How to Seal an End Cap on a TempZone™ Electric Floor Heating Cable
Essential End Cap Sealing for Twin Heating Cables Made Easy
Worried about a damaged end cap compromising your radiant floor heating system? Don't let this minor issue cause major headaches! With our step-by-step video guide, sealing the end cap on your TempZone twin heating cable becomes a breeze, ensuring your system remains effective and durable.
This video tutorial offers expert insights into replacing a damaged end cap, highlighting key benefits like cost savings, enhanced comfort, and system longevity. With just a few simple tools and techniques, you can restore your floor heating's performance and enjoy warm, cozy floors all winter long.
In this video, we cover everything you need for a successful end cap replacement:
- 🛠️ Detailed list of necessary tools, including needle-nose pliers and a crimper
- 💡 Comprehensive instructions on cutting and preparing the cable for a new end cap
- ✨ Techniques to safely handle and insulate heating wires
- 🔥 Steps to ensure a watertight seal with heat shrink tubing
- 🏠 Tips for repositioning ground wires to maintain safety and efficiency
By following these proven techniques, you'll ensure that your floor heating system operates at its best, providing luxurious warmth and energy efficiency for years to come. Embrace the ease of DIY maintenance and enjoy peace of mind knowing your heating system is in top shape.
Transcript
Hello. Today we're going to talk about replacing the end cap on the end of a twin heating cable. Inside the heating cable, there are actually two wires that heat up, and at the end inside of this cap is where they are joined together. We will show you how to replace this cap in case it gets damaged during installation. To replace the end cap, you'll just need some simple tools: a pair of needle nose pliers, a crimper for attaching connectors, and a blade to trim back the covering to access the wire. Additionally, you will need a splice kit, which you can obtain from us or locally, as we will be using part of it to replace the components inside the end cap.
The first step in replacing the end cap is to cut it off, and this is where the needle nose pliers come in handy, as they are effective for cutting the wire. Once the cap is removed, we will take out the insulated butt connector, which is wrapped in heat shrink tubing. Inside this connector, you will notice a small solder bead, which is crucial for creating a solid connection by melting into the wire. I will determine where the wire rests inside and trim the outer jacket back to about halfway to the solder bead, which is where I want to cut the outer layer of the blue cover. This will allow us to access the heating wires without damaging them.
With the outer jacket removed, we can see the copper layer inside. This copper wire is wrapped around the two heating elements, also known as twin conductors. We will separate these wires and twist the ground wire together. Next, we need to strip the inner conductors back, ensuring that we do not strip too much insulation away. The goal is to have enough insulation to prevent contact with the ground while allowing for a good overlap when we attach the wires to the insulated butt connector. I will move over about a sixteenth of an inch from the insulator to ensure proper insulation.
Now that we have an idea of where our wires will be located inside the insulated butt connector, we can proceed to strip the insulation from each wire. It is important to note that I am not using a wire stripper for this task. The reason is that the different sizes of wires in various heating mats may not conform to standard sizes, making a wire stripper ineffective. Once I have stripped the insulation back from both wires, I will slide the black heat shrink tubing onto the cable. This adhesive-lined tubing will provide a waterproof connection at the end.
After positioning the heat shrink tubing out of the way, I will twist the exposed wires together and insert the insulated butt connector over them. Using the appropriate slot on the wire stripper, I will compress the butt connector onto the wires to secure them in place. Since this is a red butt connector, I will use the red slot on the wire stripper. It is often helpful to press against a table or floor for added leverage. Once I have compressed the connector, I will pull on it to ensure that the wires are securely seated inside.
The next step is to heat the butt connector to create a watertight seal. I will start by heating the area around the connector and then use needle nose pliers to close off the end. As I heat it, I will observe a clear liquid emerging from the end of the butt connector, indicating that the glue is melting and sealing the connection. It is essential to also seal the opposite end of the butt connector before melting the solder to prevent any solder from leaking out and causing issues.
Once the first end is sealed, I will move to the other side of the butt connector to ensure it is closed up. It is crucial to heat all the way around to achieve a uniform seal. If heated from only one side, the connection may not form properly. I will continue heating until I see the clear liquid emerge, confirming that we have a watertight seal. After sealing both ends, I can proceed to melt the solder pellet in the center of the connector, ensuring that it flows into the sealed area.
