March 2026 Webinar - Tile Substrate Basics: What Works with Floor Heating
Expert Tips on Choosing Substrates and Preventing Heating Failures
Are you planning a tile project with radiant heating but worried about potential cracks or bond failures? The foundation of your floor is just as important as the heating element itself to ensure long-term durability and comfort.
In this expert-led webinar, WarmlyYours veterans Mary and Scott Rosenbaum dive deep into the product sandwich of a successful floor heating assembly. You will learn why the heater itself rarely fails, while the surrounding assembly often does due to overlooked factors like subfloor deflection, moisture issues, and improper bonding. This session provides a comprehensive look at how to evaluate your existing floor and select the right materials to protect your investment.
In this video, we cover the essential four-step process for preparing tile substrates for radiant heat:
- ✅ Identifying the green, yellow, and red light scenarios for subfloor readiness and flatness.
- 🔥 The importance of using ThermalSheet as a thermal break over concrete slabs to increase efficiency by up to 50%.
- 🏠 Choosing between rigid cement backer boards and Prodeso uncoupling membranes based on your specific flooring needs.
- ⚡ Best practices for applying self-leveling underlayment (SLU) and preventing heating cables from floating during the pour.
- 💡 Why performing consistent ohm testing with a digital multimeter is the most critical step for any successful installation.
By following these professional guidelines for substrate preparation, height planning, and thinset selection, you can ensure your radiant heating system outlasts your flooring. Watch the full video to gain the expert insights needed for a flawless, luxurious installation that provides consistent, even warmth for decades to come.
Transcript
Good afternoon. Welcome, everyone, to our March webinar. Today we'll be talking about tile substrate basics and what works with floor heating.
Hi, everybody. I'm here pushing the buttons. I'm Mary.
I am your product expert. I have over 20 years of experience here at WarmlyYours. I am the current sales manager, and I work on residential and commercial projects.
I am an excellent problem solver and your customer advocate. With me today is Scott Rosenbaum, our technical support manager. Hi, Mary. Thanks for joining us today.
I've been here a long time—17 years. Mary and I work closely with the engineering team on floor plans. We meet with them every month, always keeping the voice of the customer in mind for our support people. I work in the 24/7 tech department and also do most of the videos here at WarmlyYours.
Thank you for joining us, everyone. We're going to go over some quick housekeeping. We'll take Q&A at the end, so if you have any questions, please feel free to put those in the panel and we'll get to them.
We will be sending out recordings and resources after the session, so look for an email to refresh you on everything you learn today. Julia Bilski, our owner, will also be sending a reward for attending our webinar today, so you'll receive a nice discount on your next order.
The outcomes we're going to cover today include our four-step process for tile substrates. First, we'll talk about what gives you the green, yellow, or red light—when it's good to proceed, when to proceed with caution, and when to stop and check your subfloor substrate. We'll cover failure prevention and prep rules—what prevents the most common failures and how to avoid them. We'll discuss bonding, movement, and moisture. Material selection is also extremely important; you have to ensure you're using the right types of cements for your specific substrates, whether you're using cement boards or uncoupling membranes, to avoid catastrophe.
Lastly, we'll talk about system specifications and how to choose the right options for your flooring and substrate—the "product sandwich." Exactly. Here's the big idea: the heater rarely fails; it's the assembly that fails.
The four major factors are movement and deflection in the flooring or floor substrate—that's a mouthful!—moisture issues, poor bonding, contamination or delamination, and wrong underlayment choices or a rushed installation. Those will always cause failures in your assembly.
Keep in mind that this system will usually outlast your flooring. If you don't choose your flooring wisely or follow these recommendations, there's a good chance the floor might fail. If the floor fails, it takes the cable with it. That's why it's so important to eliminate that risk; once the product is installed, it shouldn't go anywhere. But if the floor starts moving, that's when you run into issues.
Thank you very much, for sure.
The rules of the foundation begin with a sound structure. We want to avoid any dips or height changes in the embedment that could cause uneven warm-ups or perceived cold spots. Scott, tell us more about flatness. Well, flatness is something your flooring professional can describe, using examples like L/360 or L/720. The main takeaway is that natural stone needs a very strong base or subfloor—even more so than tile does.
Your tiling pro will talk to you about those requirements. You need to make sure the surface is clean, sound, and dry. Ensure no dust, oils, or curing compounds are left to create a film that prevents the thinset from bonding. That's why cleanliness is key.
I visit many job sites where the floor is covered in dust, and people wonder why the thinset won't stick. It won't stick because you're attaching it to dust, not the floor. You'll see many professional tile installers take a damp sponge over the entire floor—not to wet it, but simply to grab that dust.
You need to make sure you have a flat floor. Another thing to look out for, in addition to natural stone, is LFT (large format tile). I get asked all the time if regular thinset is okay. No, you usually want to use modified thinset. You have to consider what size tile you're using.
Whether it's 12x24 or 9x24, whenever one side is longer than 15 inches, it's considered LFT. This requires stricter tolerances and the correct type of thinset. You also want to check your moisture levels and the cure time listed on your bag of material, whether it's concrete, thinset, or self-leveling.
Those times can vary, and they determine when you can turn the system on. You don't want to install the product and turn it on the next day; you'll likely ruin your thinset or self-leveling by causing it to dry out too fast instead of curing. That's what you need to watch out for. Awesome.
When talking about substrate categories in real-life situations, we often deal with master bathrooms on the first or second floor. Those usually have wood subfloors, typically plywood, though sometimes it's OSB, which you need to be conscious of. We also do many basement remodels involving concrete slabs.
You might be doing a new sunroom or addition, or perhaps you're in a Southern state where homes are built on a slab on grade. Another condition we're asked about is existing tile, like an overlay situation. Think about those old hex or penny tiles from the '20s and '30s that are stuck forever.
Installers often don't want to scrape those off because they're so deeply embedded, so they want to lay over the top. That presents some concerns. We also have cement backer board, which is used to stabilize a wood subfloor, and uncoupling membranes.
We'll talk about what a membrane does and its role in the assembly. It's for uncoupling, not necessarily a structural membrane. And newsflash: not every floor requires an uncoupling membrane, even though some companies might suggest otherwise because their products require one.
You don't need a membrane for every floor; sometimes it's actually better not to have one. We'll also discuss SLU or SLC—self-leveling underlayment or self-leveling cement builds.
This is when you embed the heating element and pour leveling cement to encapsulate it.
Now let's look at wood floor conditions. When building a solid foundation with a wood floor, deflection is your enemy. If you have an older house from the late 1800s or early 1900s, you'll probably have some bounce in your floor. That is not your friend when you're installing tile.
You want to ensure your subfloor is free of deflection, especially with natural stone. For that kind of rigidity, you'll likely need a double layer of plywood. The number one problem I see is people trying to skimp by using a single layer of subfloor with an uncoupling membrane to avoid that second layer of plywood. If you have a natural stone floor, that's an automatic no-go. You must have two layers of plywood to ensure it's rigid enough, whether you use a membrane or not.
That's the main thing I see: people using a membrane because they didn't want to install a second layer. With natural stone, you have to. Absolutely.
Don't skimp if you're using stone. That's true for large format tiles too. Then there's plywood and OSB. You want to make sure the plywood you're using is high quality.
Make sure it's moisture-resistant, exterior-grade plywood. We have a warning regarding OSB. Scott, tell us about that. Well, if you use OSB, keep in mind it contains waxes and glues to hold it together, which may require a specific primer.
Thinset and self-leveling are essentially water mixed with other materials. Water needs to evaporate correctly; if it evaporates too quickly or too slowly due to a bad mix, you'll have issues. Plywood and OSB can suck the water out of the thinset or self-leveling, causing it to dry too fast and breaking the bond. You have to look out for that, but we've had many customers install over plywood without any issues, as long as they use the right kind.
But they've been doing it for years, so you don't really have any issues with that. It's very important to realize that an uncoupling membrane is not going to solve your structural problems. Keep that in mind. Thanks, Scott. All right, here we have an image that shows us heating over concrete.
This is going to be in your slab-on-grade or basement style heating. What we want to avoid is a heat sink effect. Whenever you're heating on concrete, that concrete is going to draw your heat downward and pull it away. So, we encourage you to use a ThermalSheet.
We offer a product called ThermalSheet. What this will do is put a thermal break over the existing slab. You would apply this layer first with some modified thinset and press it down well to your existing concrete. That helps to reflect that heat upward, and it can give you about 50% better heating into your room.
It's going to help with your energy efficiency and cost of operation as well, giving you a better performing floor and making you more satisfied. Instead of just having a slightly warm floor, you can actually get some good warmth up into your room. Regarding curing and moisture control, we mentioned the need to cure for a full 28-day cycle to avoid shrinkage and cracks. You're going to test that moisture with a moisture meter.
Your tile guy would have something like that. For mechanical surface prep, you always want to make sure that we have the right primers and thinset to bond to your concrete. If you have a top layer of concrete that has laitance on it, or leftover residue from a previous installation, it may have to be shot blasted or diamond cut. That's what CSP 1 through 3 means—it's the amount of "bite" you put into the top surface for the thinset.
Even if you live on the equator in the hottest spot in the world, you should still isolate the heating wire from the slab because it's going to heat much faster with a lot less electricity. Our product—except for our Slab Heat Cable, which is a different story for new construction with higher watts per square foot—is designed to heat a thinner layer, about an inch to an inch and a half. It's not designed to heat six or eight inches of concrete because that pulls the heat down. When Mary and I first started, we were the first kids on the block saying that you need a thermal break.
We asked ourselves what we could do to achieve that. For those of you who have been with us for a long time, you know we used to sell cork. Cork was a great product as long as you didn't use self-leveling over it. Then we moved to ThermalSheet, which is a synthetic cork.
It doesn't have anything for mold to eat because it's synthetic. What we are trying to do is heat a thin layer. This is not like the old days where you would do a three-inch mud job.
Our systems are not designed for three-inch mud jobs. We don't run into that problem as much anymore, but back in the day, I would talk to people asking why their floor wasn't getting very warm. I would ask what they did, and they’d say they did a mud job.
I’d ask how deep the wire was, and they’d say about three inches deep. Well, that is why the floor isn't heating. It's the same thing with a concrete slab. Another excuse we hear for not using ThermalSheet is, "I've got two inches of EPS under my slab."
That might be separating you from the earth, but it's not keeping the heat from your cable from going down into that slab and heating everything above that existing insulation. That EPS below the slab is not going to help you here. It helps a little bit to separate the slab from the earth, but you want to heat a thinner layer because it heats faster and costs less.
Those are the things you're going to run up against. I know when Mary talks to people from Florida or California, they say it's warm enough and they don't need to use ThermalSheet. Then they call us during the first winter and ask why their floor only got to 74 degrees.
We definitely want to encourage you to plan ahead and think about putting that into your project anytime you're heating over a concrete slab. You'll notice the sales team will often ask what your subfloor is. We ask that because we want to make sure we're offering you the right products for your installation.
Here is our green, yellow, and red light scenario. When you're bonding, we want to make sure you're avoiding potential failures. A green light means it is good to proceed because we have met the flatness levels within industry standards and the floor is well-bonded without hollow sounds when tapped. If you are going over something already on the floor, we want to make sure it's well-bonded so it doesn't cause the tile to come up later. Again, make sure the area is clean and dry.
That's when you have the green light to proceed with your radiant installation. If the person who put in that previous layer of tile did a good job, it probably won't have much lippage, giving you a nice flat surface already. It's a flat surface except for the little dents where the grout lines are.
Usually, that's a nice flat surface to use, as long as you rough up the top layer of the tile or use a primer designed for it. If you've ever seen the refit people who do a shower in one day, they will tile over tile. They can do that because of a great primer that gives the thinset the tack it needs to stick. If you need hints on that, look at tile reglazers or tub rehabbers, because they show exactly how to do that.
You have a yellow light to proceed with caution anytime we're talking about using primers. Then we have the red light, where it's not safe to proceed. This is when you have multiple cracks or failing subfloors that have movement in them. If you get that hollow thumping sound, don't proceed. You would need to tear out what's there and put in new plywood.
Sometimes you have to replace the subfloor entirely. You also want to look out for multiple layers of tile. If this is going to be the third layer, it's a good idea not to do that. Another great trick is using a chain.
If you drag a chain over the floor, you can listen for hollow spots. I can't tell you how many pictures I've been sent where an installer just put three big blobs on the back of a tile and put it down. They didn't get a bond. You don't want to tile over that. I've seen videos where people grab the edge of a tile and pull it right up because there was only one big glob in the center. There was no adhesion—it looked like someone used mashed potatoes on the back.
We've been here for a long time and we've seen some interesting photos. Just make sure you have a rough, solid surface and assume you're going to use a primer. You'll have a good result if you're going over tile. Okay, let's look at underlayment selection.
Rigid versus uncoupling: cement backer board tends to win when structural rigidity is the priority.
Cement board is great, and for many tilers, it is the go-to because it's cost-driven. It's a standard when going over existing plywood and is very commonplace for any kind of electric radiant heating system.
Just don't put the backer board over the cable. I've actually had people put the backer board on top of the cable, thinking that was the cement layer. They screwed it in, and the screws went right through the wire.
The cement board goes on the subfloor with the electric heating on top of it. Make sure you remember that part. The difference with an uncoupling membrane is when you want movement or crack isolation.
This is for when you might have very minor movement in your wood subfloor, like in a hallway or a small bathroom.
Regarding a zero-cure controlled climate: it means you can go in and attach this product to the subfloor with thinset, put the cable in it, and then cover the cable and membrane all in one day.
That speeds things up with a zero-cure time schedule. You can lay all these pieces down in the same day, including LFT tile when you use the correct LFT thinset. For SLU and SLC (self-leveling underlayments), the critical step is substrate decontamination to avoid chemical bond risks.
You may have to grind the top of the surface. You must use a primer, which is very important. How do you know which primer to use? Read the bag. Whether it's thinset or self-leveling, always read the bag because it tells you what's required and the exact water-to-mixture ratio.
You need to follow those instructions. I can't tell you how many people I've talked to who say self-leveling is too expensive, so they buy thinset and mix it really thin.
All that does is cause the floor to fail because the thinset isn't strong enough for that. If they wanted it that thin, the bag would say so. Also, self-leveling needs to be put down during the "tack window." You can't put the primer down and then come back three weeks later to apply the self-leveling because it won't grab or work its magic.
Usually that's about a 4 to 6 hour window. I realize that number could be different from brand X to brand Y, which is why you always read the bag. The number one problem I see doing these installs—well, there are two things—is not having enough people working.
You don't want to be by yourself doing a big job that takes a lot of self-leveling. You don't want to put the self-leveling down, then walk downstairs, mix it all up, and come back. You want it all fresh and coming in constantly. You're going to need two or three barrels, tubs, or pans, and you're going to need people mixing while one person is bringing it up and another person is putting it down for big rooms.
For smaller rooms, you could probably get by with one or two people, but keep that in mind. You're also not going to be using the same tools as you would on a normal self-leveling job. You won't be using spiked shoes or gauge rakes because those things will damage the wire.
Another thing you need to do—and you'll know if the homeowners are at home and downstairs and all of a sudden they ask why their ceiling has collapsed—is plug any holes. If you don't plug the hole in the middle of the floor, all the self-leveling runs down that hole and collects on the ceiling until it falls in. I've seen a lot of basements with a two or three-inch high pile of self-leveling on the floor, with people wondering where it all went.
It went down that hole or the air vent. Watch out for the air vents, too. That's where you can use ThermalSheet; cut it into strips and make perimeters or dams around those areas. That keeps the self-leveling from floating. Also, you can use caulk around the edges of the room so it doesn't flow to the edge where the wall plate is and go down your walls, which is another big mess.
All right, so we have the heating element bonding and floating prevention. We're talking about making sure the cables are secured down when you're pouring out that leveling cement. We want to make sure those cables are secured every 6 to 12 inches with hot glue. It's going to be a little bit slow and labor-intensive.
It will take a little more time during installation, but we want to make sure those cables don't rise to the top of your float. Without a physical lock, the cable will rise and can be caught when traveling over the top of it, or it might be the first high spot someone grinds down. We don't want you to grind into your cable and damage it, so we want to avoid any cables coming up in your float. Also, don't use duct tape; if you use too much tape, you're going to have problems with the bond.
Use a thin half-inch masking tape—just enough to tack it down, but don't go crazy. We don't want to cause any delamination or permanent failures. If you look at this picture, you can see a cable installed with our cable fixing strips. These are budget solutions for putting in a heated floor over a very solid subfloor because you don't need a membrane. You can just use this, which makes it much less expensive.
If you have a large span—let's say your room is 12 feet wide—you want to use 3/4-inch or 1/2-inch masking tape and run it every 2 feet or so, perpendicular to the heating wire, to hold it down so it doesn't float. If you're doing a 12-foot run of cable and you pour self-leveling over it, the cable will float right to the top in the middle. So, place a run of masking tape every couple of feet. Remember, it's only 3/4 of an inch wide, so it won't interfere with the bond.
This is the most elegant way of getting this product installed. With the Prodeso membrane, you don't need to worry about floating. Most of the time with the membrane, you won't be using self-leveling anyway. We rarely recommend self-leveling over Prodeso unless you're using small tile. In that case, you must use a specific brand and type of self-leveler to maintain the warranty. If you need more details, let us know, but nine times out of ten, if you're using a Prodeso membrane, you're not using self-leveling.
It's not going to float. But most of the time with the membrane, you're not going to be using self-leveling anyway because we very rarely recommend using self-leveling over the Prodeso unless you're using small tile, and then you can use self-leveling, but you have to use a specific brand and type of self-leveling that will give you a warranty. If you need more details about that, let us know. But 9 times out of 10, if you're using a Prodeso membrane like this, you're not using self-leveling. That's very true.
Now we're talking about height planning. We get asked all the time: "How thick is it?" and "How high is this going to raise my floor?" You want to be conscious of your door clearance, verifying that your bathroom door will still swing open freely.
You may have to accommodate the floor height by choosing which product you use, as certain products may raise the height and require more cement than others. Proactively plan for transition strips and profiles for when you're coming from the master bedroom into the master bathroom. If the flooring choices change, you need a safe threshold that you won't trip over. Also, don't get caught up in trying to get the heat as close to the entrance as possible. The last thing you want is to have heating cable where the transition ends up being, only for the trim or carpet installer to put the transition an inch or two into the room where you weren't planning for it.
I've personally had to fix those floors before. When I ask why they put it so close to the track, they say they wanted as much heat as possible. You might step on a cold tile on the way in or out of the room, but it's much better to have that than to have an entire floor ruined by someone cutting your cable while installing a transition. Stay out of the transition areas.
Here is a cross-section showing a cutaway from a plywood subfloor up to the top of the tile. Starting with the plywood subfloor, you'll use a dryset mortar and then your backer board. From the backer board, you can apply your TempZone Mat. After that, you'll apply 3/8 of an inch of latex Portland cement. Now, the TempZone Mat is 1/8 of an inch and your latex cement is 3/8.
So the mat is actually within that 3/8-inch layer. It's not 3/8 of an inch plus 1/8; it's 3/8 total, plus the thickness of your tile.
I get this question all the time: "I went to the big box store and the bags of thinset don't say latex; they say modified." Modified is what you want. We've been around a long time and are just in the habit of saying "latex" because that was the first thing used in modified thinset. You used to buy either regular thinset or latex-modified thinset. Now it's called polymer-modified or other names.
The word you're looking for is "modified." Our other image shows the cutaway for an installation with a membrane. Starting again from the plywood subfloor, you'll use about 1/8 of an inch of thinset—just enough to apply the Prodeso uncoupling membrane. The membrane itself is about 7/32 of an inch, or 5 millimeters—a little less than a quarter of an inch.
If you're like me, you're wondering what that really means—it's just a little less than a quarter inch. Then you have your electric floor heating cable, which is 1/8 of an inch. That cable is recessed into the membrane, so you don't actually get any additional height from the cable once it's pushed in. After that, you'll apply 3/8 of an inch of thinset with your notched trowel.
Then you apply your tile. We want the 3/8-inch thinset to act as a heat bank that smooths out the heat from the cable. It pulls the heat away from the cable for a more even application, as opposed to having stripes of heat going back and forth. It helps pull the heat in and creates a nice melange of heat so you don't have cold stripes on your floor. That's something you want to keep an eye on.
That's a very good thing when working with this product. Just keep in mind the height of the uncoupling membrane and that the wire fits into it. Sometimes people have trouble visualizing that. The main thing to remember is our requirement for a 3/8-inch bed of thinset. We also want no more than 1 to 1.5 inches from the top of the cable to the top of the tile.
You can do whatever you want otherwise, but we need to be within an inch to an inch and a half of the top of the tile, and we want 3/8 of an inch of thinset to act as that heat sink.
Now we're talking again about moisture contamination, bond breakers, and the checklist of what to watch out for. Here is your 1, 2, 3, 4 of what to look for. First are surface contaminants—anything that's going to prevent a bond. Clean up after yourself and your work.
Don't start with a dirty floor. Regarding old adhesives and mastics, people often ask if they have to scrape them off. Sometimes you do have to mechanically remove them to meet underlayment requirements. If that means grinding it down beforehand, do it. Don't just assume that because you're leveling over it, it won't be a problem.
It might be a problem, so just take care of it. Regarding unverified moisture: don't guess. Even if a home was built in the early 2000s, you still want to test the moisture of that concrete foundation before you begin putting in your radiant heating system. Then there's substrate movement—if it moves, your tile is going to move. Start with a structurally sound floor and avoid any deflection before adding heating to your project.
Here are some quick tips. Don't miss your primer window. If the primer says it must be covered with self-leveling within a certain amount of time, cover it within that window. For an inadequate perimeter seal, make sure you put those perimeters down using either caulk or ThermalSheet to keep the self-leveling from running where it shouldn't. Don't rush the critical steps.
Make sure you get these steps done because you don't want your bond to fail. When your bond fails, your flooring fails and your heating cable can be damaged. Don't try to mix your thinset extra thin or your self-leveling extra thick. Do it exactly as the bag tells you. If you deviate and it fails, you are liable.
Watch out for those things; it's like following a recipe. Now, let's look at what fails and how to prevent it. Tile cracks and lippage are almost always symptoms of movement and flatness problems, which must be addressed ahead of time.
Regarding cold and uneven spots, we sometimes get calls asking why there are cold spots. Usually, it's because there's a change in the subfloor. Sometimes an addition was added where half the subfloor is wood and half is concrete, and the owners wonder why one half feels warmer than the other. It's important to know what you're working with ahead of time. Also, if there's no heating cable, there's no heat.
You can't just take a roll of floor heating product, roll it down the middle of the room, and expect the heat to spread. You wouldn't believe how many times I've heard someone say they planned to put it down the middle because they think it travels laterally. They ask, "Does it radiate?" The answer is no; the heat only travels about an inch and a half from the cable itself.
