Asphalt Driveway Snow Melt: Planning to Completion
Professional Planning and Installation for Asphalt Snow Melting
Are you tired of spending your winter mornings battling heavy snow and dangerous ice on your driveway?
In this expert-led webinar, Mary and Scott from WarmlyYours leverage nearly 40 years of combined experience to show you how to eliminate snow removal forever. You will learn why electric systems are the superior choice for asphalt applications, specifically because our specialized heating cables are designed to withstand the intense heat of the paving process without damage. We explain how to navigate power requirements and why electric heating is preferred over hydronic methods for its efficiency and ease of installation.
This video provides a comprehensive walkthrough of everything you need to know for a successful project:
- ✅ Designing a custom SmartPlan to accurately calculate wattage and amperage for your local climate using ASHRAE data.
- 💡 Exploring coverage strategies like full-surface heating, cost-effective tire tracks, or versatile hybrid layouts for long driveways.
- 🔥 Technical requirements for Premium Controls and over-temperature sensors to ensure asphalt safety and code compliance.
- ⚡ Essential testing protocols using a megaohmmeter to protect your investment before, during, and after the paving process.
- 🏠 Real-world case studies demonstrating large-scale projects and zone breaker controls for homes with limited electrical service.
By following these proven planning and installation techniques, you can ensure a clear, safe, and maintenance-free driveway even during the harshest blizzards. Watch now to discover how easy it is to take the guesswork out of your next outdoor project and enjoy the luxury of a snow-free home with the support of our expert technical team.
Transcript
Good afternoon, everyone. Thank you for joining our webinar for April. This month is going to be all about asphalt driveways and snow melting. We're going to go from planning to completion.
I am Mary from WarmlyYours. I am the sales manager. I've been here for 20 years, so I have a lot of residential and commercial experience in snow melting. I'm an expert problem solver, and I will be your advocate along the way. Joining me today is Scott.
Hello, everybody, and thanks for joining us. I appreciate you coming along. I've been at WarmlyYours for almost 18 years now, and we have a lot of information to share with you today, so make sure that you stick with us. To go over a couple of quick housekeeping topics, we're going to do a Q&A panel at the end.
If you have any questions, please feel free to type them in or hang on to those topics. We will be sending you recorded sessions and resources after the webinar is over, and you will also receive a rewards coupon for joining us today that will be sent to you by our owner, Julia Bilski.
Today we're going to talk about the advantages of asphalt driveways, what we do with zoning controls, what kind of sensors you need, and some common mistakes and troubleshooting. Along with that, we're going to speak about maintenance, and Scott's going to tell us why electric is the preferred method over hydronic when you're talking about asphalt. It's so easy to do; we take all that guesswork out for you. Asphalt and concrete are two different things, and obviously, when you're working with asphalt, you're working with high temperatures.
Those high temperatures will melt PEX tubing, but they will not melt our cables. That's something you have to be concerned about, and our cable is designed to withstand these very hot temperatures. Also, one of the benefits of electricity is that there are no boilers, pumps, or valves. You don't have to worry about leakage or glycol getting into your yard.
There is a big difference between asphalt and cement, and that's why we're calling out
It's going to highlight all of that information for you for your voltage, your watts, and your amperage. So no guessing here. What else do we have to think about? Well, I can tell you one thing. We had a phone call today already from someone who didn't bother to get a plan, and now they have too much material, they think.
So, you know, no matter The best thing to do is to get us your dimensions first. We can get you a SmartPlan, and then you can get the correct product ordered the first time, because now we spent half an hour with this person and, and, um, still up in the air as to what they're going to do. And it's just because it wasn't planned for in advance. So if you just give us a sketch, we can make sure you get the right, the right stuff and put it in the right place. Um, also, one thing you need to keep in mind is this product is usually 50 watts per square foot.
The SmartPlan will tell you if we— we have a picture of a SmartPlan right here, but if we take a look at the bottom, you can see the breakers that are required. We can see what the total amperage is and what products are being installed here. We can see where the junction boxes go here. We can see where the product starts because that's where the triangles are. So all this is designed for these 20-foot cold leads to get into that junction box.
That's why you don't start some of them over here. You don't start some of them over here. You start them all as close to the junction box as you can get, because that way it allows you to get all those leads in there. So this is what a SmartPlan gets you. It gets you all this information that you need, and it tells you what size breakers, all that information that you can give to your electrician when they're getting ready to do that.
So not only is it that sort of planning with, with electricity, which is a very, very important thing, and if you have no open breakers in your breaker panel, if you have no broke open spots in your breaker panel, probably not gonna be a good match for electric because you've gotta have open breaker spots. You also need to worry about your drainage and your slope. Your installer's going to get your slope correct, but you're going to need to worry about the drainage on the sides of it so the water goes, has somewhere to go. That's gonna allow you to manage the runoff edges because most people in their driveways, the melting snow turns to water, obviously, at least where I come from, and that water is going to go off the side of the driveways into your yard. Well, you need to make sure that that doesn't go into a trough, you know, that it goes somewhere and it can, it can go and melt and stay melted.
So those are the kind of things that you need to think about. Also, you need to think about the climate-specific engineering because we don't all live in the same spot, right, Mary? That's right. So, for example, we use the ASHRAE regional data This kind of tells us a little about the localized snowfall, wind speeds, and we kind of factor that into the system. So, by our geo-targeting, we can kind of then precisely get the requirements of what wattage you would need for each zip code area.
Somewhere here in the Midwest, you might need more than you would somewhere maybe in the Southeast or somewhere. Right here, versus over there, maybe we're at 50 watts a square foot here and somewhere else we may be at like 38 watts per square foot if they are just more of a wet to slushy kind of climate. Some, something like in Washington State, even they get a lot of rain, but they don't want that rain to freeze over. So if we take a quick look at this map, you can see some areas where 50 watts per square foot isn't quite enough. And these would be special, special, jobs that would have to be quoted.
But for the, the main part of the United States, 50 watts per square foot is, is more than plenty. And some of these areas with lower watt densities, what you can do is you can go down to a 4-inch spacing of the wire instead of 3-inch spacing. So if you are in Montana, you are not going to necessarily need— you're going to need a little more power per square foot than you're going to need down here in Utah. [Speaker:KIM] Right. [Speaker:ROB] So that's something to keep in mind.
So you don't need 50 watts per square foot like you do in Montana. You can get by with 23. So it just goes to show you that wherever you live, different areas require different amounts of power. So that's what we keep in mind when we do that, because not every job needs 50 watts per square foot. So if you don't use 50 watts per square foot, you save on watts per square foot, which is going to save you on electricity per square foot, which is going to mean less money for power, and it's going to mean less money for cables because you don't need as much metal.
You know, cable's made of metal. You don't need as much of that copper or nichrome, whatever it's made of, in your specific driveway. So that's one thing that's going to affect your upfront costs and your operating costs. Very good. Thank you, Scott.
So the coverage strategies we have are for the amperage limits are the full coverage approach, the tire tracks approach, and a hybrid approach. When you're talking about full coverage, that's everybody's desire. Of course, nobody ever wants to shovel anything. This is heating the entire surface. This is really fine for smaller driveways or homes that are, you know, maybe new construction, or you're able to bring in a dedicated panel just for those full cover big projects.
Most of the time, and a lot of times, we'll have clients that will give us a Tire Tracks option for those very long driveways. A Tire Tracks option is great because we have mats that come in 2-foot-wide widths and 3-foot-wide widths, which will align with your wheelbase of your vehicles. And this drastically reduces the power requirements that you're going to need. It will reduce the amps draw. So that we can have a faster melting path for you to get in and out safely.
And then there's also the hybrid approach, which is sometimes the best of both worlds, where you get a little bit of the tire tracks getting yourself into the driveway. Maybe we'll do full coverage near the top for parking or sometimes down at the apron before the street. So if you're on an incline, you don't go sliding out into traffic when you come out of your driveway. And there are even jobs where they don't heat anything except the last 30 feet of the driveway. Because they've got a hill going down and they get to a street.
They want to be able to stop in their driveway before they get to the street. So they don't heat the whole thing because they usually are in a mountain area or whatever. They've got a 2-mile-long driveway, but they want that last 30 or 60 feet to be somewhere where they can stop. So that's even beyond the hybrid approach. But I can tell you from my personal experience, if you've never done this before and Mary will tell you this, is that when we talk to people for the first time that have never done one of these jobs, They say, I want to heat every square inch of my driveway.
And then we give them a plan and that plan goes, you're going to need 600 amps to do that. Okay. So it's not— if you have anything beyond a normal driveway, whatever that is, you are probably going to need to think about doing tire tracks or heating the 12 feet out from the doorway at your garage, heating that completely and then tire tracks out. So the thing that— what we get the question all the time is, well, how much power does it really use? So most of the time, the jobs will get quoted at 50 watts per square foot.
So that's 50 watts per square foot, usually in 240 volts. So you take that 50 watts, you multiply it times the number of square feet that you have, and that'll give you a number. Then you take that number and you divide it by 240, which is the voltage, and that'll tell you the number of amps. Very, very simple. Watts per square foot times the square footage covered, then divide that by 240.
That will tell you how many amps you're going to need. So here's one of our case studies. We can show you a very excellent project we did here in Killdeer. This project optimized a TreyaTrax option. This was a very long driveway.
Outside of the Chicago suburbs. And in this— oops, um, on this driveway system, they did just the tire tracks. Oops, almost. And sorry, I didn't know it was going to open the window that way. I apologize.
Um, it will just do a tire tracks option here. And you can see in this driveway, we're going to show you— it's a very large driveway. So, um, for this client, we just covered the one portion where it was a little bit more steep section coming into the driveway on that side. There you can see they have taken it down to the first aggregate layer, right? Mhm.
That's the crushed rock. And then we can show you a little bit deeper picture of that. There you go. And here they're coming through with the first binder coat that's going down first. So they need a binder before— you don't just put the heating cables directly on that rocky aggregate.
And we can tell we're working on the binder coat because we see the paver machine. Oh yeah, the paving machine is never used for the second coat, it's only used for the first coat. So as soon as you see this, this paving machine driving over this area, you know that's the first coat. Okay, good. Oh, and there's yours truly cutting the cable to fit.
Um, I'm not cutting the cable to fit, I'm cutting the mesh to fit. You can never, ever cut the heating cable. And here we can see what the final layout is. Now, if we take a look at this, we can see where here's a roll, here is a roll, then there is a roll, and there is a roll. They all start from the same place.
Well, why would you start all 4 of these rolls or mats in the same place? That allows us to get the power over into this conduit. And that's very important because you don't want a conduit over here and one over here and one back over here and one— You want them all in the same place, and you're going to see that in the future. So here we can see where the binder coat has already been put down, and we're now rolling out the cable as we go. And this is a recurring theme with these installations, is that you don't need wheelbarrows to carry this all over the place.
All you need to do is use a skip loader to dump the asphalt on top and then hand work it over the top. So you're literally not tracking this all in. Here you can see where we're getting the first non-heating lead, or cold lead, going into the conduit. And here's where our other one is. We can now see that we're covering this up as we go along.
Here we are, kind of going back in time. We can see now where the product has been laid over, and now it is going to be rolled over once they get it hand-shaped and put into place. And then there's our conduit. All the non-heating leads are running into here. The heating wire never goes in the conduit.
This is the non-heating lead. That's what that black wire is that goes in there. And that is that job. I would like to point out that conduit is pretty important to have prepped in there prior to— Yes, that has to be done ahead of time. Your electrician is going to be doing that way in advance.
So a couple of days even before the asphalt guys are there, they need to make sure that the junction box location is placed. Then they need to make sure that their conduit runs from that junction box to where it's supposed to be. The electrician needs to see this plan because here's where the junction box is located on the drawing, here's where the conduit has to go, and here are the amps and the circuit breakers and all the information he's going to need. So let's take a look at this section in action, shall we?
Yes.
You can see now that the area has already melted from the first round. This is going to be a second round of snow, and it's coming down. You will see if the snow comes down really, really hard that it can't keep up with it initially. But the thing is, it eventually does keep up. Here you can see it's getting covered because the snow's really coming down. Now you just give it a little time; there were about 8 to 10 inches of snow during this event.
You can see now, after some time, where that has uncovered itself. So that's the product in action. It is very important to keep in mind that's how the product works. Awesome. It's so cool to see that melting, isn't it?
Yes, all your neighbors will be so jealous of you. All right. Our next case study is one in Mahwah, New Jersey. This is a large-scale hybrid approach.
So what we're talking about again are those tire tracks going in, and then we've got a large shovel-free parking area at the other end of the driveway. This driveway was 1,230 square feet. It was going to be too much to do all at once because of the square footage; if you did that math problem we gave you earlier, you would know that. So the solution was using a zone breaker control. Tell us about the zone breaker a little bit.
That's going to break it up, right? Right. When you have a large job—let's say you have 80 amps available and that's it, but you have a job that's 200 amps—you can split it into 80-amp sections. It will allow you to do that. The idea here is to do it all in one section.
That's the best approach because it's the fastest. But if you have 160 amps for the entire area and you only have 80 amps available, then you're going to have one section heat, turn off, then have the other section heat, turn off, and so on. They're never on at the same time, which means you're not going to be blowing your breakers. So, you'll have Zone 1 turn on, then turn off, and that's going to rotate continuously.
Sometimes you're going to do a zone every 8 minutes or every 20 minutes, whatever your particular job requires. Some people set it for an hour, but then it takes another hour for it to come back. The best thing we see often is to do a short span, like 8 minutes per zone. That way, a section is only without power for a short time, and you can see that you can do more.
We also have a question from Mike. I'm sorry, Mike, I tried to make this print a little bit bigger before, but it didn't work. I think he's asking if we have to insulate under the cable. Well, first of all, this is electric, and electric is not like hot water.
With hot water, the answer is always yes; you need to put insulation under it because as soon as the water leaves the boiler, it starts cooling off. It even cools off before it gets out to the driveway. Once it hits the driveway, the water at the very beginning is going to be much hotter than the water where it leaves the driveway. That's why you need insulation—to make sure you've completely isolated it. With electric, you'd have to check with your code official, but we don't recommend it because you don't need it.
The wire at the very beginning is the same temperature as the wire at the very end. You don't have to worry about temperature drop. Hopefully, that answers your question. With hot water, yes, you need insulation. With electric, you don't.
Electric is just so hot and fast, and really efficient. So let's take a look at the shovel-free Mahwah installation here. You can see that we have done a hybrid.
We've melted the area in front of the driveway where they're going to be backing out and driving out. We've heated most of it, and then we have tire tracks going up the drive to the street. Here you can see them working on it, and these are the cold leads coming out in one place.
That's what's important when you're laying this out. You're not doing it haphazardly; you're trying to get these cold leads in a certain area. There is going to be a junction box up here and another one right here, so you're not putting a junction box on the other side.
You can see those mats are laid lead-to-lead, butted towards each other so the two leads come in at the same time, versus having all your leads at one end. Exactly. Lead wires are only about 20 feet long on those heating mats, so junction boxes are going to be required. You're not going to be doing any extensions of the cold lead; we get that question all the time.
"Can I extend my cold leads?" Well, all your cold leads are designed to do is travel 20 feet into a junction box. Then your electrician is going to supply power from your breaker, through the relay panel, and out to that junction box. They will supply all of that, and the cold leads simply go into that box. And here, as you can see, is our control.
This is a zone controller. There are four zones. This control will turn the relay panel on, and all the wires hooked up to it will heat up. Then it will turn off for one second, and then it'll kick the next relay in. That relay will then kick all those wires on, and it will just rotate through zones one, two, three, and four, going round and round.
I had someone ask me the other day if those relay panels can be mounted outdoors. Relay panels cannot go outdoors. They're NEMA 1 boxes and are designed to be indoors only. That is very good to know.
Okay, Mary, I'm having trouble reading this. Yeah, this one is again from Mike. I think he says he was referring to the reduced amp rating cost, maybe not so much the heat loss. Would using insulation give him a better operating cost?
It might, but you'd have to check with your local code official because our product needs to be embedded with cementitious material or asphalt. Usually, that means two inches below and at least another inch and a half on top. The code official would have to say whether you can rest that cable on insulation as opposed to cement. Regarding our cross-sections—and our sales rep will be glad to talk to you about that, Mike—we don't recommend or require insulation on any of our jobs.
If you've done hot water in the past, that's where a lot of people get the insulation question. They think, "We did this in hot water with concrete; do we need to do the same thing with asphalt?" The answer is no. Hopefully, that answers that question for you.
We can take a look at that and go back to our presentation. That's the large-scale hybrid. We did tire tracks, full coverage, and a zone controller. Those are all the bits and pieces put together. The total load was 231 amps.
A lot of homes only have about a 200-amp service for the whole house. Especially if you haven't upgraded your panels or service in years, which is a situation we hear about a lot. Someone will say, "I have 200 amps," but the heating system alone can take 200 amps sometimes.
Here is a close-up of the controls we use for our asphalt projects. Asphalt always requires what we call a high-limit or OT (over-temperature) sensor. This sensor comes with the Premium Control, which is really the best option for your asphalt project.
It's the one we default to every time we provide a quote. You're going to get the Premium Control most of the time unless you have an amperage limit, in which case we will quote the zone breaker. You or your electrician will have to tell us the load capacity you can pull at one time. Now, the Premium Control originally came about because asphalt is different than concrete.
Concrete doesn't melt if it gets really hot in the summertime and the system goes on by mistake—which I've never actually heard of happening. In the old days, I guess it used to happen, but I've been doing this for almost 20 years, so that must have been a long time ago. This over-temperature sensor acts as a safety and it does a couple of things.
So whenever it gets up to 80 degrees—or whatever you set that little knob to—it won't go over 50, 60, or 70. It keeps the product from accidentally turning on and melting your asphalt into goop. That's where a lot of that came from. Now, with electrical code requirements in places like New York, Vermont, and Colorado, the control must have a sensor in the slab to turn it off if it ever gets over 50 or 60 degrees, or whatever that number is.
So not only are we doing it for old-school protection of your asphalt so it doesn't turn to Jell-O, we're also doing it because many states require that for their code. When you're thinking about doing this in a state like New York where you're going to be inspected, even for concrete, you're going to need one of these two controls because it needs to monitor the temperature of the slab all the time. That's very important. We're also going to talk about the difference between a snow event and after-run. A snow event is when the snow is actively falling and the temperature is below 38 degrees.
If you meet those two criteria, the system will kick on. If it's 50 degrees and it's snowing, it's not going to turn on. If it's 12 or 25 degrees and it's not snowing, it won't turn on. You've got to meet both of those conditions. When those conditions are both hit, the system will be in a snow event.
That is the event that's happening. Now, the system doesn't just stop after the snow stops or after the temperature goes above 38 degrees. It then goes into the after-run, and that's what melts most of the snow away and evaporates it so you don't have black ice.
We're going to have a little quiz at the end. But the people who don't set the after-run for a long enough time are the ones left with slush. People will call us and say, "My system melted, but I
Yes, exactly. That's the secret. Okay, placement of sensors. This is very important because we want to make sure that your system is going to detect that precipitation as well as the temperature. And sometimes if the sensor may be placed in a poorly— poor location, maybe underneath the eaves or overhangs, that's kind of blocking some of that falling precipitation from hitting the actual little sensor.
And you can see on that one that has the little snowflake, that's the actual sensor. And where that snowflake is kind of almost looks like it's engraved. It's actually like two different contactors, right? So when it gets wet, it basically activates it. Yeah.
So the number one problem we see with these aerial sensors not working is because they're put right next to the house because they don't have— I don't want to see the sensor. I don't even care if my system works or not. I'd rather not be able to see my sensor than to have my system work. Well, that's kind of backwards, you know, because you've gone to all this trouble to put this system in. You've got to put the sensor where it's going to see the snow.
And that's what we call snow shadow. You don't put it under a tree. You don't put it directly next to the house. So what people like right now, when people are thinking about next year's jobs, and they're talking about, well, I'm going to be getting an aerial sensor. The first thing I do is say, you know, before the snow season is over, go out after it snows every single time and see what parts in your yard or your house has a spot where there's no snow.
Like some people on the east side of their house, depends on where you are, the east side of the house, there won't be any snow within 2 or 3 feet of the side of that house. Every single time there's no snow there. So the secret is you're not going to put your sensor in that spot because there's no snow getting there. So that's the one thing. And we did this.
This is a very abridged version of this video. But when it comes to aerial sensors, go to our website and go to our video section and you can see that this was— let's take a look at the way the sensor is installed. The sensor should be tilted just slightly, about 15 degrees. Freeze, that allows the excess water to drain off. So that's what we've done here.
Also, you want to note, you want to make sure that you have a long enough tube here, because if you glue this on to this tube, all these connections have to be waterproof. So you want to make sure that if you have to replace the sensor, what you can do is you can cut the tube. If you don't have a long enough tube, you can't fit your, your cutter in there to cut the tube to replace it. So always make sure you have some extra space here. Also make sure you're using a waterproof box that has a waterproof seal around it.
We want all of our connections inside to be dry. One of the main problems we see with sensors quit working is that they really are working, but the connections inside have got wet. So what I love about this video is I'm going to stop it right here because it is primarily over. But a lot of people want to take this sensor and they want to put it over here in the bushes. Okay, well, if they— if I put it just at this height in the bushes, the snow should hit it.
Well, that's great for this year, but you know what happens to bushes? They grow up and they grow up and they grow up, up, up, up. So eventually that sensor gets buried down under here. Please don't put them in the bushes and don't put them out here over under the trees. This is a very good spot because that's where the snow gets.
So that's kind of what we're talking about. Snow sensor placement. There it is.
All right, so here's a great diagram here of our cross-section of how you're going to layer in your heating mat. This starting with your compacted gravel, and on here we have a 4 to 12-inch span of how much gravel you might need. Why would you have such a difference in how much gravel? Well, 90% of the time is going to be 4 to 8 inches. That's why we kept this showing two different, because I wanted to talk about the differences, right?
Right. So if you have a very good subsoil area, good drainage, very solid, you can get by with 4 to 8 inches. But sometimes if you're in a wet area like that house in Kildare that we saw, they actually put in about 12 inches of compacted gravel. Your asphalt person is going to tell you, so, well, WarmlyYours only says 4 to 8. Well, really it's 4 to 12 or maybe even more.
So don't get hung up on that number. That's just kind of an idea of in an average job some average, some, some jobs aren't average, right? Some aren't average, some are commercial. And I've had a commercial guy was doing like garbage trucks and parking for dumpsters, and he had a heavier gravel base for sure. So after your gravel base, then you have your, your binder or base coat.
This is the 2 to 3 inch layer you saw in the earlier video where we were showing you how to kind of put that first layer down. Once that first layer is down, you're going to then lay out your heating mats. This is basically your dry fitting them. You're going to make sure Again, just how you saw in that video that you're laying out the start ends correctly so that they're in line with your junction box placements. And that those are going to be secured down so that you can then kind of hand shovel out that asphalt over it.
Yeah, and what this is saying is you were not doing a job— we get this question all the time— I just want to do a 3-inch layer. Over, over gravel? Can I lay my product— can I lay the heaters on the gravel and do 3 inches over the top? No. Another one that we get all the time too is, can I use just gravel?
Can I lay the product— can I put a layer of gravel down, then put the product down, then put gravel on top of it? And not by code. Code says you have to have something hard and resilient over the top of it, not gravel, which eventually gullies. Okay, so That's very, very important. We, and we get that question all the time.
You cannot use gravel as your driveway and heat it. Very good. So we do want to stress the need for using precaution. Obviously, we don't want you driving over the heating cables while we're dry fitting them, you know, make sure the UPS driver doesn't come through and bring in a package while you have those laid out. Yeah, it ruined the entire installation.
Yep, so definitely keep, keep aware of your surroundings when that happens. Um, they can go over with those roller machines once the, the top coat is done. So they just can't drive over the exposed cables. Um, you can see it right there where they're kind of using that— they're starting at the closest to the house and working their way out from the house. Um, you can see that a little bit better in that skin picture.
Let's take a look at this because a lot of people, a lot of people that are, have never done this job before who are asphalt, they say, I don't want to use wheelbarrows. I don't want to have to have my guys scooping and, and, you know, running wheelbarrows back and forth. Well, once they see this video, you see that you don't need wheelbarrows. You can use a skid steer and you simply roll out the product as it's being covered, because that way you can drive on the binder coat without touching the cables. Then they cover the cables, then you drive not quite as far and dump over, and it looks just like this.
So what's happening is they're just dumping this with a skid steer over the top, then machining it or, or installing it by hand once again. So there's no heavy machinery going over this cable. They're simply dumping the asphalt over the top and then they're coming by hand to rake. Now when you're using rakes and stuff like that, make sure that you tape the ends of your rakes because a rake will go into a cable. So you have to be very careful when it comes to that.
Yeah, we don't want to gouge the jacket of the cable ever. Conduit details. So again, I sort of mentioned how important it is to make sure you get those splices in the right spot and your start leads, because again, those are on our mats only 20-foot long. So placement of where that is is going to be important. So the factory splice does not go through the conduit.
That is still heating and cooling. So you want that splice section protected by that asphalt. So it's got to stick out from where the conduit is at least like 4 inches into the asphalt, because if it's in the conduit and it gets really hot, it'll overheat and fail. Yeah. And it's against code.