With the butt connector completely sealed at both ends, it is time to reposition the ground wire next to the connector. The butt connector will insulate the ground from the heating core wires. I will then slide the black heat shrink tubing over the connection, ensuring it is centered over the old connection on the butt connector. This will allow for a good seal at both ends. Once I am satisfied with the positioning, I will heat the tubing, starting from one end, to create a watertight seal.
After heating the tubing, I will check to ensure that both ends are sealed properly. The adhesive inside the tubing will flow out, confirming that the connection is waterproof. This process demonstrates how easy it is to replace the end cap if it becomes damaged during installation. If you have any further questions, we can provide instructions that detail this process, and we are available to assist you by phone 24/7, 365 days a year. Now you know how to perform an end connection on a twin heating cable. Thank you for watching.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du remplacement du capuchon d'extrémité d'un câble chauffant double. A l'intérieur du câble chauffant, il y a en fait deux fils qui chauffent, et c'est à l'extrémité, à l'intérieur de ce capuchon, qu'ils sont réunis. Nous allons vous montrer comment remplacer ce capuchon au cas où il serait endommagé lors de l'installation. Pour remplacer le capuchon, vous aurez besoin de quelques outils simples : une pince à bec effilé, une pince à sertir pour fixer les connecteurs et une lame pour découper le revêtement afin d'accéder au fil. Vous aurez également besoin d'un kit d'épissure, que vous pouvez vous procurer auprès de nous ou localement, car nous en utiliserons une partie pour remplacer les composants à l'intérieur du capuchon d'extrémité.
La première étape du remplacement du capuchon d'extrémité consiste à le couper, et c'est là que la pince à bec effilé s'avère utile, car elle permet de couper le fil. Une fois le capuchon enlevé, nous retirerons le connecteur bout à bout isolé, qui est enveloppé dans une gaine thermorétractable. À l'intérieur de ce connecteur, vous remarquerez un petit cordon de soudure, qui est essentiel pour créer une connexion solide en se fondant dans le fil. Je vais déterminer l'endroit où le fil repose à l'intérieur et couper la gaine extérieure jusqu'à environ la moitié du cordon de soudure, ce qui correspond à l'endroit où je veux couper la couche extérieure de la couverture bleue. Cela nous permettra d'accéder aux fils chauffants sans les endommager.
Une fois l'enveloppe extérieure retirée, nous pouvons voir la couche de cuivre à l'intérieur. Ce fil de cuivre est enroulé autour des deux éléments chauffants, également appelés conducteurs jumelés. Nous allons séparer ces fils et tordre le fil de terre ensemble. Ensuite, nous devons dénuder les conducteurs intérieurs en veillant à ne pas enlever trop d'isolant. L'objectif est d'avoir suffisamment d'isolant pour éviter tout contact avec la terre tout en permettant un bon chevauchement lorsque nous attachons les fils au connecteur bout à bout isolé. Je passerai à environ un demi-pouce de l'isolateur pour m'assurer que l'isolation est correcte.
Maintenant que nous avons une idée de l'emplacement de nos fils à l'intérieur du connecteur bout à bout isolé, nous pouvons procéder au dénudage de chaque fil. Il est important de noter que je n'utilise pas de pince à dénuder pour cette tâche. En effet, les fils des différentes nattes chauffantes ne sont pas tous de la même taille, ce qui rend la pince à dénuder inefficace. Une fois que j'ai dénudé les deux fils, je glisse la gaine thermorétractable noire sur le câble. Cette gaine recouverte d'adhésif assurera une connexion étanche à l'extrémité du câble.
Après avoir écarté la gaine thermorétractable, j'entortille les fils dénudés et j'insère le connecteur bout à bout isolé par-dessus. En utilisant la fente appropriée de la pince à dénuder, je comprime le connecteur sur les fils pour les fixer en place. Comme il s'agit d'un connecteur rouge, j'utiliserai la fente rouge de la pince à dénuder. Il est souvent utile d'appuyer sur une table ou sur le sol pour obtenir un effet de levier supplémentaire. Une fois que j'ai comprimé le connecteur, je tire dessus pour m'assurer que les fils sont bien en place à l'intérieur.
L'étape suivante consiste à chauffer le connecteur pour créer un joint étanche. Je commencerai par chauffer la zone autour du connecteur, puis j'utiliserai une pince à bec effilé pour fermer l'extrémité. Au fur et à mesure que je chauffe, je constate qu'un liquide clair s'échappe de l'extrémité du raccord, ce qui indique que la colle est en train de fondre et de sceller la connexion. Il est essentiel de sceller également l'autre extrémité du connecteur avant de faire fondre la soudure afin d'éviter toute fuite de soudure et tout problème.
