa directamente sobre ella. Este paso es vital para una instalación correcta.

Cuando se trate de juntas de dilatación, es importante marcarlas claramente y comunicarse con el profesional del hormigón. Puede utilizar banderas de construcción para indicar dónde se detiene el cable, asegurándose de que los cortes de sierra se realizan con precisión.

Mientras prepara el vertido, no olvide instalar el sensor del termostato. El sensor debe estar centrado entre dos tramos de cable y colocado en un tubo o conducto metálico con tapa para protegerlo del hormigón. De este modo, si alguna vez necesita sustituir el sensor, podrá hacerlo fácilmente sin ninguna obstrucción.

Una vez colocado y fijado el elemento calefactor, puedes empezar a verter la última capa de hormigón. El vertido total debe medir entre 4 y 6 pulgadas, pero asegúrese de que el hormigón por encima del elemento calefactor tenga sólo 2 ó 3 pulgadas de espesor.

Los termostatos utilizados para estos sistemas de calefacción de losas son los mismos que los utilizados para otras aplicaciones de calefacción de suelos. Cada termostato viene con un sensor de calefacción por suelo radiante que debe instalarse en la losa.

Para superficies más grandes, es posible que necesite módulos de potencia. Cada termostato puede manejar 15 amperios, y si su instalación requiere más que eso, necesitará módulos de potencia adicionales. Es importante entender que 240 voltios no significa que sea más eficiente que 120 voltios; simplemente le permite cubrir más espacio con el mismo control.

El proyecto acabado tiene un aspecto precioso, mostrando el suelo de hormigón pulido. Esta instalación demuestra la eficacia de empotrar cables en la losa para calentar.

El coste total de este proyecto fue de 5.720 dólares, lo que incluía cinco alfombras calefactoras, el termostato Wi-Fi Inspire Touch, cuatro módulos de potencia y cinco controles de circuito. La durabilidad a largo plazo de estos sistemas es impresionante, ya que a menudo duran más que el propio suelo.

Si tiene más preguntas, no dude en hacerlas. Apreciamos su compromiso y estamos aquí para ayudarle.

Gracias por acompañarnos hoy Nuestro próximo seminario web será el 14 de octubre a las 13:00, hora central, donde compartiremos consejos de los profesionales sobre la planificación e instalación de su sistema de calefacción por suelo radiante. También ofrecemos sesiones de formación diarias aquí en Crowdcast, donde puede hacer preguntas y aprender más sobre nuestros productos.

Por último, tenemos una promoción de septiembre que ofrece un 20% de descuento en Environn EZ Mats, diseñadas para aplicaciones flotantes. Estas alfombrillas son rápidas y fáciles de instalar, lo que las convierte en una gran opción para tus proyectos.

Después de esta sesión, recibirá un correo electrónico en el que le pediremos su opinión sobre su experiencia. Valoramos sus comentarios y sugerencias para futuros temas. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o a través de nuestro sitio web.

Gracias de nuevo por unirse a nosotros y, como siempre, ¡manténgase abrigado y radiante!

Witam i dziękuję za dołączenie do nas. Nazywam się Lyn i jestem przedstawicielem działu obsługi klienta w Warmliers. Dziś dołączył do mnie Scott. Cześć wszystkim! Omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o ogrzewaniu podłóg betonowych. Jeśli masz jakieś pytania podczas dzisiejszej prezentacji, możesz je zadać. Można to zrobić na dole ekranu w zakładce "Zadaj pytanie" lub na pasku bocznym. Zapoznamy się z pytaniami i odpowiemy na nie od razu lub pod koniec prezentacji.

Dzisiaj przyjrzymy się bliżej ogrzewaniu podłogowemu, przeanalizujemy przykładowy projekt i omówimy proces instalacji. Nasza dyskusja zostanie podzielona na te trzy główne tematy. Zacznijmy od omówienia zalet promiennikowych systemów podłogowych.

Absolutnie! Nasze systemy ogrzewania promiennikowego są w całości oparte na energii elektrycznej, wykorzystując kable elektryczne do ogrzewania powierzchni, w których są osadzone. System ten skutecznie ogrzewa podłogę z pomieszczeń, w których się znajduje. Ponieważ ciepło unosi się, zapewnia przyjemną, równomierną dystrybucję ciepła w całym pomieszczeniu. Po osadzeniu tych systemów w betonowych płytach, przestrzeń może stać się znacznie cieplejsza niż to, co można osiągnąć za pomocą tradycyjnego systemu HVAC.