Yeah. You can, you can literally damage your cable that way by, by blowing the end of it. The conduit installation must be done, as we said earlier, it has to be done ahead of time by the electrician. So that you can pull those lead wires through and keep going with your driveway heating. All your junction boxes should be installed before the asphalt people even show up.
All your conduit should be cut and bent before these people ever show up, because once the asphalt guys are there, they're doing it, they're doing it all in one delivery, right? So they're going to lay down the binder coat, they're going to sit there while they roll it and do all that other stuff. Then during that period is your time to come lay the product out. So that can be covered. Well, all of your conduit has to be ready to be hit when they are in that.
They're not going to sit around and go, okay, well, let's wait for this guy to install the conduit. He should be done in a couple hours. No, they're not going to do that. It has to be ready to go. Right.
The transition sections are also very important to consider when you are butting up from your concrete city sidewalk to the asphalt section of your driveway, or maybe your concrete sidewalk that goes to the walkway of your house. You have to plan around that, and routing those cables carefully is something you need to consider ahead of time, especially if you're not replacing the concrete. You're going to go around it somehow, right? You're never going to be running electric heating cable through it.
Sometimes people have a concrete apron in front of their garage. You're never going to run cable in there and then run it into asphalt. You're simply heating the concrete section first, then you're using a separate cable or a separate roll to do the asphalt. When you're doing asphalt, we always say to use the rolls, not cable.
Mats for sure. They are much easier when they're pre-fashioned together in a mat, and faster. The secret is speed. Absolutely.
And then we have the most important part as far as Scott Rosenbaum is concerned: the testing of the heating cables. Testing is very important. This is not just your typical ohmmeter; this is a megaohmmeter. This is going to test for the resistance of the cables.
This is required. You need to take those readings before, during, and after your project begins. What a megaohmmeter does is send down 500 volts. You can see here, you've got a red, a black, and a ground, which is yellow and green.
It sends voltage down the red and the green to see if the insulation between those wires is intact. If that insulation is intact, the 500 volts will never pass from one to the other. However, if it gets nicked and there is a problem with the wire insulation, it'll sneak through and give you a reading. This one is good; it says "OF," which stands for overflow, meaning that nothing's happening.
Next, you're going to go from black to ground and see if that insulation is good. That's with 500 volts.
So you need to watch out for that. And one of my first jobs that I did here is somebody took a rake and they weren't careful and they went like this to help move the asphalt and they put that rake right through the wire. And the person with the mega ohmmeter said, stop right there, whatever you did. So we stopped everything. And what we did is we marked out that area where we thought it was, where the guy just hit it.
We marked out like 2 or 3 feet all around with a square or a circle. Doesn't matter. And what you do is you, you keep going. So you, you do the asphalt and the rest of the driveway, you leave that area open. Because the next day we came back, we fixed it, and then the next day they came back and put asphalt there and ran over it again.
So that's very, very important. If you nick the wire, you don't need to stop everything. You just need to dam off that area and proceed. Right, very good. There is one big thing that we want to point out here is the GFCI protection.
This stands for ground fault equipment protection breakers. This is mandatory on snow melting. This is not your basic GFCI little 5 milliamp trip. This is a bigger protection breaker, and it is required by code for, for snow melting projects. Yeah, and what happens if— I know as soon as somebody calls up and goes, my, my system is tripping, is tripping the breaker all the time.
Well, my first question is always, do you have a GFCI in there? Yeah, there's a GFCI in there. Is that what it's supposed to be? And I go, nope. It's supposed to be a GFE-P because if you have— let's say that this cable that always tripped your breaker has 20 milliamps of leakage, which is almost nothing, but still it's something, right?
So if you have 20 milliamps of leakage on this wire, without going down the rabbit hole, it will trip a GFCI breaker and it will never work because it'll always keep tripping it. But if you're using a GFE-P breaker, which is 30 milliamp, it won't. Right. That's why it's equipment protection. And that little bit of extra between 5 milliamps to 30 gives you that buffer of the system working versus tripping the breaker all the time.
So that's something that you really have to keep in mind. And what's the main problem with GFCI breakers, Mary? We don't provide them. And they're expensive. Yes.
So yeah, please get those sourced out by your electricians and plan ahead. And we will point out to you on your SmartPlan how many breakers you should be looking for and what size breakers. Those need to be. It'll tell you right on the SmartPlan. Definitely get your SmartPlan.
We take all that guesswork out. Okay, so after you now have your driveway in and it's still summertime, is it time to turn it on in the middle of summer? Nope. You get your ohm readings first of all, are going to tell you whether it's good or bad. You don't need to worry about that.
And when also summertime comes along or the following summer after your first couple of years of using it and you want to go to some seal coating over your snow melting system, The whole system must remain off during that time of the curing. Yeah, because, you know, like, you know, there are always temperature requirements. If you want your driveway covered with this stuff, it can't be below 50 degrees. You know, it's got a bunch of rules that come along with it. This is just another rule that happens to do with that question we got from Jack— Jake.
Yeah, it looks like Jake. Will a recording of this webinar be available? And I believe It will be. Yeah. Yep.
So we will definitely get you a copy of that. And then as far as the salting, obviously we don't want you to have to use any harsh chemicals or de-icers, which is kind of the whole beauty of having the melting system below that you don't really need to have that salt and corrosive damage. Right. And that'll be, you know, every year I've got to on my driveway, it gets— I get the snow from the city, and I get a bunch of dead grass in my driveway every spring, but it's still better than having 7-foot section of snow on my drive to try to get out from. Mm-hmm.
Okay, so kind of here's our summary of, of what we talked about today. We've got the output, our output requirements on our snow melting mats are about 39 to 50 watts per square foot. This is going to be based what you get on your SmartPlan and versus the ASHRAE data that we use. The machinery, we've gone over like what to avoid, how not to, you know, damage your cables. Don't drive on them.
Practice, practice safe raking. Yeah, yeah. And your control, definitely want to use something that has that overtemperature sensor requirement by NEC code, which is going to be found on your premium control or your zone breaker controls. We always want you to stay compliant with your code. So NEC code is what we try to stick to here.
But your local electricians and inspectors will know what to follow in your area specifically. Just like that, just like Mary says, the overtemperature sensor in the slab is not a National Electrical Code requirement. It's just the requirement of the state of New York, or the state of Vermont, or the state of Colorado. So every— and there may be jurisdictions where the city of New York overrules the state of New York. So there's no way we can keep track of all that coding.
And the thing is, when you're interested in doing a job like this, is always check with your local code. Absolutely. And, and of course, our testing. That's that mega— excuse me— mega ohmmeter. Um, before, during, after.
So as soon as you get it, open up your packages, make sure you have all the items that you've ordered, make sure everything is there correctly, and that you review your plans prior to starting. Get all your ducks in a row. If there's any last-minute changes that have happened, or something was shipped incorrectly or you didn't receive something, that is the time to report it, not the day you're trying to install it. We always like to be ahead of the game and try to make sure that you are good to go before you begin. Yeah.
So here's some common planning mistakes we've already talked about. So let's do it real quick. You can't extend the cold leads. You don't extend the cold leads. The leads get into a junction box and the electrician supplies power from the relay panel to that junction box.
You can never ever cut the heating cable. If you cut or shorten the heating cable, it will overheat and fail, and most importantly, it's not under warranty, right? And single layer pours— you're doing two-layer pours because dropping cables on gravel and then doing 3-inch single coverage is not going to work. And I've seen people with driveways that have RVs and they have a 3-inch single 3-inch pour, and that RV is sinking. Okay, that's because of that reason right there.
And if it sinks, it can pull apart the wire and do damage to it. So there are the 3 main things that we run up against. Okay, and we did mention about the slush. That was the after runtime. Definitely you want to make sure you have that set for about 4 to 8 hours post-storm, uh, and, and if it's still not melted, you may just physically have to go to the control and turn it back on, right?
And because No two snows are exactly the same, but you will learn. Like when people get their system the first year and they say, I have this set for this and it doesn't work, it's not working right, you know, they freak out and it's like, this is a learning curve, right? I mean, you're going to have to change this once you find the sweet spot. So and once again, you may get 36 inches of snow one day and 2 inches of snow the next day. Those are not the same thing.
Right. And so that is very, very important to keep that in mind. People will buy this system and their normal snowfall for the year is 24 inches or 26 inches or whatever it is. And then they get a snowstorm of 36 inches and they call us in a panic because there's snow. The snow wasn't melting.
Well, it's not melting because you were having a very abnormal snow rate, right? You're going to have to turn your after-run time up and you may have to activate it manually a second time because 36 inches is much different than 3. Absolutely. The uneven melting, likely zoning issue. Somebody that has maybe the power that could have put the whole system onto 2 zones decided they're going to split it up to 4 zones.
It's taking forever. They feel like it's not doing the job or keeping up like it should be. So zoning is something that you definitely need to consider early on in the project. And zoning is a compromise, right?
If you don't have 160 amps and you only have 80, then you're going to be doing two zones. Remember, we talked about how the best thing is to heat it all at once. But if you can't do that, then you make a compromise. So if you have one area that heats very well and melts all the time, and it's set to an hour and a half, while the other section that doesn't melt very well is set to 10 minutes, you can see that's what we mean by a zoning issue.
One section is on much longer than the other. Try setting it for 8 minutes and 8 minutes. Or if you have an area that's very important to you, like the area down by the street or the area right in front of the garage, then you may want to have that on for an hour and then the other part for half an hour. That's going to be up to you. And once again, that's something you're going to learn after you've had it for a while.
Maybe I'll make this zone last a little bit longer than this one. My primary spot that I want melted is here, so I'm going to turn it on for longer and not worry about this other part until later. It can run, but not as long as the first section. Okay, very good. Thanks, Scott.
This is one that we get a lot: the system's not turning on, or the sensor stopped working. How come my sensor is not working? Well, a lot of times it comes back to whether it was located in a poor area—too close to the house, too close to bushes, or under the eave or awning. The last two that we've had have been right next to the house. Yeah, it's common.
People do mount these in poor locations and then come to us to ask where they should be mounted. We'll give you some advice. Just keep the sensor in a clean area. Clean up the top of it a little bit before the season begins. That area is heated.
You know what loves to have a heated area to sit on? Pigeons. Pigeons and all kinds of birds, and they always leave a little calling card, right? Once they're done, they leave a little calling card to let you know they were there. Well, that little calling card will keep the water from reaching the grid.
Right. So check on your sensor each season to make sure that it is working prior to the first actual snow event. In fact, that's the only maintenance on our snow system that you have to do: clean that sensor once a year. That's why you don't put it on the top of a 74-foot pole, because you need to be able to get to it. You want to put it somewhere where it can't be vandalized, but somewhere where you can clean it every year.
Accessible. Yeah. One question I seem to get a lot, Scott, is about Wi-Fi controls and snow melting. I don't like to say that the Wi-Fi control is the best option because, once again, we're looking for that temperature sensor. If it starts to snow in the middle of the night and you're asleep, you're not going to hit your Wi-Fi button to turn it on.
Why do that manually when you have a system that will just kick on and probably have it melted for you in the morning automatically? Everybody wants Wi-Fi everything. I want everything to have Wi-Fi. But really, in this case, except for certain situations, you don't want a Wi-Fi system.
You want something that's automatic. Now, if you're into "if this, then that" programming—if the weather says it's going to snow and I want it to run for six hours—you can set something up like that with a Wi-Fi switch if you're a coder. You're more than welcome to. But what we find is people who go to sleep at night and get four inches of snow want their driveway melted in the morning when they wake up. They don't want to have to turn it on then and wait for four to eight hours for it to melt.
So that's one of the benefits. Great. I think that was all our questions for now. In closing, I want to say thank you for joining us today.
You will get an email at the end of this presentation with the PDF of the slides we showed you. We're going to give you the Pro resource on how to request your quotes. You will also get a rewards coupon for your next project coming up this spring or summer. We also want to invite you to our next webinar in May. We'll be back to floor heating projects, talking about tile heating systems, selections, and planning.
That's a great one to join if you're doing any home remodeling with in-floor heating this coming year. And Mary Godawa is going to back me up when it comes to this, but I hate snow. I hate shoveling snow. I've got a bad back, so I don't want to shovel snow anymore. Once it's gone, it's like a toothache that goes away—you're just so glad it's gone.
You don't even think about it unless you have the toothache, right? We may have shoveled for the last time already this year, and it's the end of April. This is the time to think about snow melting, though. I can't tell you how many people call us in September and October saying, "My asphalt factory is closing in two weeks, I need to get all this done."
It's much better to plan for it now while you still remember what a pain it was to shovel that snow. Now is the time to send us a sketch of your area for snow melting. That will give you time to check it out and make sure the drawing is good. Do you have enough amps? Do you have answers to all those questions we talked about? Even though you want to forget about the snow, now is the time to really think about it.
Absolutely. We offer some pro tips, and Scott is doing our monthly pro tips on things like asphalt and snow melting. We do 24/7 tech support, so if you need our assistance on a weekend or have questions, feel free to call our toll-free number. You can also send us an email at techsupport@warmlyyours.com.
We are definitely here to help you. We will plan a pre-planning meeting with you and your installers to go over any last-minute questions to make sure your project goes smoothly. That's going to wrap it up. I'd like to say thanks for watching; it's been great.
I love doing these every month. If you think of something we should talk about, let us know. Instead of us giving you what we think you want, tell us what you're looking for and we'll be glad to address it. Absolutely. Thanks, everybody. We'll see you on the next one. Take care.
Bye.
Bonjour à tous. Merci d'être venus à notre webinaire d'avril. Ce mois-ci, nous allons parler des allées en asphalte et de la fonte des neiges. Nous allons couvrir tout, de la planification à la réalisation.
Je suis Mary de WarmlyYours. Je suis directrice des ventes. Je travaille ici depuis 20 ans, donc j'ai beaucoup d'expérience résidentielle et commerciale en matière de fonte des neiges. Je suis experte en résolution
de problèmes, et je serai votre alliée tout au long du processus. Et avec moi aujourd'hui, se joint à nous Scott. Bonjour à tous, et merci de nous rejoindre. Je vous remercie d'être là. Je travaille chez
WarmlyYours depuis presque 18 ans maintenant, et nous avons beaucoup de informations à vous transmettre aujourd'hui. Alors assurez-vous de rester avec nous. Bien, pour passer en revue quelques points d'organisation
rapides, nous allons faire un petit panel de questions-réponses à la fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper ou à les garder pour plus tard. Nous vous enverrons des sessions enregistrées
et des ressources après la fin du webinaire, et vous recevrez également un coupon de récompense pour nous avoir rejoints aujourd'hui, qui vous sera envoyé par notre propriétaire, Julia Billing.
Nous allons donc voir les avantages des allées en asphalte. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est, de ce que nous faisons avec le zonage les commandes, comment nous parlons de ce type de capteurs dont vous avez besoin, de
certaines erreurs courantes et de quelques conseils de dépannage. En plus de cela, nous allons parler de la maintenance, et Scott va tout nous expliquer à ce sujet et pourquoi l'électrique est
la méthode privilégiée par rapport à l'hydronique lorsque vous parlez d'asphalte. C'est tellement facile à faire. Nous éliminons toutes les conjectures pour vous. Oui, l'asphalte et le béton de ciment
sont deux choses différentes, et évidemment lorsque vous travaillez avec de l'asphalte, vous travaillez avec des températures élevées. Des températures élevées qui feront fondre le tube PEX, mais qui ne feront pas fondre notre
câbles. C'est donc quelque chose dont vous devez vraiment vous préoccuper. Et notre câble est conçu pour résister à ces températures très, très élevées. De plus, l'un des avantages de
l'électricité — pas de chaudières, pas de pompes, pas de vannes. Vous n'avez pas à vous soucier des fuites de glycol dans votre cour, ce genre de choses. Donc il y a une grande différence
entre l'asphalte et le béton, et c'est pourquoi nous soulignons les différences aujourd'hui. Alors quand il s'agit de la planification de votre site et de la façon dont vous commencez avec nous, nous vous suggérons vraiment
de nous envoyer un plan dimensionnel, de nous donner, vous savez, la longueur et la largeur de votre allée ou trottoir, chemin, peu importe ce que vous faites. Pour cette application, vous allez
nous indiquer où se trouve l'emplacement de l'alimentation pour les boîtes de jonction afin que nous sachions où commencer les tapis. Nous éliminons toutes ces suppositions pour vous. Donc vous allez recevoir nos
tapis à 50 watts par pied carré sur votre SmartPlan. Il va mettre en évidence toutes ces informations pour vous concernant votre voltage, vos watts et votre ampérage. Donc pas de devinettes ici.
Qu'est-ce qu'on doit encore considérer ? Eh bien, je peux vous dire une chose. Nous avons reçu un appel téléphonique aujourd'hui de quelqu'un qui n'avait pas se donner la peine d'obtenir un plan, et maintenant ils pensent avoir trop de matériel.
Donc, vous savez, peu importe. La meilleure chose à faire est de nous fournir vos dimensions d'abord. Nous pouvons vous créer un SmartPlan, et ensuite vous pourrez commander le bon produit du premier coup,
parce que là nous avons passé une demi- heure avec cette personne et, et, euh, c'est toujours en suspens quant à ce qu'ils vont faire. Et c'est simplement parce que ce n'a pas été planifié à l'avance. Donc si
vous nous donnez simplement un croquis, nous pouvons nous assurer que vous obtenez le bon, le bon matériel et le placer au bon endroit. Euh, aussi, une chose à garder à l'esprit est que ce produit représente généralement 50
watts par pied carré. Le SmartPlan vous indiquera si nous— nous avons une image d'un SmartPlan juste ici, mais si nous regardons en bas, vous pouvez voir les disjoncteurs requis.
Nous pouvons voir quelle est l'ampérage total et quels produits sont installés ici. Nous pouvons voir où vont les boîtes de jonction ici. Nous pouvons voir où le produit commence car c'est
là que se trouvent les triangles. Donc tout ceci est conçu pour que ces fils froids de 20 pieds arrivent dans cette boîte de jonction. C'est pourquoi vous ne commencez pas certains d'entre eux par ici. Vous ne commencez pas certains
d'entre eux par là. Vous les commencez tous aussi près que possible de proche de la boîte de jonction que possible, car cela vous permet de faire passer tous ces fils. Voilà donc ce qu'un SmartPlan vous
apporte. Il vous fournit toutes ces informations dont vous avez besoin, et il vous indique la taille des disjoncteurs, toutes ces informations que vous pouvez transmettre à votre électricien lorsqu'il est prêt à effectuer
ce travail. Donc non seulement c'est ce type de planification avec, avec l'électricité, ce qui est une chose très, très importante, et si vous n'avez pas de disjoncteurs disponibles dans votre tableau électrique, si vous n'avez pas
d'emplacements libres dans votre tableau électrique, ce ne sera probablement pas une bonne solution pour l'électrique car vous devez avoir un disjoncteur disponible endroits. Vous devez également vous préoccuper de votre drainage et de votre
pente. Votre installateur va corriger votre pente, mais vous devrez vous préoccuper du drainage sur les côtés afin que l'eau puisse s'écouler quelque part. Cela va
vous permettre de gérer les bords de ruissellement car la plupart des gens dans leurs allées, la neige qui fond se transforme en eau, évidemment, du moins là d'où je viens, et cette eau va s'écouler sur
les côtés des allées dans votre cour. Eh bien, vous devez vous assurer que cela ne se dirige pas vers un caniveau, vous savez, que l'eau aille quelque part où elle peut s'écouler et rester à l'état liquide.
Voici donc le genre de choses auxquelles vous devez réfléchir. Vous devez également penser à l'ingénierie spécifique au climat, car nous ne vivons pas tous au même endroit, n'est-ce pas, Mary ? C'est
exact. Ainsi, par exemple, nous utilisons les données régionales ASHRAE. Cela nous donne une idée des chutes de neige locales, des vitesses de vent, et nous intégrons ces éléments dans le système. Grâce à notre
géo-ciblage, nous pouvons ainsi déterminer avec précision les besoins en termes de puissance nécessaire pour chaque code postal. Quelque part ici dans le Midwest, vous pourriez avoir besoin de plus
que dans certains endroits comme le Sud-Est ou ailleurs. Ici, par rapport à là-bas, peut-être que nous sommes à 50 watts par mètre carré ici et ailleurs nous pouvons être à environ 38 watts par
mètre carré si c'est simplement un climat plus humide à neigeux fondant. Quelque chose comme dans l'État de Washington, même s'ils reçoivent beaucoup de pluie, ils ne veulent pas que cette pluie gèle.
Donc si nous jetons un coup d'œil rapide à cette carte, vous pouvez voir certaines zones où 50 watts par mètre carré ne sont pas tout à fait suffisants. Et ce seraient des projets spéciaux, spéciaux, qui devraient faire l'objet d'un devis.
Mais pour la, la majeure partie des États-Unis, 50 watts par mètre carré est, est plus que suffisant. Et certaines de ces zones avec des densités de watts plus faibles, ce que vous pouvez faire, c'est descendre à
un espacement de 4 pouces pour le fil au lieu d'un espacement de 3 pouces. Donc si vous êtes dans le Montana, vous n'aurez pas nécessairement besoin— vous aurez besoin d'un peu plus de puissance par pied carré que
ce dont vous aurez besoin ici en Utah. [Intervenant:KIM] C'est exact. c'est quelque chose à garder à l'esprit. Donc vous n'avez pas besoin de 50 watts par pied carré comme c'est le cas dans le Montana. Vous pouvez vous en sortir avec 23.
Cela montre simplement que où que vous viviez, différentes régions nécessitent des quantités différentes de puissance. C'est donc ce que nous gardons à l'esprit lorsque nous faisons cela, car tous les chantiers n'ont pas besoin de 50
watts par pied carré. Donc si vous n'utilisez pas 50 watts par pied carré, vous économisez en watts par pied carré, ce qui va vous faire économiser en électricité par pied carré, ce qui va
signifier moins d'argent pour l'énergie, et cela va signifier moins d'argent pour les câbles parce que vous n'avez pas besoin d'autant de métal. Vous savez, les câbles sont faits de métal. Vous n'avez pas besoin d'autant de cuivre ou
de nichrome, selon ce dont il est fait, dans votre allée spécifique. Donc c'est une chose qui va affecter vos coûts initiaux et vos coûts d'exploitation. Très bien. Merci, Scott. Donc les
stratégies de couverture que nous avons sont pour les limites d'ampérage sont les approche de couverture totale, les traces de pneus, et une approche hybride. Quand on parle de couverture totale, c'est
le souhait de tout le monde. Bien sûr, personne ne veut jamais pelleter quoi que ce soit. Il s'agit de chauffer toute la surface. C'est vraiment idéal pour les petites allées ou les maisons qui sont, vous savez, peut-être
en nouvelle construction, ou vous pouvez installer un panneau dédié juste pour ces grands projets à couverture totale. La plupart du temps, et souvent, nous avons des
clients qui nous demandent l'option Traces de Pneus pour ces très longues allées. L'option Traces de Pneus est idéale car nous avons des tapis de 60 cm de large de largeur et des largeurs de 3 pieds, qui s'aligneront avec
l'empattement de vos véhicules. Et cela réduit considérablement les besoins en puissance dont vous aurez besoin. Cela réduira la consommation en ampères. Afin que nous puissions avoir un chemin de fonte plus rapide pour
que vous puissiez entrer et sortir en toute sécurité. Et puis il y a aussi l'approche hybride, qui est parfois le meilleur des deux mondes, où vous obtenez un peu de la trace des pneus pour accéder à votre
allée. Peut-être que nous ferons une couverture complète près du haut pour le stationnement ou parfois en bas au tablier avant la rue. Donc si vous êtes en pente, vous ne glissez pas dans la circulation quand
vous sortez de votre allée. Et il y a même des projets où ils ne chauffent rien d'autre que les derniers 9 mètres de l'allée. Parce qu'ils ont une pente descendante et ils arrivent à
une rue. Ils veulent pouvoir s'arrêter dans leur allée avant d'atteindre la rue. Donc ils ne chauffent pas toute l'allée parce qu'ils se trouvent généralement dans une zone montagneuse ou autre.