Une fois que la première extrémité est scellée, je passe à l'autre côté du connecteur pour m'assurer qu'il est bien fermé. Il est essentiel de chauffer tout le tour pour obtenir un joint uniforme. Si l'on chauffe d'un seul côté, la connexion risque de ne pas se former correctement. Je continue à chauffer jusqu'à ce que je voie le liquide transparent émerger, ce qui confirme que le joint est étanche. Après avoir scellé les deux extrémités, je peux faire fondre la pastille de soudure au centre du connecteur, en veillant à ce qu'elle s'écoule dans la zone scellée.
Le connecteur étant complètement scellé aux deux extrémités, il est temps de repositionner le fil de terre à côté du connecteur. Le connecteur isolera le fil de terre des fils du noyau chauffant. Je fais ensuite glisser la gaine thermorétractable noire sur la connexion, en veillant à ce qu'elle soit centrée sur l'ancienne connexion du connecteur. Cela permettra d'obtenir une bonne étanchéité aux deux extrémités. Une fois satisfait du positionnement, je chaufferai la gaine, en commençant par une extrémité, pour créer un joint étanche.
Après avoir chauffé le tuyau, je vérifie que les deux extrémités sont bien scellées. L'adhésif contenu dans le tuyau s'écoulera, confirmant ainsi l'étanchéité de la connexion. Ce processus montre à quel point il est facile de remplacer l'embout s'il est endommagé pendant l'installation. Si vous avez d'autres questions, nous pouvons vous fournir des instructions qui détaillent ce processus, et nous sommes disponibles pour vous aider par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Vous savez maintenant comment effectuer un raccordement d'extrémité sur un câble chauffant double. Nous vous remercions de votre attention.
Hola. Hoy vamos a hablar de la sustitución de la tapa en el extremo de un cable calefactor doble. Dentro del cable calefactor, en realidad hay dos hilos que se calientan, y al final dentro de este capuchón es donde se unen. Le mostraremos cómo sustituir este capuchón en caso de que se dañe durante la instalación. Para sustituir la tapa final, sólo necesitarás algunas herramientas sencillas: un par de alicates de punta fina, una crimpadora para unir conectores y una cuchilla para recortar la cubierta y acceder al cable. Además, necesitará un kit de empalme, que puede obtener de nosotros o localmente, ya que utilizaremos parte de él para sustituir los componentes del interior de la tapa del extremo.
El primer paso en la sustitución de la tapa es cortarla, y aquí es donde los alicates de punta de aguja son útiles, ya que son eficaces para cortar el cable. Una vez quitado el capuchón, sacaremos el conector aislado, que está envuelto en un tubo termorretráctil. Dentro de este conector, verás un pequeño cordón de soldadura, que es crucial para crear una conexión sólida al fundirse con el cable. Determinaré dónde descansa el cable en el interior y recortaré la cubierta exterior hasta aproximadamente la mitad del cordón de soldadura, que es donde quiero cortar la capa exterior de la cubierta azul. Esto nos permitirá acceder a los cables calefactores sin dañarlos.
Con la cubierta exterior retirada, podemos ver la capa de cobre en el interior. Este cable de cobre está enrollado alrededor de los dos elementos calefactores, también conocidos como conductores gemelos. Separaremos estos cables y enroscaremos el cable de tierra. A continuación, tenemos que pelar los conductores interiores, asegurándonos de no quitar demasiado aislamiento. El objetivo es tener suficiente aislamiento para evitar el contacto con la toma de tierra y, al mismo tiempo, permitir un buen solapamiento cuando conectemos los cables al conector a tope aislado. Me alejaré unos dieciseisavos de pulgada del aislante para asegurar un aislamiento adecuado.
Ahora que tenemos una idea de dónde se ubicarán nuestros cables dentro del conector a tope aislado, podemos proceder a quitar el aislamiento de cada cable. Es importante señalar que no estoy utilizando un pelacables para esta tarea. La razón es que los diferentes tamaños de los cables en varias esteras de calefacción pueden no ajustarse a los tamaños estándar, por lo que un pelacables ineficaz. Una vez que haya pelado el aislamiento de ambos cables, deslizaré el tubo termorretráctil negro sobre el cable. Este tubo forrado de adhesivo proporcionará una conexión impermeable en el extremo.