That's why you never want a cable to be lower than an inch and a half, because then you've gone past its radiation point. That's the main thing you want to look out for. Cold spots occur if the cable is too deep, which is especially true in an old house. In an old house, you have to flatten the floor first. The 3 Fs: Flatten the floor—there's a T in there somewhere.
You flatten the floor first because I've talked to people with 100-year-old houses who attach the heating product to the subfloor and then pour self-leveling over it. The problem is that in the center of the room, the self-leveling might be 2 inches thick, while on the edges by the walls, it's only a half-inch thick because the old floor has a bow in it. The customer then asks, "Why is my floor warm along the edges but cold in the middle?" It's because it's 3 inches deep in the center and only an inch deep on the edges.
That's why it feels so great on the edges, so that's what you want to look out for. Sensors are another thing. Sometimes people forget a sensor, or the sensor is placed too close to a heating wire or a back door.
Those are things you want to watch out for. The number one problem I've seen is when the sensor is put in an area where the sun hits the floor. If the sun hits the floor where the sensor is, it could reach 110 degrees. People don't realize how much the sun can warm up your floor.
That's why dogs and cats love sleeping on the floor. If that area is warm and the sensor thinks the whole floor is warm, it's not going to heat the rest of the floor that is only 60 degrees. Because the sun is hitting that spot and it's 100 degrees there, you really need to watch out for that. Also, WarmlyYours now includes an extra floor sensor with your heating mat or cable.
But don't run it out into the middle of the floor;
And you don't want to run it over the heating wire. You want it to run in the open loop like that. Okay. Um, debonding— we talked about the tack window and debonding and missing those critical steps there, and it worked until something happened. I can't tell you the number of times we've heard that.
That happens a lot too. It's usually like the plumber comes in later, or the trim guy comes in later, or they put in a doorstop, or they put in, you know, Subfloor glass doors on the shower, something like glass doors in the shower. I get that one too. Yeah, something like that happened after the fact. So be aware if there is other construction going on in the home that could damage your floor.
And this would not be a webinar if I did not say you need to test the heating cable with a digital ohmmeter. You need to test it before you get it, before you install it into the floor. You need to test it after you've covered— after you've laid it out, test it again. And because you want to test it before you cover it with self-leveling, you want to make sure it's good. So the last thing you want to do is go, hey, you know what, this wire, we cut it over there, but let's just go ahead and cover it with, with self-leveling.
Well, why? Because now you're going to find that spot and dig it up and find the problem. But, and then once you're done, once your installation is done, you have your readings done, and now you go, okay, I had this many ohms. I write it down on the owner's manual. And then it worked until the, um, the tile, um, the, the plumber came in to put a drain in for the freestanding tub.
The ohm readings were this before he was here, and now the readings are open. So you know that it was installed correctly before they did their part. That's why you always do your ohm readings. Very good, very true.
All right, so here we are. Don't guess, confirm every detail. Uh, substrate plus condition— is it wood, concrete, or is it an overlay? Does it need the primer? Room geometry— precisely identify any obstacles, cabinets, toilets, vents, uh, all those transitions before plotting it out in final layouts.
One other thing, thermostat location. Why? Why we need thermostat location? Because we want to be able to draw you up a beautiful SmartPlan and show you where the lead wire is going to start from. Your lead wire is going to be either 12 to 15 feet long, so we want to make sure we position your thermostat from the correct side of the room so that your mat or cable will lay out according to plan.
Installation strategy with every— evaluate every slab requirements, such if it's going to need a ThermalSheet to prevent heat loss, and then that control sensor on the floor plan is, is what we were just talking about, the neutral zone, and putting it right in between so it doesn't mess up your, your readings of your temperature. Right. So do— there's a couple of things we would displace, a couple of common myths. And the most important thing is that I'm doing a bathroom, so it's got to be 240. It does not need to be 240 volts.
We're going to quote you 120 volts in a room that's smaller than 120 square feet. 120-Volt product heats exactly the same as 240 does. 240 Is not faster, it's not more efficient. That's an old wives' tale, as they say. So you need to keep that in mind.
Also, one of the benefits of designing in 120 volts instead of 240 in an area that doesn't require 240 is you only take up one, one, one location for your circuit breaker, not two. So Before you even get started, uh, what a lot of people are going to say is, do you have any room in your breaker box to even install this? Because you want it to be on a dedicated line if you can, because if you don't, you're going to have trouble with nuisance tripping later on. And we'll get into that. If you ever need questions about that, just let us know.
But never assume it's going to be 240. We're always— that's why we need to know the size of your room so we can get you the correct product. Because one thing that I do see people doing is they're going to go It's not necessarily with our product, with anything, because we, we get called about everybody's product. Hey, I bought Brand X. How do I fix it?
Well, why didn't you ask Brand X? Because they don't answer my phone calls. So what? So we're left holding the bag, which is good because we can help them out. But the thing is, you want to make sure that you get this stuff installed correctly, you know, because you don't want a problem down the line.
So one thing that we also Another thing I wanted to get out there in the open is electricians will always tell a homeowner, well, you shouldn't get electric floor heating because if anything ever goes wrong, you're going to have to rip up your whole floor and start over again. And we get that all the time. And we have tools that we use for us, for our competitors. We have tools that will allow you to find that exact spot. So you're not lifting up the entire floor.
You're just finding the bad spot with the tool. Taking that one tile up, fixing it, putting the tile back down, and now your floor works again. You're not ripping everything up to get it to work. So hopefully we've dispelled a couple of myths there because they're very prevalent. We hear them all the time.
So what we're showing here is we do have, um, WarmlyYours has wonderful smart floor plans. These are designed to help you through your project. It will give you peace of mind. It goes all the way through your project, beginning to end, for planning, for changes. Your SmartPlan is the way to a smart and successful installation.
We now have a little tool online. Our little friend here can help you get your SmartPlan online. Here we're going to show you a little bit what our SmartPlan looks like. If you send us in that sketch or drawing of your bathroom, on our SmartPlans, first I'll point out in the lower left-hand corner, we have the installation plan number identified with the IP. Each one is unique.
Every time you revise one, we will add a little letter R1, R2, R3, whatever, and as many times as needed to be revised to get your plan accurate for what you are going to be installing for your room. Our 24/7 tech support line is right below that, so anybody on the job, tile man, whoever, can call us in and get assistance. I will point out here we do take great details in identifying the room, the room name, the flooring choices, what type of cable we're using, what voltage cable we're using, and even the type of controls, as well as the operating cost estimate and the breaker sizes that are needed here. We're noticing that this is a smaller room, so we're just calling for a 15-amp breaker, 120-volt, non-GFCI. As Scott mentioned, our thermostat has the built-in GFCI protection.
This also lists your amps, your watts, and your BTUs. The floor load is there for setting up your thermostat programming. Yeah, so Mary's going to ask you— her or her team are going to ask you, where's your thermostat going to be? So right now we've identified the thermostat as being right here, and we know that the triangle is the start and the square is the end. So what we're going to do is we're going to start it here because the leads are 15 feet long for most of our product.
So the cold lead needs to restretch from here to here, which is going to be only a couple feet. And we also see where the thermostat sensor is shown going between two of the wires. Notice how the sensor isn't shown over here, it's right here or somewhere close by where the sun's not going to hit it. And that's going to be your start point. One of the great parts about our table is it tells you, um, the halfway mark, either with the footage marking or with a piece of white tape.
And what that does is it allows you to mark, uh, to know where your midway point is. This should— you should be halfway through with your cable at this point. Now if you've gotten to this point and you're almost out of cable, it means you've spaced it too closely. If your halfway point is way over here, you know you have too much because you spaced them too wide apart. So that's why it's always a good idea to know where the midway point is, because then you need then you know halfway through if you're on the right track or not.
Because if you're way off at this point, you're gonna have to start all over again. So it's better to know halfway in than it is to get down here and go, hey, you know what, I've got 6, 10, 20 feet of extra cable. And the thing is, you cannot cut the cable. So you can't go out and buy a huge spool of cable and just cut it up. I'm gonna cut it up, I'm gonna put some in this room, I'm gonna cut it up, I'm gonna put some in that room.
I've talked to dozens of people who have done that. You can't do that. You can't shorten the cable. Each cable has different ohms readings, and those ohm readings are down here, and that's the number you're going to get off the label, and you're going to test it with your ohmmeter as you go along. So never ever cut the heating wire.
Excellent. And along with your SmartPlan, you get the electrical plan page. The bigger the project, the more important this page becomes. Um, this page is really what you should be sharing with the electrician right from the beginning of the plan, uh, of your project. You want to know that it's what size breakers you're going to need.
Here we tell you what size junction boxes to put in the wall, as well as, uh, the watts and amps and voltage. Again, yep, tells you what size the box is, tells you what your spacing is, all that information. You just hand this to the electrician and they do the rest. Very good.
What we love to see are your before and after photos. Capturing your before photos of an ugly kitchen or bathroom remodel is really satisfying to see how wonderful it turns out at the end, and it gives you a nice baseline to start from. Excuse me. We also will save any photos you send us and tag them with your project for future reference. Exactly.
So if we ever need to figure out what went wrong, or why you ran out of cable or had too much cable, that's going to help us. Sometimes someone will say, "Well, I've got this room, here are the dimensions, it's 20 by 30." Well, we get a picture of your space and there's an island over here, a different island over there, or a bar sticking out. You have to let us know those things are there because they take up floor space. The more space they take up, the less space is available for the heat. That's why we need all these photos.
Another thing we hear is, "I don't remember how it was laid out." But if you took pictures, you would remember how it's laid out and which way the cable was running. It's very important to do that. That's why we provide a SmartPlan and why those are all there.
That's why we talk about that. Also, make sure when you do the final installation that you don't throw any of your thinset or self-leveling bags away until you write down the cure times. Make sure you write down the brand name and what the cure time was so you know exactly what was put in and how long you have to wait to turn the power on. Just keep a simple record of your product.
Skipping the primer is a big no-no. Ignoring movement is also a big no-no. Going over anything that has lippage is a no-no. And another thing is rushing the cure times. Don't do that.
You're not going to turn your product on to test it or to see if it works after you've installed it. Your ohm readings are for that. You're going to wait 7 days or 28 days, or whatever that bag says, before you turn the power on. And you're not going to fix a bad subfloor with thinset. If one side of the room is this high and the other side is that high, you're not going to put a bunch of thinset over here to make it all even.
You're going to start grinding down the high part so you get a nice flat application.
Okay, so here we are at the end, ready for our live Q&A. We'll open up for any questions. We have one from Carl. Carl was busy; we like this.
When we send out the notifications, we say, "Hey, send us any questions you have." So, when measuring with a megaohmmeter, what reading should I be getting before, during, and after the installation of the cable? The number usually is 20 megaohms, but what you're looking for is infinity. A lot of brands, like Hioki, make good megaohmmeters, and they will simply say "pass." That's what you want to see: infinity, pass, or at least 20 megaohms.
And what is the correct placement of the sensor during installation? We talked about that. Keep it out of the sunshine, keep it between two heating wires, and keep it in an open loop. Don't run it out into the middle of the floor.
How about going over sound mosaic tile? The thing about mosaics or penny tiles, as opposed to a regular tile floor, is that a mosaic floor will have a lot more grout in it. You'll have problems if you have cracked grout lines, as that indicates you've got some movement in there. The rule for mosaic is the same as it is for regular tile.
It has to be sound. It has to be either covered with a primer or roughed up. It needs to be a nice flat surface. Obviously, if it's in a shower, it's going to be pitched, but it still needs to be flat. It shouldn't be shaped like a bowl. It's the same rule for mosaic tile as it is for regular tile.
Okay, very good. We have another question, but I don't see it yet. Maybe Olivia, who does all the hard work—oh, there we go. Olivia is here watching all this. She's not on camera with us.
We should have a full-fledged press. This is a great question because we get it a dozen times a day: "What's the application process for a plywood subfloor and Mohawk Puretec LVP with substrate attached?" The first rule for any LVT, LVP, or vinyl installation is to make sure the R-value is R1 or less. You don't want a really thick LVT tile or a thick cork layer on it. They should be able to tell you what the R-value is.
You want to start with an R-value of 1 or less. Then, you're going to use our TempZone product and cover it. Since you're starting with a plywood subfloor, you'll put primer on the subfloor first. Then you'll lay out our TempZone product however you want to install it, usually with cable fixing strips or with the mesh. Then you're going to cover it with 3/8 to 1/2 inch of self-leveling. That's going to give you a nice flat surface and accomplish two things.
Most vinyl requirements specify a certain flatness, and usually, if you read their installation manual, it will say the LVT or LVP must be separated from the heat source by half an inch. Self-leveling is going to satisfy both of those requirements. Mary, is there anything else you'd add from your talks with customers? You want to make sure you're setting your thermostat temperature protection or protection mode, right?
Yes, because the manufacturer of that flooring will say you can use a maximum of 82 degrees or 85 degrees, whatever it is. Then the next question is, "Am I allowed to do setbacks at night?" which means, "Can I set it for 84 when we're home and 70 when we're gone?" A lot of companies won't let you do that. It's the same with hardwood. Those are usually the rules.
If you have an LVT or LVP floor that does not allow setbacks, you're going to use a non-programmable thermostat. You don't need to buy a programmable one; you just need a non-programmable thermostat with a floor sensor that's going to keep you at the same temperature 24/7. It uses that floor sensor to gauge the floor temperature. A lot of people want to use Nest or other thermostats, but those don't have a floor probe, so you can't keep track of the floor heat.
Some of those low-voltage thermostats don't even have an input for a probe, so you have to look out for that. That's a great question, Alicia.
Here is another great question. First of all, why do I keep hitting "type"? I'm not typing anything, so let's answer it live. What do you say, Mary?
Live it is. LVP in a sunroom with all windows. This gets into looking at what time of day the sunshine comes into that room and where it beams on the floor. Like Scott was saying, watch for that spot where the pets like to sleep when that beam of light comes in. Watch where that sensor is placed.
From your thermostat, come down the wall and put it in 8 inches. That shouldn't be where the sunlight hits because your thermostat is probably on the wall opposite where the sun hits anyway. So that shouldn't be a problem. But what about a room that has a lot of heat loss?
A lot of heat loss because it's a sunroom with all windows. You have a bunch of exterior walls, and in those exterior walls, you have a bunch of windows. It's all windows, which means it's "heat loss city." If you had the choice in this particular space, you need to get as many BTUs into that space as you can. I would use tile.
Exactly. LVT or LVP is not a great choice for that because you can only set the thermostat up to 82 or 83, whereas with tile you could set it for 90. That's going to get more heat into that space. So if it were me, Mary, tell me what I would do. You would definitely tile that floor. You also have to remember you're spending a lot of money on that self-leveling cement.
With the cost you're spending on that self-leveling cement, maybe you would choose tile instead. For all the NASCAR fans out there, I like to use a NASCAR analogy: would you rather be running with a restrictor plate on your engine or none? You want the one that does not have the restrictor plate because you want as much power as you can. I was thinking of the word "carburetor," which is what I missed there. Hopefully that answered your question, Alicia.
We have a question from Mark. He wants to make sure he has the process correct for going over an Advantech subfloor: apply 1/8 inch of thinset, lay DITRA, and install the wires. You're referring to a bunch of products we don't make, so we might have to answer this offline. I have to look up Advantech because we don't sell flooring. I don't know why you would need that specific product or the waterproofing.
I think this would be a better question for one of our sales reps regarding the exact layers. Mark, we want to make sure we give you the right answer, and since we don't make two of the three products you're referring to, it's better that we answer that offline. Hopefully that helps. Thank you for the questions, everybody. Oh wait, here we go.
We're going to answer this one live. One more says, "I have two very small back-to-back bathrooms. Can one system be used with one thermostat, running a wire through the wall to the other bath?" That's a very good question.
The National Electric Code will not let you run a heating wire through a wall from one room to another. Also, let's say you have two bathrooms that are almost identical, but one has a big window and the other doesn't. One bathroom has heat loss and the other doesn't.
From a technical standpoint, Mary—and I'm sure you run into this question all the time—you would be happier with two thermostats, one in each space. Another National Electric Code rule is that your local code may require a "disconnecting means," which is a way to turn off the heat in that room. If you're in the room and the thermostat is in the other room, you have no way of disconnecting the heat inside that space. That may cause you to fail an inspection if your local code requires a disconnecting means in each space.
There are a lot of electrical code questions in there, so hopefully that answered your question, Chip. That's a great question. I think that's all our questions for today.
Finally, we’ll wrap things up here. To close, I hope you all enjoyed our webinar and learned a lot from us today. As a reminder, we are going to be sending you an email with the slides from today's webinar for your Pro Resource on how to heat tile substrates for compatibility and risk map. We will send you this recorded webinar, and Julia Bilski will be sending you an email with a coupon for your next project. So, be on the lookout for those savings.
Scott Rosenbaum does our monthly pro tips, so be on the lookout for him. He's going to be doing the next one on heated tile installations. We have a lot of videos on our website and in our pro section. If you can't find them while you're on our website, just hit us up in chat and ask where to find them, because the videos are a bit hidden.
For what reason, I don't know, but they are a bit off the beaten path. If you can't find them, just let us know and we'll direct you to that page where there are dozens of installation videos. Absolutely. Our next webinar will be next month, where I believe we will be joining each other again for asphalt driveway snow melting.
This is going to be our busy snow melting season, getting ready for spring and summer. People tear up their old driveways and put in new ones, so be ready for that webinar and get registered. There are some people who were just shoveling last week and don't even want to think about this until next fall. Well, if you wait until next fall when the first flakes come down, it's too late.
It's too late. So, if you have to shovel again this year, just call us right now, give us the dimensions of your driveway, and say, "Heat this baby up!" And of course, if there is any trouble or you run into any other questions, our 24/7 technical support is available at 1-800-875-5285. You can always email us at techsupport@warmlyyours.com.
We would much rather help you pre-plan your project than help you troubleshoot problems later. Thank you very much for joining us and have a wonderful rest of your day. Thanks for joining us, everybody. Bye-bye.
Bonjour. Allô, tout le monde, et bienvenue à notre webinaire de mars. Aujourd'hui, nous allons parler des bases des substrats de carrelage et de ce qui fonctionne avec le plancher Bonjour à tous. Bonjour. Je suis ici
en train d'appuyer sur le bouton. Bonjour, tout le monde. Je suis Mary. Je suis votre experte en produits. J'ai plus de 20 ans d'expérience ici chez WarmlyYours. Je suis maintenant la directrice des ventes actuelle. Je travaille dans
les projets résidentiels et commerciaux. Je suis une excellente résolutrice de problèmes, et je suis votre défenseure des clients. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Scott Rosenbaum, mon responsable du support technique.