Ils ont une allée de 3 kilomètres de long, mais ils veulent que ces derniers 9 ou 18 mètres soient un endroit où ils peuvent s'arrêter. Donc c'est même au-delà de l'approche hybride. Mais je peux vous dire
d'après mon expérience personnelle, si vous n'avez jamais fait cela auparavant et Mary vous le dira, c'est que lorsque nous parlons à des gens pour la première fois qui n'ont jamais fait ce type de travail, ils
disent : je veux chauffer chaque centimètre carré de mon allée. Et ensuite nous leur fournissons un plan, et ce plan indique que vous allez avoir besoin de 600 ampères pour faire ça. D'accord. Donc ce n'est pas— si vous avez quelque chose au-delà
d'une allée normale, quelle qu'elle soit, vous allez probablement devoir envisager de faire des traces de pneus ou de chauffer les 3,5 mètres à partir de la porte de votre garage, en chauffant cela complètement
et ensuite des traces de pneus. Donc la chose que— la question que nous recevons tout le temps est : eh bien, quelle puissance est-ce que ça nécessite vraiment utiliser ? Donc la plupart du temps, les travaux seront devisés à 50 watts
par pied carré. Donc c'est 50 watts par pied carré, généralement en 240 volts. Donc vous prenez ces 50 watts, vous les multipliez par le nombre de pieds carrés que vous avez, et cela vous donnera un
nombre. Ensuite vous prenez ce nombre et vous le divisez par 240, qui est la tension, et cela vous indiquera le nombre d'ampères. Très, très simple. Les watts par pied carré multipliés par la superficie
couverte, puis divisés par 240. Cela vous indiquera combien d'ampères vous allez avoir besoin. Alors voici l'une de nos études de cas. Nous pouvons vous montrer un excellent projet que nous
fait ici à Killdeer. Ce projet a optimisé une option TreyaTrax. C'était une très longue allée. En dehors de la banlieue de Chicago. Et dans ce— oups, euh, sur ce système d'allée,
ils ont fait uniquement les traces de pneus. Oups, presque. Et désolé, je ne savais pas que ça allait ouvrir la fenêtre de cette façon. Je m'excuse. Euh, ça va juste faire une option de traces de pneus ici. Et vous
pouvez voir dans cette allée, nous allons vous montrer— c'est une très grande allée. Donc, euh, pour ce client, nous avons juste couvert la partie où c'était un peu plus en pente à l'entrée
de l'allée de ce côté. Là, vous pouvez voir qu'ils ont jusqu'à la première couche d'agrégats, n'est-ce pas ? Oui. C'est la roche concassée. Et ensuite on peut vous montrer une
image un peu plus détaillée de ça. Voilà. Et ici ils arrivent avec la première couche de liant qui est posée en premier. Donc ils ont besoin d'un liant avant— on ne pose pas simplement les
câbles chauffants directement sur ces agrégats rocheux. Et on peut dire qu'on travaille sur la couche de liant parce qu'on voit la machine à asphalter. Oh oui, la machine à asphalter n'est jamais utilisée pour la
deuxième couche, elle n'est utilisée que pour la première couche. Donc dès que vous voyez cette machine à asphalter passer sur cette zone, vous savez, c'est la première couche. D'accord, bien. Oh, et voilà
votre serviteur en train de couper le câble pour l'ajuster. Euh, je ne coupe pas le câble pour l'ajuster, je coupe le treillis pour l'ajuster. On ne doit jamais, jamais couper le câble chauffant. Et ici on peut voir à quoi ressemble la disposition
finale. Maintenant, si on regarde ceci, on peut voir où voici un rouleau, voici un rouleau, puis il y a un rouleau, et il y a un rouleau. Ils démarrent tous au même endroit. Mais pourquoi
démarrer ces 4 rouleaux ou tapis au même endroit ? Cela nous permet d'amener l'alimentation dans ce conduit. Et c'est très important car vous ne voulez pas avoir un conduit ici et un autre
par ici et un autre par là et un— Vous voulez qu'ils soient tous au même endroit, et vous allez le voir par la suite. Donc ici on peut voir où la couche d'accrochage a déjà été posée,
et nous déroulons maintenant le câble au fur et à mesure. Et c'est un thème récurrent avec ces installations, c'est que vous n'avez pas besoin de brouettes pour transporter tout ça partout. Tout ce que vous avez
besoin de faire, c'est d'utiliser une chargeuse pour déverser l'asphalte par-dessus puis le travailler manuellement sur le dessus. Donc vous n'avez littéralement pas à tout tracer. Ici vous pouvez voir où nous obtenons le premier,
euh, fil non chauffant, fil froid, qui entre en préparation pour le conduit. Et voici où se trouve notre autre. Et nous pouvons maintenant voir que nous recouvrons ceci au fur et à mesure. Et, euh, nous
voilà en train de, euh, revenir un peu en arrière dans le temps. Et ici nous pouvons voir maintenant où le, euh, le produit a été posé et il va maintenant être roulé une fois qu'ils l'auront
façonné à la main et mis en place. Et voilà notre conduit. Tous les fils non-chauffants arrivent ici. Le fil chauffant ne va jamais dans le conduit. Ceci est le fil non-chauffant.
C'est ce qu'est ce fil noir qui y entre. Et c'est ce travail-là. J'aimerais souligner que le conduit est assez important d'avoir préparé à l'avance. Oui, ça doit
être fait en amont. Votre électricien va s'en occuper bien à l'avance. Donc quelques jours, voire avant même que les gars de l'asphalte soient là, ils doivent
s'assurer que l'em— l'emplacement de la boîte de jonction est posé. Ensuite, ils doivent s'assurer que leur conduit part de cette boîte de jonction jusqu'à l'endroit où il doit aller. C'est là que
le plan— l'électricien doit consulter ce plan, car voici où se trouve la boîte de jonction sur le dessin, voici où le conduit doit aller, et voici les ampères et
tout ça. Dont il va avoir besoin. Alors regardons cette section en action, d'accord ? Oui. Donc vous pouvez voir maintenant que la zone a,
euh, déjà fondu depuis le premier passage. C'est une deuxième vague de neige qui arrive, elle tombe, et vous verrez si la neige tombe vraiment, vraiment fort que vous pouvez voir
qu'elle ne peut pas— elle n'arrive pas à suivre. Mais le fait est qu'elle finit par y arriver. Ici vous pouvez voir qu'elle se couvre parce que la neige tombe vraiment fort. Et maintenant
il suffit de lui laisser un peu de temps, et il y avait environ 20 à 25 centimètres de neige pendant cet événement. Vous pouvez voir maintenant après, après le temps, vous pouvez voir où cela s'est dégagé. Donc c'est la
section de— c'est le produit en action. Donc c'est, euh, très important de garder à l'esprit que c'est ainsi que ce produit fonctionne. Génial. C'est tellement cool de voir cette fonte, n'est-ce pas ? Oui,
c'est— tous vos voisins vont être tellement jaloux de vous. Très bien. D'accord, euh, et notre prochaine étude de cas est à Manoa, au New Jersey. Il s'agit d'une approche hybride à grande échelle. Donc ce dont nous parlons
encore, c'est ces traces de pneus à l'entrée, puis nous avons une grande zone de stationnement sans pelletage à l'autre extrémité de allée. Donc cette allée faisait 12 000 ou 1 230
pieds carrés. Ça allait être trop grand pour tout faire en une seule fois simplement à cause de cette superficie, si vous avez fait le calcul que nous venons de vous donner plus tôt, vous le saurez. Donc la solution était
d'utiliser un contrôleur de zone breaker. Parlez-nous un peu du zone breaker. Ça va permettre de le diviser, n'est-ce pas ? Exactement. Quand vous avez une grande installation, disons que vous avez 80 ampères disponibles, c'est
tout ce que vous avez, et vous avez un chantier qui nécessite, euh, 200 ampères, vous pouvez le diviser en sections de 80 ampères. Donc ça va, ça va vous permettre de faire ça. Donc l'idée ici est de tout faire en une seule section. C'est le mieux
cette approche car c'est la plus rapide. Mais si vous avez 160 ampères pour toute la zone, et que vous n'avez que 80 ampères disponibles, alors vous allez faire chauffer une section, l'éteindre,
faire chauffer l'autre section, l'éteindre, chauffer, éteindre, chauffer, éteindre. Donc elles ne sont jamais en marche en même temps. Cela signifie que vous n'allez pas faire sauter vos disjoncteurs. D'accord, donc vous allez
avoir la zone 1 qui s'éteint, et ça va tourner en continu. Et parfois vous allez configurer une zone toutes les 8, 8 minutes, toutes les 20 minutes, selon ce que
votre chantier particulier exige. Certaines personnes le règlent sur une heure, mais puis il faut encore une heure pour qu'il revienne. Donc la meilleure chose que nous voyons souvent est de faire une courte durée, comme 8 minutes, 8
minutes, 8 minutes, 8 minutes. De cette façon, il est seulement sans alimentation pendant 16 minutes. Vous pouvez donc voir que vous pouvez en faire plus. Et nous avons aussi une question de Mike. Et je suis désolé, Mike, j'ai essayé de
rendre cette impression un peu plus grande avant, mais ça n'a pas— Je pense qu'il demande si nous devons isoler sous le câble. Eh bien, tout d'abord, c'est de l'électrique. Donc l'électrique n'est pas
comme l'eau chaude. Pour l'eau chaude, la réponse est toujours oui, vous devez mettre de l'isolation en dessous parce que dès que l'eau quitte la chaudière, il commence à se refroidir, n'est-ce pas ? Et il
se refroidit même avant d'arriver jusqu'à l'allée. Donc ensuite, une fois qu'il atteint l'allée, au tout début, là où l'eau entre dans l'allée, cette eau va
être beaucoup plus chaude que l'eau à l'endroit où elle quitte l'allée. C'est donc pour ça que vous avez besoin d'isolation, parce que vous devez vous assurer d'avoir complètement isolé ça de— oh, je ferais mieux de
répondre à cette diapositive. C'est donc pour ça qu'avec l'électrique, vous devriez vérifier auprès de votre responsable du code, mais nous ne le recommandons pas parce que vous n'en avez pas besoin. Parce que le câble au tout
au début est la même température que celle du fil à la toute fin. Vous n'avez pas à vous soucier de la chute de température. Alors j'espère que cela répond à votre question. Avec l'eau chaude, oui,
vous avez besoin d'isolation. Avec l'électrique, non. L'électrique est tellement puissant et rapide, je crois, aussi. Vraiment, très efficace. Oui. Alors jetons un coup d'œil à l'installation
Shovel Free, euh, Mawa ici. Et vous pouvez voir ici que nous avons réalisé, euh, un hybride. Nous avons fait fondre la zone devant l'allée où ils vont reculer, manœuvrer,
puis sortir de l'allée. Donc nous avons chauffé ceci pratiquement la majeure partie. Et ensuite, nous avons des traces de pneus qui remontent l'allée jusqu'à la rue. Et ici, vous pouvez voir qu'ils sont
en train de travailler dessus. Et ce sont les fils froids qui sortent ici au même endroit. Et c'est ce qui est important lorsque vous faites cette installation. Vous ne le faites pas n'importe comment. Vous
essayez de regrouper ces fils froids dans une zone précise. Donc ici, il va y avoir une boîte de jonction ici, et il va y avoir une boîte de jonction juste là. Donc vous ne placez pas une boîte de jonction
de l'autre côté. Oui, et vous voyez en quelque sorte que ces tapis sont comme fil à fil, comme du début à au début, rapprochés l'un de l'autre de sorte que les deux
fils d'alimentation arrivent en même temps plutôt que tous vos fils d'un seul côté. Exactement. Les fils d'alimentation ne font qu'environ 6 mètres de long sur ces nattes chauffantes, donc des boîtes de jonction seront nécessaires. Oui,
et vous n'allez pas, euh, prolonger le fil froid. On nous pose cette question tout le temps. Puis-je prolonger mes fils froids ? Eh bien, vos fils froids sont conçus uniquement
pour parcourir 6 mètres jusqu'à une boîte de jonction. Ensuite, votre électricien va vous fournir l'alimentation depuis votre disjoncteur via le panneau de relais jusqu'à cette boîte de jonction. Il va
fournir tout ça, lui ou elle, et les fils froids entrent simplement dans cette boîte. Et ici, comme vous pouvez le voir, notre contrôleur. Donc c'est un contrôleur de zone. Je peux vous le dire maintenant. Et
il y a 1, 2, 3, 4 zones. Donc le panneau de relais va, euh, ce contrôleur va activer ce panneau de relais et tous les fils qui y sont connectés vont chauffer. Ensuite il va l'éteindre et pendant
1 seconde il restera éteint puis il va enclencher ce relais et ensuite ce relais va alors activer tous ces fils et il va simplement tourner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ça tourne en
rond continuellement. Un gars m'a demandé l'autre jour, Scott, si ces panneaux de relais peuvent être montés à l'extérieur. Les panneaux de relais ne peuvent pas aller à l'extérieur. Ce sont des boîtiers NEMA 1, et ils sont conçus
pour être utilisés à l'intérieur. Intérieur uniquement. Très bon à savoir. D'accord, Mary, j'ai, euh, du mal à lire ceci. Oui, celui-ci est, euh, encore de Mike. Je pense qu'il dit qu'il faisait référence à la
réduction— peut-être du coût de l'ampérage, peut-être pas tant de la perte de chaleur. en utilisant une isolation ? Cela lui donnerait-il un meilleur coût de fonctionnement ? Peut-être, mais vous devrez vérifier auprès de votre
responsable local du code car notre produit doit être encastré, euh, avec, euh, du ciment ou de l'asphalte sur 1, euh, 2 pouces en dessous. Donc ça veut dire que ça doit être dans— donc si vous avez 5 centimètres
de ciment, le câble, puis encore au moins 4 centimètres par-dessus. Il va devoir— ou l'inspecteur du bâtiment va devoir décider si vous pouvez laisser reposer ce câble sur l'isolant.
Par opposition au ciment. Donc, euh, toutes nos coupes transversales— et notre représentant commercial sera ravi de vous en parler, Mike— c'est que nous ne recommandons pas et nous n'exigeons pas d'isolant sur aucun
de nos chantiers. Oui. D'accord, donc, euh, si vous avez déjà fait du chauffage à eau chaude par le passé, c'est de là que vous tirez— c'est là que beaucoup de gens posent la question sur l'isolant, euh, parce que, bon, nous
fait cela avec de l'eau chaude dans le béton, devons-nous faire la même chose avec l'asphalte ? Et la réponse est non. Donc j'espère que cela répond à votre question. Et je vais
sortir d'ici. Nous pouvons regarder ça et revenir à notre présentation. Donc c'est, c'est le système hybride à grande échelle. Donc nous avons fait des traces de pneus, une couverture complète et un contrôleur de zone. C'est donc
en quelque sorte tous les éléments assemblés ensemble. Et la raison pour laquelle c'était 231 ampères. Oui, beaucoup de maisons n'ont qu'environ 200 ampères de service. Pour toute la maison, pour toute la maison. Oui,
surtout si vous n'avez pas mis à niveau vos panneaux, euh, ou service en années, ce qu'on nous demande souvent. Je reçois— quelqu'un dit tout le temps, oh, j'ai 200 ampères. Eh bien, tout le système
prend parfois 200 ampères. Oui. Et voici un gros plan de ces commandes que nous utilisons pour nos projets en asphalte. L'asphalte nécessite toujours ce que nous appelons une limite haute ou un capteur OT, sur-
température, capteur de surchauffe. Ce capteur est fourni avec la commande premium. C'est vraiment la meilleure option à choisir pour votre projet en asphalte. C'est celle que nous allons utiliser par
défaut à chaque fois pour vous faire un devis. Donc vous allez obtenir la Commande Premium la plupart du temps à moins que vous n'ayez un ampérage limite, que nous citerons ensuite comme le coupe-circuit de zone. Mais vous
devrez nous indiquer, ou votre électricien devra nous indiquer quelle est, vous savez, la capacité de charge que vous pouvez soutenir à une charge constante à la fois. Exactement. Maintenant, le contrôleur Premium
a été conçu à l'origine— la particularité de l'asphalte, c'est qu'il est différent de— vous vous souvenez qu'on avait parlé de l'asphalte étant différent du béton ? Le béton ne fond pas s'il fait
vraiment, vraiment chaud en été et que le système se met en marche par erreur, ce qui ne m'est jamais arrivé. Mais dans le temps, je suppose que ça arrivait. Et je fais ça depuis presque
il y a 20 ans, donc ça remonte à longtemps. Mais ce que ce capteur de surtempérature est, c'est comme un dispositif de sécurité et il fait plusieurs choses. C'est comme une
sécurité. Donc quand la température monte à 80 degrés ou quelle que soit la valeur à laquelle vous voulez régler ce petit bouton, quelle que soit la valeur que vous définissez, ça ne dépassera pas 50, ou ne dépassera pas 60 ou 70. Ça empêche le
produit de s'activer accidentellement et de faire fondre votre asphalte en le transformant en bouillie. Donc c'est là que tout ça vient. Eh bien, maintenant avec les exigences du code électrique comme à New York,
dans le Vermont, le Colorado et d'autres endroits comme ça, la commande doit avoir un capteur dans la dalle pour l'éteindre si elle dépasse jamais 50. Ou si elle dépasse jamais 60 ou quel que
soit ce nombre. Donc non seulement nous le faisons pour la protection traditionnelle de votre asphalte afin qu'il ne se transforme pas en gelée, nous le faisons aussi parce que de nombreux États l'exigent dans leur
code. Donc quand vous pensez à faire cela et que vous êtes dans l'État de New York et que vous allez être inspecté, même pour le béton, vous allez avoir besoin de l'une de ces deux
commandes parce qu'elle doit surveiller la température de la dalle en permanence. C'est donc très, très important. Et nous nous allons parler de la différence entre un événement neige
et l'après-cycle. Donc, un événement neige, c'est quand la neige tombe activement et que la température est inférieure à 38 degrés. Si vous remplissez ces deux critères, le système se mettra en marche.
S'il fait 50 degrés et qu'il neige, il ne s'activera pas. S'il fait 12 degrés ou 25 degrés et qu'il ne neige pas, il ne s'activera pas. Vous devez remplir ces deux conditions.
Donc, lorsque ces deux conditions sont réunies, le système sera en mode événement neige. C'est l'événement qui se produit. Maintenant, le système ne s'arrête pas simplement après la neige
s'arrête ou après que la température dépasse 38 degrés. Il va ensuite passer en post-fonctionnement, et c'est ce qui fait fondre la plupart des résidus. C'est ce qui s'évapore. Donc vous n'avez pas
de verglas. Donc nous allons parler de ça une fois à la fin, nous allons avoir un petit quiz. Mais les personnes qui ne règlent pas le post-fonctionnement assez longtemps, ce sont les
personnes qui se retrouvent avec de la sloche. Les gens nous appellent et disent, mon système a fondu, mais je n'arrive pas— je n'arrive pas à me débarrasser de ma sloche ou j'ai du verglas qui reste. Et la raison est que
la période de post-fonctionnement n'était pas assez longue et c'est réglable sur ces deux commandes. Et si vous constatez qu'à chaque fois, vous souhaitez que ça fonctionne 2 heures de plus,
eh bien, mettez-le en marche 2 heures de plus, n'est-ce pas ? Oui, exactement. C'est le secret. Bien, le placement des capteurs. C'est très important car nous voulons nous assurer que votre système va
détecter les précipitations ainsi que la température. Et parfois, si le capteur est placé dans un mauvais — mauvais emplacement, peut-être sous les avant-toits ou
les surplombs, cela peut bloquer une partie des précipitations qui tombent et empêcher qu'elles atteignent le petit capteur. Et vous vous pouvez voir sur celui-là qui a le petit flocon de neige, c'est le
capteur réel. Et là où se trouve ce flocon de neige, ça ressemble presque à une gravure. C'est en fait comme deux contacteurs différents, n'est-ce pas ? Donc quand ça devient humide, ça l'active
essentiellement. Oui. Donc le problème numéro un que nous voyons avec ces capteurs aériens qui ne fonctionnent pas, c'est parce qu'ils sont placés juste à côté de la maison parce qu'ils n'ont pas— Je ne veux pas voir le capteur. Je
me fiche même que mon système fonctionne ou non. Je préfère ne pas pouvoir voir mon capteur plutôt que d'avoir mon système qui fonctionne. Eh bien, c'est un peu à l'envers, vous savez, parce que vous avez fait tous ces
cette peine d'installer ce système. Vous devez placer le capteur là où il va détecter la neige. C'est ce qu'on appelle l'ombre de neige. Ne le placez pas sous un arbre. Ne le placez pas
directement contre la maison. Donc ce que les gens aiment en ce moment, quand les gens pensent aux chantiers de l'année prochaine, et ils disent, eh bien, je vais me procurer un capteur aérien.
La première chose que je fais, c'est de dire, vous savez, avant que la saison de neige soit terminée, sortez après chaque chute de neige à chaque fois et voyez quelles parties de votre cour ou de votre maison ont un endroit sans
neige. Par exemple, certaines personnes du côté est de leur maison, dépend de l'endroit où vous êtes, le côté est de la maison, il n'y aura pas de neige dans un rayon de 60 à 90 cm du côté de cette maison.
À chaque fois, il n'y a pas de neige là. Donc le secret, c'est que vous n'allez pas placer votre capteur à cet endroit parce que la neige n'y arrive pas. Donc c'est la chose importante. Et nous
avons fait cela. C'est une version très abrégée de cette vidéo. Mais en ce qui concerne les capteurs aériens, allez sur notre site web et rendez-vous dans notre section vidéo et vous pouvez voir que c'était— regardons
de plus près la façon dont le capteur est installé. Le capteur doit être légèrement incliné, d'environ 15 degrés. Arrêt sur image, permet à l'excès d'eau de s'écouler. Voilà ce que nous avons fait
ici. Notez également que vous devez vous assurer d'avoir un tube suffisamment long ici, car si vous collez ceci sur ce tube, toutes ces connexions doivent être étanches. Donc
assurez-vous que si vous devez remplacer le capteur, vous pouvez couper le tube. Si vous n'avez pas un tube suffisamment long, vous ne pourrez pas faire entrer votre coupe-tube pour
couper le tube et le remplacer. Donc assurez-vous toujours d'avoir un peu d'espace supplémentaire ici. Assurez-vous également d'utiliser une boîte étanche qui possède un joint d'étanchéité tout autour. Nous voulons que toutes nos
les connexions intérieures doivent être sèches. L'un des principaux problèmes que nous observons avec les capteurs qui cessent de fonctionner, c'est qu'ils fonctionnent en réalité, mais que les connexions intérieures ont été mouillées. Donc ce que j'aime dans
cette vidéo, c'est que je vais m'arrêter ici même parce qu'elle est pratiquement terminée. Mais beaucoup de gens veulent prendre ce capteur et le placer là-bas dans les buissons. D'accord,
si je le place — si je le mets juste à cette hauteur dans les buissons, la neige devrait l'atteindre. Très bien, c'est parfait pour cette année, mais vous savez ce qui arrive aux buissons ? Ils grandissent, ils grandissent
et ils grandissent, encore et encore. Alors finalement, ce capteur se retrouve enterré là-dessous. S'il vous plaît, ne les mettez pas dans les buissons et ne les placez pas ici sous les arbres. C'est un très
bon endroit parce que c'est là que la neige s'accumule. Donc c'est en quelque sorte ce dont nous parlons. Le positionnement du capteur de neige. Le voilà. Très bien, donc voici un excellent schéma
de notre coupe transversale montrant comment vous allez superposer votre tapis chauffant. En commençant par votre gravier compacté, et ici nous avons une plage de 4 à 12 pouces concernant la quantité de gravier dont vous pourriez avoir besoin.
Pourquoi auriez-vous une telle différence dans la quantité de gravier ? Eh bien, 90 % du temps, ce sera de 4 à 8 pouces. C'est pourquoi nous avons gardé ceci en montrant deux différences, parce que je voulais
parler des différences, n'est-ce pas ? C'est ça. Donc si vous avez un très bon sous-sol, un bon drainage, très solide, vous pouvez vous en sortir avec 10 à 20 cm. Mais parfois si vous êtes dans une zone
humide comme cette maison à Kildare que nous avons vue, ils ont en fait mis environ 30 cm de gravier compacté. Votre spécialiste en asphalte va vous dire, eh bien, WarmlyYours dit seulement 10 à 20 cm.
Eh bien, en réalité c'est 10 à 30 cm ou peut-être même plus. Donc ne vous fixez pas sur ce chiffre. C'est juste une idée de ce que représente un travail moyen, certains sont dans la moyenne, certains, certains travaux ne sont pas dans la moyenne,
n'est-ce pas ? Certains ne sont pas moyens, certains sont commerciaux. Et j'ai eu un client commercial qui faisait des camions à ordures et des aires de stationnement pour bennes, et il avait une base de gravier plus épaisse, c'est sûr.
Donc après votre base de gravier, vous avez votre liant ou couche de base. C'est la couche de 5 à 7,5 centimètres que vous avez vue dans la vidéo précédente où nous vous montrions comment poser
cette première couche. Une fois cette première couche posée, vous allez ensuite disposer vos tapis chauffants. Il s'agit essentiellement d'un ajustement à sec. Vous allez vous assurer, encore une fois, tout comme
vous l'avez vu dans cette vidéo, que vous disposez les extrémités de départ correctement pour qu'ils soient alignés avec les emplacements de votre boîte de jonction. Et que ceux-ci soient bien fixés pour que
vous puissiez ensuite pelleter l'asphalte par-dessus à la main. Oui, et ce que cela signifie, c'est que vous ne faites pas un travail— nous recevons cette question tout le temps— je veux juste faire une couche de 3 pouces.
Par-dessus du gravier ? Puis-je poser mon produit— puis-je poser les éléments chauffants sur le gravier et mettre 3 pouces par-dessus ? Non. Une autre question que nous recevons tout le temps aussi, c'est : puis-je utiliser uniquement du gravier ? Puis-je poser
le produit— puis-je mettre une couche de gravier, puis poser le produit, puis mettre du gravier par-dessus ? Et ce n'est pas conforme au code. Le code dit que vous devez avoir quelque chose de dur et résistant
par-dessus, pas du gravier, qui finit par se creuser. D'accord, c'est donc très, très important. Nous, et nous recevons cette question tout le temps. Vous ne pouvez pas utiliser du gravier comme allée et le chauffer.