Płyty betonowe, szczególnie na Środkowym Zachodzie lub w obszarach z piwnicami, są często zimne. Piwnice zazwyczaj mają betonową podłogę, a wielu właścicieli domów ma kanały powietrzne nad głową. Taka konfiguracja powoduje, że gorące powietrze wieje w dół, ogrzewając górną część pomieszczenia, pozostawiając dolną część, zwłaszcza stopy, zimną. Zaletą ogrzewania promiennikowego jest to, że wypełnia ono całe pomieszczenie od podłogi w górę, tworząc zupełnie inne wrażenie, szczególnie w piwnicach w okresie zimowym. Ta zaleta dotyczy każdego, kto mieszka na betonowej płycie w dowolnym miejscu na świecie.

Czy możesz teraz wyjaśnić, jak działa proces ogrzewania w pomieszczeniu z istniejącą płytą?

Oczywiście! Podczas pracy z płytą betonową pierwszym pytaniem, jakie zadajemy, jest to, czy wylewasz zupełnie nową płytę, czy ogrzewasz istniejącą. Jeśli ogrzewasz istniejącą płytę, będziesz chciał nałożyć bardzo cienką warstwę na wierzch i odizolować górną powierzchnię od płyty betonowej. Istnieją dwa sposoby ogrzewania podłóg: można ogrzać całą płytę lub tylko cieńszą warstwę na wierzchu. Celem jest odizolowanie ciepła od samej płyty, co pozwala na ogrzanie tylko szpachli, masy samopoziomującej i używanej podłogi.

Aby osiągnąć taką izolację, zalecamy użycie Cerasorb, syntetycznego lub naturalnego materiału korkowego. Cerasorb ma wartość R, która pomaga wypychać ciepło w górę, zapobiegając jego wsiąkaniu w płytę. Tradycyjnie ludzie używali systemów gorącej wody, które wymagały dużo czasu, aby ogrzać całą płytę betonową. Ogrzewając tylko warstwę na wierzchu, można osiągnąć krótsze czasy nagrzewania i wyższe temperatury. Dlatego ważne jest, aby określić, czy ogrzewasz całą płytę, czy tylko górną warstwę, ponieważ pomoże nam to w dostarczeniu odpowiedniego produktu do Twoich potrzeb.

Dziękujemy, Scott. Jeśli chcesz ogrzać nową płytę, na przykład podczas budowy nowego domu lub dobudowy, jest to doskonała opcja. Jeśli betonowa podłoga będzie wykończoną powierzchnią, taką jak polerowany lub stemplowany beton, zwykle konieczne jest osadzenie kabli w tej płycie. Zazwyczaj stosowane kable mają około 5 watów na stopę liniową, zapewniając do 20 watów na stopę kwadratową. Zapewnia to wystarczającą moc do odpowiedniego ogrzania płyty i otaczającego ją pomieszczenia.

Czy możesz wyjaśnić, w jaki sposób dylatacje wpływają na ten proces?

Oczywiście! Nigdy nie prowadzimy kabli przez szczeliny dylatacyjne; zamiast tego zawsze zatrzymujemy się przed nimi. Kiedy wysyłasz nam rysunek swojej przestrzeni, musimy wiedzieć, gdzie znajdują się te połączenia, aby uniknąć przesyłania przez nie kabla. Jeśli masz dylatację biegnącą przez środek podłogi, zasadniczo ogrzewasz dwie oddzielne monolityczne płyty po obu stronach. Dylatacja pozwala im rozszerzać się i kurczyć w różnym tempie, więc ogrzewamy je indywidualnie. Ważne jest, aby poinformować nas o wszelkich dylatacjach, aby zapewnić prawidłowy projekt.

Mamy już tutaj pytanie, które może być rekordem najszybszego pytania na jednym z naszych webinarów. Annie pyta o prace związane z przebudową, w których obok starej istniejącej płyty znajduje się nowa płyta betonowa. Pomysł polega na zastosowaniu jednego spójnego rodzaju ogrzewania. Jeśli masz istniejącą płytę, nie możesz osadzić w niej kabli, więc ogrzejesz górną warstwę. Jeśli powierzchnia jest duża, obie płyty powinny być ogrzewane podobnie. Ponieważ stara płyta jest już na miejscu, będziesz ją ogrzewać od góry, jednocześnie ogrzewając nową płytę w podobny sposób, aby utrzymać stałą temperaturę.