Bonjour, Mary. Bonjour. Merci, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis ici depuis longtemps, 17 ans. Nous travaillons dans l'équipe d'ingénierie. Mary et moi travaillons beaucoup avec les ingénieurs sur les plans d'étage. Nous nous réunissons
avec eux chaque mois en gardant toujours la voix du client à l'esprit pour notre équipe de support. Et nous travaillons sur le— je travaille sur le département technique 24h/24 7j/7, et je réalise également la plupart des vidéos ici chez
WarmlyYours. Alors merci de nous rejoindre, tout le monde. Merci beaucoup. Nous allons passer en revue quelques informations pratiques rapides. Donc les Q&R, nous allons les traiter
à la fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le panneau, nous y répondrons. Euh, nous allons vous enverrons quelques enregistrements et des ressources après
la session. Alors attendez-vous à recevoir un e-mail pour vous rappeler tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Et Julia, notre propriétaire, vous enverra une récompense pour avoir participé à notre webinaire
aujourd'hui. Vous recevrez donc une belle réduction sur votre prochaine commande. Très bien, voici donc les objectifs que nous allons aborder aujourd'hui : nos 1, 2, 3, 4
étapes pour savoir comment traiter vos supports carrelés. Tout d'abord, nous allons parler de ce qui vous donne le feu vert, le feu orange, le feu rouge, quand il est bon de procéder, quand
vous devriez procéder avec prudence, et quand vous devriez vous arrêter complètement et vérifier votre sous-plancher et son support. La prévention des défaillances, les règles de préparation, vraiment ce qui prévient les défaillances les plus courantes
et comment éviter ces problèmes. Nous parlerons de l'adhérence, du mouvement, de l'humidité. Le choix des matériaux est également extrêmement important. Vous devez vous assurer d'utiliser
les bons types de ciments pour les bons types de supports que vous utilisez, que ce soit des panneaux de ciment ou des membranes de désolidarisation, et comment éviter la catastrophe lors de toutes
ces opérations. Et enfin, nous parlerons du système les spécifications et comment les respecter pour ce que vous choisissez réellement comme revêtement de sol et le support sur lequel vous allez
poser le produit en sandwich. Exactement. Voici donc l'idée principale. Le chauffant tombe rarement en panne. C'est l'assemblage qui est défaillant. Nos 4 facteurs principaux pour cela seront
le mouvement et la flexion du revêtement de sol ou du support de sol. Je vais juste dire que c'est difficile à formuler. C'est vrai. Les problèmes d'humidité. L'humidité peut parfois poser problème. Un mauvais collage,
une contamination ou un délaminage. Et de mauvais choix de sous-couche ou une installation précipitée. Ceux-ci causeront toujours des défaillances à votre assemblage. Oui. La chose à retenir, c'est que ce
système durera généralement plus longtemps que votre revêtement de sol, même dans le meilleur des cas. Maintenant, si vous ne faites pas le bon choix de revêtement de sol ou si vous ne suivez pas toutes ces recommandations, il y a de
bonnes chances que votre plancher tombe en panne. Si votre plancher tombe en panne, il va entraîner le câble avec lui. C'est pourquoi il est si important d'éliminer cette partie de la défaillance,
parce qu'alors vous n'avez qu'à vous préoccuper de savoir si, une fois que ce produit est installé dans le plancher, il n'ira nulle part, n'est-ce pas ? Mais si ce plancher commence à bouger et que différentes choses
commencer à se produire, c'est à ce moment que vous allez rencontrer des problèmes. Merci beaucoup, bien sûr. Donc les règles de la fondation, euh, cela commence vraiment par une bonne structure solide dès
le départ. Nous voulons éviter toute dépression, tout changement important dans l'enrobage qui pourrait causer des chauffages inégaux, des zones froides perçues. Parlez-nous un peu plus de la planéité. Eh bien, la planéité est
quelque chose que votre professionnel installateur de revêtements de sol sera en mesure de vous décrire et de vous montrer des exemples de L360, L720. L'essentiel à retenir est que la pierre naturelle nécessite une base
ou un sous-plancher très, très solide, encore plus que le carrelage. Donc c'est votre— votre carreleur professionnel qui va vous parler de ces différentes exigences. Vous savez, ce dont vous allez
devoir vous préoccuper, c'est de vous assurer que la surface est propre. Elle doit être solide et elle doit être sèche. Pas de poussière, d'huiles, ni de composés de cure qui restent là pour créer comme un film auquel
le mortier-colle n'adhérera pas. Donc c'est pour ça qu'elle doit être propre. Je me rends sur tellement de chantiers et on voit un sol recouvert d'un bon centimètre de poussière, et pourquoi ce mortier-colle
n'adhère pas au sol ? Eh bien, le mortier-colle n'adhère pas au sol parce que vous essayez de le fixer à de la poussière, pas au sol. Donc c'est quelque chose auquel vous devez vraiment, vraiment faire
attention. Vous verrez beaucoup de poseurs de carrelage professionnels, ils vont prendre une éponge humide et passer sur tout le sol. Pas tellement pour atteindre un niveau d'humidité standard, car ils se sont
déjà préoccupés de ça, un niveau d'humidité, mais simplement parce que cette éponge humide, ou quel que soit l'outil qu'ils vont utiliser, va attraper— elle va attraper la poussière. Vous devez donc vous assurer
d'avoir un sol plat. De plus, une autre chose importante à surveiller en plus de la pierre naturelle, c'est le LFT, le grand format de carrelage. Or, un carrelage grand format— je reçois cette question tout le temps : est-ce que j'utilise
du thinset ordinaire ? Non, vous devez utiliser du thinset modifié la plupart du temps. Et est-ce que— quelle taille de carrelage utilisez-vous ? Eh bien, ça va être du 24 pouces par 12. Ou bien du 9 par 24,
ou peu importe. Dès que l'un de ces côtés est plus long que 15 pouces, c'est un carreau LFT, et cela nécessite des tolérances spéciales plus strictes, et cela va exiger que vous utilisiez
le, euh, le bon type de thinset. C'est donc quelque chose que vous devez vérifier. Et vous devez aussi contrôler vos niveaux d'humidité parce que vous devez regarder sur votre sac de matériau, que ce soit
du béton, du thinset ou du nivellement automatique, quel est le temps de séchage le temps est. Ceux-ci pourraient tous être différents. Vous devez vous assurer de vérifier ce que c'est parce que cela va définitivement vous indiquer
quand vous pouvez mettre le système en marche aussi. Vous ne voulez pas installer le produit dans le sol, mettre le système en marche le lendemain, et dire, hé, c'est super. Eh bien, ce qui se passe c'est
que vous êtes probablement en train de gâcher votre mortier-colle ou votre nivellement automatique en les faisant sécher trop vite et en les empêchant de durcir. Donc c'est ce dont vous voulez vous méfier. Super. D'accord, donc quand nous
parlons de vos catégories de substrats que vous allez voir dans vos situations de travail réelles, euh, la plupart du temps nous sommes— souvent nous intervenons dans vos salles de
bains principales, qui se trouvent généralement au premier ou au deuxième étage de vos maisons. Ce sont des sous-planchers en bois, généralement en contreplaqué. Parfois il y a de l'OSB, dont il faut
également tenir compte. Euh, très souvent nous rénovons des sous-sols avec dalle en béton. Pensez à toute personne qui rénove son sous-sol. Parfois vous faites une nouvelle
véranda ou une extension, ou si vous êtes dans, euh, peut-être un État du Sud où vous n'avez pas de sous-sols dans vos maisons et vous avez simplement, euh, votre maison sur dalle au niveau du sol, et celles-ci pourraient être
dalles de béton. C'est donc une condition. Une autre condition qu'on nous demande concerne le carrelage existant, une sorte de situation de superposition. Pensez à— je pense à ces petits,
vous savez, carreaux hexagonaux des années 20 et 30 qui sont là pour toujours. Vous ne voulez pas de carreaux mosaïque. Ils ne veulent pas avoir à essayer de les gratter parce qu'ils sont vraiment incrustés
et ils veulent juste poser par- dessus. Cela pose un certain problème. Nous avons aussi la situation du panneau de ciment de support. Il doit être stabilisé sur un sous-plancher en bois. Il y a
la membrane de désolidarisation. Nous allons parler de ce qu'est une membrane et, vous savez, quoi, quelle partie de l'assemblage c'est. Ce n'est pas, c'est plus le désolidarisation, comme il est dit, pas tellement
comme une membrane structurelle, n'est-ce pas ? C'est ça. Et flash info, flash info, je devrais faire ce flash info, chaque plancher ne nécessite pas une membrane de désolidarisation, n'est-ce pas ?
Même si certaines entreprises aimeraient que vous le sachiez, n'aimeraient pas que vous le sachiez parce que la seule façon d'installer tous leurs produits c'est avec une membrane. Vous n'avez pas besoin d'une membrane pour chaque
plancher. Oui, parfois il vaut mieux ne pas avoir la membrane. On pourrait en parler aussi. Euh, oui, l'argent, l'argent, l'argent. Et puis, euh, bien sûr, notre S-L-U-S-L-C, notre nivellement
auto-nivelant ou ciment auto-nivelant, euh, les couches. C'est à ce moment que vous encastrez l'élément chauffant et que vous allez couler du ciment de nivellement pour l'encapsuler. Bien, ici nous avons quelques conditions de
plancher en bois. Construire une base solide avec votre plancher en bois. La flexion est votre ennemie. Donc si vous avez une maison plus ancienne datant de, vous savez, la fin des années 1800 ou du début, début des années 1900 ou
quelque chose comme ça, vous allez probablement avoir un peu de rebond et de flexion dans votre plancher. Ce n'est pas votre ami quand vous posez du carrelage. Vous voulez vous assurer que votre, votre
sous-plancher, votre base est exempte de flexion, surtout si vous posez un quelconque type de pierre naturelle. La rigidité pour cela, vous aurez probablement besoin d'une double couche de contreplaqué, je pense, pour
ce genre de pose de carrelage. Oui, le problème numéro un que je vois, c'est que les gens essaient de faire des économies en prenant une seule couche de sous-plancher et en posant une
membrane de désolidarisation par-dessus pour éviter cette deuxième couche de contreplaqué. Eh bien, si vous avez un sol en pierre, en pierre naturelle, c'est automatiquement à proscrire. Vous devez avoir 2 couches
de contreplaqué pour vous assurer que c'est suffisamment rigide, que ce soit vous utilisez une membrane ou non. Et c'est la chose numéro 1 que je vois. Eh bien, j'utilisais cette membrane parce que je ne voulais
pas poser une deuxième couche. Vous devez le faire avec la pierre naturelle. Oui, parfois c'est nécessaire. Absolument. Donc ne lésinez pas si c'est le type de pierre que vous utilisez. Ou diriez-vous que ce serait
vrai pour les grands formats également ? Oui, oui, les grands formats aussi. Et puis il y a le contreplaqué OSB. La différence entre les deux, vous voulez vous assurer que le contreplaqué que
vous utilisez est de bonne qualité. Vous voulez vous assurer qu'il est résistant à l'humidité, qu'il est de qualité extérieure style contreplaqué. Pour l'OSB, nous avons un petit avertissement. Parlez-nous
de cet avertissement, Scott. Eh bien, vous voulez vous assurer que vous n'utilisez pas ce produit, ou si vous l'utilisez, gardez à l'esprit qu'il va contenir des cires, de la colle, pour le
maintenir ensemble. Donc cela peut nécessiter un apprêt spécifique, euh, un apprêt spécifique. Donc le problème avec le contreplaqué et l'OSB, c'est que le mortier-colle ou le nivelant auto-lissant est mélangé à l'eau avec plein d'autres choses.
Et ce que fait l'eau, c'est qu'elle s'évapore soit de la façon dont elle devrait, soit elle s'évapore trop rapidement, soit elle s'évapore trop lentement parce que vous ne l'avez pas mélangée correctement. Eh bien,
le problème, c'est que si vous utilisez du contreplaqué ou de l'OSB, l'OSB ou le contreplaqué va absorber l'eau du thinset ou du nivellement auto-lissant et le faire sécher trop vite, ce qui va
briser votre adhérence à cet endroit. Donc vous voulez vous assurer de faire attention à ça. Mais nous avons installé— nous avons vendu à des gens qui ont installé sur du contreplaqué
sans aucun problème, tant qu' ils utilisent le bon type. Et ils le font depuis des années, donc vous n'avez vraiment aucun problème avec ça. Donc il est très, très important de réaliser qu'
une membrane de désolidarisation ne va pas résoudre vos problèmes structurels problèmes. Gardez cela à l'esprit. Merci, Scott. Très bien, voici une image qui nous montre le chauffage sur du béton. Donc
comme je l'ai dit, cela concernera les installations de type dalle sur sol ou chauffage en sous-sol. Ce que nous voulons éviter, c'est l'effet de puits thermique. Lorsque vous chauffez sur du béton, ce béton va
attirer votre chaleur vers le bas. Il va simplement l'absorber. Donc ce que nous aimerions faire, c'est vous encourager à utiliser un ThermalSheet. Nous proposons un produit appelé ThermalSheet.
Ce que cela fera, c'est créer une rupture thermique sur la dalle existante. Vous appliqueriez cette couche en premier avec du thinset modifié et appuyez bien dessus sur votre
béton existant. Et ce que cela fait, c'est que ça va aider à réfléchir cette chaleur vers le haut. Cela peut vous donner environ 50% de meilleur chauffage dans votre pièce. Ça va aider avec votre efficacité
énergétique et le coût de fonctionnement également, et vraiment vous donner un plancher plus performant et vraiment vous rendre plus satisfait. Au lieu d'avoir simplement un plancher légèrement chaud, vous pouvez
réellement essayer d'obtenir une bonne chaleur dans votre pièce. Le séchage et le contrôle de l'humidité, nous en avons déjà un peu parlé. La nécessité de laisser sécher ces 28 jours complets
cycle pour éviter le retrait et les fissures et ce genre de choses. Vous allez tester l'humidité avec ce testeur d'humidité. Votre carreleur aurait quelque chose comme ça, n'est-ce pas ?
D'accord. Et pour la préparation mécanique de surface, vous voulez toujours vous assurer que nous avons les bons apprêts et mortier-colle pour adhérer à votre béton. Oui, parce que si vous avez un béton, une couche supérieure
de béton qui a des laitances dessus, ou s'il y a des résidus d'une installation précédente de quelque chose qui devra peut-être être grenaillé, qui devra peut-être être, euh, découpé au
diamant ou quelque chose comme ça. C'est ce que signifie CSP 1 à 3, c'est la quantité de, euh, um, mordant que vous appliquez sur la surface supérieure du mortier-colle. Mais la chose est, même si vous vivez, euh,
sur l'équateur, n'est-ce pas, même si vous êtes à l'endroit le plus chaud du monde, vous devriez quand même isoler le câble chauffant de la dalle parce qu'il va chauffer beaucoup plus vite avec beaucoup moins
d'électricité. Notre produit, sauf pour notre Slab Heat Cable, qui est une tout autre histoire, c'est pour la nouvelle construction et c'est une puissance plus élevée en watts par pied carré. C'est un produit différent.
Le produit dont nous parlons aujourd'hui est conçu pour chauffer une couche plus mince, une couche d'un pouce à un pouce et demi. Ce n'est pas conçu pour chauffer 20 centimètres de béton ou 15 centimètres de béton
parce qu'il attire la chaleur vers le bas. C'est là que quand nous avons commencé, quand Mary a commencé, quand moi j'ai commencé, nous étions les premiers sur le marché à dire, vous savez quoi, vous avez besoin d'une
barrière thermique. Vous ne voulez pas que cette chaleur descende dans le béton. Et nous nous sommes dit, eh bien, que pouvons-nous faire pour y remédier ? Donc pour beaucoup d'entre vous qui revenez, des personnes qui sont avec nous
depuis longtemps, vous savez, nous vous vendions du liège autrefois. Et le liège était un excellent produit tant que vous n'utilisiez pas d'autonivelant par-dessus, dans ce cas ce n'était pas bon. Mais ensuite nous sommes passés à un
ThermalSheet, qui est un liège synthétique. Il n'a rien, rien que la moisissure puisse attaquer. Donc c'est synthétique. Il n'y a rien d'artificiel là-dedans. Donc ce que nous essayons de faire, c'est que
nous essayons de chauffer la couche mince. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps où on faisait une chape de mortier de 8 cm, n'est-ce pas ? Ce n'est pas non plus conçu pour des chapes de 8 cm.
Et ce problème ne se pose plus autant de nos jours. Mais à l'époque, je parlais à des gens qui me disaient : pourquoi mon plancher ne chauffe pas beaucoup ? Et je leur demandais : qu'est-ce que vous avez fait ?
Eh bien, on a fait une chape de mortier. Et je disais : à quelle profondeur est votre câble ? Oh, c'est exactement pour ça que votre plancher ne chauffe pas. C'est la même chose avec une dalle en béton. Donc, une autre excuse
qu'on entend pour ne pas utiliser le ThermalSheet, c'est : j'ai de l'EPS, 2 pouces d'EPS sous ma dalle. Ça devrait être suffisant. Eh bien, ça vous sépare peut-être de la terre, d'accord ?
Mais ça n'empêche pas la chaleur de votre câble de descendre dans cette dalle et de chauffer tout ce qui se trouve au-dessus de cette isolation existante. Donc ces 3 pouces, 2 pouces, ou peu importe l'épaisseur d'EPS que vous utilisez sous
la dalle ne va pas vous aider ici non plus. Ça aidera un peu parce que vous voulez la séparer de la terre Terre. Mais le fait est que vous voulez chauffer une couche plus mince
parce qu'elle chauffe plus vite, ça coûte moins cher, et c'est le genre de choses que vous voulez faire. Donc ce sont les obstacles que vous allez rencontrer. Et je sais, Mary, quand vous parlez à
des gens de Floride ou de Californie, il fait assez chaud, je n'ai pas besoin d'utiliser ThermalSheet. Et puis ils nous appellent au premier hiver et disent, vous savez quoi, mon plancher n'a atteint que 74
degrés. Pourquoi ça ? Oui, donc nous voulons vraiment, nous voulons vraiment vous encourager à planifier à l'avance et à penser à intégrer cela dans votre projet chaque fois que vous chauffez sur du béton
dalle. Et vous remarquerez que nous tous ici dans l'équipe de vente, lorsque vous nous demandez un devis, nous allons souvent vous harceler en vous demandant quel est votre
sous-plancher, quel est votre sous-plancher ? Nous posons toujours cette question car nous voulons nous assurer de vous proposer les bons produits pour votre installation. Très bien,
et voici notre scénario de feux vert, jaune et rouge. Donc lors de la pose collée, nous voulons nous assurer d'éviter tout risque d'échec potentiel. Donc quand c'est un feu vert,
quand il est bon de procéder, quand nous savons que nous avons lorsque nous sommes dans les normes de l'industrie, nous avons un bon collage sans sons creux quand on tape dessus. Donc c'est comme si vous
procédez peut-être en posant par-dessus quelque chose qui est déjà sur le sol, nous voulons nous assurer que c'est bien collé et que ça ne va pas faire remonter les carreaux plus tard, ce qui pourrait causer
l'échec de votre nouvelle installation. Nous parlons encore une fois de cette zone propre et sèche, en s'assurant qu'elle est adaptée à ce collage. C'est à ce moment que vous avez le feu vert pour procéder avec
votre installation radiante. Oui, et si la personne qui a posé cette couche de carreaux a fait du bon travail, ça ne va probablement pas avoir beaucoup de lippage. Donc ça va être une belle surface plane
déjà pour vous. Donc ça vous donne une surface plane sauf pour les petits creux où se trouvent, euh, où se trouvent les joints de coulis. Donc c'est votre seule
déflexion. Donc généralement c'est plutôt bien, une surface bien plane à utiliser, tant que vous rugosifiez la couche supérieure du carrelage, ou tant que vous utilisez un bon apprêt qui est conçu—
c'est ce que beaucoup de ce type d'apprêt fait, si vous avez déjà vu les gens de rénovation qui viennent et refont votre douche en une journée, ils vont carreler par-dessus le carrelage. Et la raison pour laquelle ils peuvent faire ça c'est
d'aprimaire que vous appliquez dessus et vous en mettez quelques couches, et ce que ça fait, c'est que ça donne l'adhérence dont le mortier-colle a besoin pour coller. Donc si vous avez besoin de conseils là-dessus, regardez les vidéos sur le carrelage, euh,
les réémailleurs ou les rénovateurs de baignoires, euh, les rénovateurs, parce qu'ils montrent exactement comment faire ça. C'est un excellent exemple de ça. Oh, merci, Scott. Euh, quand vous auriez le feu jaune pour
procéder avec prudence, euh, ceci va s'appliquer à chaque fois qu'on parle des aprimaires comme Scott vient de le dire. Euh, c'est exactement le feu jaune. Alors on passe au feu rouge ici,
c'est, euh, quand ce n'est pas sûr de procéder, quand vous avez de multiples fissures ou des sous-planchers défaillants qui bougent. Si vous entendez ce son creux et sourd,
n'allez pas plus loin. Dans ce cas, vous savez, arrachez ce qui est là, posez du nouveau contreplaqué si c'est nécessaire. Parfois, il faut vraiment remplacer entièrement le sous-plancher. Oui, et
ensuite, faites attention aux multiples couches de carrelage. Si vous en êtes à — ce serait la troisième couche. Oui, mieux vaut ne pas faire ça. Et aussi, ce qui est très utile ici, c'est une chaîne. Si
vous pouvez prendre une chaîne et la traîner sur le sol en écoutant les zones creuses. Je ne peux pas dire le nombre de photos qu'on m'a envoyées où un installateur a
fait une installation avec juste 3 gros tas de colle au dos d'un carreau et l'a posé. Ils n'ont même pas obtenu de bonne adhérence. Et il n'est absolument pas question de carréler par-dessus
ce plancher parce que j'ai littéralement vu des gens nous envoyer des vidéos où ils pouvaient attraper le bord du carreau et le soulever du sol, et en le retournant
il n'y avait qu'un seul gros tas au centre. Et ce serait la seule adhérence, ou il y aurait quelques petites gouttes, comme si quelqu'un avait mis de la purée de pommes de terre au dos.
ici depuis longtemps et nous avons vu des photos vraiment, vraiment intéressantes. Alors assurez-vous simplement d'avoir une surface solide et rugueuse sur laquelle vous allez utiliser un apprêt. Supposez simplement
que vous allez utiliser un apprêt et vous obtiendrez un bon résultat si vous allez poser du carrelage. Parfait. Alors, votre choix de sous-couche. Donc, rigide, rigide versus découplant.
Nous parlons de votre panneau de ciment de support qui tend à gagner quand la rigidité structurelle est prioritaire. Le panneau de ciment est excellent. Beaucoup de carreleurs, vous savez, c'est en quelque sorte leur choix par défaut pour de nombreuses
raisons. C'est, c'est, encore une fois, c'est une question de coût. C'est un standard lorsque vous posez sur du contreplaqué existant. C'est très courant pour tout type de système de chauffage
radiant électrique, de le poser sur une plaque de support. Ne mettez pas la plaque de support sur le câble. J'ai effectivement eu des gens qui, euh, ont mis la plaque de support par-dessus le câble. Oh, en pensant
que c'était le ciment ? Oui, et ensuite ils ont vissé, et devinez ce que les vis ont fait ? Elles sont passées droit à travers le fil. Donc la plaque de ciment doit aller sur le sous-plancher avec le chauffage
électrique par-dessus. Assurez-vous de vous souvenir de cette partie. Oui, c'est correct. Et ensuite la différence serait avec le membrane de désolidarisation. C'est pour quand vous voulez obtenir cet
effet de mouvement ou d'isolation contre les fissures. C'est pour quand vous avez peut-être un très léger mouvement dans votre sous-plancher en bois. Pensez peut-être à une salle de bain dans un couloir, peut-être pas un si grand plancher.
Zéro temps de séchage en climat contrôlé. Parlez-nous de ça, Scott. Eh bien, ça signifie que vous pouvez entrer et poser ce produit. Vous pouvez fixer ce produit au sous-plancher avec du mortier-colle.
Vous pouvez ensuite y placer le câble, puis vous pouvez recouvrir le câble et la membrane avec le, euh, avec ce produit. Et vous pouvez faire tout ça en une seule journée. Donc c'est ce qui va accélérer
choses, euh, avec un planning de cure zéro. Vous pouvez, vous pouvez poser toutes ces, ces pièces en place, tout terminer dans la même journée, euh, y compris, euh, le carrelage LFT quand vous utilisez le
bon mortier-colle LFT. D'accord, allez-y, Scott. Les SLU, SLC, les sous-couches auto-nivelantes, le mortier-colle, vous voyez le ciment auto-nivelant, c'est le risque de liaison chimique. L'étape
critique ici est de suivre la liste de contrôle appropriée, c'est-à-dire la décontamination du support. Donc vous allez parfois devoir poncer euh, la surface de celui-ci. Vous allez devoir vous assurer d'utiliser un apprêt, car l'apprêt
va être très, très important important. Et la chose la plus importante, c'est comment savoir quel apprêt utiliser ? Lisez le sac. En ce qui
concerne le mortier-colle que vous utilisez, en ce qui concerne le nivellement automatique que vous utilisez, lisez toujours le sac car il va vous indiquer ce qui est requis et il va vous indiquer quelle sera
la proportion du mélange — combien de litres d'eau pour ce sac. Vous devez donc suivre cela. Je, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes à qui j'ai parlé qui disent : oh, le nivellement automatique est juste trop
cher. Je ne vais pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que j'ai eu une bonne idée. Je vais acheter du mortier-colle, qui est un beaucoup moins cher, et ensuite je vais le mélanger vraiment, vraiment
liquide. Eh bien, tout ce que ça fait c'est provoquer l'échec du sol parce que le mortier-colle n'est pas assez solide. Parce que s'ils voulaient que vous le mélangiez aussi liquide, ils vous le diraient sur le sac pour le mélanger
aussi liquide. Donc vous devez faire attention à ça. L'autonivelant devra également être appliqué pendant la fenêtre de collage, ce qui signifie que souvent vous ne pouvez pas appliquer l'apprêt et
puis revenir 3 semaines plus tard pour mettre l'autonivelant par-dessus parce qu'il ne va pas, il ne va pas accrocher. Ça ne va pas, ça ne va pas faire son effet. Et généralement c'est une fenêtre d'environ 4 à 6 heures. Maintenant je
réaliser que ce nombre peut être différent d'une marque X à une marque Y. C'est pourquoi vous lisez toujours le sac. Et le problème numéro un que je vois lors de ces installations, eh bien, il y a deux
choses. Pas assez de personnes qui travaillent. Vous ne voulez pas être seul à faire un grand travail qui nécessite beaucoup d'autonivelant parce que vous ne voulez pas mettre l'autonivelant, puis
descendre les escaliers, tout mélanger, revenir. Vous voulez que tout soit frais. Vous voulez que tout arrive en même temps. Donc vous allez avoir besoin de 2 ou 3 barils ou bacs ou seaux ou peu importe. Et vous allez
avoir besoin de personnes qui mélangent pendant qu'une personne l'apporte, une personne qui l'étale pour les grandes pièces. Pour les petites pièces, vous pouvez probablement vous en sortir avec
1 ou 2 personnes. Mais gardez cela à l'esprit. Et vous n'allez pas utiliser les mêmes outils que vous utiliseriez pour un travail d'autonivelant normal. Vous n'allez pas utiliser
des chaussures à pointes. Vous n'allez pas utiliser des râteaux de calibrage car ces choses pourraient endommager le câble. Mais une autre chose que vous devez faire, et vous le
saurez si les — si les propriétaires sont à la maison, qu'ils sont en bas et que tout d'un coup ils disent, pourquoi bouchez le trou au milieu du plancher et tout le
produit auto-nivelant s'écoule dans ce trou. Il s'accumule sur le plafond, et ensuite le plafond s'effondre. J'ai vu beaucoup de personnes avec des sous-sols avec une, avec une, vous savez, pile de
5 à 8 centimètres de produit auto-nivelant là sur le plancher en se demandant, où est passé tout notre produit auto-nivelant ? Eh bien, il est descendu par ce trou ou par la bouche d'aération. Oh non.