Très bien. Donc nous voulons souligner la nécessité de prendre des précautions. Évidemment, nous ne voulons pas que vous rouliez sur les câbles chauffants pendant que nous faisons l'installation à sec, vous savez,
assurez-vous que le livreur UPS ne passe pas et ne livre pas un colis pendant que vous les avez disposés. Oui, ça a ruiné toute l'installation. Oui, donc restez bien conscient de votre
environnants quand cela se produit. Euh, ils peuvent passer avec ces machines à rouleau une fois que la, la couche de finition est faite. Donc ils ne peuvent tout simplement pas rouler sur les câbles exposés.
Euh, vous pouvez le voir là où ils utilisent ce— ils commencent par ce qui est le plus proche de la maison et s'éloignent de la maison. Euh, vous pouvez voir ça un peu mieux sur cette image en coupe.
Regardons ça parce que beaucoup de gens, beaucoup de gens qui n'ont jamais fait ce travail avant et qui font de l'asphalte, disent, je ne veux pas utiliser de brouettes. Je ne veux pas que mes
gars pelletent et, et, vous vous savez, faire des allers-retours avec des brouettes. Eh bien, une fois qu'ils voient cette vidéo, vous voyez que vous n'avez pas besoin de brouettes. Vous pouvez
utiliser une chargeuse compacte et vous déroulez simplement le produit pendant qu'il est recouvert, parce que de cette façon vous pouvez rouler sur la couche de liaison sans toucher les câbles. Ensuite, ils recouvrent les câbles,
puis vous avancez un peu moins loin et vous déversez par-dessus, et ça ressemble exactement à ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils déversent simplement ceci avec une chargeuse compacte par-dessus, puis
le nivellent ou, ou l'installent à la main encore une fois. Donc aucune machinerie lourde ne passe sur ce câble. Ils font simplement en déversant l'asphalte par-dessus et ensuite ils viennent à la main
pour ratisser. Maintenant, quand vous utilisez des râteaux et ce genre d'outils, assurez- vous de couvrir les extrémités de vos râteaux avec du ruban adhésif, car un râteau peut endommager un câble. Vous devez donc être très prudent à ce
sujet. Oui, nous ne voulons jamais entailler la gaine du câble. Détails des conduits. Donc, encore une fois, j'ai en quelque sorte mentionné à quel point il est important de s'assurer que vous placez ces épissures au bon
endroit ainsi que vos fils de départ, car encore une fois, ceux-ci ne font que 20 pieds de long sur nos nattes seulement. Donc l'emplacement de cet élément est très important. Ainsi, l'épissure d'usine ne va pas
à travers le conduit. Il chauffe et refroidit toujours. Donc vous voulez que cette section d'épissure soit protégée par cet asphalte. Donc elle doit dépasser de l'endroit où se trouve le conduit d'au moins
4 pouces dans l'asphalte, car si elle est dans le conduit et qu'il fait très chaud, elle va surchauffer et tomber en panne. Oui. Et c'est contraire au code. Oui. Vous pouvez, vous pouvez littéralement endommager
votre câble de cette façon en grillant son extrémité. Le conduit doit être installé, comme nous l'avons dit plus tôt, il doit être installé à l'avance par l'électricien. Afin que vous puissiez
faire passer ces fils d'alimentation et continuer avec votre le chauffage d'allée. Toutes vos boîtes de jonction doivent être installées avant même que les gens de l'asphalte arrivent. Tout votre
conduit doit être coupé et courbé avant que ces gens n'arrivent jamais, parce qu'une fois que les gars de l'asphalte sont là, ils font leur travail, ils font tout ça en une seule livraison, n'est-ce pas ?
Donc ils vont poser la couche de base, ils vont rester là pendant qu'ils la compactent et font tout le reste. C'est pendant cette période que vous avez le temps de venir poser le produit. Pour qu'il puisse
être recouvert. Eh bien, tout votre conduit doit être prêt à être utilisé quand ils sont dans cette phase. Ils ne vont pas rester là à attendre et allez, d'accord, eh bien, attendons que ce gars installe le
conduit. Il devrait avoir terminé dans quelques heures. Non, ils ne vont pas faire ça. Ça doit être prêt à partir. Exact. Et les sections de transition sont très importantes à prendre en compte également
lorsque vous allez être en contact avec votre béton dans votre trottoir municipal et votre section d'asphalte de votre allée. Ou peut-être votre trottoir en béton qui mène au chemin d'accès de votre maison. Vous
devez planifier autour de ça et acheminer ces câbles soigneusement, c'est quelque chose que vous devez considérer à l'avance, surtout si vous ne remplacez pas le béton. Vous
contourner d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas faire passer— vous ne ferez jamais passer un câble chauffant électrique. Par exemple, parfois les gens ont comme une dalle en béton devant leur
allée. Je veux dire, devant leur garage. Vous ne ferez jamais passer le câble là-dedans pour ensuite le faire passer dans l'asphalte. Vous chauffez simplement la section en béton d'abord, puis vous utilisez
un câble séparé ou un rouleau séparé ou peu importe pour faire l'asphalte. Quand vous travaillez avec de l'asphalte, nous recommandons toujours d'utiliser les rouleaux, pas le câble. Oui, les nattes, c'est sûr. Oui, c'est beaucoup plus facile
quand elles sont pré-assemblées ensemble en natte que— et plus vite. Le secret, c'est la rapidité. Oui, oui, absolument. Et ensuite nous avons, euh, la partie la plus importante en ce qui
concerne Scott, le test des câbles chauffants. Euh, les tests sont très importants. Ce n'est pas votre simple ohmmètre ordinaire. C'est un mégaohmmètre. Il va tester la
résistance des câbles. C'est obligatoire. Vous devez prendre ces mesures avant, pendant, et après le début de votre projet. Oui, ce que fait un mégaohmmètre, c'est qu'il envoie 500 volts.
Il les envoie comme ici. Vous voyez, vous avez un rouge, un noir, et une mise à terre, qui est jaune et vert. Ce qu'il fait, envoie une tension sur le fil rouge et le vert pour vérifier si
l'isolation entre ces fils est intacte. Donc si cette isolation est intacte, les 500 volts ne passeront jamais de l'un à l'autre. Cependant, si elle est entaillée et qu'il y a un problème
avec l'isolation du fil, ça va se faufiler et ça va donner— ça va, ça va vous indiquer ça. Donc celui-ci est bon. C'est, euh, OF, ce qui signifie dépassement de capacité, ce qui veut dire que
rien ne se passe. Et ensuite vous allez faire la chose suivante. Vous allez aller du fil noir à la masse pour voir si cette isolation est bonne. C'est avec 500 volts. Donc si vous réussissez les deux
de ceux-là, vous n'envoyez que 240 volts dans celui-ci la plupart du temps. Donc si ça peut, si ça peut maintenir 500 volts séparément, ça sera presque— ça, ça, ça— c'est presque le double de, euh, de
240. Donc vous devez faire attention à ça. Et l'un de mes premiers travaux que j'ai effectués ici, quelqu'un a pris un râteau et il n'était pas prudent et il a fait comme ça pour aider à déplacer l'asphalte et
il a planté ce râteau directement dans le câble. Et la personne avec le mégaohmètre a dit : arrêtez là, quoi que vous ayez fait. Alors nous avons tout arrêté. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons délimité
la zone où nous pensions que c'était, là où le gars venait de le toucher. Nous avons délimité environ 60 à 90 cm tout autour avec un carré ou un cercle. Peu importe. Et ce que vous faites, c'est que vous continuez.
Donc vous, vous faites l'asphalte et le reste de l'allée, vous laissez cette zone ouverte. Parce que le lendemain nous sommes revenus, nous l'avons réparé, et puis le lendemain ils sont revenus et ont mis de l'asphalte
là et sont repassés dessus. Donc c'est très, très important. Si vous endommagez le câble, vous n'avez pas besoin de tout arrêter. Vous devez simplement isoler cette zone et continuer. Très bien.
Il y a une chose importante que nous voulons souligner ici, c'est la protection GFCI. Cela signifie équipement de protection contre les défauts disjoncteurs de protection. C'est obligatoire pour la fonte de neige. Ce
n'est pas votre simple GFCI de 5 milliampères. C'est un disjoncteur de protection plus puissant, et il est requis par le code pour les projets de fonte de neige. Oui, et que se passe-t-il si— Je sais que dès que
quelqu'un appelle et dit, mon, mon système déclenche, il déclenche le disjoncteur tout le temps. Eh bien, ma première question est toujours, avez-vous un GFCI là-dedans ? Oui, il y a un GFCI
là-dedans. Est-ce que c'est censé être ça ? Et je dis, non. Ça devrait être un GFE-P parce que si vous avez— disons que ce câble qui déclenchait toujours votre disjoncteur a 20
milliampères de fuite, ce qui est presque rien, mais c'est quand même quelque chose, n'est-ce pas ? Donc si vous avez 20 milliampères de fuite sur ce fil, sans entrer dans les détails, cela va déclencher un
disjoncteur GFCI et ça ne fonctionnera jamais parce qu'il se déclenchera en permanence. Mais si vous utilisez un disjoncteur GFE-P, qui est à 30 milliampères, ce ne sera pas le cas. Exactement. C'est pourquoi c'est une
protection de l'équipement. Et cette petite différence entre 5 milliampères et 30 vous donne cette marge tampon pour que le système fonctionne sans déclencher le disjoncteur en permanence. Donc c'est quelque chose que vous devez
vraiment garder à l'esprit. Et quel est le principal problème avec le GFCI les disjoncteurs, Mary ? Nous ne les fournissons pas. Et ils sont coûteux. Oui. Donc, s'il vous plaît, faites approvisionner ceux-ci par vos électriciens
et planifiez à l'avance. Et nous allons vous indiquer sur votre SmartPlan combien de disjoncteurs vous devrez prévoir et quelle taille ils devront avoir. Cela sera indiqué directement sur le
SmartPlan. Procurez-vous absolument votre SmartPlan. Nous éliminons toutes ces suppositions. D'accord, donc après que votre allée soit maintenant installée et que c'est encore l'été, est-ce le moment de la mettre en marche au milieu
de l'été ? Non. Vous effectuez d'abord vos mesures en ohms qui vont vous indiquer si tout est correct ou non. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Et aussi quand l'été arrive ou
l'été suivant après vos premières années d'utilisation et que vous souhaitez appliquer un revêtement d'étanchéité sur votre système de fonte de neige, le système entier doit rester éteint pendant
toute la durée du séchage. Oui, parce que, vous savez, comme, vous savez, il y a toujours des exigences de température. Si vous voulez que votre allée soit recouverte de ce produit, il ne peut pas faire moins de
10 degrés. Vous savez, ça comporte tout un ensemble de règles qui l'accompagnent. C'est juste une autre règle qui concerne cette question que nous avons reçue de Jack— Jake. Oui, il semble que ce soit Jake.
Est-ce qu'un enregistrement de ce webinaire sera disponible ? Je crois que oui. Ouais. Oui. Donc nous allons certainement vous fournir une copie de celui-ci. Et ensuite, en ce qui concerne le salage, évidemment nous ne voulons
pas que vous ayez à utiliser des produits chimiques agressifs ou des fondants, ce qui est en quelque sorte tout l'avantage d'avoir le système de fonte en dessous — vous n'avez vraiment pas besoin d'utiliser ce sel et de subir des
dommages corrosifs. C'est vrai. Et ça va être, vous savez, chaque année je dois m'en occuper dans mon allée, elle reçoit — je reçois la neige de la ville, et j'ai un tas d'herbe morte dans mon allée chaque printemps, mais c'est
quand même mieux que d'avoir une section de neige de 2 mètres sur mon chemin vers essayer de s'en sortir. Mm-hmm. Okay, donc voici en quelque sorte notre résumé de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons les
exigences de puissance, nos exigences de puissance pour nos tapis de fonte de neige sont d'environ 39 à 50 watts par pied carré. Cela sera basé sur ce que vous obtenez dans votre SmartPlan
et par rapport aux données ASHRAE que nous utilisons. La machinerie, nous avons passé en revue ce qu'il faut éviter, comment ne pas, vous savez, endommager vos câbles. Ne roulez pas dessus. Pratiquez, pratiquez un
ratissage sécuritaire. Oui, oui. Et votre contrôleur, vous voulez définitivement utiliser quelque chose qui a cette exigence de capteur de surtempérature se trouve sur votre thermostat premium ou vos
disjoncteurs de zone. Nous voulons toujours que vous restiez en conformité avec votre code. Donc le code NEC est ce que nous essayons de respecter ici. Mais vos électriciens et inspecteurs locaux sauront ce qu'il faut suivre dans votre région
spécifiquement. Exactement comme ça, comme le dit Mary, le capteur de surtempérature dans la dalle n'est pas une exigence du Code National de l'Électricité. C'est simplement une exigence de
l'État de New York, ou de l'État du Vermont, ou de l'État du Colorado. Donc chaque— et il peut y avoir des juridictions où la ville de New York prévaut sur l'État de New York. Donc il n'y a pas
de cette façon, nous pouvons suivre tout ce codage. Et le fait est que, lorsque vous êtes intéressé à réaliser un travail comme celui-ci, vérifiez toujours votre code local. Absolument. Et, et bien sûr,
nos tests. C'est ce méga— excusez-moi— mégaohmètre. Euh, avant, pendant, après. Donc dès que vous le recevez, ouvrez vos colis, assurez-vous d'avoir tous les articles que vous avez commandés,
assurez-vous que tout est là correctement, et que vous examinez vos plans avant de commencer. Préparez-vous bien. Si des modifications de dernière minute se sont produites, ou si quelque chose
a été expédié incorrectement ou si vous n'avez pas reçu quelque chose, c'est c'est le moment de le signaler, pas le jour où vous essayez de l'installer. Nous aimons toujours avoir une longueur d'avance et nous assurer
que vous êtes prêt à commencer avant de débuter. Oui. Voici donc quelques erreurs de planification courantes dont nous avons déjà parlé. Alors allons-y rapidement. Vous ne pouvez pas rallonger les fils froids. Vous ne
rallongez pas les fils froids. Les fils arrivent dans une boîte de jonction et l'électricien fournit l'alimentation depuis le panneau de relais jusqu'à cette boîte de jonction. Vous ne devez jamais couper le câble chauffant. Si vous coupez ou
raccourcissez le câble chauffant, il surchauffera et tombera en panne, et surtout, il ne sera plus sous garantie, n'est-ce pas ? Et simple couches— vous faites des coulées en deux couches parce que déposer
des câbles sur du gravier et ensuite faire une seule coulée de 3 pouces ne fonctionnera pas. Et j'ai vu des gens avec des allées qui ont des VR et ils ont une seule coulée de 3 pouces, et ce VR
s'enfonce. D'accord, c'est à cause de cette raison précisément. Et s'il s'enfonce, cela peut écarter le câble et l'endommager. Donc voilà les 3 principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés. D'accord,
et nous avons bien mentionné la neige fondue. C'était la durée de fonctionnement après la tempête. Vous voulez absolument vous assurer que c'est réglé pour environ 4 à 8 heures après la tempête, euh, et, et si ce n'est toujours pas
fondu, vous devrez peut-être simplement aller physiquement au contrôleur et le rallumer, n'est-ce pas ? Et parce qu'il n'y a pas deux chutes de neige exactement pareilles, mais vous apprendrez. Par exemple, quand les gens reçoivent leur
système la première année et qu'ils disent, j'ai réglé ça comme ça et ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas bien, vous savez, ils paniquent et c'est comme, c'est une courbe d'apprentissage, n'est-ce pas ? Je veux dire,
vous allez devoir ajuster ça une fois que vous aurez trouvé le réglage idéal. Donc et encore une fois, vous pourriez avoir 90 centimètres de neige un jour et 5 centimètres de neige le lendemain. Ce n'est pas la même
chose. C'est exact. Et donc c'est très, très important à garder cela à l'esprit. Les gens vont acheter ce système et leur chute de neige normale pour l'année est de 24 pouces ou 26 pouces ou peu importe
ce que c'est. Et puis ils reçoivent une tempête de neige de 36 pouces et ils nous appellent paniqués parce que la neige ne fond pas. La neige ne fondait pas. Eh bien, elle ne fond pas parce que vous avez une chute de neige
très anormale, n'est-ce pas ? Vous allez devoir augmenter votre temps de fonctionnement après arrêt et vous devrez peut-être l'activer manuellement une deuxième fois parce que 36 pouces c'est très différent de 3.
Absolument. La fonte inégale, probablement un problème de zonage. Quelqu'un qui a peut-être la puissance qui aurait pu mettre tout le système sur 2 zones et ont décidé de le diviser en 4 zones.
Ça prend une éternité. Ils ont l'impression que ça ne fait pas le travail ou ne suit pas comme ça devrait. Donc le zonage est quelque chose que vous devez absolument considérer tôt dans
le projet. Et le zonage est un compromis, n'est-ce pas ? Exact. Si vous n'avez pas 160 ampères et que vous n'en avez que 80, alors vous allez créer deux zones. Rappelez-vous, nous
avons dit que le mieux est de tout chauffer en même temps. Mais si vous ne pouvez pas, alors vous faites un compromis. 80, 80, 80, 80. Donc si vous avez une zone qui chauffe très
et demie, et l'autre section qui ne fond pas très bien est réglée à 10 minutes. Vous pouvez voir ce que nous entendons par un problème de zonage. Une section est activée bien plus longtemps que l'autre. Essayez
de la régler à 8 minutes et 8 minutes. Ou si vous avez une zone qui est très importante pour vous, comme la zone près de la rue ou la zone juste devant le garage, vous voudrez peut-être
que celle-ci soit activée pendant une heure et l'autre partie pendant une demi- heure. C'est à vous de décider. Et encore une fois, c'est quelque chose que vous allez apprendre après l'avoir utilisé pendant un certain temps.
Oh, peut-être que je vais faire durer cette zone un peu plus longtemps que celui-ci. Et l'endroit principal que je veux faire fondre est ici, et je vais le laisser fonctionner plus longtemps ici et ne pas me soucier de
cette partie plus tard. Ça peut aller, mais pas aussi longtemps que la première section. Très bien. Merci, Scott. C'est une question que nous recevons souvent, c'est que le système ne s'allume pas, mon capteur
a cessé de fonctionner. Pourquoi mon capteur ne fonctionne-t-il pas ? Eh bien, la plupart du temps, cela revient à savoir s'il était placé dans un mauvais endroit, trop près de la maison, trop près des buissons, sous l'avant-toit
ou l'auvent ? Euh, les deux derniers que nous avons eus étaient juste à côté de la maison. Oui, c'est, c'est, c'est courant. Les gens installent ceux-ci dans un mauvais emplacement, venez nous voir, demandez-nous de l'aide pour savoir où
les installer. Euh, nous vous donnerons quelques conseils. Et puis, euh, simplement, vous savez, gardez le capteur dans un endroit propre. Ne, ne, vous savez, nettoyez le dessus un peu avant que la saison
commence. Cette zone est chauffée. Et vous savez ce qui adore se trouver sur une zone chauffée ? Les pigeons. Les pigeons et toutes sortes d'oiseaux, et ils laissent toujours une petite carte de visite, n'est-ce pas ?
Une fois qu'ils ont fini, ils laissent toujours une petite carte de visite pour vous faire savoir qu'ils sont passés par là. Eh bien, cette petite carte de visite empêchera l'eau d'atteindre la grille. Oui, c'est ça.
Vérifiez donc votre capteur à chaque saison pour vous assurer qu'il fonctionne avant le premier véritable épisode de neige. En fait, c'est le seul entretien que vous avez à effectuer sur notre système de
déneigement, c'est de nettoyer ce capteur une fois par an. C'est pourquoi vous ne le placez pas au sommet d'un poteau de 74 pieds, euh, parce que vous devez pouvoir y accéder. Vous voulez donc le placer à un endroit où il ne peut pas— il
ne peut pas être vandalisé, mais à un endroit où vous pouvez le nettoyer chaque année. Accessible. Oui. Alors, euh, une question que je reçois souvent, Scott, c'est que les gens me demandent à propos des contrôles WiFi et du
déneigement. Je n'aime pas dire que le contrôle WiFi est le meilleure option car encore une fois nous cherchons ce capteur de température, n'est-ce pas ? Vous— si il commence à neiger au
milieu de la nuit et que vous dormez et que vous ne vous dites pas je vais appuyer sur mon bouton WiFi pour l'activer. Je dois le faire manuellement. Pourquoi faire ça quand vous avez un système qui va simplement
se déclencher et probablement avoir tout fondu pour vous le matin automatiquement, n'est-ce pas ? Donc tout le monde veut le WiFi partout. Je veux que tout ait le WiFi. Mais vraiment, dans ce cas,
sauf pour certains cas précis, vous ne voulez vraiment pas un système WiFi. Vous voulez quelque chose d'automatique. Maintenant, si vous aimez programmation "si ceci, alors cela", si la météo indique qu'il va
neiger et que je veux que ça fonctionne pendant 6 heures, vous pouvez configurer quelque chose— si vous êtes développeur ou autre, vous pouvez mettre en place quelque chose comme ça avec un interrupteur WiFi. Vous êtes tout à fait libre de le faire. Mais ce que
nous constatons, c'est que les gens qui vont se coucher le soir et qui reçoivent 10 centimètres de neige veulent que leur allée soit déneigée le matin quand ils se réveillent, plutôt que de se dire, bon, je vais l'allumer
maintenant et attendre 4 ou 5 heures, ou 6 heures, ou 8 heures, peu importe ce que c'est, pour que ça soit déneigé. Oui. Donc c'est l'un des avantages de ça. Très bien. Je crois que c'était toutes nos questions
pour l'instant. Très bien. En conclusion d'aujourd'hui, je tiens à vous remercier d'avoir participé à notre webinaire. Vous recevrez un e-mail à la fin de cette présentation avec le PDF des diapositives que nous vous avons montrées.
Nous allons vous fournir la ressource Pro sur la façon de demander vos devis. Vous recevrez également un coupon de récompenses pour votre prochain projet ce printemps ou cet été. Nous souhaitons également
vous inviter à notre prochain webinaire en mai. Notre prochain webinaire en mai sera consacré aux projets de chauffage de sol, et nous allons parler des systèmes de chauffage
pour carrelage, des sélections et de la planification. Ce sera donc un excellent webinaire à rejoindre si vous faites des rénovations domiciliaires avec chauffage au sol cette année. Et Mary, Mary va me soutenir là-dessus,
mais je déteste la neige. Je déteste pelleter la neige. J'ai mal au dos, donc je ne veux plus pelleter la neige. Eh bien, une fois que c'est comme un mal de dents qui disparaît, c'est comme, oh,
je suis tellement content que mon mal de dents soit parti. On n'y pense même plus à moins d'avoir le mal de dents, n'est-ce pas ? Donc c'est comme si on avait peut-être pelleté pour la dernière fois cette année et
c'est avril, fin avril. C'est le moment de penser à la fonte de la neige, cependant. Oui, parce que je ne peux pas vous dire le nombre de les gens qui nous appellent en septembre et octobre en disant :
« D'accord, mon usine d'asphalte va fermer dans 2 semaines. J'ai besoin que tout soit fait. » Il vaut bien mieux planifier maintenant parce que vous vous souvenez à quel point c'était pénible
de pelleter cette neige. C'est le bon moment pour nous envoyer un croquis de votre, de votre zone à faire fondre la neige, et ça vous donnera le temps de vérifier, de vous assurer que le plan est correct. Avez-vous
suffisamment d'ampères ? Avez-vous toutes ces questions dont nous avons parlé ? Donc c'est maintenant le moment de penser à — même si vous voulez oublier la neige, c'est maintenant le bon moment pour vraiment y penser
Absolument. Et nous offrons quelques conseils pro, et Scott fait nos conseils pro mensuels sur comment faire. Nous avons donc notre guide sur l'asphalte et la fonte de neige ici. Nous offrons un support technique 24h/24, 7j/7. Donc si
vous avez besoin de notre aide un week-end ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler à notre numéro sans frais. Et vous pouvez également nous envoyer un e-mail à techsupport@warmlyyours.com. Nous
sommes vraiment là pour vous aider. Nous organiserons une réunion de pré-planification avec vous et vos installateurs pour passer en revue toutes les questions de dernière minute afin de nous assurer que votre projet se déroule
sans accroc. Oui, donc c'est ce qui conclut notre présentation. Et j'aimerais dire merci d'avoir regardé. C'était formidable. J'adore faire ces émissions chaque mois. Et si vous pensez à quelque chose dont nous devrions parler,
faites-le nous savoir, car plutôt que de vous donner ce que nous pensons que vous voulez, pourquoi ne pas nous dire ce que vous voulez et nous serons ravis d'y répondre ? Absolument. Alors merci à tous,
rejoignez-nous pour le prochain. À
Buenas tardes a todos. Gracias por unirse a nuestro seminario web de abril. Este mes vamos a tratar todo sobre entradas de vehículos de asfalto y derretimiento de nieve. Vamos a
ir desde la planificación hasta la finalización. Soy Mary de WarmlyYours. Soy la gerente de ventas. He estado aquí durante 20 años, así que tengo mucha experiencia residencial y comercial en derretimiento de nieve.