Después de colocar el tubo termorretráctil fuera del camino, voy a torcer los cables expuestos juntos e insertar el conector a tope aislado sobre ellos. Utilizando la ranura apropiada del pelacables, comprimiré el conector a tope sobre los cables para fijarlos en su sitio. Como se trata de un conector a tope rojo, utilizaré la ranura roja del pelacables. A menudo es útil presionar contra una mesa o el suelo para hacer palanca. Una vez que haya comprimido el conector, tiraré de él para asegurarme de que los cables están bien asentados en su interior.
El siguiente paso es calentar el conector a tope para crear un sello hermético. Empezaré calentando la zona alrededor del conector y luego utilizaré unos alicates de punta de aguja para cerrar el extremo. Al calentarlo, observaré que sale un líquido transparente del extremo del conector a tope, lo que indica que el pegamento se está fundiendo y sellando la conexión. Es esencial sellar también el extremo opuesto del conector a tope antes de fundir la soldadura para evitar que se escape y cause problemas.
Una vez sellado el primer extremo, pasaré al otro lado del conector a tope para asegurarme de que está cerrado. Es crucial calentar todo el contorno para conseguir un sellado uniforme. Si se calienta sólo por un lado, es posible que la conexión no se forme correctamente. Seguiré calentando hasta que vea salir el líquido transparente, confirmando que tenemos un cierre hermético. Una vez sellados ambos extremos, puedo proceder a fundir el gránulo de soldadura en el centro del conector, asegurándome de que fluye hacia la zona sellada.
Con el conector a tope completamente sellado en ambos extremos, es el momento de recolocar el cable de tierra junto al conector. El conector a tope aislará la toma de tierra de los cables del núcleo calefactor. A continuación, deslizaré el tubo termorretráctil negro sobre la conexión, asegurándome de que quede centrado sobre la antigua conexión del conector a tope. Esto permitirá un buen sellado en ambos extremos. Una vez que esté satisfecho con el posicionamiento, voy a calentar el tubo, a partir de un extremo, para crear un sello hermético.
Después de calentar el tubo, comprobaré que ambos extremos estén bien sellados. El adhesivo del interior del tubo saldrá, confirmando que la conexión es estanca. Este proceso demuestra lo fácil que es sustituir la tapa del extremo si se daña durante la instalación. Si tiene más preguntas, podemos proporcionarle instrucciones que detallen este proceso, y estamos a su disposición para ayudarle por teléfono las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahora ya sabe cómo realizar una conexión final en un cable calefactor doble. Gracias por vernos.
Witam. Dzisiaj porozmawiamy o wymianie zaślepki na końcu podwójnego kabla grzejnego. Wewnątrz kabla grzejnego znajdują się w rzeczywistości dwa przewody, które się nagrzewają, a na końcu wewnątrz tej nasadki znajduje się miejsce, w którym są one połączone. Pokażemy, jak wymienić tę zaślepkę w przypadku jej uszkodzenia podczas instalacji. Aby wymienić zaślepkę, będziesz potrzebować tylko kilku prostych narzędzi: pary szczypiec igłowych, zaciskarki do mocowania złączy i ostrza do przycięcia osłony w celu uzyskania dostępu do przewodu. Dodatkowo potrzebny będzie zestaw do łączenia, który można uzyskać od nas lub lokalnie, ponieważ będziemy używać jego części do wymiany komponentów wewnątrz zaślepki.
Pierwszym krokiem w wymianie zaślepki jest jej odcięcie i tutaj przydadzą się szczypce półokrągłe, które skutecznie przecinają przewód. Po zdjęciu nasadki wyjmiemy izolowane złącze doczołowe, które jest owinięte rurką termokurczliwą. Wewnątrz tego złącza zauważysz mały koralik lutowniczy, który ma kluczowe znaczenie dla stworzenia solidnego połączenia poprzez stopienie się z przewodem. Określę miejsce, w którym przewód spoczywa wewnątrz i przytnę zewnętrzną osłonę z powrotem do około połowy do stopki lutowniczej, czyli w miejscu, w którym chcę przeciąć zewnętrzną warstwę niebieskiej osłony. Pozwoli nam to uzyskać dostęp do przewodów grzejnych bez ich uszkodzenia.