Alors faites attention aux bouches d'aération aussi. C'est là que vous pouvez utiliser ThermalSheet, découpez-le en bandes et créez des périmètres ou des barrières autour de ces zones. C'est ce qui empêche le produit auto-nivelant de
ou du mastic— je suis désolée, du mastic— autour des bords de la pièce pour qu'il ne s'écoule pas jusqu'au bord où se trouve la plinthe et ensuite descende le long de vos murs, ce qui serait vraiment problématique. Très bien.
D'accord, donc nous avons le collage de l'élément chauffant et la prévention du flottement. Donc ici nous parlons vraiment de s'assurer que les câbles sont bien fixés lorsque vous allez verser
ce ciment de nivellement. Nous voulons nous assurer que ces câbles sont fixés tous les 15 à 30 centimètres avec de la colle chaude. Cela va être un peu lent et laborieux. Cela prendra
un peu plus de temps lors de votre installation, mais nous vous voulez vous assurer que ces câbles ne remontent pas vers le haut de votre chape. Sans fixation physique, le câble va
remonter, donc ce qui peut arriver c'est qu'ils peuvent s'y accrocher lorsqu'ils passent par-dessus, ou au premier endroit, le point haut où quelqu'un va meuler. Oui, donc on ne veut pas
que vous meuliez dans votre câble et le coupiez et l'endommagiez. Donc on veut éviter que ces câbles remontent dans votre chape. Et puis on ne veut pas que vous utilisiez du ruban adhésif car si
vous en utilisez trop, vous allez avoir des problèmes d'adhérence. Donc juste ce fin ruban de masquage d'un demi-pouce, suffisamment pour le fixer, mais n'abusez pas du
ruban adhésif. Nous ne voulons pas causer de délaminage ou de dommages permanents. Oui, donc si vous regardez ici sur cette image, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un câble installé avec nos bandes
de fixation pour câbles. Et ce sont vos solutions économiques pour installer un plancher chauffant sur un sous-plancher très solide car vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin d'une membrane. Vous pouvez simplement utiliser ceci et cela le rend
beaucoup, beaucoup moins coûteux. Mais si vous avez une grande surface, disons que votre pièce fait 12 pieds de large, vous voudrez utiliser du ruban de masquage de 3/4 de pouce ou 1/2 pouce et vous voudrez le poser tous les 2 pieds ou
donc, juste perpendiculairement au fil chauffant pour le maintenir en place afin qu'il ne flotte pas. Parce que si vous faites une longueur de câble de 12 pieds et que vous versez du nivellement automatique dessus,
il va juste remonter tout en haut comme ça, juste au milieu. Donc vous voulez mettre tous les deux pieds environ une bande de ce ruban adhésif. Maintenant rappelez-vous, il ne fait que 3/4 de pouce de large. Ça
ne va pas vraiment faire grand-chose. Ça va juste maintenir le câble en place. Mais si vous commencez à utiliser ce ruban adhésif de 3 pouces de large, vous avez un problème. Vous ne voulez pas utiliser ça. Donc
c'est la façon la plus élégante de procéder produit installé. Avec la membrane Prodeso, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Elle ne va pas flotter. Mais la plupart du
temps avec la membrane, vous n'allez pas utiliser de nivellement automatique de toute façon, car nous recommandons très rarement d'utiliser le nivellement automatique sur la Prodeso à moins d'utiliser du petit carrelage,
et dans ce cas vous pouvez utiliser le nivellement automatique, mais vous devez utiliser une marque et un type spécifique de nivellement automatique qui vous donnera une garantie. Si vous avez besoin de plus de détails à ce sujet, faites-le nous savoir.
Mais 9 fois sur 10, si vous utilisez une membrane Prodeso comme celle-ci, vous n'utilisez pas de nivellement automatique. C'est tout à fait vrai. Très bien, et nous voici en train de parler de la planification en hauteur. Donc
on nous pose cette question tout le temps : quelle est l'épaisseur ? Quelle est l'épaisseur ? De combien cela va-t-il surélever mon sol ? Donc ce dont vous voulez vous assurer d'être conscient, c'est le dégagement de votre porte,
vous savez, vérifier que la porte de votre salle de bain pourra encore s'ouvrir librement. Vous devrez peut-être adapter la hauteur du sol en choisissant quel produit vous utilisez, car
certains produits peuvent surélever votre sol plus que d'autres et nécessiter plus de ciment que d'autres. Les bandes de transition, planifiez-les de manière proactive pour tous les profils lorsque vous passez de
de votre chambre principale à votre salle de bain principale, si les choix de revêtement de sol changent, comment vous allez avoir un seuil sécurisé sur lequel vous ne trébuchez pas. [Intervenant] Oui, et ne
vous préoccupez pas trop de, je veux essayer d'amener la chaleur aussi près de l'entrée que possible. C'est la dernière chose que vous voulez faire. Parce que la dernière chose que vous voulez faire c'est avoir
le câble chauffant là où vous pensez que la transition va se trouver, puis le poseur de finitions arrive ou le poseur de moquette arrive pour l'autre sol, et place la transition à deux ou trois centimètres dans la pièce
là où vous ne l'aviez pas prévu. Et personnellement j'ai dû réparer ces planchers avant, parce que quand je dis, eh bien, pourquoi avez-vous placé ça si près du seuil ? Eh bien, on voulait essayer d'obtenir
le plus de chaleur possible dans la pièce. Ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous entrez dans cette pièce, vous pourriez, vous pourriez avoir une tuile froide en entrant, mais une fois que vous êtes dans la pièce, vos pieds— vous ne voulez pas de tuiles froides,
mais vous pourriez toucher une tuile froide en entrant dans l'espace. Et vous pourriez la toucher en sortant par la porte, mais c'est bien mieux d'avoir ça que d'avoir un plancher entier gâché par
quelqu'un qui pose une transition et coupe votre câble. Alors restez à l'écart des zones de transition. Très bien, ici nous allons vous montrer une petite coupe transversale ici. C'est en quelque sorte une vue en coupe
de, de votre image de base depuis un sous-plancher en contreplaqué jusqu'au dessus de votre carrelage. Donc en commençant par votre sous-plancher en contreplaqué, nous montrons que vous allez utiliser un mortier à pose à sec et ensuite votre
panneau de support, à partir de votre panneau de support, vous pouvez alors appliquer votre tapis chauffant TempZone. Euh, après le tapis chauffant TempZone, vous allez ensuite appliquer votre ciment Portland au latex de 3/8 de pouce. Maintenant voici
la chose importante, votre tapis TempZone fait 1/8 de pouce, votre ciment au latex fait 3/8. Donc en réalité, votre tapis est inclus dans votre couche de 3/8. Donc ce n'est pas 3/8 de pouce plus 1/8,
d'accord ? C'est un total de 3/8. Exact. Et ensuite l'épaisseur de votre carrelage. Et ne vous inquiétez pas— je reçois cette question tout le temps aussi— eh bien, je suis allé dans la grande surface et leurs sacs
de mortier-colle n'indiquent pas latex dessus, ils indiquent modifié. Modifié, c'est ce qu'il vous faut. Nous existons depuis longtemps, nous avons simplement l'habitude de dire latex parce que le latex était la première
chose utilisée dans le mortier-colle modifié. Donc vous achetiez soit du mortier-colle ordinaire, soit du mortier-colle modifié au latex. Maintenant c'est simplement appelé polymère modifié, ou différents noms. Mais le mot
que vous recherchez est modifié, alors faites attention à ça. D'accord, et puis notre autre image ici va vous montrer notre coupe transversale pour la pose avec une membrane. Donc on part de votre—
encore une fois, votre sous-plancher en contreplaqué. Vous allez utiliser, euh, du mortier-colle, environ 3 mm ici, et c'est juste suffisant pour appliquer votre membrane de désolidarisation Prodeso. La membrane elle-même fait
environ 5,5 mm ou 5 millimètres, ou si vous préférez un peu moins d'un centimètre. Oui, si vous êtes comme moi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Un peu moins d'un centimètre. Euh,
et puis vous avez votre câble de chauffage électrique de plancher, qui fait 3 mm. Maintenant, ce câble de 3 mm est encastré dans cette membrane, donc vous n'obtenez vraiment aucune hauteur
du câble une fois qu'il est enfoncé dans la membrane. Et ensuite, après ça, vous allez appliquer votre, votre mortier-colle de manière appropriée avec votre truelle crantée de 3/8. Et ensuite poser votre
carrelage, n'est-ce pas ? Nous voulons que le mortier-colle de 3/8 de pouce agisse comme une réserve de chaleur ou une, euh, qui lisse le câble. Il éloigne la chaleur du câble et en fait une application plus uniforme,
euh, plutôt que d'avoir des bandes de chaleur allant dans tous les sens ici. Ça aide à diffuser la chaleur et crée en quelque sorte un beau, euh, mélange de, de chaleur pour que vous n'ayez pas de bandes sur votre
euh, votre sol. Donc c'est quelque chose que vous voulez surveiller. Mais c'est une très, très bonne chose quand vous travaillez avec ce produit. Euh, vous devez juste
garder à l'esprit que la membrane de désolidarisation va avoir cette hauteur et que le câble s'y insère. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ça parfois. Mais la chose principale à retenir,
la principale exigence que nous avons, c'est que nous voulons un lit de mortier-colle de 3/8 de pouce. Et nous voulons pas plus de 1 à 1,5 pouce entre le dessus de la tuile et le dessus du câble.
C'est— vous faites ce que vous voulez autrement, mais nous devons être à un pouce ou un pouce et demi du dessus du carreau, et nous voulons 3/8 de pouce de mortier-colle pour agir comme ce dissipateur thermique
ou ce lit de chaleur. D'accord, donc nous parlons à nouveau de la contamination par l'humidité, des agents de démoulage, la liste de contrôle rapide de ce qu'il faut surveiller. Voici à nouveau vos
points 1, 2, 3, 4 à surveiller. Nous avons vos contaminants de surface. Nous parlons de tout ce qui va empêcher une adhérence. Donc tout nettoyage, nettoyez après
vous, nettoyez après votre travail. Ne commencez pas avec un plancher sale dès le départ. Les anciennes colles, les mastics, les gens vont genre, est-ce que je dois gratter ça ? Eh bien, oui, parfois
vous devrez peut-être le gratter, l'enlever mécaniquement pour respecter les exigences de la sous-couche. Donc si ça signifie de, vous savez, le poncer au préalable, poncez-le
au préalable. Ne pensez pas juste que, oh, je nivelle par-dessus, ça ne va pas être un problème. Ça pourrait être un problème, alors prenez-en soin. L'humidité non vérifiée, ne faites pas
de suppositions, d'accord ? Parfois, même si vous avez une maison qui a été construite au début des années 2000, vous voulez quand même tester l'humidité de cette fondation en béton avant de commencer à installer votre
système de chauffage radiant. Et puis le mouvement de votre substrat— si il bouge, votre carrelage va bouger. Donc encore une fois, commencez avec un plancher structurellement solide, en évitant toute flexion avant
d'ajouter un quelconque chauffage à votre projet. Voici donc quelques points rapides. Ne ratez pas votre fenêtre d'application d'apprêt. Si l'apprêt indique qu'il doit être recouvert avec du nivelant autolissant dans un certain
délai, recouvrez-le dans ce délai. Joint périphérique inadéquat— assurez-vous de poser ces joints périphériques soit en utilisant du mastic ou du ThermalSheet pour empêcher le mortier-colle, le nivelant autolissant,
de couler là où il ne devrait pas ne devrait pas être en cours d'exécution. Ne précipitez pas les étapes critiques. Assurez-vous que vous les accomplissez correctement car vous ne voulez pas que votre adhérence
échoue. Quand votre adhérence échoue, votre revêtement de sol échoue, et votre câble chauffant sera endommagé. Et n'essayez pas de mélanger votre mortier-colle trop liquide. Ne mélangez pas votre auto-nivelant trop
épais. Faites-le comme le sac vous l'indique, car si vous le faites à votre façon, en vous disant, j'ai une super idée, vous êtes alors responsable si ça échoue parce que c'était votre brillante idée de dévier de ce que
le sac indiquait. Alors faites attention à ces choses. Oui, c'est comme suivre une recette, c'est sûr. Alors pourquoi, qu'est-ce qui échoue et comment l'éviter. Donc bien sûr, les fissures et le dénivelé des carreaux sont presque
toujours des symptômes de problèmes de mouvement et de planéité. Donc, euh, ça doit être réglé bien à l'avance. Les zones froides et inégales — c'est fou comme on reçoit parfois des gens qui rappellent
en disant, pourquoi est-ce que j'ai ces zones froides ici ? Euh, c'est généralement soit qu'il y a un changement dans le sous-plancher. Parfois j'ai eu des gens qui passaient de — ou ils ne nous disent pas, genre, cette
pièce a eu une extension ajoutée et la moitié de mon sous-plancher est en bois et l'autre moitié est en béton, et ils se demandent pourquoi la moitié de leur plancher semble plus chaud que l'autre moitié du plancher. Donc, donc
ce genre de considérations, parfois c'est simplement savoir à l'avance avec quoi vous travaillez. Et autre chose : s'il n'y a pas de câble chauffant à un endroit, il n'y a pas de
chaleur à cet endroit. On ne peut pas simplement prendre un rouleau de produit chauffant pour sol, le dérouler au milieu de la pièce et s'attendre à ce que la chaleur se répande. Vous ne croiriez pas le
nombre de fois, des centaines de fois où j'ai entendu : "Je prévoyais juste de le poser au milieu de la pièce parce que ça se propage latéralement." "Est-ce que ça rayonne ?" N'est-ce pas ? Vous avez
entendu cette question, non ? Et la réponse est non, ça ne rayonne pas. Ça à mi-chemin depuis le câble lui-même. C'est pourquoi vous ne voulez jamais qu'un câble soit à moins de quatre centimètres de profondeur, parce que
vous avez dépassé son point de rayonnement, n'est-ce pas ? Donc c'est la principale chose à surveiller. Les zones froides sont dues soit à une trop grande profondeur, et c'est particulièrement vrai dans une vieille maison.
Dans une vieille maison, ce que vous devez faire, c'est d'abord aplanir le sol. Les 3 F. Plat pour quoi — non, aplanir le — d'accord, donc il y a un T quelque part là-dedans. Donc vous aplanissez
le sol d'abord parce que ce qui se passe — j'ai parlé à quelques personnes qui ont fait ça dans une maison de 100 ans ou plus, et ce qu'ils font, c'est qu'ils fixent le produit chauffant au
sous-plancher, puis ils coulent du nivellement auto-nivelant par-dessus. Eh bien, le problème, c'est qu'au centre de la pièce, le produit auto-nivelant fait 2 pouces d'épaisseur, et sur les bords près des murs, il fait un demi-pouce
d'épaisseur, parce que le plancher est bombé car il est très vieux. Alors devinez quoi ? Le client a dit, vous savez, pourquoi mon plancher est-il si chaud sur les bords, mais froid au milieu ? Eh bien,
parce qu'il fait 3 pouces de profondeur au centre et un pouce de profondeur sur les bords. Et c'est pourquoi ça chauffe si bien sur les bords. Donc voilà ce à quoi vous devez faire attention. Les capteurs, c'est un autre
chose. Parfois, les gens peuvent oublier un capteur, ou le capteur est placé trop près d'un fil chauffant lui-même. Ou il est trop près de votre porte arrière. Ce sont souvent des choses auxquelles vous voulez faire
attention. Ou le problème numéro un que j'ai vu, c'est quand il est placé dans une zone où le soleil frappe le sol. Donc le soleil frappe le sol là où se trouve le capteur. Cela pourrait donc faire
environ 43 degrés. Les gens ne réalisent pas que le soleil peut vraiment réchauffer votre sol. C'est pourquoi les chiens et les chats adorent vivre ou dormir sur le sol. Eh bien, si cette zone est chaude et qu'il pense
qu'il fait chaud, il ne va pas chauffer le reste du sol c'est 60 degrés. Parce que le soleil frappe cet endroit, il y fait 100 degrés. Donc vous devez vraiment faire attention à ça. Et
aussi ce que nous pouvons vous dire, c'est que WarmlyYours inclura désormais un capteur de sol supplémentaire avec votre tapis ou câble chauffant. Mais, mais ne faites pas ça. Ne le faites pas passer jusqu'au milieu du
sol. Il n'a pas besoin d'aller jusqu'au milieu du sol. Il doit seulement aller à 6 à 8 pouces dans la zone chauffée, entre deux des fils chauffants. Donc vous voulez qu'il soit
juste au milieu de ces fils chauffants. Et vous ne voulez pas le faire passer par-dessus le fil chauffant. Vous voulez le faire passer dans le en boucle ouverte comme ça. D'accord. Euh, le décollage — nous avons parlé de la
fenêtre de collage et du décollage et du fait de manquer ces étapes critiques là, et ça fonctionnait jusqu'à ce que quelque chose se produise. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où nous avons entendu ça. Ça arrive souvent
aussi. C'est généralement comme le plombier qui arrive plus tard, ou le poseur de finitions qui arrive plus tard, ou ils installent une butée de porte, ou ils installent, vous savez, des portes en verre de douche sur le sous-plancher, quelque chose
comme des portes en verre dans la douche. J'entends aussi celui-là. Oui, quelque chose comme ça s'est produit après coup. Donc soyez conscient si d'autres travaux de construction sont en cours dans la maison
pourrait endommager votre plancher. Et ce ne serait pas un webinaire si je ne disais pas que vous devez tester le câble chauffant avec un ohmmètre numérique. Vous devez le tester avant de le recevoir, avant de
l'installer dans le plancher. Vous devez le tester après l'avoir recouvert— après l'avoir installé, testez-le à nouveau. Et parce que vous voulez le tester avant de le recouvrir de nivellement
auto-nivelant, vous voulez vous assurer qu'il est bon. Donc la dernière chose que vous voulez faire c'est de dire, hé, vous savez quoi, ce fil, on l'a coupé là-bas, mais allons-y et recouvrons-le avec, avec du nivellement auto-nivelant. Eh bien,
pourquoi ? Parce que maintenant vous allez trouver cet endroit et le creuser et trouver le problème. Mais, et puis une fois que vous avez terminé, une fois que votre installation est faite, vous avez effectué vos relevés, et maintenant
vous dites, d'accord, j'avais tant d'ohms. Je le note dans le manuel du propriétaire. Et puis ça a fonctionné jusqu'à ce que, euh, le carreleur, euh, le, le plombier soit venu pour installer une évacuation pour la baignoire îlot.
Les relevés en ohms étaient de tant avant son passage, et maintenant les relevés sont en circuit ouvert. Donc vous savez que l'installation était correcte avant qu'ils fassent leur partie. C'est pourquoi vous effectuez toujours vos
relevés en ohms. Très bien, c'est tout à fait vrai. Très bien, nous y voilà. Ne supposez pas, confirmez chaque détail. Euh, le substrat et son état — est-ce du bois, du béton, ou s'agit-il d'un
revêtement superposé ? Faut-il l'apprêt ? La géométrie de la pièce — identifiez précisément tous les obstacles, les armoires, les toilettes, les bouches d'aération, euh, toutes ces transitions avant de tracer les
plans définitifs. Une autre chose, l'emplacement du thermostat. Pourquoi ? Pourquoi avons-nous besoin de l'emplacement du thermostat ? Parce que nous voulons pouvoir vous créer un magnifique SmartPlan et vous montrer où le
fil d'alimentation va partir. Votre fil d'alimentation fera entre 12 et 15 pieds de long, donc nous voulons nous assurer de positionner votre thermostat du bon côté de la pièce pour que
que votre tapis ou câble sera posé conformément au plan. Stratégie d'installation avec chaque— évaluez les exigences de chaque dalle, par exemple si elle nécessitera un ThermalSheet pour
prévenir les pertes de chaleur, et ensuite ce capteur de contrôle sur le plan au sol, c'est, c'est ce dont nous parlions à l'instant, la zone neutre, et le placer juste entre les deux pour ne pas perturber vos, vos
relevés de température. Exact. Donc il y a— il y a quelques éléments que nous allons dissiper, quelques idées reçues courantes. Et la chose la plus importante, c'est que je fais une salle de bain, donc ça doit
être du 240. Ça n'a pas besoin d'être du 240 volts. Nous allons citer 120 volts dans une pièce qui fait moins de 120 pieds carrés. Un produit 120 volts chauffe exactement de la même façon que le 240. Le 240 n'est pas
plus rapide, ni plus efficace. C'est une vieille croyance populaire, comme on dit. Donc gardez cela à l'esprit. De plus, l'un des avantages d'opter pour le 120 volts plutôt que le 240 dans une zone
qui ne nécessite pas le 240, c'est que vous n'occupez qu'un seul, un seul emplacement pour votre disjoncteur, et non deux. Donc, avant même de commencer, euh, ce que beaucoup de gens vont demander, c'est :
avez-vous de la place dans votre tableau électrique pour installer ceci ? Car vous voulez que ce soit sur un circuit dédié si possible, parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir des problèmes avec
des déclenchements intempestifs plus tard. Et nous y reviendrons. Si vous avez des questions à ce sujet, faites-le nous savoir. Mais ne supposez jamais que ce sera du 240. Nous avons toujours— c'est pourquoi nous avons besoin de
connaître la taille de votre pièce pour vous fournir le bon produit. Parce qu'une chose que je vois les gens faire, c'est qu'ils vont — ce n'est pas nécessairement avec notre produit, avec n'importe quoi, parce que
nous recevons des appels concernant les produits de tout le monde. Hé, j'ai acheté la marque X. Comment je le répare ? Eh bien, pourquoi n'avez-vous pas contacté la marque X ? Parce qu'ils ne répondent pas à mes appels téléphoniques. Alors quoi ? Donc nous
se retrouver dans l'embarras, ce qui est bien parce que nous pouvons les aider. Mais le fait est que vous voulez vous assurer que vous faites installer tout cela correctement, vous savez, parce que vous ne voulez pas
avoir de problème plus tard. Donc une chose que nous faisons aussi... Une autre chose que je voulais mentionner ouvertement, c'est que les électriciens diront toujours à un propriétaire : eh bien, vous ne devriez pas opter pour le chauffage
électrique par le sol parce que si quelque chose tourne mal, vous allez devoir arracher tout votre plancher et tout recommencer. Et nous entendons cela tout le temps. Et nous avons des outils que nous utilisons pour nous, pour
nos concurrents. Nous avons des outils qui vous permettront de trouver ce l'endroit exact. Donc vous ne soulevez pas tout le plancher. Vous trouvez simplement le mauvais endroit avec l'outil. Vous retirez cette
seule tuile, vous la réparez, vous la remettez en place, et maintenant votre plancher fonctionne à nouveau. Vous ne arrachez pas tout pour le faire fonctionner. Donc nous espérons avoir dissipé quelques mythes
car ils sont très répandus. Nous les entendons tout le temps. Donc ce que nous montrons ici, c'est que nous avons, euh, WarmlyYours propose de merveilleux plans de plancher intelligents. Ceux-ci sont conçus pour vous aider
tout au long de votre projet. Cela vous donnera la tranquillité d'esprit. Cela couvre l'intégralité de votre projet, du début à la fin, planification, pour les modifications. Votre SmartPlan est la voie vers une installation
intelligente et réussie. Nous avons maintenant un petit outil en ligne. Notre petit ami ici peut vous aider à obtenir votre SmartPlan en ligne. Ici, nous allons vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre SmartPlan.