Soy una experta en resolución de problemas, y seré su defensora en el camino. Y conmigo hoy, uniéndose a mí, está Scott. Hola a todos, y gracias por unirse a nosotros. Les agradezco
su presencia. He estado en WarmlyYours por casi 18 años información para compartir con ustedes hoy. Así que asegúrense de quedarse con nosotros. Bien, solo para repasar algunos temas rápidos de organización
aquí, vamos a hacer un pequeño panel de preguntas y respuestas al final. Así que si tienen alguna pregunta, por favor no duden en escribirla o guardar esos temas. Les estaremos enviando algunas sesiones grabadas
y recursos después de que el seminario web haya terminado, así como recibirán un cupón de recompensas por unirse a nosotros hoy, el cual les será enviado por nuestra propietaria, Julia Billing.
Así que tenemos las ventajas de tener entradas de asfalto. Hoy vamos a hablar sobre qué es, qué hacemos con la zonificación controles, cómo hablamos sobre qué tipo de sensores necesitas, algunos
de los errores más comunes y algo de solución de problemas. Junto con eso, vamos a hablar sobre el mantenimiento, y Scott nos va a contar todo sobre eso y por qué el sistema eléctrico es
el método preferido sobre algo hidrónico cuando estás hablando de asfalto. Es tan fácil de hacer. Eliminamos todas esas conjeturas por ti. Sí, el asfalto y el cemento de concreto
son dos cosas diferentes, y obviamente cuando estás trabajando con asfalto, estás trabajando con altas temperaturas. Altas temperaturas que derretirán el tubo PEX, pero no derretirán nuestro
cables. Así que eso es algo de lo que realmente hay que preocuparse. Y nuestro cable está diseñado para soportar estas temperaturas extremadamente altas. Además, uno de los beneficios de
la electricidad— sin calderas, sin bombas, sin válvulas. No tiene que preocuparse por fugas ni por que el glicol entre en su jardín, ese tipo de cosas. Así que hay una gran diferencia
entre el asfalto y el cemento, y por eso estamos señalando las diferencias hoy. Entonces, cuando se trata de la planificación de su sitio y de cómo comenzar con nosotros, definitivamente sugerimos
que nos envíe un plano con dimensiones, proporciónenos, ya sabe, largo y ancho de tu entrada de vehículos o acera, camino, lo que sea que estés haciendo. Para esta aplicación, vas a
mostrarnos dónde estará la ubicación de energía para las cajas de conexiones para que sepamos desde dónde comenzar las esteras. Eliminamos todas esas conjeturas por ti. Así que vas a recibir nuestras
esteras a 50 vatios por pie cuadrado en tu SmartPlan. Va a resaltar toda esa información para ti sobre tu voltaje, tus vatios y tu amperaje. Así que no hay suposiciones aquí.
¿Qué más tenemos que considerar? Bueno, puedo decirte una cosa. Hoy ya recibimos una llamada telefónica de alguien que no molestarse en obtener un plan, y ahora creen que tienen demasiado material,
eso piensan. Así que, ya saben, no importa. Lo mejor que pueden hacer es darnos sus dimensiones primero. Podemos hacerles un SmartPlan, y luego pueden ordenar el producto correcto desde la primera vez,
porque ahora pasamos media hora con esta persona y, y, um, todavía sin saber qué van a hacer. Y es simplemente porque no se planificó con anticipación. Así que si
nos dan un boceto, podemos asegurarnos de que obtengan lo correcto, lo correcto y lo coloquen en el lugar correcto. Um, también, una cosa que deben tener en cuenta es que este producto generalmente cuesta 50
vatios por pie cuadrado. El SmartPlan le indicará si nosotros— tenemos una imagen de un SmartPlan justo aquí, pero si echamos un vistazo a la parte inferior, podemos ver los disyuntores que se necesitan.
Podemos ver cuál es el amperaje total y qué productos se están instalando aquí. Podemos ver dónde van las cajas de conexiones aquí. Podemos ver dónde comienza el producto porque ahí es
donde están los triángulos. Así que todo esto está diseñado para que estos cables fríos de 20 pies lleguen a esa caja de conexiones. Por eso no se comienza algunos de ellos por aquí. No se comienza algunos
de ellos por aquí. Se comienzan todos lo más cerca posible de la a la caja de conexiones como sea posible, porque de esa manera permite meter todos esos cables ahí. Entonces esto es lo que un SmartPlan te
proporciona. Te da toda esta información que necesitas, y te indica qué tamaño de disyuntores, toda esa información que puedes darle a tu electricista cuando esté listo para hacer
eso. Así que no solo es ese tipo de planificación con, con la electricidad, que es algo muy, muy importante, y si no tienes disyuntores disponibles en tu panel eléctrico, si no tienes
espacios abiertos en tu panel eléctrico, probablemente no va a ser una buena opción para calefacción eléctrica porque tienes que tener un disyuntor disponible lugares. También necesitas preocuparte por el drenaje y la
pendiente. Tu instalador va a lograr la pendiente correcta, pero vas a necesitar preocuparte por el drenaje en los lados para que el agua tenga a dónde ir. Eso va a
permitirte manejar el escurrimiento en los bordes porque la mayoría de las personas en sus entradas de garaje, la nieve derretida se convierte en agua, obviamente, al menos donde yo vivo, y esa agua va a irse por
los lados de las entradas hacia tu jardín. Bueno, necesitas asegurarte de que eso no vaya a un canal, ya sabes, sino que vaya a algún lugar donde pueda fluir y permanecer derretida.
Así que esas son el tipo de cosas que necesitas tener en cuenta. También, debes considerar la ingeniería específica según el clima, porque no todos vivimos en el
mismo lugar, ¿verdad, Mary? Así es. Entonces, por ejemplo, usamos los datos regionales de ASHRAE. Esto nos indica un poco sobre las nevadas locales, las velocidades del viento, y lo incorporamos
al sistema. Así que, mediante nuestra segmentación geográfica, podemos determinar con precisión los requisitos de vataje que necesitarías para cada área de código postal. En algún lugar aquí en el
Medio Oeste, podrías necesitar más de lo que necesitarías en algún lugar Aquí, en comparación con allá, tal vez estamos a 50 vatios por pie cuadrado aquí y en otro lugar podemos estar a unos 38 vatios por
pie cuadrado si tienen un clima más de lluvia a aguanieve. Algo así como en el estado de Washington, donde reciben mucha lluvia, pero no quieren que esa lluvia se congele.
Entonces, si echamos un vistazo rápido a este mapa, pueden ver algunas áreas donde 50 vatios por pie cuadrado no es suficiente. Y estos serían trabajos especiales, especiales, que tendrían que cotizarse.
Pero para la mayor parte de los Estados Unidos, 50 vatios por pie cuadrado es más que suficiente. Y algunas de estas áreas con densidades de vatios más bajas, lo que puedes hacer es bajar a un
espaciado de 4 pulgadas del cable en lugar de 3 pulgadas. Así que si estás en Montana, no necesariamente vas a necesitar— vas a necesitar un poco más de potencia por pie cuadrado de lo que
vas a necesitar aquí abajo en Utah. [Speaker:KIM] Exacto. algo a tener en cuenta. Así que no necesitas 50 vatios por pie cuadrado como los necesitas en Montana. Puedes arreglártelas con 23.
Así que esto demuestra que donde sea que vivas, diferentes áreas requieren diferentes cantidades de potencia. Eso es lo que tenemos en cuenta cuando hacemos eso, porque no todos los trabajos necesitan 50
vatios por pie cuadrado. Entonces, si no usa 50 vatios por pie cuadrado, ahorra en vatios por pie cuadrado, lo que va a ahorrarle en electricidad por pie cuadrado, lo que va a
significar menos dinero en energía, y también va a significar menos dinero en cables porque no necesita tanto metal. Ya sabe, el cable está hecho de metal. No necesita tanto cobre o
nicromo, sea cual sea el material, en su entrada de vehículos específica. Así que eso es algo que va a afectar sus costos iniciales y sus costos operativos. Muy bien. Gracias, Scott. Entonces las
estrategias de cobertura que tenemos son para los límites de amperaje son las enfoque de cobertura total, el enfoque de huellas de neumáticos, y un enfoque híbrido. Cuando hablamos de cobertura total, eso es
el deseo de todos. Por supuesto, nadie quiere palear nada. Esto consiste en calentar toda la superficie. Es realmente ideal para entradas más pequeñas o casas que son, ya sabes, quizás
construcción nueva, o donde puedes instalar un panel dedicado solo para esos proyectos grandes de cobertura total. La mayoría de las veces, y muchas veces, tendremos
clientes que nos pedirán la opción de Huellas de Neumáticos para esas entradas muy largas. La opción de Huellas de Neumáticos es excelente porque tenemos anchos y anchos de 3 pies, que se alinearán con la
distancia entre ejes de sus vehículos. Y esto reduce drásticamente los requisitos de energía que va a necesitar. Reducirá el consumo de amperios. Para que podamos tener una trayectoria de deshielo más rápida
para que pueda entrar y salir de forma segura. Y luego también está el enfoque híbrido, que a veces es lo mejor de ambos mundos, donde obtiene un poco de las huellas de los neumáticos para entrar a la
entrada. Quizás hagamos cobertura completa cerca de la parte superior para estacionamiento o a veces abajo en el delantal antes de la calle. Así que si está en una pendiente, no sale deslizándose hacia el tráfico cuando
sales al camino de entrada. Y hay incluso trabajos donde no calientan nada excepto los últimos 9 metros del camino de entrada. Porque tienen una pendiente hacia abajo y llegan a
una calle. Quieren poder detenerse en su camino de entrada antes de llegar a la calle. Así que no calientan todo porque generalmente están en una zona montañosa o algo así.
Tienen un camino de entrada de 3 kilómetros de largo, pero quieren que esos últimos 9 o 18 metros sean un lugar donde puedan detenerse. Así que eso va incluso más allá del enfoque híbrido. Pero puedo decirles
por mi experiencia personal, si nunca han hecho esto antes y Mary les dirá esto, que cuando hablamos con personas por primera vez que nunca han realizado uno de estos trabajos,
dicen: quiero calentar cada centímetro cuadrado de mi entrada. Y entonces les damos un plan y ese plan dice que van a necesitar 600 amperios para hacer eso. Está bien. Entonces no es— si tiene algo más allá de
una entrada normal, sea lo que sea, probablemente va a necesitar pensar en hacer huellas de neumáticos o calentar los 3,6 metros desde la puerta de su garaje, calentando eso completamente
y luego huellas de neumáticos hacia afuera. Entonces la pregunta que— lo que nos preguntan todo el tiempo es: bueno, ¿cuánta energía realmente necesita? ¿usar? Entonces, la mayoría de las veces, los trabajos se cotizan a 50 vatios
por pie cuadrado. Así que son 50 vatios por pie cuadrado, generalmente a 240 voltios. Entonces tomas esos 50 vatios, los multiplicas por la cantidad de pies cuadrados que tienes, y eso te dará un
número. Luego tomas ese número y lo divides entre 240, que es el voltaje, y eso te dirá el número de amperios. Muy, muy simple. Vatios por pie cuadrado multiplicados por los pies
cuadrados cubiertos, luego divide eso entre 240. Eso te dirá cuántos amperios vas a necesitar. Así que aquí hay uno de nuestros casos de estudio. Podemos mostrarles un proyecto excelente que
hecho aquí en Killdeer. Este proyecto optimizó una opción TreyaTrax. Era una entrada de vehículos muy larga, en las afueras de Chicago. Y en este— ups,
en este sistema de entrada, hicieron solo las huellas de las ruedas. Ups, casi. Y disculpen, no sabía que iba a abrir la ventana de esa manera. Lo siento. Eh, solo mostrará la
opción de huellas de ruedas aquí. Y pueden ver en esta entrada, les vamos a mostrar— es una entrada muy grande. Entonces, eh, para este cliente, solo cubrimos la sección donde había una parte
un poco más empinada al entrar a la entrada por ese lado. bajado hasta la primera capa de agregado, ¿verdad? Ajá. Esa es la roca triturada. Y luego podemos mostrarles una
imagen un poco más detallada de eso. Ahí está. Y aquí están aplicando la primera capa de ligante que se coloca primero. Entonces necesitan un ligante antes de— no se colocan los
cables calefactores directamente sobre ese agregado rocoso. Y podemos saber que estamos trabajando en la capa de ligante porque vemos la máquina pavimentadora. Ah sí, la máquina pavimentadora nunca se usa para la
segunda capa, solo se usa para la primera capa. Entonces en cuanto ves esta máquina pavimentadora pasando por esta área, sabes que esa es la primera capa. Bien, bueno. Oh, y ahí está
un servidor cortando el cable para ajustarlo. Eh, no estoy cortando el cable para ajustarlo, estoy cortando la malla para ajustarla. Nunca, jamás se puede cortar el cable calefactor. Y aquí podemos ver cómo queda el
diseño final. Ahora, si echamos un vistazo a esto, podemos ver que aquí hay un rollo, aquí hay un rollo, luego hay un rollo, y hay un rollo. Todos comienzan desde el mismo lugar. Bueno, ¿por qué
comenzaría todos estos 4 rollos o mallas en el mismo lugar? Eso nos permite llevar la alimentación hasta este conducto. Y eso es muy importante porque no querrás tener un conducto aquí y otro
aquí y uno de vuelta aquí y uno— Quieres tenerlos todos en el mismo lugar, y lo verás en el futuro. Así que aquí podemos ver dónde ya se ha aplicado la capa de imprimación,
y ahora estamos desenrollando el cable a medida que avanzamos. Y este es un tema recurrente en estas instalaciones: no necesitas carretillas para transportar todo por el lugar. Todo lo que necesitas
hacer es usar una cargadora para verter el asfalto encima y luego trabajarlo a mano por la superficie. Así que literalmente no estás trazando todo esto. Aquí puedes ver dónde estamos obteniendo el primero,
um, cable no calefactor, cable frío, listo para entrar en preparación para el conducto. Y aquí es donde está el otro. Y ahora podemos ver que estamos cubriendo esto a medida que avanzamos. Y, um, aquí
estamos, uh, como volviendo atrás en el tiempo. Y aquí podemos ver ahora dónde el, um, el producto ha sido colocado y ahora va a ser enrollado una vez que lo tengan
moldeado a mano y puesto en su lugar. Y ahí está nuestro conducto. Todos los cables no calefactores están entrando aquí. El cable calefactor nunca va en el conducto. Este es el cable no calefactor.
Eso es lo que es ese cable negro que va ahí. Y ese es ese trabajo. Me gustaría señalar que el conducto es bastante importante tener preparado en ese lugar antes. Sí, eso tiene que
hacerse con anticipación. Su electricista lo va a estar haciendo con mucha anticipación. Así que un par de días incluso antes de que los chicos del asfalto estén allí, necesitan asegurarse de que la ubi— la
ubicación de la caja de conexiones esté colocada. Luego necesitan asegurarse de que su conducto vaya desde esa caja de conexiones hasta donde se supone que debe estar. Ahí es donde el plan— el electricista necesita
ver este plan porque aquí es donde está ubicada la caja de conexiones en el plano, aquí es donde el conducto tiene que ir, y aquí están los amperios y los interruptores de circuito y todo
esas cosas. Que él va a necesitar. Así que veamos esta sección en acción, ¿de acuerdo? Sí. Así que pueden ver ahora que el área ya
se ha derretido desde la primera ronda. Esta va a ser una segunda ronda de nieve, y está cayendo, y verán si la nieve cae realmente, realmente fuerte que pueden ver
que no puede— no puede mantenerse al ritmo. Pero el caso es que eventualmente sí se mantiene al ritmo. Aquí pueden ver que se está cubriendo porque la nieve realmente está cayendo fuerte. Y ahora solo hay que darle un poco de tiempo, y
fueron aproximadamente 20 a 25 centímetros de it was about 8 to 10 inches of nieve durante este evento. Ahora pueden ver que, después de ese tiempo, pueden ver dónde se ha despejado. Así que esa es la
sección de— ese es el producto en acción. Así que eso es, um, muy importante tener en cuenta que así es como funciona ese producto. Increíble. Es genial ver cómo se derrite, ¿verdad? Sí,
eso es— todos sus vecinos van a estar muy celosos de ustedes. Muy bien. Okay, um, y nuestro próximo caso de estudio es uno en Manoa, Nueva Jersey. Este es un enfoque híbrido a gran escala. Así que de lo que estamos
hablando nuevamente es de las huellas de llantas al entrar, y luego tenemos una gran área de estacionamiento sin necesidad de pala al otro extremo de la entrada. Así que esta entrada tenía 12,000 o 1,230
pies cuadrados. Iba a ser demasiado para hacerlo todo a la vez simplemente porque con este metraje, si hiciste el problema matemático que acabamos de darte antes, lo sabrás. Entonces la solución fue
usar un control de zona breaker. Cuéntanos un poco sobre el zone breaker. Eso va a dividirlo, ¿verdad? Correcto. Cuando tienes algo grande, digamos que tienes 80 amperios disponibles, eso es
todo, y tienes un trabajo que requiere, um, 200 amperios, puedes dividirlo en secciones de 80 amperios. Así que te permitirá hacer eso. Entonces la idea aquí es hacerlo todo en una sola sección. Esa es la mejor
este enfoque porque es el más rápido. Pero si tienes 160 amperios para toda el área, y solo tienes 80 amperios disponibles, entonces vas a hacer que una sección caliente, se apague,
que la otra sección caliente, se apague, caliente, se apague, caliente, se apague. Así que nunca están encendidas al mismo tiempo. Eso significa que no vas a estar disparando tus disyuntores. Bien, entonces vas a tener
la zona 1 encendida, apagada, y eso va a rotar continuamente. Y a veces vas a configurar una zona cada 8, 8 minutos, cada 20 minutos, lo que
requiera tu trabajo en particular. Algunas personas lo configuran por una hora, pero luego tarda otra hora en volver. Así que lo mejor que vemos con frecuencia es hacer un intervalo corto, como 8 minutos, 8
minutos, 8 minutos, 8 minutos. De esa manera solo está sin energía durante 16 minutos. Así que pueden ver que pueden hacer más. Y también tenemos una pregunta de Mike. Y lo siento, Mike, intenté
hacer que esto se imprimiera un poco más grande antes, pero no— Creo que está preguntando si tenemos que aislar debajo del cable. Bueno, en primer lugar, esto es eléctrico. Así que el sistema eléctrico no
es como el agua caliente. Con el agua caliente, la respuesta siempre es sí, necesitas poner aislamiento debajo porque en cuanto el agua sale el caldero, empieza a enfriarse, ¿verdad? E incluso
se enfría antes de que llegue a la entrada del garaje. Entonces, una vez que llega a la entrada, al principio, donde el agua entra a la entrada del garaje, esa agua va a
estar mucho más caliente que el agua donde sale de la entrada. Por eso necesitas aislamiento, porque necesitas asegurarte de que lo has aislado completamente de— ah, mejor
respondo esta diapositiva. Por eso con el sistema eléctrico, tendrías que consultar con el inspector de código, pero no lo recomendamos porque no lo necesitas. Porque el cable al principio
el principio es la misma temperatura que tiene el cable al final. No tienes que preocuparte por la caída de temperatura. Así que esperamos que eso responda tu pregunta. Con agua caliente, sí,
necesitas aislamiento. Con electricidad, no. Sí, la electricidad es muy rápida y potente, creo, también. Simplemente, sí, muy eficiente. Sí. Entonces echemos un vistazo a la instalación
Shovel Free de Mawa aquí. Y puedes ver aquí que hemos hecho, um, un híbrido. Hemos derretido el área frente al camino de entrada donde van a estar dando marcha atrás, girando,
y luego saliendo por el camino. Así que hemos calentado esto prácticamente la mayor parte. Y luego tenemos, um, huellas de neumáticos que suben por la entrada hasta la calle. Y aquí pueden ver que están
trabajando en ello. Y estos son los cables fríos que salen aquí en un solo lugar. Y eso es lo importante cuando estás instalando esto. No lo estás haciendo de manera descuidada. Estás
tratando de colocar estos cables fríos en un área específica. Así que aquí va a haber una caja de conexiones aquí, y aquí va a haber una caja de conexiones justo aquí. Así que no estás poniendo una caja de
conexiones en el otro lado. Sí, y están viendo que esas esteras son como cable a cable, como de principio a al principio, colocados uno frente al otro para que los dos
cables de conexión lleguen al mismo tiempo en lugar de tener todos los cables en un solo extremo. Exactamente. Los cables de conexión solo tienen unos 6 metros de largo en esas esteras calefactoras, por lo que se necesitarán cajas de empalme. Sí,
y no vas a hacer ninguna extensión del cable frío. Recibimos esa pregunta todo el tiempo. ¿Puedo extender mis cables fríos? Bueno, todo lo que están diseñados para hacer
los cables fríos es recorrer 6 metros hasta una caja de empalme. Luego tu electricista te va a suministrar energía desde tu interruptor a través del panel de relés hasta esa caja de empalme. Él va a
suministrar todo eso, él o ella, y los cables fríos simplemente entran en esa caja. Y aquí, como pueden ver, nuestro control. Así que este es un controlador de zona. Puedo decirles eso ahora mismo. Y
hay 1, 2, 3, 4 zonas. Entonces el panel de relés va a, eh, este control va a encender este panel de relés y todos los cables conectados a él se calentarán. Luego se apagará y durante
1 segundo permanecerá apagado y luego activará este relé y entonces este relé activará todos esos cables y simplemente rotará 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y simplemente gira en
círculos y círculos. Un hombre me preguntó el otro día, Scott, si esos paneles de relé pueden ser montados en exteriores. Los paneles de relé no pueden ir al exterior. Son cajas NEMA tipo 1, y están diseñadas
para uso en interiores. Solo en interiores. Muy bueno saberlo. Bien, Mary, yo, eh, tengo problemas para leer esto. Sí, este es, eh, nuevamente de Mike. Creo que dice que estaba, um, refiriéndose a la
reducción— quizás del costo de amperaje, tal vez no tanto de la pérdida de calor, ¿al usar un aislamiento? ¿Le daría eso un mejor costo operativo? Podría ser, pero tendría que verificar con el
funcionario de código local porque nuestro producto necesita estar embebido, um, con, um, material cementoso o asfalto por 1, eh, 2 pulgadas a continuación. Entonces eso significa que tiene que estar en— así que si tienes 2 pulgadas
de cemento, el cable, y luego otra pulgada y media al menos encima. Él va a tener— o el inspector de código va a tener que decidir si puedes dejar descansar ese cable sobre aislamiento.
En lugar de cemento. Entonces, um, todas nuestras secciones transversales— y nuestro representante de ventas estará encantado de hablar contigo sobre eso, Mike— es que no recomendamos y no requerimos aislamiento en ninguno
de nuestros trabajos. Sí. Bien, entonces, um, si has instalado agua caliente en el pasado, de ahí es donde estás obteniendo— de ahí es donde mucha gente obtiene la pregunta sobre el aislamiento, uh, porque, oye, nosotros
hicimos esto en agua caliente con concreto, ¿necesitamos hacer lo mismo con asfalto? Y la respuesta es no. Así que esperamos que eso responda esa pregunta para usted. Y voy a salir de
aquí. Podemos echar un vistazo a eso y volver a nuestra presentación. Entonces eso es, eso es el híbrido a gran escala. Así que hicimos huellas de neumáticos, cobertura completa y un controlador de zona. Así que eso es
más o menos todas las piezas y partes unidas. Y la razón por la que eran 231 amperios. Sí, muchos hogares solo tienen alrededor de 200 amperios de servicio. Para toda la casa, para toda la casa. Sí,
especialmente si no ha actualizado sus paneles, eh, o servicio en años, lo cual nos preguntan mucho. Alguien me dice todo el tiempo, oh, tengo 200 amperios. Bueno, todo el sistema
a veces consume 200 amperios. Sí. Y aquí hay un primer plano de esos controles que usamos para nuestros proyectos de asfalto. El asfalto siempre requiere lo que llamamos un límite alto o sensor OT, de sobre
temperatura, sensor de sobrecalentamiento. Este sensor viene con el control premium. Esta es realmente la mejor opción para elegir en su proyecto de asfalto. Es la que vamos a usar por defecto
cada vez que le hagamos una cotización. Así que va a obtener el Control Premium la mayoría de las veces a menos que tenga un problema de amperaje límite, que luego cotizaremos al disyuntor de zona. Pero
tendrá que decirnos, o su electricista tendrá que decirnos sobre, ya sabe, cuál es la capacidad de carga que puede manejar con una carga constante a la vez.
Exacto. Ahora, el Control Premium originalmente surgió con— el tema con el asfalto es que es diferente a— ¿recuerda que hablamos de que el asfalto es diferente al concreto?