Po usunięciu zewnętrznej osłony możemy zobaczyć warstwę miedzi wewnątrz. Ten miedziany drut jest owinięty wokół dwóch elementów grzejnych, znanych również jako podwójne przewodniki. Oddzielimy te przewody i skręcimy razem przewód uziemiający. Następnie musimy usunąć wewnętrzne przewody, upewniając się, że nie usunęliśmy zbyt dużo izolacji. Celem jest uzyskanie wystarczającej ilości izolacji, aby zapobiec kontaktowi z uziemieniem, a jednocześnie umożliwić dobre zachodzenie na siebie podczas podłączania przewodów do izolowanego złącza doczołowego. Przesunę się o około szesnaście centymetrów od izolatora, aby zapewnić odpowiednią izolację.
Teraz, gdy mamy już pomysł, gdzie nasze przewody będą znajdować się wewnątrz izolowanego złącza doczołowego, możemy przystąpić do zdejmowania izolacji z każdego przewodu. Należy zauważyć, że do tego zadania nie używam narzędzia do ściągania izolacji. Powodem jest to, że różne rozmiary przewodów w różnych matach grzewczych mogą nie być zgodne ze standardowymi rozmiarami, przez co ściągacz izolacji jest nieskuteczny. Po zdjęciu izolacji z obu przewodów, nasunę na nie czarną rurkę termokurczliwą. Ta pokryta klejem rurka zapewni wodoodporne połączenie na końcu.
Po odłożeniu rurki termokurczliwej na bok, skręcę ze sobą odsłonięte przewody i włożę na nie izolowane złącze doczołowe. Używając odpowiedniej szczeliny na ściągaczu izolacji, ściśnę złącze doczołowe na przewodach, aby zabezpieczyć je na miejscu. Ponieważ jest to czerwone złącze doczołowe, użyję czerwonej szczeliny na ściągaczu izolacji. Często pomocne jest dociśnięcie do stołu lub podłogi w celu uzyskania dodatkowej dźwigni. Po ściśnięciu złącza pociągnę za nie, aby upewnić się, że przewody są bezpiecznie osadzone w środku.
Następnym krokiem jest podgrzanie złącza doczołowego, aby utworzyć wodoszczelne uszczelnienie. Zacznę od podgrzania obszaru wokół złącza, a następnie użyję szczypiec igłowych, aby zamknąć koniec. W miarę podgrzewania będę obserwować przezroczystą ciecz wydobywającą się z końca złącza doczołowego, wskazując, że klej topi się i uszczelnia połączenie. Ważne jest, aby uszczelnić również przeciwległy koniec złącza doczołowego przed stopieniem lutu, aby zapobiec wyciekaniu lutu i powodowaniu problemów.
Gdy pierwszy koniec zostanie uszczelniony, przejdę na drugą stronę złącza doczołowego, aby upewnić się, że jest zamknięte. Ważne jest, aby podgrzać dookoła, aby uzyskać jednolite uszczelnienie. Jeśli zostanie podgrzany tylko z jednej strony, połączenie może nie uformować się prawidłowo. Będę kontynuować podgrzewanie do momentu pojawienia się przezroczystej cieczy, potwierdzając, że mamy wodoszczelne uszczelnienie. Po uszczelnieniu obu końców, mogę przystąpić do roztapiania granulatu lutu w środku złącza, upewniając się, że przepływa on do uszczelnionego obszaru.
Gdy złącze doczołowe jest całkowicie uszczelnione na obu końcach, nadszedł czas, aby przełożyć przewód uziemiający obok złącza. Złącze doczołowe odizoluje masę od przewodów rdzenia grzejnego. Następnie nasunę czarną rurkę termokurczliwą na połączenie, upewniając się, że jest wyśrodkowana nad starym połączeniem na złączu doczołowym. Pozwoli to na dobre uszczelnienie na obu końcach. Gdy będę zadowolony z położenia, podgrzeję rurkę, zaczynając od jednego końca, aby utworzyć wodoszczelne uszczelnienie.
Po podgrzaniu rurki sprawdzę, czy oba końce są prawidłowo uszczelnione. Klej wewnątrz rurki wypłynie, potwierdzając, że połączenie jest wodoodporne. Ten proces pokazuje, jak łatwo jest wymienić zaślepkę, jeśli zostanie uszkodzona podczas instalacji. W przypadku dalszych pytań możemy dostarczyć instrukcje szczegółowo opisujące ten proces, a także służymy pomocą telefoniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Teraz już wiesz, jak wykonać połączenie końcowe na podwójnym kablu grzejnym. Dziękujemy za obejrzenie.