Si vous nous envoyez ce croquis ou dessin de votre salle de bain, sur nos SmartPlans, je vais d'abord indiquer dans le coin inférieur gauche, nous avons le numéro du plan d'installation
identifié par IP. Chacun est unique. Chaque fois que vous en révisez un, nous ajouterons une petite lettre R1, R2, R3, selon le cas, et autant de fois que nécessaire pour être révisé afin d'obtenir votre plan
précis pour ce que vous allez installer dans votre pièce. Notre ligne de support technique 24h/24, 7j/7 se trouve juste en dessous, donc n'importe qui sur le chantier, le carreleur, ou quiconque, peut nous appeler et obtenir de l'aide.
Je vais souligner ici que nous prenons grand soin à identifier la pièce, le nom de la pièce, les choix de revêtement de sol, le type de câble que nous utilisons, la tension du câble que nous utilisons, et même le
type de commandes, ainsi que l'estimation du coût de fonctionnement et les tailles de disjoncteurs nécessaires ici. Nous remarquons que c'est une pièce plus petite, donc nous demandons simplement un disjoncteur de 15 ampères,
120 volts, sans GFCI. Comme Scott l'a mentionné, notre thermostat a la protection GFCI intégrée. Ceci indique également vos ampères, vos watts et vos BTU. La charge au sol est indiquée pour configurer
la programmation de votre thermostat. Oui, donc Mary va vous demander— elle ou son équipe vont vous demander, où va être placé votre thermostat ? Donc en ce moment nous avons identifié le
thermostat comme étant juste ici, et nous savons que le triangle est le début et le carré est la fin. Donc ce que nous allons faire c'est que nous allons commencer ici parce que les fils d'alimentation font 15 pieds
de long pour la plupart de nos produits. Donc le fil froid doit s'étirer de ici jusqu'ici, ce qui ne représentera que quelques pieds. Et nous voyons aussi où le capteur du thermostat est
représenté passant entre deux des fils. Remarquez comment le capteur n'est pas représenté ici, il est juste ici ou quelque part à proximité là où le soleil ne va pas le toucher. Et ce sera votre
point de départ. L'un des grands avantages de notre tableau est qu'il vous indique, euh, la marque à mi-chemin, soit avec le marquage en pieds soit avec un morceau de ruban blanc. Et ce que cela fait, c'est que cela vous permet
de marquer, euh, de savoir où se trouve votre point médian. À ce stade, vous devriez— vous devriez avoir utilisé la moitié de votre câble à ce point. Maintenant, si vous êtes arrivé à ce point et que vous êtes presque à court
de câble, cela signifie que vous l'avez espacé trop étroitement. Si votre point médian se trouve bien ici, vous savez que vous en avez trop parce que vous les avez espacés trop largement. Donc c'est pourquoi c'est toujours une bonne
idée de savoir où se trouve le point médian, car ensuite vous avez besoin de savoir à mi-chemin si vous êtes sur la bonne voie ou non. Car si vous êtes très loin à ce stade, vous allez devoir
tout recommencer. Donc il vaut mieux le savoir à mi-parcours que d'arriver ici et de dire, hé, vous savez quoi, j'ai 6, 10, 20 pieds de câble en trop. Et le fait est que vous ne pouvez pas couper le
câble. Donc vous ne pouvez pas aller acheter une énorme bobine de câble et buy a huge spool of cable and je vais juste le couper. Je vais le couper, je vais en mettre dans cette pièce, je vais le couper, je vais en mettre dans cette pièce-là.
J'ai parlé à des dizaines de personnes qui ont fait ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas raccourcir le câble. Chaque câble a des lectures d'ohms différentes, et ces lectures d'ohms sont indiquées ici, et
c'est le chiffre que vous allez obtenir sur l'étiquette, et vous allez le tester avec votre ohmmètre au fur et à mesure. Donc ne coupez jamais le fil chauffant. Excellent.
Et avec votre SmartPlan, vous obtenez la page du plan électrique. Plus le projet est grand, plus cette page est importante devient. Euh, cette page est vraiment ce que vous devriez partager avec
l'électricien dès le début de la planification, euh, de votre projet. Vous voulez savoir quelle taille de disjoncteurs vous allez avoir besoin. Ici nous vous indiquons quelle taille de boîtes
de jonction installer dans le mur, ainsi que, euh, les watts et les ampères et la tension. Encore une fois, oui, ça vous indique la taille de la boîte, ça vous indique votre espacement, toutes ces informations. Vous remettez simplement
ceci à l'électricien et il fait le reste. Très bien. Ce que nous adorons voir, ce sont vos photos avant et vos photos après. Donc capturer, vous savez, votre avant, votre affreuse cuisine
rénover votre salle de bain hideuse est vraiment satisfaisant de voir comme elle se transforme à la fin, et ça vous donne une belle base de départ. Excusez-moi. Nous sauvegarderons également toutes
les photos que vous nous envoyez et les associerons à votre projet pour référence future. Exactement. Donc si nous devons un jour essayer de comprendre ce qui s'est mal passé ou pourquoi vous avez manqué de câble ou pourquoi vous aviez trop
de câble, ça va nous aider car parfois quelqu'un va dire, eh bien, j'ai cette pièce, voici ses dimensions, elle fait 20 sur 30. Eh bien, on reçoit une photo de votre espace et
il y a un îlot par ici, il y a un autre îlot par là là ou une barre qui dépasse. Vous devez nous informer de ces éléments car ils occupent de l'espace au sol. Et plus
l'espace qu'ils occupent est grand, moins il y a d'espace disponible pour la chaleur. C'est donc là que nous avons besoin de toutes ces photos. Et le fait est, eh bien, une autre chose que nous obtenons, c'est que je ne me souviens plus comment c'était
disposé. Mais si vous avez pris des photos, vous vous souviendriez comment c'est disposé et vous vous souviendriez dans quel sens le câble était posé. C'est donc très, très important de le faire. C'est pourquoi nous vous
proposons un SmartPlan. Et c'est pourquoi tout cela est là. C'est pourquoi nous en parlons. Assurez-vous également que lorsque vous faites la vérification finale, de ne pas jeter vos sacs de mortier-colle ou d'autonivelant
avant d'avoir noté les temps de séchage. Assurez-vous donc de noter le nom de la marque et le temps de séchage indiqué, afin de savoir exactement ce qui a été utilisé et combien de temps vous devez attendre avant
de mettre le système sous tension. Gardez donc un simple registre de vos produits. Et, euh, sauter l'apprêt est une grave erreur. Euh, ignorer les joints de dilatation, aussi une grave erreur. Euh, poser sur une surface présentant
du dénivelé est une erreur. Et ce que nous avons aussi ici, c'est de précipiter les temps de séchage. Ne faites pas ça. Ne— vous n'allez pas mettre votre produit sous tension pour le tester. Euh, vous n'allez pas, euh, vérifier
si ça fonctionne après que vous l'ayez installé. Vos relevés en ohms servent à ça, et vous allez attendre 7 jours ou 28 jours ou peu importe ce que le sac indique avant de mettre le courant. Et
vous n'allez pas corriger un mauvais sous-plancher avec du mortier-colle. Donc si d'un côté de la pièce c'est à cette hauteur et de l'autre côté c'est à cette hauteur, vous n'allez pas mettre une grande quantité de mortier-colle
ici pour tout égaliser. Vous allez commencer à poncer la partie trop haute pour obtenir une belle surface plane, une belle surface plane pour l'application. Très bien, alors nous voilà à la fin, prêts
pour notre Q&R en direct. Nous allons ouvrir pour toutes questions nous avons ici. On en a une de Carl. Oui, Carl était occupé. On aime ça. Quand on envoie les notifications, on dit,
hé, vous savez quoi, envoyez-nous vos questions si vous en avez. Donc lors de la mesure avec un mégaohmmètre, quelle lecture devrais-je obtenir avant, pendant et après
l'installation du câble ? Euh, le, euh, le chiffre est généralement de 20 mégaohms, mais ce que vous recherchez c'est l'infini. Euh, beaucoup de, euh, comme Hioki fabrique de bons mégaohmmètres, et
ils indiqueront simplement « pass ». Parce que c'est ce que vous voulez voir : l'infini ou « pass » ou au moins 20 mégaohms. Et qu'est-ce que c'est le bon placement du capteur lors de l'installation ? Nous
en avons parlé. Oui, nous en avons parlé. Gardez-le à l'abri du soleil, placez-le entre deux fils chauffants, gardez-le dans une boucle ouverte. Ne le faites pas passer au milieu du plancher. Et qu'en
est-il de la pose sur une mosaïque sonore ? Que ce soit une mosaïque — la particularité des mosaïques ou des carreaux ronds par rapport aux carreaux ordinaires est qu'un plancher en mosaïque aura beaucoup plus, beaucoup
plus de joints de coulis qu'un plancher en carreaux ordinaires. Donc vous aurez beaucoup de problèmes si vous avez des joints de coulis qui sont fissurés. Cela indique que vous avez un certain mouvement dans
là. Donc ce que vous voulez faire, c'est la même règle pour la mosaïque, la mosaïque que pour le carrelage ordinaire. Il faut que ce soit solide. Il faut que ce soit recouvert d'un apprêt ou bien
il faut le poncer. Il faut que ce soit une belle surface plane. Maintenant, évidemment, nous savons que si c'est dans une douche, ça va être en pente, mais ça va quand même être plat. Ça ne va pas
former un creux. Donc c'est la même règle avec le carrelage mosaïque que pour le carrelage ordinaire. D'accord, très bien. Oh, il a une question. Nous avons une question, mais je ne la vois pas, alors peut-être que ça veut dire
qu'Olivia, qui fait tout le travail difficile— oh, voilà. Olivia, Olivia est— Olivia est là, elle regarde tout ça. Elle n'est pas avec nous devant la caméra. Euh, nous devrions avoir une
vraie conférence de presse. Oh, c'est une excellente question parce que nous recevons cette question une douzaine de fois par jour, et c'est, euh, oh, je ne vais pas taper une réponse, je vais y répondre en direct.
Euh, quel est le processus d'application pour un sous-plancher en contreplaqué et du Mohawk Puretec LVP avec substrat intégré. Première règle concernant tout LVT, LVP, ou tout ce qui est en vinyle que
vous allez installer, vous devez vous assurer que la valeur R est R1 ou moins, car vous ne voulez pas une valeur vraiment, vraiment de LVT épais ou, ou quoi que ce soit, et vous ne voulez pas une couche
de liège vraiment épaisse dessus. Vous devriez— ils devraient être capables de vous dire quelle est la valeur R de cela. Donc ce que vous voulez faire c'est d'abord commencer avec une valeur R de 1 ou moins, et ensuite
ce que vous allez faire c'est que vous allez utiliser notre produit TempZone et vous allez le recouvrir. Euh, vous allez mettre, um, vous commencez avec le sous-plancher en contreplaqué, donc
vous allez mettre de l'apprêt sur le sous-plancher d'abord. Ensuite vous allez disposer notre produit TempZone de la façon dont vous souhaitez l'installer, généralement, um, avec des fixations de câble
bandes ou avec le treillis. Ensuite, vous allez le recouvrir de 10 à 12 mm d'autonivelant, ce qui va vous donner une belle surface plane, et cela va accomplir
deux choses. Pour la plupart des vinyles, les exigences sont qu'il doit y avoir une certaine, euh, exigence de planéité, et généralement si vous lisez dans leur manuel d'installation, il sera indiqué que le
LVT ou LVP doit être séparé de la source de chaleur par un demi-pouce. Donc cet autonivelant va résoudre ces deux problèmes, et c'est ainsi que vous procédez à l'installation. Autre chose à ajouter à cela,
Mary, dont vous parlez avec les clients ? Vous voulez vous assurer que vous réglez la température de votre thermostat en mode protection, n'est-ce pas ? Oui, parce que le
fabricant de ce revêtement de sol va dire que vous pouvez utiliser un maximum de 82 degrés, ou ça peut être un maximum de 85 degrés, selon le cas. Ensuite, la prochaine question que vous allez poser est : est-ce que—
ai-je le droit de faire des réductions la nuit ? Ce qui signifie, puis-je le régler à 84 quand nous sommes à la maison et le régler à 70 quand nous sommes absents ? Beaucoup d'entreprises ne vous permettent pas de faire ça. Pareil avec le bois franc. Donc
ce sont généralement les règles. Alors si vous avez un plancher LVT, LVP qui ne permet pas les réductions, vous allez utiliser un thermostat non-programmable. Vous n'avez pas besoin d'acheter un thermostat
programmable. Vous avez juste besoin d'un thermostat non-programmable avec une sonde de plancher qui va maintenir la même température 24h/24 et 7j/7. Et il utilise cette
sonde de plancher pour mesurer la température du sol. Vous ne pourriez pas utiliser... Ce que beaucoup de gens veulent faire, c'est utiliser Nest ou d'autres thermostats de ce genre. Eh bien, ces
autres thermostats n'ont pas de sonde de plancher, donc vous ne pouvez pas surveiller la chaleur du sol à moins d'avoir une sonde de plancher. Et certains de ces thermostats basse tension n'ont même pas d'entrée pour
un, n'est-ce pas ? Donc vous devez faire attention à ça. Donc ce sont quelques excellentes— c'est une excellente question, Alicia. Oh, voici une autre excellente question parce que vous êtes
Tout d'abord, pourquoi est-ce que je continue à taper ? Je ne tape rien. Alors répondons-y en direct. Qu'en dites-vous, Mary ? Très bien. En direct, c'est parti. LVP dans une véranda avec toutes
les fenêtres. D'accord, donc ça rejoint ça. Vous devez regarder à quel moment de la journée le soleil entre dans cette pièce et vraiment où il se projette sur le sol, comme cet endroit, comme
Scott le disait, où les animaux de compagnie aiment dormir lorsque ce rayon de lumière entre. Regardez où ce capteur est placé. Juste depuis votre thermostat, descendez le long du mur,
placez-le à 8 pouces. Ce ne devrait pas être là où la lumière du soleil va frapper parce que votre thermostat est probablement près du mur opposé à celui où le soleil va frapper de toute façon. Donc je
pense que ce serait, eh bien, pas un problème. Qu'en est-il d'une pièce qui a beaucoup de déperdition de chaleur ? Oh, comme beaucoup de déperdition de chaleur. Beaucoup de déperdition de chaleur parce que c'est une véranda avec toutes ces fenêtres. Donc vous
avez plusieurs murs extérieurs, et dans ces murs extérieurs, vous avez beaucoup de fenêtres. Ce sont toutes des fenêtres, ce qui signifie c'est une zone à forte déperdition thermique. Donc, si vous aviez le choix dans cet
espace particulier, vous devez faire entrer autant de BTU que possible dans cet espace. J'utiliserais du carrelage. Exactement. Le LVT, le LVP ne sont pas un bon choix pour ça, parce que vous ne pouvez régler le thermostat qu'à 28
ou 28,5°C, alors qu'avec du carrelage vous pourriez le régler à 32°C, et ça va faire entrer plus de chaleur dans cet espace parce que cet espace est entièrement soumis aux déperditions thermiques. Donc si c'était moi, qu'est-ce que vous me diriez que
je ferais, Mary ? Vous carreleriez définitivement ce sol. Et, vous savez, je pense aussi que, vous savez, il faut se rappeler que vous dépensez beaucoup d'argent pour ce ciment auto-nivelant. Donc, vous
savoir, le coût que vous dépensez pour ce ciment auto-nivelant, peut-être que vous choisiriez du carrelage plutôt que ça quand ça en vient là. Ouais, c'est comme pour tous les fans de NASCAR là-dehors,
j'aime bien faire l'analogie NASCAR, et c'est, est-ce que vous préféreriez rouler avec une plaque restrictrice sur votre, sur votre sur votre moteur ou sans. Vous voulez celui
qui n'a pas la plaque restrictrice dessus parce que vous voulez autant de puissance que vous pouvez. Donc je pensais au mot carburateur, ce qui est ce qui m'a échappé là. Donc j'espère que
ça a répondu à votre question, Alicia. Et nous avons une question de Mark. Alors allez-y, juste pour m'assurer que j'ai bien compris le processus, en passant sur le sous-plancher Advantech. Appliquer
1/8 de pouce de mortier-colle, poser le DITRA, installer les câbles posés. Il y a beaucoup de— vous faites référence à plein de choses que nous ne fabriquons pas, donc je pense que nous devrons répondre à cela
hors ligne parce que je dois rechercher Advantech car, vous savez, nous ne vendons pas de revêtements de sol. Euh, et je, je ne sais pas pourquoi vous auriez besoin, euh, de ce produit, l'imperméabilisation, ou quoi— je
ne sais pas pourquoi vous utilisez ce produit et installez les câbles comme indiqué. Je pense que ce serait une meilleure question pour vous de parler avec l'un de nos représentants commerciaux des couches exactes. Donc, euh,
Mark, nous voulons simplement nous assurer de vous donner la bonne réponse, et puisque nous ne fabriquons pas deux des trois produits auxquels vous répondez— auxquels vous faites référence, il vaut mieux que nous répondions
hors ligne. Alors j'espère que, euh, cela vous aide. D'accord, mais merci pour les questions, tout le monde. Oh, attendez, oh, voilà. Nous allons répondre à celle-ci en direct. Nous n'allons pas taper. D'accord,
une autre dit : j'ai deux très petites salles de bains dos à dos. Peut-on utiliser un seul système, un seul thermostat, et faire passer un fil à travers les deux murs et continuer jusqu'à l'autre salle de bains ? Oh,
très bonne question. Et le Code National de l'Électricité ne vous permet pas de faire passer un fil chauffant dans un mur d'une pièce à une autre. Maintenant, aussi, disons que cette
salle de bain— vous avez deux salles de bain, n'est-ce pas ? Elles sont presque identiques. L'une a une grande fenêtre et l'autre non. Donc l'une des salles de bain a des pertes de chaleur et l'autre non. Donc je
dirais, d'un point de vue technique, Mary, et je suis sûr que vous vous heurtez à cette question tout le temps, ce serait mieux et vous seriez plus satisfait avec deux thermostats. Un thermostat
dans chaque espace. Maintenant, le Code National de l'Électricité pourrait aussi— un autre règle du Code National de l'Électricité, Mary, c'est que si votre code local le suit ou non, je ne peux pas vous le dire car je
ne connais pas les codes locaux, mais le Code National de l'Électricité peut exiger, ou votre code local peut exiger, un moyen de déconnexion, ce qui signifie un moyen d'éteindre le chauffage dans cette pièce. Donc si
vous êtes dans la pièce et que le thermostat est dans l'autre pièce, vous n'avez aucun moyen de déconnecter le chauffage dans cet espace dans ce— à l'intérieur de cette pièce, n'est-ce pas ? Cela pourrait vous faire échouer une
inspection si votre code local stipule que vous devez avoir un moyen de déconnexion dans chaque espace. Donc il y a beaucoup de, un beaucoup de questions liées au code électrique. Donc, j'espère
que cela a répondu à votre question, Chip. C'est une excellente, excellente question. Très bien. D'accord, je pense que ce sont toutes nos questions pour aujourd'hui. Et pour finir, nous allons simplement conclure ici pour vous tous.
Donc, pour clore, j'espère que vous avez tous apprécié notre webinaire et que vous avez beaucoup appris de nous aujourd'hui. Juste pour vous rappeler, nous allons vous envoyer un e-mail avec les diapositives du webinaire d'aujourd'hui
pour votre ressource Pro sur la façon de chauffer les substrats de carrelage pour la compatibilité et la carte des risques. Nous vous enverrons ce webinaire enregistré, et Julia va vous envoyer l'e-mail avec le
coupon pour votre commande pour votre prochain projet à venir. Alors restez à l'affût de ces économies. Scott fait nos conseils pro mensuels, alors surveillez-le. Il va faire le prochain
qui arrive sur les installations de carrelage chauffant. Oui, nous avons beaucoup de vidéos sur notre site web et dans notre section pro. Alors assurez-vous que si vous ne les trouvez pas, pendant que vous êtes sur notre
site web, contactez-nous simplement par chat en demandant, où puis-je trouver les vidéos ? Parce que les vidéos sont un peu cachées. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais elles sont un peu hors des sentiers battus
en quelque sorte. Donc si vous ne les trouvez pas, faites-le nous savoir et nous allons vous diriger vers cette page où il y a des dizaines de vidéos d'installation. Oui, absolument. Et notre prochain webinaire aura lieu
le mois prochain où je crois que nous nous retrouverons ensemble pour les allées en asphalte pour la fonte des neiges. Ce sera notre saison chargée pour la fonte des neiges, en préparation du printemps et
de l'été. Les gens refont leur allée, alors soyez prêts pour ce webinaire et inscrivez-vous. Oui, car il y a des gens qui pelletaient encore la semaine dernière et qui disent
qu'ils ne veulent même pas y penser avant l'automne prochain. Eh bien, si vous y repensez à l'automne prochain lors du premier les flocons tombent, il est trop tard. Trop tard. Alors maintenant, ouais, maintenant,
si vous devez pelleter encore cette année, vous vous dites, vous savez quoi, je vais les appeler tout de suite, leur donner les dimensions de mon allée, et je vais leur dire de chauffer tout ça. D'accord.