El concreto no se derrite si se pone muy, muy caliente en verano y el sistema se enciende por error, lo cual nunca he escuchado que suceda. Pero en los viejos tiempos,
hace 20 años, así que tuvo que haber sido hace mucho tiempo. Pero lo que es este sensor de sobretemperatura es como una medida de seguridad y hace un par de cosas. Es como una medida de seguridad. Entonces cuando llega
a 80 grados o lo que sea que quieras ajustar en esta pequeña perilla, lo que sea que configures, no superará los 50 o no superará los 60 ni los 70. Evita que el producto se encienda accidentalmente y derrita
tu asfalto convirtiéndolo en una masa pegajosa. Así que de ahí viene gran parte de eso. Bueno, ahora con los requisitos del código eléctrico como en Nueva York, Vermont, Colorado y
diferentes lugares como esos, te dirán que el el control debe tener un sensor en la losa para apagarlo si alguna vez supera los 50. O si alguna vez supera los 60 o cualquier
número que sea. Así que no solo lo hacemos por la protección tradicional de tu asfalto para que no se convierta en gelatina, sino que también lo hacemos porque muchos estados lo requieren para su
código. Entonces, cuando estés pensando en hacer esto y estés en el estado de Nueva York y vayas a ser inspeccionado, incluso para concreto, vas a necesitar uno de estos dos
controles porque necesita monitorear la temperatura de la losa todo el tiempo. Así que eso es muy, muy importante. Y estamos vamos a hablar sobre la diferencia entre un
evento de nieve y el post-funcionamiento. Bien, entonces un evento de nieve es cuando la nieve está cayendo activamente y la temperatura está por debajo de 38 grados. Si cumples esos dos criterios, entonces el sistema se activará.
Si son 50 grados y está nevando, no se va a encender. Si son 12 grados o 25 grados y no está nevando, no se encenderá. Tienes que cumplir ambas, ambas de esas
condiciones. Entonces cuando esas condiciones se cumplen, el sistema estará en el evento de nieve. Ese es el evento que está ocurriendo. Ahora bien, el sistema simplemente no se detiene después de la nieve
se detiene o después de que la temperatura sube por encima de 38 grados. Luego entrará en el período de post-funcionamiento, y eso es lo que derrite la mayor parte del material. Eso es lo que se evapora. Así que no tendrá
hielo negro. Entonces vamos a hablar sobre esto al final, vamos a tener un pequeño cuestionario. Pero las personas que no configuran el post-funcionamiento por un tiempo suficientemente largo, esas son las
personas que se quedan con aguanieve. Las personas nos llaman y dicen, mi sistema derritió, pero no puedo— no puedo deshacerme de mi aguanieve o me quedó hielo negro. Y la razón es porque
ese período de post-funcionamiento no fue suficientemente largo y eso es ajustable en ambos de estos controles. Y si descubres que cada vez que lo usas, desearías que funcionara 2 horas más,
bueno, entonces enciéndelo 2 horas más, ¿verdad? Sí, exactamente. Ese es el secreto. Bien, la colocación de los sensores. Esto es muy importante porque queremos asegurarnos de que tu sistema
detecte la precipitación así como la temperatura. Y a veces si el sensor está colocado en una ubicación poco— inadecuada, tal vez debajo de los aleros o
voladizos, eso está bloqueando parte de esa precipitación que cae e impide que llegue al pequeño sensor. Y tú pueden ver en ese que tiene el pequeño copo de nieve, ese es el
sensor real. Y donde está ese copo de nieve, casi parece que está grabado. En realidad son como dos contactores diferentes, ¿verdad? Entonces cuando se moja, básicamente lo activa.
Sí. Entonces el problema número uno que vemos con estos sensores aéreos que no funcionan es porque los colocan justo al lado de la casa porque no quieren— No quiero ver el sensor. Ni
siquiera me importa si mi sistema funciona o no. Prefiero no poder ver mi sensor que hacer que mi sistema funcione. Bueno, eso es algo al revés, ¿sabes?, porque te has tomado todo el
este problema para instalar este sistema. Tienes que colocar el sensor donde va a detectar la nieve. Y a eso lo llamamos sombra de nieve. No lo pongas debajo de un árbol. No lo pongas
directamente junto a la casa. Así que lo que a la gente le gusta ahora, cuando la gente está pensando en los trabajos del próximo año, y están hablando de, bueno, voy a conseguir un sensor aéreo.
Lo primero que hago es decir, ya sabes, antes de que termine la temporada de nieve, sal después de que nieve cada vez y observa qué partes de tu jardín o tu casa tienen un lugar donde no hay
nieve. Como algunas personas en el lado este de su casa, depende de dónde estés, en el lado este de la casa, no habrá nieve a menos de 2 o 3 pies del costado de esa casa.
Absolutamente siempre no hay nieve ahí. Entonces el secreto es que no vas a colocar tu sensor en ese lugar porque no llega nieve hasta allí. Así que eso es lo único. Y
hicimos esto. Esta es una versión muy resumida de este video. Pero cuando se trata de sensores aéreos, ve a nuestro sitio web y ve a nuestra sección de videos y puedes ver que esto fue— vamos a
echar un vistazo a la forma en que el sensor está instalado. El sensor debe estar inclinado ligeramente, unos 15 grados. Congela, eso permite que el exceso de agua se drene. Así que eso es lo que hemos hecho
aquí. También, hay que tener en cuenta que hay que asegurarse de que se tenga un tubo suficientemente largo aquí, porque si se pega esto en este tubo, todas estas conexiones deben ser impermeables. Así que
hay que asegurarse de que si se tiene que reemplazar el sensor, lo que se puede hacer es cortar el tubo. Si no se tiene un tubo suficientemente largo, no se puede meter el cortador para
cortar el tubo y reemplazarlo. Así que siempre asegúrese de tener algo de espacio extra aquí. También asegúrese de usar una caja impermeable que tenga un sello impermeable alrededor. Queremos que todas nuestras
las conexiones internas estén secas. Uno de los principales problemas que vemos con los sensores que dejan de funcionar es que en realidad sí están funcionando, pero las conexiones internas se han mojado. Así que lo que me encanta de
este video es que voy a detenerlo justo aquí porque básicamente ha terminado. Pero mucha gente quiere tomar este sensor y quiere colocarlo por aquí en los arbustos. Está bien,
si ellos— si lo coloco justo a esta altura en los arbustos, la nieve debería alcanzarlo. Bueno, eso es genial para este año, pero ¿saben qué les pasa a los arbustos? Crecen y crecen
y siguen creciendo, creciendo, creciendo. Así que eventualmente ese sensor queda enterrado aquí abajo. Por favor, no los coloque en los arbustos y no los ponga aquí afuera debajo de los árboles. Este es un
muy buen lugar porque es donde cae la nieve. Así que eso es más o menos de lo que estamos hablando. La ubicación del sensor de nieve. Ahí está. Muy bien, así que aquí hay un excelente diagrama
de nuestra sección transversal de cómo va a colocar en capas su manta calefactora. Comenzando con su grava compactada, y aquí tenemos un rango de 4 a 12 pulgadas de cuánta grava podría necesitar.
¿Por qué habría tal diferencia en la cantidad de grava? Bueno, el 90% de las veces va a ser de 4 a 8 pulgadas. Por eso mantuvimos esto mostrando dos diferentes, porque quería
hablar sobre las diferencias, ¿verdad? Exacto. Entonces, si tienes una muy buena área de subsuelo, buen drenaje, muy sólido, puedes arreglártelas con 4 a 8 pulgadas. Pero a veces si estás en una zona
húmeda como esa casa en Kildare que vimos, en realidad pusieron aproximadamente 12 pulgadas de grava compactada. Tu especialista en asfalto te dirá, bueno, WarmlyYours solo dice 4 a 8.
Bueno, en realidad es de 4 a 12 o quizás incluso más. Así que no te obsesiones con ese número. Eso es solo una idea de en un trabajo promedio, algunos son promedio, algunos, algunos trabajos no son promedio,
¿verdad? Algunas no son promedio, algunas son comerciales. Y he tenido un tipo comercial que estaba haciendo algo como camiones de basura y estacionamiento para contenedores de basura, y él tenía una base de grava más gruesa, seguro.
Entonces, después de tu base de grava, luego tienes tu, tu aglutinante o capa base. Esta es la capa de 2 a 3 pulgadas que viste en el video anterior donde te estábamos mostrando cómo colocar
esa primera capa. Una vez que esa primera capa está colocada, vas a distribuir tus tapetes calefactores. Básicamente los estás ajustando en seco. Vas a asegurarte de nuevo, tal como
viste en ese video, que estás colocando los extremos de inicio correctamente para que estén alineados con las ubicaciones de su caja de conexiones. Y que estén asegurados para que
pueda palear manualmente el asfalto sobre ellos. Sí, y lo que esto indica es que no se trata de un trabajo— recibimos esta pregunta todo el tiempo— solo quiero hacer una capa de 3 pulgadas.
¿Sobre grava? ¿Puedo colocar mi producto— puedo colocar los calefactores sobre la grava y poner 3 pulgadas encima? No. Otra pregunta que también recibimos todo el tiempo es, ¿puedo usar solo grava? ¿Puedo colocar
el producto— puedo poner una capa de grava, luego colocar el producto, y luego poner grava encima? Y no cumple con el código. El código dice que tienes que tener algo duro y resistente
encima, no grava, que eventualmente forma surcos. Bien, eso es muy, muy importante. Nosotros, y recibimos esa pregunta todo el tiempo. No se puede usar grava como entrada de vehículos y calentarla.
Muy bien. Así que queremos enfatizar la necesidad de usar precaución. Obviamente, no queremos que conduzcan sobre los cables calefactores mientras los estamos colocando en seco, ya saben,
asegúrense de que el conductor de UPS no pase y traiga un paquete mientras los tienen extendidos. Sí, arruinaría toda la instalación. Sí, así que definitivamente manténganse, manténganse atentos a su
alrededores cuando eso sucede. Um, pueden pasar con esas máquinas de rodillo una vez que la capa superior esté lista. Así que simplemente no pueden conducir sobre los cables expuestos.
Um, pueden verlo justo ahí donde están usando eso— están comenzando desde lo más cercano a la casa y trabajando hacia afuera desde la casa. Um, pueden verlo un
poco mejor en esa imagen de vista general. Echemos un vistazo a esto porque mucha gente, mucha gente que nunca ha hecho este trabajo antes con asfalto, dice: no quiero usar carretillas.
No quiero tener que hacer que mis trabajadores estén paleando y, sabes, llevando carretillas de un lado a otro. Bueno, una vez que vean este video, verán que no necesitan carretillas. Pueden
usar una minicargadora y simplemente desenrollar el producto mientras se va cubriendo, porque de esa manera pueden conducir sobre la capa de imprimación sin tocar los cables. Luego cubren los cables,
luego avanzan un poco menos y descargan por encima, y queda justo así. Entonces lo que está pasando es que simplemente están descargando esto con una minicargadora por encima, luego
nivelándolo o, o instalándolo a mano nuevamente. Así que no hay maquinaria pesada pasando sobre este cable. Simplemente están vertiendo el asfalto por encima y luego vienen a mano
a rastrillar. Ahora bien, cuando use rastrillos y herramientas similares, asegúrese de cubrir con cinta los extremos de sus rastrillos, porque un rastrillo puede dañar un cable. Así que hay que
tener mucho cuidado con eso. Sí, nunca queremos rasgar la cubierta del cable. Detalles del conducto. Entonces, mencioné lo importante que es asegurarse de colocar los empalmes
en el lugar correcto y sus cables de inicio, porque en nuestras esteras solo tienen 20 pies de largo. Así que la ubicación de dónde se coloca eso será importante.
a través del conducto. Ese todavía calienta y enfría. Así que quieres que esa sección de empalme esté protegida por ese asfalto. Así que tiene que sobresalir desde donde está el conducto al menos unos 4
pulgadas dentro del asfalto, porque si está en el conducto y se calienta mucho, se sobrecalentará y fallará. Sí. Y va en contra del código. Sí. Puedes, puedes literalmente dañar
tu cable de esa manera al quemar el extremo. La instalación del conducto debe hacerse, como dijimos antes, tiene que hacerse con anticipación por el electricista. Para que puedas
pasar esos cables de alimentación y continuar con tu calefacción de entrada de vehículos. Todas sus cajas de empalme deben estar instaladas antes de que llegue el equipo de asfalto. Todo su
conducto debe estar cortado y doblado antes de que estas personas lleguen, porque una vez que los trabajadores de asfalto están ahí, lo están haciendo todo de una sola vez, ¿verdad? Entonces van a
colocar la capa base, van a estar ahí mientras la compactan y hacen todo lo demás. Luego, durante ese período es su momento para venir a colocar el producto. Para que pueda ser cubierto. Bueno, todo su
conducto tiene que estar listo para ser conectado cuando ellos estén en eso. No van a estar esperando ahí parados y listo, okay, bueno, esperemos a que este tipo instale el
conducto. Debería terminar en un par de horas. No, no van a hacer eso. Tiene que estar listo para funcionar. Exacto. Y las secciones de transición son muy importantes a considerar también cuando
vas a estar en el límite entre tu concreto en la acera de la ciudad y la sección de asfalto de tu entrada de vehículos. O quizás tu acera de concreto que va hacia el camino de entrada a tu casa.
Tienes que planificar alrededor de eso y pasar los cables con cuidado por esas áreas es algo que necesitas considerar con anticipación, especialmente si no estás reemplazando el concreto. Estás
rodearlo de alguna manera, ¿verdad? No vas a instalar— nunca vas a estar instalando cable de calefacción eléctrica. O sea, a veces la gente tiene como un delantal de concreto frente a su
entrada. Me refiero, frente a su garaje. Nunca vas a instalar cable ahí y luego pasarlo al asfalto. Simplemente calientas la sección de concreto primero, y luego usas
un cable separado o un rollo separado o lo que sea para hacer el asfalto. Cuando trabajas con asfalto, siempre decimos que uses los rollos, no el cable. Sí, las mallas sin duda. Sí, es mucho más fácil
cuando ya vienen pre-ensambladas juntas en una malla que— y más rápido. El secreto está en la velocidad. Sí, sí, absolutamente. Y luego tenemos la parte más importante en lo que respecta a Scott,
que es la prueba de los cables calefactores. Las pruebas son muy importantes. Este no es su típico óhmetro. Este es un megámetro. Va a medir la
resistencia de los cables. Esto es obligatorio. Necesita tomar esas lecturas antes, durante y después de que comience su proyecto. Sí, lo que hace un megaohmímetro es enviar 500 voltios.
Los envía así. Como ven, tienen un cable rojo, uno negro y uno de tierra, que es amarillo y verde. Lo que hace envía voltaje por el cable rojo y el verde para ver si el
aislamiento entre esos cables está intacto. Entonces, si ese aislamiento está intacto, los 500 voltios nunca pasarán de uno al otro. Sin embargo, si se daña y hay un problema
con el aislamiento del cable, se filtrará por ahí y hará que— le, le dará eso. Así que este está bien. Es, um, OF, que significa fuera de desbordamiento, lo que significa que
no está pasando nada. Y luego vas a hacer lo siguiente. Vas a ir del negro a tierra y ver si ese aislamiento está bien. Eso es con 500 voltios. Así que si pasas ambos
de esos, solo estás enviando 240 voltios por este la mayor parte del tiempo. Entonces si puede, si puede mantener 500 voltios separados, será más— será, será, será— es casi el doble de, uh, de
240. Así que hay que tener cuidado con eso. Y uno de mis primeros trabajos que hice aquí fue que alguien tomó un rastrillo y no tuvo cuidado y lo movió así para ayudar a mover el asfalto y
metió ese rastrillo justo a través del cable. Y la persona con el megaohmímetro dijo, para ahí, lo que sea que hiciste. Así que detuvimos todo. Y lo que hicimos fue marcar
esa área donde creíamos que estaba, donde el tipo acababa de golpearlo. Marcamos como 2 o 3 pies alrededor con un cuadrado o un círculo. No importa. Y lo que haces es, sigues adelante.
Entonces, haces el asfalto y el resto de la entrada, y dejas esa área abierta. Porque al día siguiente regresamos, lo arreglamos, y luego al día siguiente ellos regresaron y pusieron asfalto
allí y pasaron por encima de nuevo. Así que eso es muy, muy importante. Si dañas el cable, no necesitas detener todo. Solo necesitas aislar esa área y continuar. Correcto, muy bien.
Hay una cosa importante que queremos señalar aquí, que es la protección GFCI. Esto significa equipo de falla a tierra disyuntores de protección. Esto es obligatorio en el deshielo de nieve. Esto
no es tu GFCI básico de 5 miliamperios de disparo. Este es un disyuntor de protección más grande, y es requerido por código para proyectos de deshielo de nieve. Sí, y ¿qué pasa si— sé que tan pronto como
alguien llama y dice, mi, mi sistema está disparando, está disparando el disyuntor todo el tiempo. Bueno, mi primera pregunta siempre es, ¿tienes un GFCI ahí? Sí, hay un GFCI
ahí. ¿Es eso lo que se supone que debe ser? Y digo, no. Se supone que sea un GFE-P porque si tienes— digamos que este cable que siempre disparaba tu disyuntor tiene 20
miliamperios de fuga, lo cual es casi nada, pero aun así es algo, ¿verdad? Entonces, si tienes 20 miliamperios de fuga en este cable, sin entrar en detalles, disparará un
interruptor GFCI y nunca funcionará porque siempre seguirá disparándose. Pero si estás usando un interruptor GFE-P, que es de 30 miliamperios, no lo hará. Exacto. Por eso es protección
de equipos. Y esa pequeña diferencia entre 5 miliamperios y 30 te da ese margen de que el sistema funcione en lugar de disparar el interruptor todo el tiempo. Así que eso es algo que realmente
debes tener en cuenta. ¿Y cuál es el principal problema con los GFCI? ¿los interruptores, Mary? Nosotros no los proporcionamos. Y son costosos. Sí. Así que, por favor, consiga que sus electricistas los
consigan y planifique con anticipación. Y nosotros le indicaremos en su SmartPlan cuántos interruptores debe buscar y de qué tamaño deben ser. Se lo indicará directamente en el
SmartPlan. Definitivamente obtenga su SmartPlan. Nosotros eliminamos todas esas conjeturas. Bien, entonces después de que ya tiene su entrada de vehículos instalada y todavía es verano, ¿es momento de encenderla en pleno
verano? No. Primero obtenga sus lecturas de ohmios, que le dirán si está bien o mal. No necesita preocuparse por eso. Y también cuando llega el verano o el
siguiente verano después de los primeros años de usarlo y quieres aplicar sellador sobre tu sistema de derretimiento de nieve, el sistema completo debe permanecer apagado durante
el tiempo de curado. Sí, porque, ya sabes, como, sabes, siempre hay requisitos de temperatura. Si quieres que tu entrada de garage esté cubierta con este material, no puede estar
por debajo de 50 grados. Ya sabes, tiene un montón de reglas que vienen con eso. Esta es solo otra regla que tiene que ver con esa pregunta que recibimos de Jack— Jake. Sí, parece que es Jake.
¿Habrá una grabación de este seminario web disponible? Y creo que sí habrá. Sí. Así es. Entonces definitivamente les haremos llegar una copia de eso. Y en cuanto a la sal, obviamente no queremos
que tengan que usar químicos agresivos o descongelantes, que es básicamente la gran ventaja de tener el sistema de deshielo por debajo, ya que realmente no necesitan usar esa sal que causa
daños corrosivos. Exacto. Y eso será, ya saben, cada año tengo que lidiar en mi entrada, me llega— me cae la nieve de la ciudad, y tengo un montón de pasto muerto en mi entrada cada primavera, pero aún
es mejor que tener una sección de 7 pies de nieve en mi camino al tratar de salir. Mm-hmm. Bien, así que aquí está nuestro resumen de lo que hablamos hoy. Tenemos los
requisitos de potencia, nuestros requisitos de potencia para nuestras esteras de deshielo son de aproximadamente 39 a 50 vatios por pie cuadrado. Esto se basará en lo que obtenga en su SmartPlan y en los datos de ASHRAE que
utilizamos. La maquinaria, hemos repasado qué evitar, cómo no dañar sus cables. No conduzca sobre ellos. Practique, practique un rastrillado seguro. Sí, sí. Y su
control, definitivamente querrá usar algo que tenga ese requisito de sensor de sobretemperatura según el código NEC, el cual se encontrará en su control premium o en sus controles
de zona con disyuntor. Siempre queremos que usted cumpla con su código. El código NEC es lo que intentamos seguir aquí. Pero sus electricistas e inspectores locales sabrán qué seguir en su área
específicamente. Tal como eso, tal como dice Mary, el sensor de sobretemperatura en la losa no es un requisito del Código Eléctrico Nacional. Es simplemente el requisito del
estado de Nueva York, o el estado de Vermont, o el estado de Colorado. Así que cada— y puede haber jurisdicciones donde la ciudad de Nueva York anule al estado de Nueva York. Así que no hay
manera en que podemos llevar el registro de todo ese código. Y lo importante es, cuando estás interesado en hacer un trabajo como este, siempre verifica con tu código local. Absolutamente. Y, y por supuesto,
nuestras pruebas. Ese es el mega— perdón— megaohmímetro. Um, antes, durante, después. Así que en cuanto lo recibas, abre tus paquetes, asegúrate de tener todos los artículos que has pedido,
asegúrate de que todo esté correcto, y que revises tus planos antes de comenzar. Organiza todo bien. Si hay algún cambio de último momento que haya ocurrido, o algo
fue enviado incorrectamente o no recibiste algo, eso es el momento de reportarlo, no el día que estás tratando de instalarlo. Siempre nos gusta estar un paso adelante e intentar asegurarnos
de que estés listo para comenzar antes de empezar. Sí. Así que aquí hay algunos errores comunes de planificación de los que ya hemos hablado. Así que vamos a repasarlos rápidamente. No puedes extender los cables fríos. No
extiendas los cables fríos. Los cables van a una caja de conexiones y el electricista suministra energía desde el panel de relés hasta esa caja de conexiones. Nunca jamás cortes el cable calefactor. Si cortas o
acortas el cable calefactor, se sobrecalentará y fallará, y lo más importante, no estará cubierto por la garantía, ¿verdad? Y simple capas de vertido— estás haciendo vertidos de dos capas porque dejar caer
cables sobre grava y luego hacer un vertido único de 3 pulgadas no va a funcionar. Y he visto personas con entradas de garaje que tienen vehículos recreativos y tienen un vertido único de 3 pulgadas, y ese vehículo recreativo
se está hundiendo. Bien, eso es por esa razón precisamente. Y si se hunde, puede separar el cable y dañarlo. Así que esos son los 3 principales problemas con los que nos encontramos. Bien,
y sí mencionamos el tema del aguanieve. Ese era el tiempo de funcionamiento posterior. Definitivamente quieres asegurarte de tenerlo configurado por unas 4 a 8 horas después de la tormenta, eh, y, y si todavía no
derretido, es posible que físicamente tengas que ir al control y volver a encenderlo, ¿verdad? Y porque no hay dos nevadas exactamente iguales, pero aprenderás. Como cuando la gente obtiene su
sistema el primer año y dice, tengo esto configurado para esto y no funciona, no está funcionando bien, ya sabes, se asustan y es como, esto es una curva de aprendizaje, ¿verdad? Quiero decir,
vas a tener que cambiar esto una vez que encuentres el punto ideal. Y una vez más, puede que recibas 36 pulgadas de nieve un día y 2 pulgadas de nieve al día siguiente. Esas no son la misma
cosa. Correcto. Y por eso es muy, muy importante tener en cuenta eso en mente. La gente comprará este sistema y su nivel normal de nevadas al año es de 24 pulgadas o 26 pulgadas o lo que
sea. Y luego les cae una tormenta de nieve de 36 pulgadas y nos llaman en pánico porque hay nieve. La nieve no se derretía. Bueno, no se derrite porque están teniendo una tasa de
nevada muy anormal, ¿verdad? Van a tener que aumentar su tiempo de funcionamiento posterior y puede que tengan que activarlo manualmente una segunda vez porque 36 pulgadas es muy diferente a 3.
Absolutamente. El derretimiento desigual, probablemente un problema de zonificación. Alguien que tal vez tiene la potencia que podría haber puesto todo el sistema en 2 zonas y decidieron dividirlo en 4 zonas.
Está tardando demasiado. Sienten que no está haciendo el trabajo ni manteniendo el ritmo que debería. Así que las zonas son algo que definitivamente necesita considerar desde el principio del proyecto. Y
las zonas son un compromiso, ¿verdad? Exacto. Si no tiene 160 amperios y solo tiene 80, entonces va a tener que hacer dos zonas. Recuerde, hablamos de que lo mejor es calentar todo
a la vez. Pero si no puede hacerlo, entonces llega a un compromiso. 80, 80, 80, 80. Así que si tiene un área que calienta muy bien, derrite todo el tiempo, y está configurada a una hora
y media, y la otra sección que no derrite muy bien está configurada a 10 minutos. Puede ver que eso es lo que queremos decir con un problema de zonificación. Una sección está encendida mucho más tiempo que la otra. Intente
configurarla a 8 minutos y 8 minutos. O si tiene un área que es muy importante para usted, como el área cerca de la calle o el área justo frente al garaje, entonces puede querer
tenerla encendida por una hora y luego la otra parte media hora. Eso dependerá de usted. Y una vez más, eso es algo que aprenderá después de haberlo tenido por un tiempo.