Świetne pytanie, Annie! Przechodząc dalej, omawiając ogrzewanie nowej płyty za pomocą podłogi, jeśli jest to nowa płyta, należy użyć kabla w odstępach około 5 cali, co jest zgodne ze starszym kodeksem elektrycznym. National Electric Code początkowo ograniczał instalacje do 15 watów na stopę kwadratową, jeśli na wierzchu znajdowała się wykładzina podłogowa i 20 watów na stopę kwadratową, jeśli jej nie było.

Jednak wersja National Electric Code z 2017 r. wyeliminowała te wymagania dotyczące maksymalnej mocy. Ważne jest, aby pamiętać, że niektóre miejscowości mogą nadal przestrzegać starszych wersji kodeksu, dlatego należy skontaktować się z lokalnym inspektorem budowlanym lub organem w celu ustalenia wszelkich lokalnych ograniczeń dotyczących gęstości watów na stopę kwadratową. Na przykład, 5-calowy rozstaw kabli daje około 15 watów na stopę kwadratową, podczas gdy 2,5-calowy rozstaw, który jest minimalnym promieniem gięcia, może dać około 28,5 wata na stopę kwadratową.

Rzeczywisty system ogrzewania płyt może występować w dwóch rodzajach: kable i maty lub rolki, które mają kabel przymocowany do siatki. Systemy te zapewniają około 20 watów na stopę kwadratową ogrzewania, w porównaniu do 15 watów ze standardowych systemów ogrzewania podłogowego, takich jak system TempZone. Wybór między kablem a matą zależy od układu przestrzeni i planów instalacji. Kable oferują elastyczność w przypadku pomieszczeń o dziwnych kształtach i są bardziej ekonomiczną opcją, jeśli chcesz zainwestować więcej pracy. Z drugiej strony maty pozwalają na szybszą instalację, jednocześnie umożliwiając wylanie betonu między kablem a siatką.

Planując instalację przy użyciu rolek z siatką, ważne jest, aby poinformować specjalistę od betonu, że używasz tej metody. Potrzebne będzie kruszywo poniżej 3/4 cala, co odnosi się do rozmiaru skał w betonie. Użycie większego kruszywa może prowadzić do problemów, w których beton nie przepływa prawidłowo przez siatkę, co skutkuje cienką warstwą poniżej i większymi kamieniami na górze.

Cenimy przekroje w Warmliers, ponieważ skutecznie ilustrują one sposób ułożenia kabla w płycie. Należy zacząć od około 8 do 10 cali sprasowanej pokruszonej skały, a następnie 2 cale izolacji styropianowej. Następnie należy wylać od 2 do 3 cali betonu jako dolną warstwę, umieszczając na wierzchu pręty zbrojeniowe z przymocowanymi do nich kablami, przed ostatecznym wylaniem kolejnych od 2 do 3 cali betonu.

Ta dwuetapowa instalacja jest zwykle wolniejsza, więc jeśli wybierzesz tę metodę, pamiętaj, aby zaopatrzyć się w opaski zaciskowe. Jeśli używasz kabla, będziesz potrzebować wielu plastikowych opasek zaciskowych. Dlatego też korzystanie z rolek lub produktów siatkowych jest szybsze; wystarczy położyć kabel stroną do dołu, umieścić siatkę na górze i związać ją zamkiem błyskawicznym, zabezpieczając ją na miejscu bez konieczności mocowania jej co kilka centymetrów.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na położenie kabla w betonie. Nie powinien on znajdować się na dole, tuż nad styropianem; zamiast tego powinien znajdować się w środku wylewki. Maty działają podobnie, z taśmą przytrzymującą kabel na siatce, co zmniejsza potrzebę stosowania licznych opasek kablowych.

Podczas instalacji produktu w warstwie betonu należy unikać nadepnięcia na fabryczne łączenia. Na początku znajduje się złącze, w którym nieogrzewany przewód łączy się z przewodem grzejnym, a na końcu znajduje się kolejne złącze, które jest po prostu zaślepką. Są to kable o stałej mocy, co oznacza, że nie można ich skracać, przecinać ani odłączać.