Et bien sûr, s'il y a le moindre problème ou si vous avez d'autres questions, notre support technique disponible 24h/24 et 7j/7 est joignable au 1-800-875-5285. Vous pouvez toujours nous envoyer un email à
techsupport@warmlyyours.com. Nous préférons de loin vous aider à planifier votre projet à l'avance, plutôt que de vous aider à résoudre vos problèmes par la suite. Alors merci beaucoup de nous avoir rejoints et
passez une excellente fin de journée. Merci de nous avoir rejoints, tout le monde.
Buenas tardes. Hola, a todos, y bienvenidos a nuestro seminario web de marzo. Hoy hablaremos sobre los conceptos básicos del sustrato para baldosas y qué funciona con el piso Hola a todos. Hola. Estoy aquí
presionando el botón. Hola, a todos. Soy Mary. Soy su experta en productos. Tengo más de 20 años de experiencia aquí en WarmlyYours. Actualmente soy la gerente de ventas. Trabajo en
proyectos residenciales y comerciales. Soy una excelente solucionadora de problemas y soy su defensora del cliente. Y conmigo hoy, tengo a Scott Rosenbaum, mi gerente de soporte técnico.
Hola, Mary. Hola. Gracias, gracias por unirte hoy. He estado aquí mucho tiempo, 17 años. Trabajamos en el equipo de ingeniería. Mary y yo trabajamos mucho con los ingenieros en los planos de planta. Nos reunimos
con ellos cada mes, siempre teniendo en cuenta la opinión del cliente para nuestro personal de soporte. Y trabajamos en el— yo trabajo en el departamento técnico 24/7, y también hago la mayoría de los videos aquí en
WarmlyYours. Así que gracias por acompañarnos, a todos. Muchas gracias. Vamos a repasar un poco de información administrativa rápida. Las preguntas y respuestas las haremos al final. Así que si tienen
alguna pregunta, no duden en escribirla en el panel, les responderemos. Um, estaremos get to you. Um, we will be enviando algunas grabaciones y recursos después de
la sesión. Así que estén atentos a un correo electrónico para refrescar todo lo que van a aprender hoy. Y Julia, nuestra propietaria, les enviará una recompensa por asistir a nuestro seminario web
de hoy. Así que recibirán un buen descuento en su próximo pedido. Bien, aquí tenemos los resultados que vamos a repasar hoy: nuestros 1, 2, 3, 4,
um, pasos para saber cómo hacer sus sustratos de baldosas. Primero, hablaremos sobre qué les da la luz verde, la luz amarilla, la luz roja, cuándo es bueno proceder, cuándo
debes proceder con precaución, y cuándo debes detenerte por completo y revisar tu subsuelo sustrato. Prevención de fallas, las reglas de preparación, realmente qué previene las fallas más comunes
y cómo evitar esas cosas. Estaremos hablando sobre la adherencia, el movimiento, la humedad. La selección de materiales también es extremadamente importante. Debes asegurarte de estar usando
los tipos correctos de cementos para los tipos correctos de sustratos que estás usando versus placas de cemento versus membrana de desacoplamiento, cómo evitar una catástrofe al hacer todas
esas cosas. Y por último, estaremos hablando sobre el sistema especificaciones y cómo mantenerlo correcto para lo que realmente las opciones de piso están en el sustrato sobre el que
vas encima del producto en capas. Correcto. Entonces aquí está la idea principal. El calentador raramente falla. Es el ensamblaje el que falla. Nuestros 4 factores principales para eso serán el
movimiento y la deflexión y el piso o sustrato del piso. Solo voy a decir que es difícil de decir. Lo es. Problemas de humedad. La humedad puede ser un problema a veces. Mala adherencia,
contaminación o delaminación. Y elecciones incorrectas de material base o una instalación apresurada. Esos siempre causarán algunas fallas a tu instalación. Sí. Lo importante a tener en cuenta es que este
sistema generalmente durará más que tu piso, incluso en el mejor de los casos. Ahora bien, si no eliges el piso de manera adecuada o si no sigues todas estas recomendaciones, hay una
probabilidad bastante alta de que tu piso pueda fallar. Si tu piso falla, se llevará consigo el cable. Por eso es tan importante eliminar esa parte del fallo,
porque entonces solo tienes que preocuparte por, oye, una vez que este producto esté instalado en el piso, no va a ningún lado, ¿verdad? Pero si ese piso empieza a moverse y ocurren diferentes cosas
empiecen a ocurrir, es cuando vas a encontrarte con problemas. Muchas gracias, por supuesto. Entonces las reglas de la base, um, realmente comienza con una buena estructura sólida para
empezar. Queremos evitar cualquier hundimiento, cambios bruscos en el empotramiento que puedan causar calentamientos desiguales, puntos fríos percibidos. Cuéntanos un poco más sobre la planitud. Bueno, la planitud es
algo que tu instalador profesional de pisos va a poder describir y mostrarte ejemplos de L360, L720. Lo más importante es que la piedra natural necesita una base
o subsuelo muy, muy resistente, más que el azulejo. Entonces eso es— tu profesional de azulejos te va a hablar sobre esos diferentes requisitos. Sabes, lo que vas a
tener que preocuparte es asegurarte de que la superficie esté limpia. Debe estar firme y debe estar seca. Sin polvo, aceites, ni compuestos de curado que queden ahí para crear como una película a la que
el mortero no se va a adherir. Así que por eso tiene que estar limpia. Voy a tantas obras y ves un piso que está cubierto con como tres milímetros de polvo, ¿y por qué este mortero
no se pega al piso? Bueno, el mortero no se pega al piso porque estás tratando de adherirlo al polvo, no al piso. Así que eso es algo que realmente, realmente hay que tener
en cuenta. Verás que muchos instaladores profesionales de azulejos tomarán una esponja húmeda y simplemente pasarán por todo el piso. No tanto para alcanzar un nivel de humedad estándar porque ya se han
preocupado por eso, un nivel de humedad, sino simplemente porque esa esponja húmeda, o lo que sea que vayan a usar, va a atrapar el— va a atrapar el polvo. Así que hay que asegurarse
de tener un piso nivelado. Además, otra cosa importante a tener en cuenta además de la piedra natural es el LFT, azulejo de gran formato. Ahora bien, un azulejo de gran formato— recibo esta pregunta todo el tiempo: ¿uso
¿solo thinset normal? No, querrás usar thinset modificado la mayoría de las veces. ¿Y estás— ¿qué tamaño de baldosa vas a usar? Bueno, va a ser de 24 pulgadas por 12. O de 9 por 24,
o lo que sea. Cuando uno de esos lados es más largo de 15 pulgadas, eso es una baldosa LFT, y requiere estas tolerancias especiales más estrictas, y va a requerir que uses
el, um, el tipo correcto de thinset. Así que eso es algo que debes tener en cuenta. Y también debes verificar tus niveles de humedad porque necesitas revisar en tu bolsa de material, ya sea
concreto, thinset o autonivelante, cuál es el tiempo de curado el tiempo es. Todos esos podrían ser diferentes. Necesitas asegurarte de verificar cuáles son porque eso definitivamente te va a indicar
cuándo puedes encender el sistema también. No querrás instalar el producto en el piso, encender el sistema al día siguiente y decir, oye, esto es genial. Bueno, lo que está pasando es
que probablemente estás arruinando tu thinset o tu autonivelante al hacer que se seque demasiado rápido y no cure correctamente. Así que eso es lo que debes tener en cuenta. Genial. Okay, entonces cuando estamos
hablando de las categorías de sustrato que vas a ver en tus situaciones de trabajo reales, um, la mayoría de las veces a menudo estamos trabajando en sus baños
principales, que van a estar en el primer o segundo piso de sus hogares. Esos van a tener subpisos de madera, generalmente de madera contrachapada. A veces hay OSB, de lo cual también hay que
estar consciente. Um, muchas veces estamos haciendo remodelaciones de sótanos, losa de concreto. Esto es— piensen en cualquiera que esté remodelando su sótano. A veces están haciendo una nueva
sala de sol o una adición, o si están en, um, tal vez un estado del sur donde no tienen sótanos en sus hogares y simplemente tienen, um, su casa con losa a nivel del suelo, y esas podrían ser
losas de concreto. Esa es una condición. Otra condición sobre la que nos preguntan es la baldosa existente, algo así como una situación de superposición. Así que piensen en— yo pienso en esas pequeñas, ya
saben, baldosas hexagonales de los años 20 y 30 que están como para siempre. No quieren baldosas pequeñas. No quieren tener que intentar rasparlas porque están muy incrustadas
y simplemente quieren colocar encima. Eso presenta algo de preocupación. También tenemos la situación de la placa de cemento. Eso es para estabilizarse sobre un subsuelo de madera. Está la
membrana de desacoplamiento. Vamos a hablar sobre qué es una membrana hace y, ya sabes, cuál, qué parte del ensamblaje es. No es, es más de desacoplamiento, como dice, no tanto
como una membrana estructural, ¿verdad? Exacto. Y atención, atención, debería estar haciendo esto de atención, no todos y cada uno de los pisos requieren una membrana de desacoplamiento, ¿verdad?
Aunque algunas empresas quisieran que lo hicieras, no quisieran que supieras eso porque la única manera de instalar todo su producto es con una membrana. No necesitas una membrana para cada
piso. Sí, a veces es mejor no tener la membrana. También podríamos hablar de eso. Um, sí, dinero, dinero, dinero. Y luego, eh, por supuesto, nuestro S-L-U-S-L-C, nuestro autonivelante
de base o cemento autonivelante, eh, en capas. Esto es cuando se incrusta el elemento calefactor y se va a verter cemento nivelador para encapsular. Bien, aquí tenemos algunas condiciones de
piso de madera. Construyendo una base sólida con su piso de madera. La deflexión es su enemiga. Así que si tiene una casa más antigua de, ya sabe, finales de 1800 o principios de 1900 o
algo así, probablemente va a tener algo de rebote y deflexión en su piso. Eso no es su aliado cuando está colocando baldosas. Quiere asegurarse de que su, su
subsuelo, tu base esté libre de deflexión, especialmente si vas a instalar algún tipo de piedra natural. La rigidez para eso, probablemente vas a necesitar una doble capa de madera contrachapada, creo, para
ese tipo de instalación de baldosas. Sí, el problema número uno que veo que la gente intenta ahorrar es que toman una sola capa de subsuelo y colocan una membrana
de desacoplamiento encima tratando de evitar esa segunda capa de madera contrachapada. Bueno, si tienes un piso de piedra, piedra natural, eso es un no rotundo. Tienes que tener 2 capas
de madera contrachapada para asegurarte de que sea lo suficientemente rígido, ya sea estás usando una membrana o no. Y eso es lo número 1 que veo. Bueno, estaba usando esta membrana porque no quería
poner una segunda capa. Tienes que hacerlo con piedra natural. Sí, a veces sí. Absolutamente. Así que no escatimes si ese es el tipo de piedra que estás usando. ¿O dirías que eso
también aplica para los de formato grande? Sí, sí, también para formato grande. Y luego está el contrachapado OSB. La diferencia entre eso, quieres asegurarte de que el contrachapado que
estás usando sea el bueno. Quieres asegurarte de que sea del tipo resistente a la humedad, que sea de grado exterior estilo madera contrachapada. El OSB, tenemos una pequeña advertencia al respecto. Cuéntanos
sobre la advertencia, Scott. Bueno, quieres asegurarte de que no uses ese producto, o que sí lo uses, teniendo en cuenta que va a tener ceras, pegamento, para mantenerlo
todo unido. Así que eso puede requerir un imprimador específico, um, un imprimador específico. Entonces el asunto con la madera contrachapada y el OSB es que el mortero o el autonivelante se mezcla con agua junto con un montón de otras cosas.
Y lo que hace el agua es que se evapora ya sea de la manera que debería o se evapora demasiado rápido o se evapora demasiado lento porque no la mezclas correctamente. Bueno, el
el problema es que si usas madera contrachapada y OSB, ese OSB o la madera contrachapada absorberá el agua del mortero o del nivelador autonivelante y hará que se seque demasiado rápido, y eso
va a romper la adherencia ahí. Así que debes asegurarte de tener eso en cuenta. Pero hemos estado instalando— hemos estado vendiendo a personas que han estado instalándolo sobre madera contrachapada
sin ningún problema, siempre y cuando usen el tipo correcto. Pero lo han estado haciendo durante años, así que realmente no tienes ningún problema con eso. Así que es muy, muy importante darse cuenta de que
una membrana de desacoplamiento no va a resolver tu problema estructural problemas. Y tengan eso en mente. Gracias, Scott. Muy bien, aquí tenemos una imagen que nos muestra la calefacción sobre el concreto. Así
que como dije, esto va a ser en el estilo de losa sobre terreno o calefacción estilo sótano. Lo que queremos evitar es el efecto de sumidero de calor. Cuando se calienta sobre concreto, ese concreto va
a atraer su calor hacia abajo. Simplemente lo va a absorber. Entonces lo que nos gustaría hacer es animarles a usar un ThermalSheet. Ofrecemos un producto llamado ThermalSheet.
Lo que esto hará es crear una barrera térmica sobre la losa existente. Usted aplicaría esta capa primero con algo thinset modificado y presionarlo muy bien sobre su
concreto existente. Y lo que eso hace es que va a ayudar a reflejar ese calor hacia arriba. Puede darle aproximadamente un 50% mejor calefacción en su habitación. Va a ayudar con su eficiencia
energética y costo de operación también, y realmente darle un piso con mejor rendimiento y realmente hacerlo más satisfecho. En lugar de tener solo un piso ligeramente tibio, puede
realmente intentar obtener un buen calor en su habitación. Curado y control de humedad, ya mencionamos eso un poco antes. La necesidad de curar esos 28 días completos
ciclo para evitar esa contracción y grietas y cosas así. Vas a medir la humedad con ese medidor de humedad. El instalador de azulejos tendría algo así, ¿verdad?
Bien. Y en la preparación mecánica de la superficie, siempre hay que asegurarse de que tenemos los imprimadores y mortero adhesivo correctos para adherirse al concreto. Sí, porque si tienes un concreto, una capa superior
de concreto que tiene lechada en él, o si tiene residuos de una instalación anterior de algo que puede que tenga que ser granallado, que puede que tenga que ser, um, cortado con
diamante o algo así. Eso es lo que significa CSP 1 al 3, es la cantidad de, eh, um, agarre que le das a la superficie superior del mortero. Pero la cuestión es que, incluso si vives, um,
en el ecuador, ¿verdad?, incluso si estás en el lugar más caluroso del mundo, igual deberías aislar el cable calefactor de la losa porque va a calentarse mucho más rápido con mucha menos
electricidad. Nuestro producto, excepto por nuestro Cable Calefactor para Losas, que es una historia completamente diferente, es para construcción nueva y tiene más vatios por pie cuadrado. Es un producto diferente.
El producto del que estamos hablando hoy está diseñado para calentar una capa más delgada, de una pulgada a una pulgada y media. No es diseñado para calentar 8 pulgadas de concreto o 6 pulgadas de concreto
porque atrae el calor hacia abajo. Ahí es donde cuando empezamos, cuando Mary empezó, cuando yo empecé, fuimos los primeros en decir, oye, necesitas una
barrera térmica. No quieres que este calor se vaya hacia abajo en el concreto. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para lograr eso? Así que para muchos de ustedes que regresan, personas que han estado con nosotros
por mucho tiempo, saben, nosotros solíamos venderles corcho. Y el corcho era un gran producto siempre y cuando no usaran nivelador autonivelante sobre él, entonces no era bueno. Pero luego pasamos a un
ThermalSheet, que es un corcho sintético. No tiene nada, ningún elemento del que el moho pueda alimentarse. Es sintético. No hay nada artificial en él. Entonces,
lo que intentamos hacer es calentar la capa delgada. Esto no es como en los viejos tiempos cuando se hacía un trabajo de mortero de 3 pulgadas, ¿verdad? Tampoco está diseñado para trabajos de
mortero de 3 pulgadas. Y ese problema ya no lo tenemos tanto. Pero en aquella época, hablaba con personas que me decían, ¿por qué mi piso no se calienta bien? Y yo
les preguntaba, bueno, ¿qué hicieron? Pues hicimos un trabajo de mortero. Y yo eso mismo, esa es la razón por la que tu piso no calienta. Es lo mismo con una losa de concreto. Y otra cosa que
escuchamos, otra excusa para no usar ThermalSheet es: tengo EPS, 2 pulgadas de EPS bajo mi losa. Con eso debería ser suficiente. Bueno, eso puede estar separándote del planeta Tierra, ¿verdad?
Pero no está evitando que el calor de tu cable baje hacia esa losa y caliente todo lo que está sobre ese aislamiento existente. Así que esas 3 pulgadas, 2 pulgadas, o el EPS que estés usando debajo
de la losa tampoco te va a ayudar aquí. Ayudará un poco porque quieres separarlo del planeta Tierra. Pero el caso es que quieres calentar una capa más delgada
porque se calienta más rápido, cuesta menos, y eso es el tipo de cosas que quieres hacer. Así que esas son las cosas con las que te vas a encontrar. Y sé que, Mary, cuando hablas con
personas de Florida o de California, dicen: hace suficiente calor, no necesito usar ThermalSheet. Y luego nos llaman en el primer invierno y dicen, sabes qué, mi piso solo llegó a 74
grados. ¿Por qué es eso? Sí, así que definitivamente, definitivamente queremos animarte a planificar con anticipación y pensar en incluir eso en tu proyecto cada vez que estés calentando sobre concreto
losa. Y notarán que todos nosotros aquí en el equipo de ventas, cuando ustedes nos solicitan una cotización, muchas veces les vamos a estar preguntando constantemente: ¿cuál es su subsuelo, cuál es su
subsuelo? Siempre preguntamos eso porque queremos asegurarnos de ofrecerles los productos correctos para su instalación. Bien, y aquí tenemos nuestro escenario de
luz verde, amarilla y roja. Entonces cuando están haciendo la adherencia, queremos asegurarnos de que estén evitando cualquier posible falla aquí. Entonces cuando es luz
verde, cuando es bueno proceder, cuando sabemos que hemos cuando estamos dentro de los estándares de la industria, tenemos una buena adherencia sin sonidos huecos cuando se golpea. Entonces es como si estás
procediendo con quizás colocar algo sobre lo que ya está en el piso, queremos asegurarnos de que esté bien adherido y que no vaya a causar que ningún azulejo se levante después, lo que haría
que tu nueva instalación falle. Nuevamente estamos hablando de esa área limpia y seca, asegurándonos de que sea adecuada para esa adherencia. Eso es cuando tienes la luz verde para proceder con
tu instalación radiante. Sí, y si la persona que instaló esa capa de azulejos hizo un buen trabajo, probablemente no va a tener mucha diferencia de nivel. Así que va a ser una superficie bien plana
para usted. Entonces le está dando una superficie plana excepto por las pequeñas hendiduras donde están, um, donde están las líneas de lechada. Así que esa va a ser su única deflexión. Entonces generalmente eso es
algo bastante bueno, una superficie agradable y plana para usar, siempre y cuando lije la capa superior del azulejo, o siempre y cuando use un buen imprimador que esté diseñado— que es lo que muchos de este tipo
de imprimadores, si alguna vez ha visto a las personas de remodelación que vienen y hacen su ducha en un día, ellos colocarán azulejo sobre azulejo. Y la razón por la que pueden hacer eso es porque hay este excelente
imprimador que le pones encima y le das un par de capas, y lo que hace es que le da el agarre que el mortero necesita para adherirse. Así que si necesitas algunos consejos sobre eso, mira los azulejos, um,
los esmaltadores o los que remodelan bañeras, porque muestran exactamente cómo hacerlo. Es un gran ejemplo de eso. Oh, gracias, Scott. Um, cuando tendrías la luz amarilla para
proceder con precaución, um, esto va a ser en cualquier momento que estemos hablando de los imprimadores como Scott acaba de decir. Um, eso es exactamente la luz amarilla. Así que luego pasamos a la luz roja aquí,
que es, uh, cuando no es seguro proceder, cuando tienes múltiples grietas o fallas en subpisos anteriores que tienen movimiento. Si escuchas ese sonido hueco al golpear,
no continúes. En ese caso, lo que deberías hacer es retirar lo que hay y colocar madera contrachapada nueva si es necesario. A veces hay que reemplazar el subpiso
por completo. Sí, y también debes estar atento a múltiples capas de baldosas. Si esta va a ser la tercera capa, es mejor no hacerlo. Y también algo muy útil es una cadena. Si
puedes conseguir una cadena y arrastrarla por el suelo, escucha si hay zonas huecas. No puedo decir la cantidad de fotos que me han enviado donde un instalador hizo
una instalación en la que solo puso 3 grandes pegotes en la parte trasera de un azulejo y lo colocó. Ni siquiera lograron ninguna adherencia. Y de ninguna manera querrías intentar colocar azulejos encima de ese piso
porque literalmente he visto personas que nos envían videos donde podían agarrar el borde del azulejo y levantarlo del piso, y luego lo miraban y había un gran pegote en
el centro. Y eso sería la única adhesión, o habría un par de pequeños montoncitos, como si alguien hubiera usado puré de papas y lo hubiera puesto en la parte trasera. O sea, hemos visto
aquí por mucho tiempo y hemos visto algunas fotos realmente, realmente interesantes. Así que asegúrense de tener una superficie sólida y rugosa que vayan a usar con imprimante. Solo asuman que
van a usar imprimante y tendrán un buen resultado si van a instalar sobre cerámica. Excelente. Okay, entonces la selección de su capa base. Así que rígida, rígida versus desacoplante.