Oh, quizás haré que esta zona dure un poco más que este. Y mi punto principal que quiero derretir es aquí, y voy a dejarlo encendido por más tiempo aquí y no preocuparme por
esta parte después. Puede funcionar, pero no tanto tiempo como la primera sección. Muy bien. Gracias, Scott. Este es uno que recibimos mucho, es que el sistema no enciende, mi sensor
dejó de funcionar. ¿Por qué mi sensor no funciona? Bueno, muchas veces se debe a si estaba ubicado en un área inadecuada, demasiado cerca de la casa, demasiado cerca de arbustos, bajo el alero
o toldo. Las últimas dos que hemos tenido estaban justo junto a la casa. Sí, es, es común. La gente los instala estos en un lugar inadecuado, vengan a nosotros, pídannos ayuda sobre dónde
colocarlos. Um, les daremos algunos consejos. Y luego, uh, simplemente, ya saben, mantengan el sensor en un área limpia. No, no, ya saben, limpien la parte superior un poco antes de que comience
la temporada. Esa área está calefaccionada. ¿Y saben qué les encanta sentarse en un área calefaccionada? Las palomas. Las palomas y todo tipo de pájaros, y siempre dejan una pequeña tarjeta de visita, ¿verdad?
Una vez que terminan, siempre dejan una pequeña tarjeta de visita para hacerles saber que estuvieron allí. Bueno, esa pequeña tarjeta de visita impedirá que el agua llegue a la rejilla. Sí, exacto.
Así que revise su sensor cada temporada para asegurarse de que esté funcionando antes del primer evento de nieve real. De hecho, ese es el único mantenimiento que debe hacerle a nuestro sistema de nieve,
que es limpiar ese sensor una vez al año. Por eso no lo coloca en la parte superior de un poste de 74 pies, porque necesita acceder a él. Así que quiere colocarlo en algún lugar donde no
pueda ser vandalizado, pero en algún lugar donde pueda limpiarlo cada año. Accesible. Sí. Entonces, una pregunta que parece hacérseme mucho, Scott, es que la gente me pregunta sobre los controles WiFi
y la fusión de nieve. No me gusta decir que el control WiFi es el mejor opción porque una vez más estamos buscando ese sensor de temperatura, ¿verdad? Tú— si empieza a nevar en
la mitad de la noche y estás dormido y no vas a decir voy a presionar mi botón de WiFi para encenderlo. Necesito hacerlo manualmente. ¿Para qué hacer eso cuando tienes un sistema que simplemente
se activará y probablemente lo tendrá derretido para ti en la mañana automáticamente, ¿verdad? Entonces todos quieren WiFi en todo. Yo quiero que todo tenga WiFi. Pero realmente, en este caso,
excepto en ciertos casos, realmente no quieres un sistema WiFi. Quieres algo que sea automático. Ahora, si te gusta programación de "si esto, entonces aquello", Si el pronóstico del tiempo dice que va
a nevar y quiero que funcione durante 6 horas, puedes configurar algo así— si eres programador o algo por el estilo, puedes configurar algo así con un interruptor WiFi. Eres más que bienvenido de hacerlo. Pero lo que
encontramos es que las personas que se van a dormir por la noche y amanecen con 4 pulgadas de nieve quieren que su entrada de garage esté derretida por la mañana cuando se despiertan, no estar pensando, bueno, voy a encenderlo
ahora y esperar 4 o 5 horas o 6 horas u 8 horas, lo que sea que tome, para que se derrita. Sí. Así que ese es uno de los beneficios de eso. Excelente. Creo que esas fueron todas nuestras preguntas
por ahora. Bien. Entonces, para concluir el día de hoy, quiero decir gracias por acompañarnos hoy. Recibirán un correo electrónico al final de esta presentación con el PDF de las diapositivas que les mostramos.
Les vamos a proporcionar el recurso Pro sobre cómo solicitar sus cotizaciones. También recibirán un cupón de recompensas para su próximo proyecto que se aproxima esta primavera o verano. También queremos
asegurarnos de invitarlos a nuestro próximo seminario web en mayo. Nuestro próximo seminario web en mayo volverá a tratar sobre proyectos de calefacción de pisos, y vamos a estar hablando sobre sistemas de calefacción
para pisos de cerámica, selecciones y planificación. Así que es uno excelente unirse si están haciendo alguna remodelación del hogar con calefacción en el piso este año. Y Mary, Mary me va a respaldar en
esto, pero odio la nieve. Odio palear nieve. Tengo la espalda mal, así que no quiero palear nieve más. Bueno, una vez que pasa es como un dolor de muelas que desaparece, es como, oh,
qué bueno que se me fue el dolor de muelas. Ni siquiera piensas en ello a menos que tengas el dolor de muelas, ¿verdad? Entonces es como que quizás ya paleamos nieve por última vez este año y
es abril, finales de abril. Este es el momento de pensar en el deshielo de nieve, sin embargo. Sí, porque no puedo decirles la cantidad de personas que nos llaman en septiembre y octubre diciendo,
está bien, mi fábrica de asfalto va a cerrar en 2 semanas. Necesito tener todo esto listo. Es mucho mejor planificarlo ahora porque puedes recordar lo molesto que era
palear esa nieve. Ahora es el momento de enviarnos un boceto de tu, de tu área para derretir nieve, y eso te dará tiempo para revisarlo, asegurarte de que el plano esté bien. ¿Tienes
suficientes amperios? ¿Tienes todas esas preguntas de las que hablamos? Así que ahora es el momento de pensar en— aunque quieras olvidarte de la nieve, ahora es el momento de pensar realmente en
absolutamente. Y ofrecemos algunos consejos profesionales, y Scott está haciendo nuestros consejos profesionales mensuales sobre cómo hacerlo. Así que tenemos nuestro tutorial de asfalto y fusión de nieve aquí. Ofrecemos soporte técnico 24/7. Así que si
necesita nuestra asistencia en un fin de semana o tiene algunas preguntas, no dude en llamarnos a nuestro número gratuito. Y también puede enviarnos un correo electrónico a techsupport@warmlyyours.com. Definitivamente
estamos aquí para ayudarle. Organizaremos una reunión de planificación previa con usted y sus instaladores para repasar cualquier pregunta de último momento y asegurarnos de que su proyecto se desarrolle
sin problemas. Sí, con eso vamos a concluir. Y me gustaría decir gracias por ver esto. Ha sido genial. Me encanta hacer estos cada mes. Y si se les ocurre algo de lo que deberíamos hablar,
hágannoslo saber, porque en lugar de que nosotros les demos lo que creemos que quieren, ¿por qué no nos dicen lo que quieren y con gusto lo abordaremos? Absolutamente. Así que gracias a todos,
únanse en el próximo. Cuídense
Dzień dobry wszystkim. Dziękujemy za przybycie na nasz webinar w tym miesiącu – kwietniu. W tym miesiącu będziemy mówić o podjazdach asfaltowych i systemach odśnieżania. Przejdziemy od planowania do realizacji.
Jestem Mary z WarmlyYours. Jestem kierownikiem sprzedaży. Pracuję tu od 20 lat, więc mam duże doświadczenie w zakresie mieszkaniowych i komercyjnych systemów odśnieżania. Jestem ekspertem
w rozwiązywaniu problemów i będę waszym przewodnikiem po drodze. A ze mną jest dziś Scott. Cześć wszystkim i dziękuję za dołączenie do nas. Cieszę się, że
jesteście z nami. Pracuję w WarmlyYours od prawie 18 lat informacji, które chcemy Wam dziś przekazać. Więc upewnijcie się, że zostajecie z nami. Dobra, żeby omówić kilka szybkich kwestii
organizacyjnych, na końcu przeprowadzimy panel pytań i odpowiedzi. Jeśli więc macie jakieś pytania, prosimy wpisać je lub zachować te tematy na później. Wyślemy Wam
nagrane sesje i materiały po zakończeniu webinaru, a także otrzymacie kupon z nagrodą za dołączenie do nas dzisiaj, który zostanie Wam wysłany przez naszą właścicielkę,
Julię Billing. Mamy więc zalety posiadania asfaltowych podjazdów. Dziś będziemy rozmawiać o tym, co sterowniki, jak mówimy o tym, jakich czujników potrzebujesz, niektóre
z typowych błędów i niektóre z metod rozwiązywania problemów. Wraz z tym, będziemy mówić o konserwacji, i Scott opowie nam wszystko o tym i dlaczego elektryczny jest
preferowaną metodą zamiast hydronicznej, gdy mówisz o asfalcie. To jest tak łatwe do zrobienia. Bierzemy całe to zgadywanie za ciebie. Tak, asfalt i beton cementowy
to dwie różne rzeczy, i oczywiście gdy pracujesz z asfaltem, pracujesz z wysokimi temperaturami. Wysokimi temperaturami, które stopią rurki PEX, ale nie stopią naszych
kable. To jest coś, o czym naprawdę trzeba pamiętać. Nasz kabel jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać bardzo, bardzo wysokie temperatury. Kolejną zaletą
elektryczności jest brak kotłów, pomp i zaworów. Nie musisz martwić się o wycieki glikolu do swojego podwórka i tym podobne rzeczy. Istnieje więc duża różnica
między asfaltem a betonem i dlatego dziś omawiamy te różnice. Jeśli chodzi o planowanie miejsca instalacji i sposób, w jaki można zacząć z nami współpracę, zdecydowanie sugerujemy,
abyś przesłał nam rysunek wymiarowy i podał nam, no wiesz, długość i szerokość swojego podjazdu lub chodnika, alejki, czegokolwiek to dotyczy. W przypadku tej aplikacji, będziesz musiał
pokazać nam, gdzie będzie umieszczone zasilanie dla skrzynek rozdzielczych, żebyśmy wiedzieli, od którego miejsca zacząć układanie mat. Eliminujemy wszelkie domysły za ciebie. Więc otrzymasz nasze
maty o mocy 50 watów na stopę kwadratową w swoim SmartPlan. Zostaną podświetlone wszystkie te informacje dotyczące napięcia, watów i natężenia prądu. Żadnego zgadywania.
Co jeszcze musimy wziąć pod uwagę? Cóż, mogę powiedzieć jedno. Już dziś odebraliśmy telefon od kogoś, kto nie zawracać sobie głowę planem, a teraz mają za dużo materiału,
jak sądzą. Więc, no wiesz, bez względu na wszystko, najlepszą rzeczą do zrobienia jest podanie nam swoich wymiarów na początku. Możemy przygotować SmartPlan, a następnie możesz zamówić właściwy produkt za pierwszym razem,
bo teraz spędziliśmy pół godziny z tą osobą i, i, um, nadal nie wiadomo, co zamierza zrobić. I to tylko dlatego, że nie było to zaplanowane z wyprzedzeniem. Więc jeśli
po prostu dasz nam szkic, możemy upewnić się, że dostaniesz właściwe, właściwe rzeczy i umieścisz je we właściwym miejscu. Um, również, jedną rzeczą, którą musisz mieć na uwadze, jest to, że ten produkt jest zazwyczaj o 50
watów na stopę kwadratową. Plan SmartPlan powie nam, czy my— mamy tutaj zdjęcie planu SmartPlan, ale jeśli spojrzymy na dół, możemy zobaczyć wymagane bezpieczniki.
Możemy zobaczyć całkowite natężenie prądu i jakie produkty są tutaj instalowane. Możemy zobaczyć, gdzie umieszczone są puszki rozgałęźne. Możemy zobaczyć, gdzie produkt się zaczyna, ponieważ tam
znajdują się trójkąty. Więc wszystko to jest zaprojektowane tak, aby te 20-stopowe zimne przewody mogły wejść do tej puszki rozgałęźnej. Dlatego nie zaczyna się niektórych z nich tutaj. Nie zaczyna się niektórych
z nich tutaj. Zaczyna się je wszystkie jak najbliżej jak najbliżej puszki rozgałęźnej, jak to możliwe, bo dzięki temu można tam wprowadzić wszystkie przewody.
Więc to właśnie daje SmartPlan. Dostarcza wszystkich tych informacji, których potrzebujesz, i mówi ci, jakie rozmiary bezpieczników zastosować, wszystkie te informacje, które
możesz przekazać swojemu elektrykowi, gdy będzie gotowy do pracy. Więc to nie tylko planowanie związane z elektrycznością, co jest bardzo, bardzo ważną kwestią, i jeśli
nie masz wolnych bezpieczników w swojej tablicy rozdzielczej, jeśli nie masz wolnych miejsc w tablicy rozdzielczej, to miejscach. Musisz również zadbać o odprowadzanie wody i
nachylenie. Twój instalator odpowiednio ustawi nachylenie, ale będziesz musiał zadbać o odprowadzanie wody po bokach, żeby woda miała dokąd odpływać. To pozwoli
ci zarządzać odpływem na krawędziach, ponieważ u większości ludzi na podjazdach topniejący śnieg zamienia się w wodę, oczywiście, przynajmniej tam, skąd pochodzę, i ta woda będzie spływać
po bokach podjazdów na trawnik. Musisz upewnić się, że nie spłynie do rowu, wiesz, że gdzieś odpłynie i będzie mogła odpłynąć i pozostać w stanie stopionym.
To są rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę. Musisz również pomyśleć o inżynierii dostosowanej do klimatu, ponieważ nie wszyscy mieszkamy w tym samym miejscu, prawda, Mary? Zgadza
się. Na przykład, używamy regionalnych danych ASHRAE. To mówi nam trochę o lokalnych opadach śniegu, prędkościach wiatru i uwzględniamy to w systemie. Dzięki naszemu
geo-targetingowi możemy precyzyjnie określić wymagania dotyczące mocy w watach, której potrzebujesz dla każdego kodu pocztowego. Gdzieś tutaj na Środkowym Zachodzie możesz potrzebować więcej
niż gdzieś może na Południowym Wschodzie lub gdzie indziej. Tutaj, w porównaniu z tamtym miejscem, może mamy 50 watów na metr kwadratowy tutaj, a gdzieś indziej możemy mieć około 38 watów na
metr kwadratowy, jeśli panuje tam bardziej mokry lub śnieżno-błotnisty klimat. Coś w rodzaju stanu Waszyngton, gdzie pada dużo deszczu, ale nie chcą, żeby ten deszcz zamarzał. Więc jeśli rzucimy
szybkie spojrzenie na tę mapę, możecie zobaczyć obszary, gdzie 50 watów na metr kwadratowy to trochę za mało. I byłyby to specjalne, specjalne zlecenia, które musiałyby być wyceniane indywidualnie.
Ale dla głównej części Stanów Zjednoczonych, 50 watów na metr kwadratowy jest więcej niż wystarczające. A niektóre z tych obszarów przy niższych gęstościach mocy, co możesz zrobić, to możesz zejść do
odstępu 4 cali między przewodami zamiast 3 cali. Więc jeśli jesteś w Montanie, niekoniecznie będziesz potrzebować— będziesz potrzebować trochę więcej mocy na stopę kwadratową niż
będziesz potrzebować tutaj w Utah. [Speaker:KIM] Zgadza się. warto o tym pamiętać. Więc nie potrzebujesz 50 watów na stopę kwadratową jak w Montanie. Możesz poradzić sobie z 23.
To tylko pokazuje, że gdziekolwiek mieszkasz, różne obszary wymagają różnych ilości mocy. Więc o tym pamiętamy kiedy to robimy, ponieważ nie każda praca wymaga 50
watów na stopę kwadratową. Więc jeśli nie używasz 50 watów na stopę kwadratową, oszczędzasz na watach na stopę kwadratową, co pozwoli zaoszczędzić na elektryczności na stopę kwadratową, co oznacza
mniej pieniędzy za prąd, i oznacza to mniej pieniędzy za kable, ponieważ nie potrzebujesz tyle metalu. Wiesz, kabel jest zrobiony z metalu. Nie potrzebujesz tyle miedzi czy
nichromu, z czegokolwiek jest zrobiony, w Twoim konkretnym podjeździe. Więc to jest jedna rzecz, która wpłynie na Twoje koszty początkowe i koszty eksploatacji. Bardzo dobrze. Dziękuję, Scott. Więc
strategie pokrycia, które mamy, dotyczące limitów amperażu, to podejście pełnego pokrycia, podejście śladów opon i podejście hybrydowe. Kiedy mówimy o pełnym pokryciu, to jest
pragnienie każdego. Oczywiście nikt nigdy nie chce odśnieżać czegokolwiek łopatą. To jest ogrzewanie całej powierzchni. Jest to naprawdę dobre rozwiązanie dla mniejszych podjazdów lub domów, które są, no wiesz, może
nowym budownictwem, lub gdy możesz doprowadzić dedykowany panel właśnie dla tych dużych projektów z pełnym pokryciem. Przez większość czasu, i często będziemy mieć klientów, którzy wybiorą opcję Śladów
Opon dla tych bardzo długich podjazdów. Opcja Śladów Opon jest świetna, ponieważ mamy maty o szerokości 60 centymetrów szerokości i szerokości 3-stopowe, które będą się pokrywać z
rozstawem kół Twoich pojazdów. I to drastycznie zmniejsza zapotrzebowanie na moc, którego będziesz potrzebować. Zmniejszy pobór amperów. Dzięki czemu możemy zapewnić szybszą ścieżkę topnienia,
aby bezpiecznie wjeżdżać i wyjeżdżać. A następnie jest też podejście hybrydowe, które jest czasami najlepszym rozwiązaniem z obu światów, gdzie uzyskujesz trochę ogrzewania śladów opon, wjeżdżając na
podjazd. Może zrobimy pełne pokrycie w górnej części przy parkowaniu lub czasami na dole przy wjeździe przed ulicą. Więc jeśli jesteś na wzniesieniu, nie wyjeżdżasz na ruch uliczny, gdy
wyjeżdżasz z podjazdu. Są nawet takie realizacje, gdzie nie ogrzewają niczego poza ostatnimi 10 metrami podjazdu. Bo mają zjazd w dół i dochodzą do
ulicy. Chcą móc zatrzymać się na podjeździe zanim dotrą do ulicy. Więc nie ogrzewają całości, bo zazwyczaj mieszkają w górskiej okolicy czy gdzieś tam.
Mają podjazd długości 3 kilometrów, ale chcą, żeby te ostatnie 10 lub 20 metrów było miejscem, gdzie mogą się zatrzymać. Więc to wykracza nawet poza podejście hybrydowe. Ale mogę wam powiedzieć
z własnego doświadczenia, że jeśli nigdy wcześniej tego nie robiliście i Mary wam to powie, że kiedy rozmawiamy z ludźmi po raz pierwszy, którzy nigdy nie wykonywali takich prac,
mówią: chcę ogrzać każdy centymetr kwadratowy mojego podjazdu. A potem dajemy im plan i ten plan mówi: będziesz potrzebować 600 amperów, żeby to zrobić. Okej. Więc to nie jest— jeśli masz cokolwiek więcej niż
normalny podjazd, cokolwiek to oznacza, prawdopodobnie będziesz musiał pomyśleć o ogrzewaniu śladów opon lub ogrzewaniu 12 stóp od drzwi garażu, ogrzewaniu tego całkowicie,
a następnie śladów opon dalej. Więc rzecz, o którą— pytanie, które dostajemy cały czas brzmi: no dobrze, ile mocy to naprawdę używać? Więc przez większość czasu, zlecenia będą wyceniane na 50 watów
na stopę kwadratową. Czyli 50 watów na stopę kwadratową, zazwyczaj przy 240 voltach. Więc bierzesz te 50 watów, mnożysz przez liczbę stóp kwadratowych, które masz, i to da ci
pewną liczbę. Następnie bierzesz tę liczbę i dzielisz ją przez 240, czyli napięcie, i to powie ci liczbę amperów. Bardzo, bardzo proste. Waty na stopę kwadratową razy
powierzchnia w stopach kwadratowych, następnie podziel przez 240. To powie ci, ile amperów będziesz potrzebować. Więc oto jedno z naszych studiów przypadku. Możemy pokazać wam bardzo doskonały projekt, który
zrobione tutaj w Killdeer. Ten projekt wykorzystał opcję TreyaTrax . To był bardzo długi podjazd. Na obrzeżach przedmieść Chicago. I w tym— ups, um, w tym systemie podjazdu,
wykonali tylko ślady kół. Ups, prawie. I przepraszam, nie wiedziałam, że to się otworzy w ten sposób. Przepraszam. Um, tutaj zostanie wybrana opcja śladów kół. I możecie zobaczyć
na tym podjeździe, pokażemy wam— to jest bardzo duży podjazd. Więc, um, dla tego klienta, pokryliśmy tylko tę jedną część, gdzie był nieco bardziej stromy odcinek wjeżdżając
na podjazd po tej stronie. Tutaj możecie zobaczyć, że mają zeszliśmy do pierwszej warstwy kruszywa, prawda? Mhm. To jest kruszone kamienie. I możemy pokazać wam trochę
głębsze zdjęcie tego. Proszę bardzo. I tutaj przychodzą z pierwszą warstwą wiążącą, która jest układana jako pierwsza. Więc potrzebują spoiwa przed— nie kładzie się
kabli grzewczych bezpośrednio na tym kamienistym kruszywie. I możemy stwierdzić, że pracujemy na warstwie wiążącej, ponieważ widzimy maszynę do układania asfaltu. O tak, maszyna do układania asfaltu nigdy nie jest używana do
drugiej warstwy, jest używana tylko do pierwszej warstwy. Więc gdy tylko zobaczycie tę maszynę do układania asfaltu jadącą po tym obszarze, wiesz, to jest pierwsza warstwa. Okej, dobrze. O, i tu jest
wasza ulubienica przycinająca kabel, żeby dopasować. Hm, nie przycinam kabla, żeby dopasować, przycinam siatkę, żeby dopasować. Nigdy, przenigdy nie wolno ciąć kabla grzejnego. I tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda ostateczny
układ. Teraz, jeśli przyjrzymy się temu, możemy zobaczyć, gdzie jest rolka, tu jest rolka, potem jest rolka i jest rolka. Wszystkie zaczynają się w tym samym miejscu. No właśnie, dlaczego
miałbyś zaczynać wszystkie 4 z tych rolek lub mat w tym samym miejscu? Pozwala nam to doprowadzić zasilanie do tego kanału. I to jest bardzo ważne, ponieważ nie chcesz mieć kanału tutaj i jednego
tutaj i jeden z powrotem tutaj i jeden— Chcesz je wszystkie w tym samym miejscu, i zobaczysz to w przyszłości. Więc tutaj możemy zobaczyć, gdzie warstwa wiążąca została już położona,
i teraz rozwijamy kabel w miarę postępu. I jest to powtarzający się motyw przy tych instalacjach, że nie potrzebujesz taczek, żeby to wszędzie przenosić. Wszystko, co musisz
zrobić, to użyć ładowarki, żeby wysypać asfalt na wierzch, a następnie ręcznie go rozprowadzić po wierzchu. Więc dosłownie nie musisz tego wszystkiego wciągać. Tutaj możesz zobaczyć, gdzie otrzymujemy pierwszy,
um, nieprzewodzący odcinek, zimny przewód, wchodzący i przygotowujący się do przewód. I tutaj jest nasz drugi. I możemy teraz zobaczyć, że zakrywamy to w miarę postępu. I, um, tutaj
jesteśmy, uh, jakby cofając się w czasie. I tutaj możemy teraz zobaczyć, gdzie produkt został ułożony i teraz zostanie zrolowany, gdy tylko go
uformują ręcznie i umieszczą na miejscu. A tam jest nasz przewód. Wszystkie przewody nieogrzewające wchodzą tutaj. Drut grzejny nigdy nie wchodzi do przewodu. To jest przewód nieogrzewający.