Aby śledzić, gdzie znajdują się spawy podczas procesu wylewania betonu, można użyć flag budowlanych, które są często dostarczane przez firmy użyteczności publicznej podczas oznaczania linii podziemnych. Umieść flagę w każdym miejscu łączenia, aby uniknąć nadepnięcia na nie podczas pracy. Po wygładzeniu betonu można usunąć flagi, pozostawiając jedynie małe otwory, które można łatwo wykończyć.

Przyjrzyjmy się teraz przykładowemu projektowi zainstalowanemu w Crystal Lake, który obejmuje polerowaną betonową podłogę w piwnicy. Zaczęli od uzyskania od nas planu SmartPlan, który zawsze zalecamy. Ten bezpłatny plan instalacji opiera się na układzie domu. Możesz przesłać nam swoje wymiary, plan architekta, a nawet odręczny szkic, a my zwrócimy Ci SmartPlan, który poprowadzi Cię przez proces instalacji.

SmartPlan wskazuje, jak ułożyć matę, w tym gdzie ją wyciąć i obrócić. Osobiście ukończyłem tę instalację w weekend czwartego lipca i było to całkiem niezłe doświadczenie! Mieli obszar barowy i stojak na wino, który nie został jeszcze ukończony, co sprawiło, że dzień był interesujący. Ważne jest, aby unikać ogrzewania pod stałymi elementami, takimi jak bary lub stojaki na wino. Zamiast tego podaj nam wymiary przestrzeni, a my zaprojektujemy ją wokół tych elementów.

Gdy prześlesz nam swoje plany, odpowiemy szybko, zazwyczaj w ciągu jednego lub dwóch dni. To znacznie szybciej niż w przypadku innych firm, gdzie może to trwać tygodniami. Nasi inżynierowie mają doświadczenie CAD niezbędne do tworzenia dokładnych planów, dzięki czemu nie musisz sam się nad tym zastanawiać.

W tym projekcie całkowita powierzchnia piwnicy wynosiła 885 stóp kwadratowych, z czego 737 stóp kwadratowych było ogrzewanych. Moc wynosiła 13 410 watów, co wymagało całkowitego natężenia 56 amperów, dlatego wraz z termostatem potrzebnych było wiele modułów mocy. Instalacja wymagała pięciu wyłączników 240 V bez GFI. Ważne jest, aby używać dedykowanych obwodów, które nie są GFI dla obwodów grzewczych, ponieważ wyłączniki GFI mogą powodować uciążliwe wyzwalanie w połączeniu z ochroną GFI w termostatach i modułach zasilania.

Ogrzewany obszar będzie zazwyczaj mniejszy niż całkowity obszar, ponieważ nie będzie ogrzewany pod stałymi urządzeniami lub bezpośrednio przy ścianach, co pomaga obniżyć koszty początkowe i koszty operacyjne.

Omówmy teraz koszty. Wiele osób błędnie uważa, że ogrzewanie elektryczne jest drogie, ale jest zupełnie odwrotnie. W przypadku maty grzewczej o powierzchni 737 stóp kwadratowych, jej eksploatacja kosztuje tylko około 61 centów za godzinę. Jeśli korzystasz z piwnicy przez osiem godzin dziennie, wyniosłoby to około 4,87 USD dziennie. Jest to rozsądny koszt ogrzewania dużej przestrzeni.

Piękno elektrycznego ogrzewania strefowego polega na tym, że ogrzewasz tylko te obszary, z których korzystasz. Jeśli piwnica jest używana sporadycznie, roczne koszty ogrzewania mogą być minimalne.

Jeśli chodzi o testowanie systemu, potrzebny będzie omomierz cyfrowy, miernik obwodów i Mega Ohmmeter. Mega Ohmmeter to tester izolacji, który mierzy rezystancję między uziemieniem a przewodami grzewczymi. Gwarantuje on, że nie ma żadnych zwarć ani wycieków, zapewniając bezpieczeństwo.

Kontrola obwodu jest przydatna podczas instalacji, umożliwiając monitorowanie kabli podczas wylewania betonu. Jeśli ktoś nadepnie na złącze i je uszkodzi, kontrola obwodu powiadomi o tym użytkownika. Ważne jest, aby przetestować produkt przed instalacją, nawet jeśli planujesz zainstalować go później. W ten sposób, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, możemy szybko wysłać zamiennik.