Estamos hablando de que su tablero de cemento tiende a ganar cuando la rigidez estructural es la prioridad. El tablero de cemento es excelente. Muchos instaladores de cerámica, ya saben, este es su recurso habitual por muchas
razones. Es, es, nuevamente, está impulsado por el costo. Es un estándar cuando se instala sobre madera contrachapada existente. Es muy común hacerlo para cualquier tipo de sistema de calefacción
radiante eléctrica, instalarlo sobre una placa de respaldo. No coloque la placa de respaldo sobre el cable. De hecho, he tenido personas que, eh, pusieron la placa de respaldo
encima del cable. ¿Oh, pensando que era el cemento? Sí, y luego lo atornillaron, y ¿adivinen qué hicieron los tornillos? Atravesaron el cable. Entonces la placa de cemento va sobre el
subsuelo con la calefacción eléctrica encima de ella. Asegúrese de recordar esa parte. Sí, eso es correcto. Y luego la membrana de desacoplamiento. Esto es para cuando quieres obtener ese
movimiento o aislamiento de grietas. Esto es para cuando tienes un movimiento muy leve en tu subsuelo de madera. Piensa en algo como un baño en el pasillo, quizás no un piso tan grande.
Cero tiempo de curado en clima controlado. Cuéntanos sobre eso, Scott. Bueno, significa que puedes entrar y puedes instalar este producto. Puedes fijar este producto al subsuelo con, con mortero adhesivo.
Luego puedes colocar el cable en él, y después puedes cubrir el cable y la membrana con el, um, con ese producto. Y puedes hacer todo eso en un solo día. Así que eso es lo que va a acelerar
cosas, uh, con un programa de curado cero. Puedes, puedes colocar todas estas, estas piezas hacia abajo, terminarlas todas en el mismo día, um, incluyendo, uh, baldosa LFT cuando usas el
thinset LFT correcto. Okay, adelante, Scott. El SLU, SLC, los niveladores autonivelantes, el thinset, ves el cemento autonivelante, es el riesgo de unión química. El paso
crítico de esto es hacer la lista de verificación adecuada, y eso es la descontaminación del sustrato. Así que a veces tendrás que lijar um, la parte superior de eso. Tendrás que asegurarte de usar imprimante,
porque el imprimante va a ser muy, muy importante. Y lo más importante es, ¿cómo sabes qué imprimador usar? Lees la bol— la bolsa. Cuando
se trata del mortero que usas, cuando se trata del nivelador autonivelante que usas, siempre lee la bolsa porque te va a decir qué se requiere y te va a decir cuál será
la mezcla— cuántos galones de agua por bolsa. Así que debes seguir eso. Yo, no puedo decirte la cantidad de personas con las que he hablado que dicen, oh, el autonivelante es simplemente demasiado
caro. No voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es que tuve una gran idea. Voy a comprar mortero, que es un mucho menos costoso, y luego voy a mezclarlo muy, muy
aguado. Bueno, todo eso lo que hace es causar que el piso falle porque el mortero no es lo suficientemente fuerte. Porque si quisieran que lo mezclara así de aguado, te lo dirían en la bolsa para mezclarlo
así de aguado. Así que hay que tener cuidado con eso. El nivelador autonivelante también deberá aplicarse dentro de la ventana de adherencia, lo que significa que muchas veces no puedes aplicar el imprimante y luego regresar 3 semanas después
y aplicar el autonivelante encima porque no va a, no va a agarrar bien. No va a, no va a funcionar su magia. Y generalmente esa ventana es de unas 4 a 6 horas. Ahora a 4 to 6 hour window. Now I
darse cuenta de que ese número puede ser diferente de la marca X a la marca Y. Por eso siempre lee la bolsa. Y el problema número uno que veo al hacer estas instalaciones, bueno, hay dos
cosas. No hay suficiente gente trabajando. No querrás estar solo haciendo un trabajo grande que requiere mucho nivelador autonivelante porque no querrás aplicar
el autonivelante, luego bajar las escaleras, mezclarlo todo, y volver. Quieres que todo esté fresco. Quieres que todo llegue al mismo tiempo. Así que vas a necesitar 2 o 3 barriles o cubetas o bandejas o
lo que sea. Y vas a necesitar personas mezclándolo mientras una una persona lo está colocando para habitaciones grandes. Ahora, para habitaciones más pequeñas, probablemente con 1 o 2 personas sea suficiente. Pero tengan
eso en cuenta. Y no van a estar usando las mismas herramientas que usarían en un trabajo normal de autonivelante. No van a usar zapatos con clavos. No van a estar usando
rastrillos de calibre porque esas cosas pueden dañar el cable. Pero otra cosa que necesitan hacer, y lo sabrán si los— si las personas están en casa, los propietarios están en casa y
están abajo y de repente dicen, ¿por qué se derrumbó mi techo? ¿Por qué se cayó mi cielo raso? Porque no tapar el agujero en el medio del piso y todo el
auto-nivelante se escurre por ese agujero. Y se acumula en el techo, y luego el techo se derrumba. He visto a mucha gente con sótanos con una, con una, ya saben, pila de
auto-nivelante de 5 a 8 centímetros de altura en el piso preguntándose, ¿a dónde se fue todo nuestro auto-nivelante? Pues, se fue por ese agujero o se fue por el conducto de aire. Ay, no. Así que tengan cuidado con los conductos de aire
también. Para eso pueden usar ThermalSheet, córtenlo en tiras y hagan perímetros o barreras alrededor de esas áreas. Eso es lo que evita que el auto-nivelante se desplace. También pueden usar corcho
o sellador— lo siento, sellador— alrededor de los bordes del cuarto para que no fluya hacia el borde donde está el zócalo y luego baje por las paredes, lo cual es otro gran desastre. Muy bien.
Bien, entonces tenemos el elemento calefactor de unión y prevención de flotación. Así que aquí estamos hablando de asegurarnos realmente de que los cables estén asegurados cuando vaya a verter
ese cemento nivelador. Queremos asegurarnos de que esos cables estén asegurados cada 6 a 12 pulgadas con pegamento caliente. Va a ser un poco lento y laborioso. Tomará
un poco más de tiempo en su instalación, pero sí lo hacemos quieres asegurarte de que esos cables no suban hasta la parte superior de tu flotado. Sin un anclaje físico, el cable se
levantará, entonces lo que puede pasar es que pueden engancharse en él cuando estén pasando por encima, o el primer punto, el punto alto en el que alguien va a estar esmerilando. Sí, así que no queremos
que esmeriles directamente sobre tu cable y lo cortes y lo dañes. Entonces queremos evitar que cualquiera de esos cables suba en tu flotado. Y luego no queremos que uses cinta de ducto porque si
usas demasiada cinta, vas a tener problemas con el pegado. Así que solo esa cinta de enmascarar delgada de media pulgada, suficiente para fijarlo, pero no se exceda con la
cinta. No queremos causar delaminación ni fallas permanentes. Sí, si miran aquí en esta imagen, pueden ver que este es un cable instalado con nuestras tiras
fijadoras de cable. Y estas son soluciones económicas para instalar un piso calefaccionado sobre un subpiso muy sólido porque no necesitan, no necesitan una membrana. Pueden simplemente usar esto y hace que
sea mucho, mucho menos costoso. Pero si tienen un tramo largo, digamos que su habitación tiene 12 pies de ancho, querrán usar cinta de enmascarar de 3/4 de pulgada o 1/2 pulgada y querrán colocarla cada 2 pies o
perpendicular al cable calefactor para sujetarlo y que no flote. Porque si tienes una extensión de cable de 12 pies y viertes nivelador autonivelante encima,
va a subir directo hacia arriba, así, justo en el centro. Entonces quieres colocar cada par de pies una tira de esa cinta de enmascarar. Recuerda, solo tiene 3/4 de pulgada de ancho. Eso
no va a hacer mucho realmente. Solo va a sujetar el cable. Pero si empiezas a usar esa cinta de ducto de 3 pulgadas de ancho, tendrás problemas. No quieres usar esa. Así que
esta va a ser la manera más elegante de lograr esto producto instalado. Con la membrana Prodeso, no necesitas preocuparte por eso. No va a flotar. Pero la mayoría de
las veces con la membrana, no vas a estar usando autonivelante de todos modos, porque muy raramente recomendamos usar autonivelante sobre la Prodeso a menos que estés usando baldosas pequeñas,
y entonces puedes usar autonivelante, pero tienes que usar una marca y tipo específico de autonivelante que te dará una garantía. Si necesitas más detalles sobre eso, haznos saber.
Pero 9 de cada 10 veces, si estás usando una membrana Prodeso como esta, no estás usando autonivelante. Eso es muy cierto. Bien, y aquí estamos hablando sobre la planificación de la altura. Así que
nos preguntan esto todo el tiempo: ¿qué tan grueso es? ¿Qué tan grueso es? ¿Qué tan alto va a elevar mi piso? Entonces lo que quieren asegurarse de tener en cuenta es la holgura de su puerta,
ya saben, verificar que la puerta del baño todavía pueda abrirse libremente. Es posible que tengan que adaptarse a la altura del piso eligiendo qué producto usar, porque
ciertos productos pueden elevar su altura más que otros y requerir más cemento que otros. Las tiras de transición, planifíquenlas de manera proactiva para cualquier perfil cuando estén pasando de
desde tu habitación principal hasta tu baño principal, si las opciones de piso cambian, cómo vas a tener un umbral seguro por el que no tropieces. [Speaker] Sí, y no
te obsesiones con querer llevar el calor lo más cerca posible a la entrada. Eso es lo último que quieres hacer. Porque lo último que quieres es tener
cable calefactor donde crees que va a estar la transición, y luego el instalador de molduras o el instalador de alfombras llega para el otro piso, coloca la transición uno o dos centímetros dentro de la habitación
donde no lo tenías planeado. Y yo personalmente he tenido que arreglar esos pisos antes porque cuando digo, bueno, ¿por qué lo pusiste tan cerca del umbral? Bueno, queríamos intentar obtener
el mayor calor posible en la habitación. Lo que haces es que una vez que entras a esa habitación, puede que, puede que encuentres un azulejo frío al entrar, pero una vez que estás en la habitación, tus pies— no quieres azulejos fríos,
pero puede que toques un azulejo frío al entrar al espacio. Y puede que lo toques al salir por la puerta, pero es mucho mejor tener eso que tener un piso completamente arruinado por
alguien que pone una transición y corta tu cable. Así que mantente alejado de las áreas de transición. Bien, aquí mismo vamos a mostrarte una pequeña sección transversal aquí. Esto es como un corte
de, de tu imagen básica desde un subsuelo de madera contrachapada hasta la parte superior de tu baldosa. Entonces, comenzando con tu subsuelo de madera contrachapada, vamos a mostrar que vas a usar un mortero seco y luego tu
tablero de respaldo, desde tu tablero de respaldo, luego puedes aplicar tu tapete calefactor TempZone. Um, después del tapete calefactor TempZone, luego vas a aplicar tu cemento Portland látex de 3/8 de pulgada.
Ahora bien, aquí está la cuestión, tu tapete TempZone mide 1/8 de pulgada, tu cemento látex mide 3/8. Entonces realmente, con tu tapete está dentro de tu capa de 3/8. Así que no son 3/8 de pulgada más 1/8,
¿verdad? Es un total de 3/8. Correcto. Y luego el grosor de tu baldosa. Y no te preocupes por— me hacen esta pregunta todo el tiempo también— bueno, fui a la tienda de materiales y las bolsas
de mortero adhesivo no dicen látex sino modificado. Modificado es lo que quieres. Llevamos mucho tiempo en esto, y tenemos el hábito de decir látex porque el látex fue lo primero
que se usó en el mortero modificado. Así que o comprabas mortero normal o comprabas mortero modificado con látex. Ahora simplemente se llama polímero modificado, o diferentes nombres. Pero la palabra
que buscas es modificado, así que ten cuidado con eso. Bien, y luego nuestra otra imagen aquí les va a mostrar el corte transversal para hacerlo con una membrana. Entonces esto va desde su—
nuevamente, su subsuelo de madera contrachapada. Van a usar, um, mortero adhesivo, aproximadamente 1/8 de pulgada aquí, y eso es suficiente para aplicar su membrana de desacoplamiento Prodeso. La membrana en sí mide
aproximadamente 7/32 o 5 milímetros, o si prefieren, un poco menos de un cuarto de pulgada. Sí, si son como yo, ¿qué significa eso realmente? Un poco menos de un cuarto de pulgada. Um,
y luego tienen su cable de calefacción eléctrica para pisos, que mide 1/8 de pulgada. Ahora ese 1/8 de pulgada de cable está empotrado dentro de esa membrana, así que realmente no obtienes ninguna altura
del cable una vez que está insertado en la membrana. Y luego de eso, vas a aplicar tu, tu mortero adhesivo apropiadamente con tu llana dentada de 3/8. Y luego aplicas tu
baldosa, ¿verdad? Queremos que el mortero adhesivo de 3/8 de pulgada actúe como un banco de calor o un, um, que suaviza el cable. Extrae el calor del cable y lo hace una aplicación más uniforme,
um, en lugar de tener franjas de calor yendo de un lado al otro aquí. Ayuda a distribuir el calor y de cierta manera lo convierte en una, um, mezcla agradable de calor, para que no tengas franjas en tu
eh, en tu piso. Así que eso es algo que debes tener en cuenta. Pero es algo muy, muy bueno cuando estás trabajando con este producto. Eh, solo tienes que
recordar que la membrana de desacoplamiento va a tener esa altura y que el cable encaja en ella. Mucha gente no puede entender eso a veces tampoco. Pero lo principal que debes recordar,
el requisito principal que tenemos, es que queremos una capa de mortero de 3/8 de pulgada de alguna manera. Y queremos no más de 1 a 1.5 pulgadas desde la parte superior del azulejo hasta la parte superior del cable.
Eso es— puedes hacer lo que quieras de lo contrario, pero necesitamos estar dentro de una pulgada a una pulgada y media de la parte superior del azulejo, y queremos 3/8 de pulgada de mortero adhesivo para actuar como ese disipador de calor
o esa cama de calor. Bien, así que estamos hablando nuevamente sobre la contaminación por humedad, los agentes que rompen la adherencia, la lista de verificación rápida de lo que hay que tener en cuenta. Aquí están nuevamente sus
1, 2, 3, 4 puntos a considerar. Tenemos sus contaminantes de superficie. Estamos hablando de cualquier cosa que vaya a impedir la adherencia. Así que cualquier limpieza, límpiese después de
trabajar, limpie después de su trabajo. No comience con un piso sucio desde el principio. Los adhesivos viejos, los másticos, la gente como, ¿tengo que raspar esto? Bueno, sí, a veces
puede que tengas que rasparlo, quitarlo mecánicamente para cumplir con los requisitos de la capa base. Así que si significa que hay que, ya sabes, lijarlo antes, líjalo
antes. No pienses que va a, oh, estoy nivelando encima, no va a ser un problema. Podría ser un problema, así que simplemente ocúpate de eso. Humedad no verificada, simplemente no
adivines, ¿de acuerdo? A veces incluso si tienes una casa que fue construida a principios de los años 2000, igual querrás medir la humedad de esa base de concreto antes de comenzar a instalar tu
sistema de calefacción radiante. Y luego el movimiento de su sustrato— si se mueve, su baldosa también se va a mover. Así que nuevamente, comience con un piso estructuralmente sólido, evitando cualquier deflexión antes
de agregar cualquier tipo de calefacción a su proyecto. Así que aquí hay algunos consejos rápidos. No se pierda la ventana de imprimación. Si la imprimación indica que debe cubrirse con nivelador autonivelante dentro de un cierto
período de tiempo, cúbralo dentro de ese período de tiempo. Sello perimetral inadecuado— asegúrese de colocar esos perímetros ya sea usando sellador o ThermalSheet para evitar que el
mortero adhesivo, el autonivelante, se escurra hacia donde no debería estar corriendo. No apresures los pasos críticos. Asegúrate de que los completes porque no quieres que tu adherencia
falle. Cuando la adherencia falla, tu piso falla, y tu cable calefactor se dañará. Y no intentes mezclar tu thinset extra delgado. No mezcles tu auto-nivelante extra
espeso. Hazlo como indica la bolsa te indica, porque si lo haces a tu manera, diciendo, tengo una gran idea, ahora eres responsable si falla porque fue tu brillante idea desviarte de lo que
decía en la bolsa. Así que ten cuidado con esas cosas. Sí, es como seguir una receta, sin duda. Entonces por qué, qué falla y cómo prevenirlo. Así que, por supuesto, las grietas en las baldosas y el desnivel, um, casi
siempre son síntomas de problemas de movimiento y falta de nivelación. Entonces, um, eso tiene que abordarse con mucha anticipación. Las zonas frías y desiguales— es increíble cómo a veces recibimos llamadas de personas
que preguntan, bueno, ¿por qué tengo estas zonas frías aquí? Um, generalmente se debe a que hay un cambio en el subsuelo. A veces me ha pasado con personas que van de— o no nos dicen, como, esta
habitación tuvo una ampliación y la mitad de mi subsuelo es de madera y la otra mitad es de concreto, y se preguntan por qué la mitad de su piso se siente más cálido que la otra mitad del piso. Entonces, así que
ese tipo de consideraciones, a veces simplemente es saber de antemano con qué estás, con qué estás trabajando. Y otra cosa es, si no hay cable calefactor ahí, no hay
calefacción ahí. No puedes simplemente tomar un rollo de producto de calefacción de piso, colocarlo en el centro de la habitación y esperar que se expanda. No lo creerías, la cantidad de veces, las cientos de
veces que he escuchado, bueno, yo solo planeaba colocarlo en el centro de la habitación porque se desplaza lateralmente, "¿Se irradia?" ¿Verdad? Has escuchado esa pregunta, ¿verdad? Y la
respuesta es no, no lo hace. Solo se desplaza aproximadamente una pulgada y la mitad desde el cable en sí. Así que por eso nunca querrás que un cable esté a menos de una pulgada y media de profundidad, porque entonces
habrás superado su punto de radiación, ¿verdad? Así que eso es lo principal que debes tener en cuenta. Los puntos fríos se deben a que está muy profundo, y esto es especialmente cierto si tienes una casa antigua.
En una casa antigua, lo que tienes que hacer es nivelar el piso primero. Las 3 Fs. Plano para lo que es— no, nivelar el— está bien, así que hay una T en algún lugar. Entonces nivelar el
piso primero porque lo que sucede, he hablado con un par de personas que han hecho esto, una casa de 100 años o más antigua, y lo que hacen es que fijan el producto calefactor al
subsuelo y luego vierten nivelador autonivelante encima. Bueno, el problema es que en el centro de la habitación, el autonivelante tiene 2 pulgadas de grosor. Y en los bordes junto a las paredes, tiene media pulgada
de grosor porque el piso tiene una curvatura ya que es muy antiguo. ¿Y saben qué? El cliente dijo, ¿saben?, ¿por qué mi piso está tan caliente en los bordes pero en el centro está frío? Bueno,
porque tiene 3 pulgadas de profundidad en el centro y una pulgada de profundidad en los bordes. Y por eso se siente tan bien en los bordes. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta. Los sensores son otro
cosa. A veces la gente puede olvidar un sensor o el sensor está colocado demasiado cerca del cable calefactor en sí. O está demasiado cerca de su puerta trasera. Esas son cosas que a menudo hay que
tener en cuenta. O el problema número uno que he visto es cuando se coloca en un área donde el sol da en el piso. Entonces el sol está dando en el piso donde está el sensor. Eso podría ser como
110 grados. La gente no se da cuenta de que el sol realmente puede calentar su piso. Por eso los perros y los gatos adoran vivir o dormir en el piso. Bueno, si esa área está caliente y el sensor cree
que está caliente, no va a calentar el resto del piso eso es 60 grados. Porque el sol está dando en ese punto, ahí hay 100 grados. Así que realmente hay que tener cuidado con eso. Y
también lo que podemos decirles es que WarmlyYours incluirá un sensor de piso adicional con su tapete o cable calefactor. Pero, pero no hagan esto. No lo pasen hacia el centro del
piso. No necesita llegar hasta el centro del piso. Solo necesita ir de 6 a 8 pulgadas dentro del área calefactada, entre dos de los cables calefactores. Así que quieren que esté
justo en el centro de esos cables calefactores. Y no quieren pasarlo por encima del cable calefactor. Quieren que vaya por el en bucle abierto así. Bien. Eh, el despegado— hablamos sobre la
ventana de adherencia y el despegado y omitir esos pasos críticos en ese proceso, y funcionó hasta que algo pasó. No puedo decirles cuántas veces hemos escuchado eso. Eso pasa mucho
también. Generalmente es como que el plomero llega después, o el instalador de molduras llega después, o colocan un tope de puerta, o instalan, ya saben, puertas de vidrio en el subsuelo de la ducha, algo
como puertas de vidrio en la ducha. Ese también me lo dicen. Sí, algo así pasó después del hecho. Así que tengan en cuenta si hay otra construcción en curso en el hogar que
podría dañar su piso. Y este no sería un seminario web si no dijera que necesita probar el cable calefactor con un ohmímetro digital. Necesita probarlo antes de recibirlo, antes de
instalarlo en el piso. Debe probarlo después de haberlo cubierto— después de haberlo extendido, pruébelo de nuevo. Y porque quiere probarlo antes de cubrirlo con nivelador
autonivelante, quiere asegurarse de que esté bien. Así que lo último que quiere hacer es decir, oye, sabes qué, este cable, lo cortamos allá, pero sigamos adelante y cubrámoslo con, con autonivelante. Bueno,
¿por qué? Porque ahora va a encontrar ese punto y tendrá que desenterrarlo y encontrar el problema. Pero, y luego una vez que terminas, una vez que la instalación está lista, tienes tus lecturas hechas, y ahora
dices, okay, tenía tantos ohmios. Lo anoto en el manual del propietario. Y luego funcionó hasta que el, um, el plomero, um, el, el plomero vino a instalar un desagüe para la bañera independiente.