Pamiętaj, aby dokładnie przeczytać instrukcję instalacji. Zawiera ona szczegółowe instrukcje i zdjęcia, które przeprowadzą Cię przez proces konfiguracji.

Rozpoczynając montaż płyty betonowej, instalator powinien rozprowadzić i ubić około 8 do 12 cali pokruszonego kruszywa skalnego. Następnie należy ułożyć dwa cale izolacji styropianowej, pamiętając, że lokalne przepisy mogą wymagać większej izolacji.

Pręty zbrojeniowe mają kluczowe znaczenie dla utrzymania kabla w środku wylewki. Użyj betonowych bloków lub metalowych krzeseł, aby podeprzeć pręt zbrojeniowy na styropianie, upewniając się, że kabel nie leży bezpośrednio na nim. Ten krok jest kluczowy dla prawidłowej instalacji.

W przypadku szczelin dylatacyjnych ważne jest, aby wyraźnie je oznaczyć i porozumieć się ze specjalistą od betonu. Możesz użyć flag konstrukcyjnych, aby wskazać miejsce zatrzymania kabla, zapewniając dokładne wykonanie cięć piłą.

Przygotowując się do wylewania, nie zapomnij zainstalować czujnika termostatu. Czujnik powinien być wyśrodkowany między dwoma biegami kabla i umieszczony w zakrytej metalowej rurze lub kanale, aby chronić go przed betonem. W ten sposób, jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba wymiany czujnika, można to łatwo zrobić bez żadnych przeszkód.

Po ułożeniu i zabezpieczeniu elementu grzejnego można rozpocząć wylewanie ostatniej warstwy betonu. Całkowita grubość wylewki powinna wynosić od 4 do 6 cali, ale należy upewnić się, że beton nad elementem grzejnym ma tylko od 2 do 3 cali grubości.

Termostaty stosowane w tych systemach ogrzewania płyt są takie same, jak te stosowane w innych systemach ogrzewania podłogowego. Każdy termostat jest dostarczany z czujnikiem ogrzewania podłogowego do zainstalowania w płycie.

W przypadku większych powierzchni mogą być potrzebne moduły zasilania. Każdy termostat może obsłużyć 15 amperów, a jeśli instalacja wymaga więcej, potrzebne będą dodatkowe moduły zasilania. Ważne jest, aby zrozumieć, że 240 V nie oznacza, że jest bardziej wydajne niż 120 V; po prostu pozwala na pokrycie większej przestrzeni tym samym sterowaniem.

Gotowy projekt wygląda pięknie, prezentując wypolerowaną betonową podłogę. Ta instalacja demonstruje skuteczność osadzania kabli w płycie w celu ogrzewania.

Całkowity koszt tego projektu wyniósł 5 720 USD, co obejmowało pięć mat grzewczych, termostat Wi-Fi Inspire Touch, cztery moduły zasilania i pięć kontroli obwodów. Długoterminowa trwałość tych systemów jest imponująca, często przewyższając trwałość samej podłogi.

Jeśli masz dodatkowe pytania, nie wahaj się ich zadać. Doceniamy Twoje zaangażowanie i jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Dziękujemy za dołączenie do nas dzisiaj! Nasze następne webinarium odbędzie się 14 października o godzinie 13:00, gdzie podzielimy się wskazówkami od profesjonalistów na temat planowania i instalacji systemu ogrzewania podłogowego. Oferujemy również codzienne sesje szkoleniowe na Crowdcast, podczas których można zadawać pytania i dowiedzieć się więcej o naszych produktach.

Wreszcie, mamy wrześniową promocję oferującą 20% zniżki na maty Environn EZ Mats, zaprojektowane do zastosowań pływających. Maty te są szybkie i łatwe w montażu, co czyni je świetną opcją dla twoich projektów.

Po tej sesji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o opinię na temat swoich doświadczeń. Będziemy wdzięczni za komentarze i sugestie dotyczące przyszłych tematów. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub naszej strony internetowej.

Jeszcze raz dziękujemy za dołączenie do nas i jak zawsze, trzymajcie się ciepło i bądźcie promienni!