Las lecturas de ohmios eran estas antes de que él estuviera aquí, y ahora las lecturas están abiertas. Así que sabes que estaba instalado correctamente antes de que hicieran su parte. Por eso siempre haces tus
lecturas de ohmios. Muy bien, muy cierto. Muy bien, así que aquí estamos. No adivines, confirma cada detalle. Uh, sustrato más condición— es madera, concreto, o es una
capa de superposición? ¿Necesita el imprimador? Geometría del cuarto— identifique con precisión cualquier obstáculo, gabinetes, inodoros, ventilaciones, eh, todas esas transiciones antes de trazarlo en los diseños
finales. Una cosa más, la ubicación del termostato. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la ubicación del termostato? Porque queremos poder elaborarle un hermoso SmartPlan y mostrarle dónde
comenzará el cable de alimentación. Su cable de alimentación tendrá entre 12 y 15 pies de largo, así que queremos asegurarnos de posicionar su termostato desde el lado correcto del cuarto para que
que su estera o cable se distribuirá según el plan. Estrategia de instalación con cada— evalúe los requisitos de cada losa, como si va a necesitar un ThermalSheet para
evitar la pérdida de calor, y luego ese sensor de control en el plano de planta es, es de lo que estábamos hablando justo ahora, la zona neutral, y colocándolo justo en el medio para que no afecte sus, sus
lecturas de temperatura. Exacto. Entonces hay— hay un par de cosas que disiparíamos, un par de mitos comunes. Y lo más importante es que estoy haciendo un baño, así que tiene que
ser de 240. No necesita ser de 240 voltios. Vamos a citar 120 voltios en una habitación que es más pequeña de 120 pies cuadrados. Un producto de 120 voltios calienta exactamente igual que uno de 240. Los 240 voltios no
son más rápidos ni más eficientes. Eso es un mito, como suele decirse. Así que hay que tener eso en cuenta. Además, una de las ventajas de diseñar con 120 voltios en lugar de 240 en un área
que no requiere 240 es que solo ocupa uno, uno, un espacio en el panel de interruptores, no dos. Así que antes de comenzar, lo que mucha gente va a preguntar es:
¿tiene espacio en su caja de interruptores para instalar esto? Porque se quiere que esté en un circuito dedicado si es posible, porque si no lo haces, vas a tener problemas con
disparos innecesarios más adelante. Y hablaremos de eso. Si alguna vez tienes preguntas al respecto, solo avísanos. Pero nunca asumas que va a ser 240. Nosotros siempre— por eso necesitamos
saber el tamaño de tu habitación para poder darte el producto correcto. Porque algo que sí veo que la gente hace es que van a hacerlo. No es necesariamente con nuestro producto, con cualquiera, porque
nosotros, nos llaman sobre el producto de todos. Oye, compré la Marca X. ¿Cómo lo arreglo? Bueno, ¿por qué no le preguntaste a la Marca X? Porque no contestan mis llamadas. ¿Y qué? Entonces nosotros
quedando con el problema, lo cual es bueno porque podemos ayudarlos a resolverlo. Pero el caso es que quieren asegurarse de que instalen todo correctamente, ¿saben?, porque no quieren tener
problemas más adelante. Entonces una cosa que también... Otra cosa que quería mencionar abiertamente es que los electricistas siempre les dicen a los propietarios: bueno, no deberían instalar calefacción
eléctrica para pisos porque si algo llega a salir mal, van a tener que arrancar todo el piso y comenzar de nuevo. Y nos dicen eso todo el tiempo. Y tenemos herramientas que usamos para nosotros y para
nuestros competidores. Tenemos herramientas que les permitirán encontrar ese el lugar exacto. Así que no estás levantando todo el piso. Solo estás encontrando el punto dañado con la herramienta. Levantando ese
azulejo, arreglándolo, volviendo a colocar el azulejo, y ahora tu piso funciona de nuevo. No estás arrancando todo para que funcione. Así que esperamos haber desmitificado un par de mitos
porque son muy comunes. Los escuchamos todo el tiempo. Entonces lo que mostramos aquí es que tenemos, um, WarmlyYours tiene maravillosos planos inteligentes de piso. Estos están diseñados para ayudarte
con tu proyecto. Te dará tranquilidad. Abarca todo tu proyecto, de principio a fin, desde el planificación, para cambios. Tu SmartPlan es el camino hacia una
instalación inteligente y exitosa. Ahora tenemos una pequeña herramienta en línea. Nuestro pequeño asistente aquí puede ayudarte a obtener tu SmartPlan en línea. Aquí vamos a mostrarte un poco cómo se ve nuestro SmartPlan.
Si nos envías ese boceto o dibujo de tu baño, en nuestros SmartPlans, primero señalaré en la esquina inferior izquierda, tenemos el número del plan de instalación
identificado con las siglas IP. Cada uno es único. Cada vez que revises uno, agregaremos una pequeña letra R1, R2, R3, lo que sea, y tantas veces como sea necesario para revisarlo y obtener tu plan
preciso para lo que vas a instalar en tu habitación. Nuestra línea de soporte técnico 24/7 está justo debajo de eso, así que cualquier persona en el trabajo, el azulejista, quien sea, puede llamarnos y obtener asistencia.
Señalaré aquí que tomamos gran detalle en identificar la habitación, el nombre de la habitación, las opciones de piso, qué tipo de cable estamos usando, qué voltaje de cable estamos usando, e incluso el
tipo de controles, así como la estimación del costo operativo y los tamaños de disyuntores que se necesitan aquí. Notamos que esta es una habitación más pequeña, así que simplemente requerimos un disyuntor de 15 amperios,
120 voltios, sin GFCI. Como Scott mencionó, nuestro termostato tiene la protección GFCI incorporada. Esto también indica sus amperios, vatios y BTUs. La carga del piso está ahí para configurar
la programación de su termostato. Sí, entonces Mary le va a preguntar— ella o su equipo le van a preguntar, ¿dónde va a estar su termostato? Así que ahora mismo hemos identificado el
termostato como estando justo aquí, y sabemos que el triángulo es el inicio y el cuadrado es el final. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a comenzar aquí porque los cables de alimentación miden 15 pies
de largo para la mayoría de nuestros productos. Entonces el cable frío necesita extenderse desde aquí hasta aquí, lo cual va a ser solo un par de pies. Y también vemos dónde se muestra el sensor del
termostato pasando entre dos de los cables. Observe cómo el sensor no se muestra aquí, está justo aquí o en algún lugar cercano donde el sol no lo va a alcanzar. Y ese va a ser su
punto de inicio. Una de las grandes ventajas de nuestra tabla es que le indica, eh, el punto medio, ya sea con la marca de metraje o con un trozo de cinta blanca. Y lo que eso hace es permitirle
marcar, eh, saber dónde está su punto medio. En este punto, usted debería haber usado la mitad del cable. Ahora bien, si ha llegado a este punto y casi se le ha acabado
de cable, significa que lo has espaciado demasiado cerca. Si tu punto medio está muy por aquí, sabes que tienes demasiado porque los espaciaste demasiado separados. Por eso siempre es una buena
idea saber dónde está el punto medio, porque entonces necesitas saber si a mitad del camino vas por el camino correcto o no. Porque si estás muy desviado en este punto, vas a tener
que empezar de nuevo. Así que es mejor saberlo a mitad que llegar hasta aquí y decir, oye, sabes qué, tengo 6, 10, 20 pies de cable extra. Y lo que pasa es que no puedes cortar el
cable. Así que no puedes salir a comprar un gran carrete de cable y comprar un enorme carrete de cable y simplemente córtalo. Voy a cortarlo en pedazos, voy a poner algo en esta habitación, lo voy a cortar, voy a poner algo en esa habitación.
He hablado con docenas de personas que han hecho eso. No se puede hacer eso. No se puede acortar el cable. Cada cable tiene diferentes lecturas de ohmios, y esas lecturas de ohmios están aquí abajo, y
ese es el número que vas a obtener de la etiqueta, y lo vas a probar con tu ohmímetro a medida que avanzas. Así que nunca jamás cortes el cable calefactor. Excelente.
Y junto con tu SmartPlan, obtienes la página del plan eléctrico. Cuanto más grande sea el proyecto, más importante es esta página se convierte. Esta página es realmente lo que deberías compartir con
el electricista desde el principio del plan, eh, de tu proyecto. Quieres saber qué tamaño de disyuntores vas a necesitar. Aquí te decimos qué tamaño de cajas
de conexiones poner en la pared, así como, eh, los vatios y amperios y voltaje. De nuevo, sí, te dice qué tamaño tiene la caja, te dice cuál es tu espaciado, toda esa información. Simplemente entregas
esto al electricista y ellos hacen el resto. Muy bien. Lo que nos encanta ver son tus fotos del antes y del después. Así que capturando, ya sabes, tu cocina fea del antes
remodelación de tu baño horrible la remodelación es realmente satisfactoria ver lo maravilloso que queda al final, y te da una buena base desde donde empezar. Disculpe. También guardaremos cualquier
foto que nos envíe y la etiquetaremos con su proyecto para referencia futura. Exactamente. Así que si alguna vez necesitamos intentar averiguar qué salió mal o por qué se quedó sin cable o por qué le sobró
demasiado cable, eso nos va a ayudar porque a veces alguien dirá, bueno, tengo esta habitación, aquí están las dimensiones, mide 20 por 30. Bueno, si recibimos una foto de su espacio y
hay una isla aquí, hay otra isla diferente allá o una barra que sobresale. Tienen que informarnos sobre esas cosas porque ocupan espacio en el piso. Y
cuanto más espacio ocupan, menos espacio queda disponible para la calefacción. Por eso necesitamos todas esas fotos. Y la cuestión es, bueno, otra cosa que nos pasa es que no recuerdo cómo estaba
distribuido. Pero si tomaron fotos, recordarían cómo está distribuido y recordarían en qué dirección corría el cable. Así que es muy, muy importante hacer eso. Por eso les hacemos
un SmartPlan. Y por eso todo eso está ahí. Por eso hablamos de eso. También asegúrense de que cuando hagan el final, que no tires ninguna de tus bolsas de mortero o nivelador autonivelante
hasta que anotes cuáles son los tiempos de curado. Así que asegúrate de anotar el nombre de la marca y cuál fue el tiempo de curado para saber exactamente qué se utilizó y cuánto tiempo tienes que esperar para
encender la corriente. Así que simplemente lleva un registro sencillo de tu producto. Y, um, saltarse el imprimador es un gran error. Um, ignorar el movimiento, también un gran error. Um, colocar sobre cualquier cosa que tenga
desnivel es un error. Y lo que también tenemos aquí es apresurar los tiempos de curado. No hagas eso. No— no vas a encender tu producto para probarlo. Uh, no vas a, uh, para ver
si funciona después de que lo hayan instalado. Las lecturas de ohmios son para eso, y van a esperar 7 días o 28 días o lo que diga esa bolsa antes de encender la corriente. Y
no van a arreglar un subsuelo defectuoso con mortero. Así que si tienen un lado del cuarto que está así de alto y el otro lado está así de alto, no van a poner un montón de mortero por
aquí para nivelarlo todo. Van a empezar a lijar la parte que está demasiado alta para obtener una superficie plana, una aplicación bien plana. Bien, así que aquí estamos al final, listos
para nuestras preguntas y respuestas en vivo. Abriremos para cualquier pregunta tenemos aquí. Recibimos una de Carl. Sí, Carl estuvo ocupado. Nos gusta esto. Cuando enviamos las notificaciones, decimos,
oye, ¿sabes qué? Envíanos cualquier pregunta que tengas. Entonces, al medir con un megaohmímetro, ¿qué lectura debería obtener antes, durante y después de la
instalación del cable? El número generalmente es 20 megaohmios, pero lo que estás buscando es infinito. Muchos, como Hioki fabrica buenos megaohmímetros, y simplemente dirán aprobado.
Porque eso es lo que quieres ver: infinito, aprobado o al menos 20 megaohmios. ¿Y qué es lo que la correcta colocación del sensor durante la instalación? Hablamos
sobre eso. Sí hablamos sobre eso. Manténgalo fuera de la luz solar, manténgalo entre dos cables de calefacción, manténgalo en un circuito abierto. No lo extienda hacia el centro del piso. ¿Y qué
hay sobre colocarlo sobre un mosaico de azulejos? Ya sea que sea— lo importante sobre los mosaicos o las baldosas pequeñas en comparación con las baldosas regulares es que un piso de mosaico tendrá mucho más, mucho
más lechada que un piso de baldosas regular. Así que tendrá muchos problemas si tiene líneas de lechada que están agrietadas. Eso indica que hay algún movimiento en
ahí. Entonces lo que quieres hacer es, la misma regla aplica para el mosaico, el mosaico igual que para el azulejo regular. Tiene que ser sólido. Tiene que estar cubierto con un imprimador o
necesita ser lijado. Necesita ser una superficie bien plana. Ahora obviamente sabemos que si está en una ducha, va a tener pendiente, pero aún así va a ser plana. No va a quedar
como un tazón. Entonces es la misma regla con el azulejo mosaico que con el azulejo regular. Muy bien. Oh, tiene una pregunta. Tenemos una pregunta, pero no la veo, así que tal vez eso significa
que Olivia, quien hace todo el trabajo duro— ah, ahí está. Olivia, Olivia está aquí, está viendo todo esto. Ella no está en cámara con nosotros. Um, deberíamos tener una
conferencia de prensa completa. Oh, esta es una gran pregunta porque recibimos esta pregunta docenas de veces al día, y es, um, oh, no voy a escribir una respuesta, voy a responderla en vivo.
Um, ¿cuál es el proceso de instalación para subsuelo de madera contrachapada y Mohawk Puretec LVP con sustrato adjunto? Primera regla cuando se trata de cualquier LVT, LVP, o cualquier cosa de vinilo que
vaya a instalar, debe asegurarse de que el valor R sea R1 o menos, porque no quiere uno realmente, realmente grueso de LVT o, o lo que sea, y no quieres una capa de
corcho muy gruesa encima. Ellos deberían— deberían poder decirte cuál es el valor R de eso. Entonces lo que quieres hacer es, primero que nada, comenzar con un valor R de 1 o menos, y luego
lo que vas a hacer es vas a usar nuestro producto TempZone y lo vas a cubrir. Uh, vas a estar poniendo, um, comienzas con el subsuelo de madera contrachapada, así que
vas a estar poniendo imprimador en el subsuelo primero. Luego vas a estar colocando nuestro producto TempZone de la manera que quieras instalarlo, generalmente, um, con fijación de cable
tiras o con la malla. Luego lo vas a cubrir con 3/8 a 1/2 pulgada de nivelador autonivelante, y eso va a darte una superficie bien plana, y eso va a lograr
dos cosas. Con la mayoría de los requisitos del vinilo, tiene que cumplir cierto, um, requisito de planitud, y generalmente si lees en su manual de instalación, dirá que el LVT
o LVP debe estar separado de la fuente de calor por media pulgada. Así que ese autonivelante va a resolver ambas cosas, y, y así es como se instala eso. ¿Algo más que agregar a eso,
Mary, que hables con los clientes? Quieres asegurarte que estás configurando la temperatura de tu termostato en modo de protección, ¿verdad? Sí, porque el
fabricante de ese piso dirá que puedes usar un máximo de 82 grados, o puede ser un máximo de 85 grados, lo que sea. Entonces la siguiente pregunta que vas a hacer es, ¿se
me permite hacer reducciones de temperatura por la noche? Lo que significa, ¿puedo configurarlo a 84 cuando estamos en casa y configurarlo a 70 cuando no estamos? Muchas empresas no te permiten hacer eso. Lo mismo con la madera maciza. Así que
esas son generalmente las reglas. Entonces si tienes un piso de LVT, LVP que no permite reducciones de temperatura, vas a estar usando un termostato que sea no programable. No necesitas
comprar un termostato programable. Solo necesitas un termostato no programable con un sensor de piso que va a mantenerte a la misma temperatura las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y usa ese
sensor de piso para medir la temperatura del piso. No podrías usar... Lo que mucha gente quiere hacer es usar Nest o quieren usar estos otros termostatos. Bueno, esos
otros termostatos no tienen una sonda de piso, así que no puedes controlar la temperatura del piso a menos que tengas una sonda de piso. Y algunos de esos termostatos de bajo voltaje ni siquiera tienen una entrada para
uno, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con eso. Así que esas son excelentes— es una excelente pregunta, Alicia. Oh, esta es otra excelente pregunta porque usted
Primero que nada, ¿por qué sigo presionando escribir? No estoy escribiendo nada. Así que respondamos en vivo. ¿Qué dices, Mary? Claro. En vivo será. LVP en una sala de sol con todas
las ventanas. Okay, esto nos lleva a eso. Hay que ver a qué hora del día entra la luz del sol en esa habitación y realmente dónde brilla sobre el piso, como ese punto, como
decía Scott, donde a las mascotas les gusta dormir cuando ese rayo de luz entra. Observa dónde está colocado ese sensor. Justo desde tu termostato, baja por la pared,
colócalo a 8 pulgadas. Ese no debería ser el lugar donde la luz del sol va a incidir porque tu termostato probablemente está junto a la pared opuesta a donde el sol va a incidir de todas formas. Así que
creo que eso sería, bueno, no un problema. ¿Qué pasa con una habitación que tiene mucha pérdida de calor? Oh, como mucha pérdida de calor. Mucha pérdida de calor porque es un solarium con todas ventanas. Así que
tienes un montón de paredes exteriores, y en esas paredes exteriores, tienes un montón de ventanas. Son todas ventanas, lo que significa es una ciudad de pérdida de calor. Bien, entonces si tuvieras la opción en este
espacio en particular, necesitas introducir tantos BTUs en ese espacio como sea posible. Yo usaría baldosa. Exactamente. LVT, LVP no es una gran opción para eso porque solo puedes configurar el termostato hasta 82
o 83 grados, mientras que con baldosa podrías configurarlo a 90, y eso va a introducir más calor en ese espacio porque ese espacio tiene toda la pérdida de calor. Entonces, si fuera yo, ¿qué harías? Dime qué
haría yo, Mary. Definitivamente pondrías baldosa en ese piso. Y, sabes, creo que también, sabes, tienes que recordar que estás gastando mucho dinero en ese cemento autonivelante. Entonces,
saber, el costo que estás gastando en ese cemento autonivelante, quizás elegirías un azulejo en lugar de eso cuando se trata de decidir. Sí, es como para todos los fanáticos de NASCAR que están ahí,
me gusta usar la analogía de NASCAR, y es que, ¿preferirías estar corriendo con una placa restrictora en tu, en tu motor o sin ella? Quieres la que
no tiene la placa restrictora porque quieres tanta potencia como puedas. Así que estaba pensando en la palabra carburador, que fue lo que se me escapó ahí. Así que espero
haber respondido tu pregunta, Alicia. Y tenemos una pregunta de Mark. Así que adelante, solo para asegurarse de que tengo el proceso correcto, pasando por el subsuelo Advantech. Aplicar
1/8 de pulgada de mortero, colocar DITRA, instalar los cables tendidos. Hay mucho— usted está refiriéndose a un montón de cosas que no fabricamos, así que creo que tendríamos que responder esto
fuera de línea porque tengo que buscar Advantech porque, ya sabe, no vendemos pisos. Um, y yo, no sé por qué necesitaría, eh, ese producto, la impermeabilización, o qué— no
sé por qué está usando ese producto e instalar los cables como están dispuestos. Creo que esta sería una mejor pregunta para que usted hablar con uno de nuestros representantes de ventas sobre las capas exactas. Entonces, um,
Mark, solo queremos asegurarnos de darte la respuesta correcta, y como no fabricamos dos de los tres productos a los que estás respondiendo— a los que te estás refiriendo, es mejor que respondamos eso
fuera de línea. Así que esperamos que, uh, eso ayude. Bien, pero gracias por las preguntas, todos. Oh, espera, oh, aquí vamos. Vamos a responder esta en vivo. No vamos a escribir. Bien,
uno más dice: tengo dos baños pequeños uno al lado del otro. ¿Se puede usar un solo sistema, un solo termostato, y pasar un cable a través de ambas paredes y continuar hasta el otro baño? Oh,
muy buena pregunta. Y el Código Eléctrico Nacional no permite que se tienda un cable calefactor dentro de una pared de una habitación a otra. Además, digamos que ese
baño— tienes dos baños, ¿verdad? Son casi idénticos. Uno tiene una ventana grande y el otro no. Entonces uno de los baños tiene pérdida de calor y el otro no. Por eso
yo, desde un punto de vista técnico, Mary, y estoy seguro de que te encuentras con esta pregunta todo el tiempo, sería mejor y estarías más satisfecha con dos termostatos. Un termostato
en cada espacio. Ahora bien, el Código Eléctrico Nacional también podría— uno otra regla del Código Eléctrico Nacional, Mary, es que si tu código local lo sigue o no, no puedo decirte eso porque
no conozco los códigos locales, pero el Código Eléctrico Nacional puede requerir, o tu código local puede requerir, un medio de desconexión, lo que significa una forma de apagar la calefacción en esa habitación. Así que si
estás en la habitación y el termostato está en la otra habitación, no tienes forma de desconectar la calefacción en ese espacio en ese— dentro de esa habitación, ¿verdad? Eso puede hacer que no pases una
inspección si tu código local dice que debes tener un medio de desconexión en cada espacio. Así que hay mucho, un muchas preguntas sobre el código eléctrico. Así que esperamos
haber respondido tu pregunta, Chip. Es una pregunta excelente, muy buena. Bien, creo que eso es todo por las preguntas de hoy. Y por último, haremos un cierre para todos ustedes.
Entonces, para concluir, espero que todos hayan disfrutado nuestro seminario web y que hayan aprendido mucho con nosotros hoy. Solo para recordarles, les vamos a enviar un correo electrónico con las diapositivas del seminario web de hoy
como recurso profesional sobre cómo calentar los sustratos de baldosas para compatibilidad y mapa de riesgos. Les enviaremos este seminario web grabado, y Julia les estará enviando el correo electrónico con
cupón para tu pedido para tu próximo proyecto. Así que estén atentos a ese ahorro. Scott hace nuestros consejos pro mensuales, así que estén atentos a él. Él va a estar haciendo el próximo
que viene sobre instalaciones de baldosas con calefacción. Sí, tenemos muchos videos en nuestro sitio web y en nuestra sección pro. Así que asegúrense de que si no pueden encontrarlos, entonces simplemente mientras están en
nuestro sitio web, escríbannos por chat diciendo, ¿dónde encuentro los videos? Porque los videos están un poco escondidos. Por qué razón, no lo sé. Pero están un poco fuera del camino habitual.
Así que si no pueden encontrarlos, simplemente avísennos y nosotros dirigirte a esa página donde hay docenas de videos de instalación. Sí, absolutamente. Y nuestro próximo seminario web será
el mes que viene, donde creo que nos reuniremos nuevamente para el tema de entradas de asfalto para derretimiento de nieve. Esta va a ser nuestra temporada ocupada de derretimiento de nieve, preparándonos para la primavera y
el verano. La gente la rompe y hace una nueva entrada, así que estén listos para ese seminario web y regístrense. Sí, porque hay algunas personas que estaban paleando nieve la semana pasada que
dicen, ni siquiera quiero pensar en esto hasta el próximo otoño. Bueno, si vuelves a pensar en ello el próximo otoño cuando la primera los copos caen, ya es demasiado tarde. Demasiado tarde. Así que ahora, sí, ahora,
si tienes que volver a palear este año, dices, ya sabes qué, voy a llamarles ahora mismo, darles las dimensiones de mi entrada de garage, y voy a decirles que calienten esto. Bien.
Y por supuesto, si hay algún problema o tienen alguna otra pregunta, nuestro soporte técnico disponible las 24/7 está disponible al 1-800-875-5285. Siempre pueden enviarnos un correo electrónico a
techsupport@warmlyyours.com. Preferimos mucho más ayudarles a planificar su proyecto de antemano, que ayudarles a solucionar sus problemas después. Así que muchas gracias por acompañarnos y
que tengan un maravilloso resto de su día. Gracias por acompañarnos, todos.
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