To jest ten czarny drut, który tam wchodzi. I to jest ta praca. Chciałbym zaznaczyć, że przewód jest dość ważne, żeby to wcześniej przygotować tam. Tak, to musi być
zrobione z wyprzedzeniem. Twój elektryk będzie to robił odpowiednio wcześniej. Więc kilka dni przed przyjazdem ekipy asfaltowej, muszą upewnić się, że lokalizacja skrzynki
rozdzielczej jest wyznaczona. Następnie muszą upewnić się, że ich rury instalacyjne prowadzą od tej skrzynki rozdzielczej do miejsca, gdzie powinny być. Właśnie dlatego elektryk musi zobaczyć ten plan, bo tutaj
jest zaznaczone, gdzie znajduje się skrzynka rozdzielcza na rysunku, tutaj jest zaznaczone, gdzie musi wejść rura instalacyjna, a tutaj są amperaże, bezpieczniki i wszystko
tych rzeczy. Których będzie potrzebował. Więc przyjrzyjmy się tej sekcji w działaniu, dobrze? Tak. Więc możecie teraz zobaczyć, że obszar jest,
um, już stopniał po pierwszej rundzie. To będzie druga runda śniegu i pada, i zobaczycie, jeśli śnieg będzie padał naprawdę, naprawdę mocno, że możecie zobaczyć,
że nie będzie nadążał z tym. Ale chodzi o to, że ostatecznie nadąża z tym. Tutaj możecie zobaczyć, że się pokrywa, ponieważ śnieg naprawdę pada. A teraz wystarczy dać mu trochę czasu i
to było około 8 do 10 cali it was about 8 to 10 inches of śnieg podczas tego zdarzenia. Możecie teraz zobaczyć, po tym, po tym czasie, możecie zobaczyć, gdzie to się odsłoniło. Więc to jest
sekcja— to jest produkt w działaniu. Więc to jest, um, bardzo ważne, aby pamiętać, że tak właśnie działa ten produkt. Wspaniale. To takie fajne widzieć to topnienie, prawda? Tak,
to— wszyscy wasi sąsiedzi będą wam tak zazdrościć. W porządku. Okej, um, a nasz następny przykład to jeden z Manoa, New Jersey. To jest wielkoskalowe podejście hybrydowe. Więc o czym
znowu mówimy, to ślady opon wjeżdżających, a następnie mamy duży obszar parkingowy bez konieczności odśnieżania na drugim końcu podjazd. Ten podjazd miał 12 000 lub 1 230
stóp kwadratowych. Byłoby to zbyt dużo, aby zrobić wszystko naraz, właśnie ze względu na tę powierzchnię, jeśli wykonacie to obliczenie, które właśnie wam podaliśmy, to będziecie wiedzieć dlaczego. Rozwiązaniem było
użycie sterownika zone breaker. Opowiedz nam trochę o zone breakerze. To go podzieli, prawda? Zgadza się. Gdy masz dużą instalację, powiedzmy masz dostępne 80 amperów i to wszystko, a zadanie wymaga
200 amperów, możesz podzielić je na sekcje po 80 amperów. Więc pozwoli ci to to zrobić. Więc pomysł tutaj polega na tym, aby zrobić to wszystko w jednej sekcji. To jest najlepsze one section. That's the best
podejście, ponieważ jest to najszybsze. Ale jeśli masz 160 amperów dla całego obszaru, a masz dostępne tylko 80 amperów, to będziesz robić jedną sekcję, ogrzewasz, wyłączasz,
potem druga sekcja grzeje, wyłącza, grzeje, wyłącza, grzeje, wyłącza. Więc nigdy nie są włączone w tym samym czasie. Oznacza to, że nie będziesz wysadzać swoich bezpieczników. Okej, więc będziesz
miał strefę 1, wyłącz, i to będzie się obracać ciągle. I czasami będziesz ustawiać strefę na przykład co 8, 8 minut, co 20 minut, cokolwiek wymaga
twoja konkretna praca. Niektórzy ludzie ustawiają to na godzinę, ale a potem potrzebuje kolejnej godziny, żeby wrócić do temperatury. Więc najlepszą rzeczą, którą często widzimy, jest krótki przedział czasowy, na przykład 8 minut,
8 minut, 8 minut, 8 minut. W ten sposób jest bez zasilania tylko przez 16 minut. Więc widać, że można zrobić więcej. Mamy też pytanie od Mike'a. Przepraszam, Mike, próbowałem
trochę powiększyć ten tekst wcześniej, ale nie udało się— Myślę, że pyta, czy musimy izolować pod kablem. Cóż, przede wszystkim, to jest ogrzewanie elektryczne. A ogrzewanie elektryczne nie
jest jak ogrzewanie wodne. W przypadku ogrzewania wodnego odpowiedź zawsze brzmi tak, trzeba położyć izolację pod nim, ponieważ gdy tylko woda opuszcza kocioł, zaczyna stygnąć, prawda? I nawet
stygnie zanim jeszcze dotrze do podjazdu. Więc gdy już dotrze do podjazdu, na samym początku, tam gdzie woda wpływa do podjazdu, ta woda będzie
znacznie gorętsza niż woda w miejscu, gdzie opuszcza podjazd. Dlatego właśnie potrzebna jest izolacja, bo trzeba się upewnić, że całkowicie odizolowałeś to od— och, lepiej
odpowiem na ten slajd. Dlatego w przypadku ogrzewania elektrycznego musisz skonsultować się z lokalnym inspektorem budowlanym, ale my tego nie zalecamy, ponieważ nie jest to potrzebne. Bo przewód na samym
na początku jest taka sama temperatura, w jakiej znajduje się przewód na samym końcu. Nie musisz martwić się o spadek temperatury. Mamy nadzieję, że to odpowiada na twoje pytanie. W przypadku gorącej wody, tak,
potrzebujesz izolacji. W przypadku elektrycznego, nie. Tak, elektryczne jest po prostu takie gorące i szybkie, myślę, też. Po prostu, tak, naprawdę wydajne. Tak. Więc przyjrzyjmy się instalacji Shovel Free,
um, uh, Mawa tutaj. I możesz tutaj zobaczyć, że zrobiliśmy, um, hybrydę. Stopiliśmy obszar przed podjazdem, gdzie będą cofać, zawracać, a następnie wyjeżdżać z podjazdu.
Więc ogrzaliśmy to praktycznie w całości większość z tego. A potem mamy, um, ślady opon biegnące podjazdem do ulicy. I tutaj możecie zobaczyć, że oni
nad tym pracują. A to są zimne przewody wychodzące tutaj w jednym miejscu. I to jest ważne, gdy to układacie. Nie robicie tego byle jak. Staracie się
umieścić te zimne przewody w określonym miejscu. Więc tutaj będzie skrzynka przyłączeniowa tutaj, a tutaj będzie skrzynka przyłączeniowa właśnie tutaj. Więc nie umieszczacie skrzynki
przyłączeniowej po drugiej stronie. Tak, i trochę widzicie, że te maty są jakby przewód do przewodu, jakby od początku do na początku, zbliżone do siebie tak, aby dwa
przewody wchodziły jednocześnie zamiast wszystkich przewodów na jednym końcu. Dokładnie. Przewody zasilające mają tylko około 6 metrów długości w tych matach grzewczych, więc puszki rozgałęźne będą wymagane. Tak,
i nie będziesz, uh, nie będziesz przedłużać zimnego przewodu. Często dostajemy to pytanie. Czy mogę przedłużyć moje zimne przewody? Cóż, zimne przewody są zaprojektowane tylko po to, aby dotrzeć 6 metrów do
puszki rozgałęźnej. Następnie elektryk doprowadzi zasilanie z bezpiecznika przez panel przekaźnikowy do tej puszki rozgałęźnej. On będzie
dostarczyć to wszystko, on lub ona, i zimne przewody po prostu wchodzą do tej skrzynki. I tutaj, jak widać, nasz sterownik. Więc to jest sterownik strefowy. Mogę wam to teraz powiedzieć. I
są 1, 2, 3, 4 strefy. Więc panel przekaźnikowy będzie, uh, ten sterownik włączy ten panel przekaźnikowy i wszystkie przewody do niego podłączone będą się grzać. Następnie wyłączy go i przez
1 sekundę pozostanie wyłączony, a potem włączy ten przekaźnik i ten przekaźnik włączy wszystkie te przewody i będzie po prostu obracać 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, i tak kręci się w
kółko i w kółko. Pewien facet zapytał mnie ostatnio, Scott, jeśli te panele przekaźnikowe można montować na zewnątrz. Panele przekaźnikowe nie mogą być na zewnątrz. Są to obudowy NEMA 1 i są przeznaczone
do użytku wewnątrz. Tylko wewnątrz. Bardzo dobrze wiedzieć. Dobra, Mary, ja, uh, mam problem z odczytaniem tego. Tak, to jest, uh, znowu od Mike'a. Myślę, że mówi, że odnosił się do
obniżonego— może kosztu amperażu, może nie tyle do strat ciepła, przez zastosowanie izolacji? Czy dałoby mu to lepsze koszty eksploatacji? Być może, ale trzeba by sprawdzić u lokalnego
urzędnika ds. przepisów budowlanych, ponieważ nasz produkt musi być zatopiony, um, w, um, materiale cementowym lub asfalcie na 1, uh, 2 cale poniżej. Więc to oznacza, że musi być w— więc jeśli masz 2 cale
cementu, kabel, a następnie co najmniej kolejne półtora cala na górze. On będzie musiał— lub urzędnik ds. przepisów budowlanych będzie musiał zdecydować, czy można położyć kabel na izolacji.
W przeciwieństwie do cementu. Więc, hm, wszystkie nasze przekroje— a nasz przedstawiciel handlowy chętnie porozmawia z tobą na ten temat, Mike— jest tak, że nie zalecamy i nie wymagamy izolacji w żadnej
z naszych instalacji. Tak. Okej, więc, hm, jeśli wcześniej zajmowałeś się ogrzewaniem wodnym, to właśnie stamtąd pochodzi— to właśnie tam wiele osób zadaje pytanie o izolację, hm, bo, hej, my
zrobiliśmy to z gorącą wodą w betonie, czy musimy zrobić to samo z asfaltem? I odpowiedź brzmi nie. Mam nadzieję, że to odpowiada na to pytanie. I zamierzam się
stąd wynieść. Możemy to obejrzeć i wrócić do naszej prezentacji. Więc to jest, to jest hybrydowy system na dużą skalę. Zrobiliśmy więc ślady opon, pełne pokrycie i sterownik strefowy. To są więc
wszystkie elementy złożone razem. I dlatego było to 231 amperów. Tak, wiele domów ma tylko około 200-amperowe przyłącze. Dla całego domu, dla całego domu. Tak,
szczególnie jeśli nie modernizowałeś swoich tablic, uh, lub serwisu w latach, o co często pytają. Często słyszę, jak ktoś mówi: mam 200 amperów. Ale cały system
czasem pobiera 200 amperów. Tak. A tutaj zbliżenie na te sterowniki, których używamy do naszych projektów asfaltowych. Asfalt zawsze wymaga tego, co nazywamy czujnikiem wysokiej temperatury lub OT, czujnikiem
przekroczenia temperatury, czujnikiem przegrzania. Ten czujnik jest dołączony do sterownika premium. To naprawdę najlepsza opcja do wyboru dla projektu asfaltowego. To jest opcja, którą będziemy domyślnie
stosować za każdym razem przy wycenie. Więc otrzymacie Sterownik Premium przez większość czasu, chyba że macie problem z amperažem limit, który następnie wycenimy jako przerywnik strefy. Ale będziecie
musieli nam powiedzieć, lub wasz elektryk będzie musiał nam powiedzieć o tym, no wiecie, jakie jest obciążenie pojemnościowe, które możecie pobierać przy jednym stałym obciążeniu naraz. Zgadza się. Teraz, Premium Control
pierwotnie powstał z— rzecz z asfaltem jest taka, że jest inny niż— pamiętacie, jak mówiliśmy, że asfalt jest inny niż beton? Beton nie topi się, jeśli zrobi się
naprawdę, naprawdę gorąco latem i system włączy się przez pomyłkę, o czym nigdy nie słyszałem. Ale w dawnych czasach, chyba tak się zdarzało. A ja zajmuję się tym od prawie
20 lat, więc to musiało być bardzo dawno temu. Ale czym jest ten czujnik nadmiernej temperatury – to rodzaj zabezpieczenia i spełnia kilka funkcji. To jest jak zabezpieczenie. Więc kiedy temperatura
osiągnie 80 stopni lub cokolwiek, na co ustawisz ten mały pokrętło, cokolwiek na to nastawisz, nie przekroczy 50, nie przekroczy 60 ani 70. Chroni to produkt przed przypadkowym włączeniem
i stopieniem asfaltu, zamieniając go w mazistą masę. Stąd pochodzi wiele z tego. Teraz jednak, wraz z wymogami przepisów elektrycznych, jak w Nowym Jorku, Vermoncie, Kolorado
i innych podobnych miejscach, powiedzą ci, że sterownik musi mieć czujnik w płycie, aby wyłączyć się, jeśli temperatura kiedykolwiek przekroczy 50. Lub jeśli kiedykolwiek przekroczy 60 lub cokolwiek
to za liczba. Więc nie tylko robimy to ze staromodnych względów ochrony asfaltu, żeby nie zamienił się w galaretę, ale robimy to również dlatego, że wiele stanów wymaga tego zgodnie z
przepisami. Więc kiedy myślisz o tym i jesteś w stanie Nowy Jork i będziesz poddany inspekcji, nawet w przypadku betonu, będziesz potrzebował jednego z tych dwóch
sterowników, ponieważ musi on monitorować temperaturę płyty przez cały czas. To jest więc bardzo, bardzo ważne. I my będę mówić o, um, różnicy między zdarzeniem
śnieżnym a dobiegiem. Okay, więc zdarzenie śnieżne ma miejsce, gdy śnieg aktywnie pada i temperatura jest poniżej 38 stopni. Jeśli spełnisz te dwa kryteria, system się włączy.
Jeśli jest 50 stopni i pada śnieg, nie włączy się. Jeśli jest 12 stopni lub 25 stopni i nie pada śnieg, nie włączy się. Musisz spełnić oba, oba te
warunki. Więc gdy oba te warunki zostaną spełnione, system będzie w trybie zdarzenia śnieżnego. To jest zdarzenie, które ma miejsce. Teraz, system po prostu nie zatrzymuje się po śniegu
zatrzymuje się lub gdy temperatura przekroczy 38 stopni. Następnie przejdzie w tryb dogrzewania i to właśnie on roztapia większość pozostałości. To jest to, co odparowuje. Dzięki temu nie ma
czarnego lodu. Więc będziemy rozmawiać o tym na końcu, przeprowadzimy mały quiz. Ale osoby, które nie ustawiają czasu dogrzewania na wystarczająco długo, to właśnie
te osoby zostają z błotem śnieżnym. Ludzie dzwonią do nas i mówią: mój system stopił śnieg, ale nie mogę— nie mogę pozbyć się błota śnieżnego lub zostaje mi czarny lód. A powodem jest to, że
okres dogrzewania nie był wystarczająco długi i to jest regulowane w obu tych sterownikach. A jeśli za każdym razem stwierdzisz, że chciałbyś, żeby działał jeszcze 2 godziny dłużej,
to po prostu włącz go na 2 godziny dłużej, prawda? Tak, dokładnie. To jest właśnie sekret. Dobrze, rozmieszczenie czujników. To jest bardzo ważne, ponieważ chcemy się upewnić, że system będzie
wykrywał zarówno opady, jak i temperaturę. A czasami, jeśli czujnik zostanie umieszczony w nieodpowiednim miejscu, może pod okapem lub
nawisem, które blokują część opadów przed dotarciem do samego czujnika. I wtedy można zobaczyć na tym, który ma małą śnieżynkę – to jest
właśnie czujnik. I tam gdzie ta śnieżynka jest, wygląda to prawie jakby było grawerowane. To są właściwie dwa różne styki, prawda? Więc kiedy to zmoknie, po prostu aktywuje
czujnik. Tak. Więc problem numer jeden, który widzimy z tymi czujnikami napowietrznymi, które nie działają, polega na tym, że są umieszczane tuż przy domu, bo nie chcą – nie chcę widzieć czujnika.
Nie obchodzi mnie nawet czy mój system działa czy nie. Wolę nie móc widzieć mojego czujnika, niż żeby mój system działał. No cóż, to trochę odwrotne rozumowanie, wiesz, bo zadałeś sobie tyle trudu
ten trud, żeby zainstalować ten system. Musisz umieścić czujnik tam, gdzie będzie wykrywał śnieg. I to właśnie nazywamy cieniem śnieżnym. Nie umieszczaj go pod drzewem. Nie umieszczaj go
bezpośrednio przy domu. Więc to, co ludzie lubią teraz, kiedy ludzie myślą o pracach na przyszły rok i rozmawiają o tym, że będą instalować czujnik napowietrzny,
pierwszą rzeczą, którą robię, jest powiedzenie, że wiesz, zanim sezon śnieżny się skończy, wychodź po każdym opadzie śniegu i sprawdzaj, które części twojego podwórka lub domu mają miejsce, gdzie nie ma
śniegu. Na przykład niektórzy ludzie po wschodniej stronie swojego domu, zależy od tego, gdzie się znajdujesz, po wschodniej stronie domu śnieg nie będzie leżał w odległości 2 lub 3 stóp od ściany tego domu.
Za każdym razem nie ma tam śniegu. Więc sekret polega na tym, że nie należy umieszczać czujnika w tym miejscu, ponieważ śnieg tam nie dociera. To jest ta jedna rzecz. I
zrobiliśmy to. To jest bardzo skrócona wersja tego filmu. Ale jeśli chodzi o czujniki napowietrzne, wejdź na naszą stronę i przejdź do sekcji wideo, gdzie możesz zobaczyć, że to było— przyjrzyjmy
się sposobowi instalacji czujnika. Czujnik powinien być lekko nachylony, około 15 stopni. Zatrzymaj, to pozwala na odprowadzenie nadmiaru wody. Właśnie to tutaj
zrobiliśmy. Należy również pamiętać, żeby upewnić się, że rura jest wystarczająco długa, ponieważ jeśli przykleimy to do tej rury, wszystkie te połączenia muszą być wodoszczelne. Dlatego
należy upewnić się, że jeśli trzeba wymienić czujnik, można to zrobić, przecinając rurę. Jeśli rura nie jest wystarczająco długa, nie można włożyć narzędzia do cięcia, żeby
przeciąć rurę i ją wymienić. Dlatego zawsze należy zostawić trochę dodatkowego miejsca. Należy również upewnić się, że używamy wodoszczelnej puszki z wodoszczelnym uszczelnieniem dookoła. Chcemy, żeby wszystkie nasze
połączenia wewnątrz muszą być suche. Jednym z głównych problemów, które widzimy z czujnikami przestającymi działać, jest to, że one naprawdę działają, ale połączenia wewnątrz zawilgotniały. Więc to, co uwielbiam w
tym filmie, to zatrzymam go tutaj, ponieważ jest w zasadzie skończony. Ale wiele osób chce wziąć ten czujnik i umieścić go tutaj w krzakach. Dobra, więc
jeśli oni— jeśli umieszczę go na tej wysokości w krzakach, śnieg powinien go dosięgnąć. No cóż, to świetnie na ten rok, ale wiecie, co się dzieje z krzakami? Rosną i rosną,
i rosną coraz wyżej. Więc w końcu ten czujnik zostaje zakopany tutaj na dole. Proszę nie umieszczać ich w krzakach i nie umieszczać ich tutaj pod drzewami. To jest bardzo
dobre miejsce, ponieważ właśnie tam pada śnieg. Więc o tym właśnie mówimy. Rozmieszczenie czujnika śniegu. Oto i jest. W porządku, więc mamy tutaj świetny diagram
przedstawiający przekrój poprzeczny pokazujący, jak należy układać matę grzewczą warstwami. Zaczynając od zagęszczonego żwiru, mamy tutaj zakres od 4 do 12 cali określający ile żwiru może być potrzebne.
Dlaczego miałoby być tak duże zróżnicowanie w ilości żwiru? Cóż, w 90% przypadków będzie to od 4 do 8 cali. Dlatego właśnie pokazaliśmy to w dwóch różnych wersjach, ponieważ chciałem
omówić różnice, prawda? Zgadza się. Więc jeśli masz bardzo dobrą warstwę podłoża, dobrą drenaż, bardzo stabilną, możesz poradzić sobie z 10 do 20 centymetrami. Ale czasami jeśli jesteś na mokrym
terenie, jak ten dom w Kildare, który widzieliśmy, tam faktycznie położono około 30 centymetrów ubitego żwiru. Twój specjalista od asfaltu powie ci, no cóż, WarmlyYours mówi tylko 10 do 20 centymetrów.
Cóż, naprawdę to 10 do 30 centymetrów lub może nawet więcej. Więc nie przywiązuj się do tej liczby. To jest tylko pewien pomysł na temat przeciętnej pracy, niektóre są przeciętne, niektóre, niektóre prace nie są przeciętne,
prawda? Niektóre nie są przeciętne, niektóre są komercyjne. Miałem klienta komercyjnego, który zajmował się śmieciarkami i parkingami dla śmietników, i miał zdecydowanie grubszą podstawę żwirową.
Więc po podstawie żwirowej masz swoją warstwę wiążącą lub podkładową. To jest warstwa 2 do 3 cali, którą widziałeś we wcześniejszym filmie, gdzie pokazywaliśmy jak położyć tę pierwszą warstwę.
Gdy pierwsza warstwa jest już położona, następnie rozłożysz swoje maty grzewcze. To jest w zasadzie ich suche dopasowanie. Upewnisz się ponownie, tak jak widziałeś w tamtym filmie, że
układasz końce startowe w odpowiednim miejscu poprawnie, aby były w linii z miejscami skrzynek przyłączeniowych. I żeby były zabezpieczone, żebyś mógł
ręcznie łopatą nałożyć na to asfalt. Tak, i to co tu jest powiedziane, to że nie wykonujesz pracy— to pytanie zadają nam cały czas— chcę tylko zrobić warstwę 3 cali.
Na żwirze? Czy mogę położyć produkt— czy mogę położyć grzejniki na żwirze i zrobić 3 cale na wierzchu? Nie. Kolejne pytanie, które też dostajemy cały czas: czy mogę użyć samego żwiru? Czy mogę położyć
produkt— czy mogę wsypać warstwę żwiru, potem położyć produkt, a potem wsypać żwir na wierzch? I to jest niezgodne z przepisami. Przepisy mówią, że musisz mieć coś twardego i odpornego
na wierzchu, nie żwir, który ostatecznie tworzy koleiny. Okej, to jest bardzo, bardzo ważne. My, i często dostajemy to pytanie. Nie można używać żwiru jako podjazdu i go ogrzewać.
Bardzo dobrze. Więc chcemy podkreślić potrzebę zachowania ostrożności. Oczywiście, nie chcemy, żebyś jeździł po kablach grzewczych podczas ich wstępnego układania, wiesz,
upewnij się, że kierowca UPS nie przyjedzie i nie dostarczy paczki, gdy masz je rozłożone. Tak, to zniszczyłoby całą instalację. Tak, więc zdecydowanie bądź, bądź świadomy swojego
otoczenia, gdy to nastąpi. Mogą przejechać tymi maszynami walcującymi, gdy wierzchnia warstwa jest gotowa. Więc po prostu nie mogą jeździć po odsłoniętych kablach. Można to zobaczyć tutaj,
gdzie oni jakby używają tego— zaczynają najbliżej domu i pracują w kierunku od domu. Można to zobaczyć trochę lepiej na tym zdjęciu z bliska.
Przyjrzyjmy się temu, bo wiele osób, wiele osób, które nigdy wcześniej nie wykonywało tej pracy, zajmujących się asfaltem, mówi: nie chcę używać taczek. Nie chcę, żeby moi
pracownicy nabierali łopatami i, i, wiesz, jeżdżąc taczkami tam i z powrotem. Gdy zobaczą ten film, przekonają się, że nie potrzebują taczek. Można
użyć ładowarki teleskopowej i po prostu rozwijać produkt w trakcie jego przykrywania, ponieważ w ten sposób można jeździć po warstwie wiążącej nie dotykając kabli. Następnie przykrywa się kable,
potem jedzie się nie całkiem tak daleko i wysypuje, i wygląda to dokładnie tak jak to. Więc to, co się dzieje, to po prostu wysypują to ładowarką teleskopową od góry, a następnie
wyrównują to maszynowo lub instalują ręcznie jeszcze raz. Więc żadne ciężkie maszyny nie przejeżdżają po tym kablu. Po prostu wysypując asfalt na wierzch a następnie przychodzą ręcznie
grabić. Teraz gdy używasz grabi i podobnych narzędzi, upewnij się, że taśmujesz końce swoich grabi, ponieważ grabie mogą wbić się w kabel. Więc musisz być bardzo ostrożny jeśli chodzi
o to. Tak, nie chcemy nigdy uszkodzić osłony kabla. Szczegóły dotyczące rur osłonowych. Więc znowu, wspomniałem trochę jak ważne jest upewnienie się, że umieścisz te złącza we właściwym
miejscu oraz przewody startowe, ponieważ znowu, te są w naszych matach tylko 20-stopowe. Więc umiejscowienie tego gdzie to jest będzie ważne. Więc fabryczne złącze nie idzie do
przez rurkę ochronną. To nadal się nagrzewa i chłodzi. Więc chcesz, żeby ta sekcja złącza była chroniona przez ten asfalt. Więc musi wystawać od miejsca, gdzie znajduje się rurka, co najmniej około 4
cali w głąb asfaltu, ponieważ jeśli jest w rurce i robi się bardzo gorąco, to przegrzeje się i ulegnie awarii. Tak. I jest to niezgodne z przepisami. Tak. Możesz, możesz dosłownie uszkodzić
swój kabel w ten sposób przez, przez przepalenie jego końca. Instalacja rurki ochronnej musi być wykonana, jak powiedzieliśmy wcześniej, musi być wykonana z wyprzedzeniem przez elektryka. Żebyś mógł
przeciągnąć te przewody zasilające i kontynuować swoją ogrzewanie podjazdu. Wszystkie puszki rozdzielcze powinny być zainstalowane zanim ekipa asfaltowa w ogóle się pojawi. Cały
przewód rurowy powinien być przycięty i wygięty zanim ci ludzie w ogóle się pojawią, ponieważ gdy ekipa asfaltowa jest na miejscu, robią to, robią wszystko za jednym razem, prawda? Więc
położą warstwę wiążącą, będą stać i czekać aż ją uwalcują i zrobią wszystkie inne rzeczy. I właśnie w tym czasie macie okazję przyjść i rozłożyć produkt. Żeby mógł
zostać przykryty. No cóż, cały przewód rurowy musi być gotowy gdy oni są w tym etapie. Nie będą siedzieć i czekać i gotowe, okej, no to poczekajmy aż ten gość zainstaluje
rurę osłonową. Powinien skończyć za kilka godzin. Nie, oni nie zamierzają tego robić. To musi być gotowe do działania. Zgadza się. I sekcje przejściowe są bardzo ważne, żeby je również wziąć pod uwagę,
kiedy będziecie stykać się z betonem miejskiego chodnika z asfaltową sekcją waszego podjazdu. Albo może z betonowym chodnikiem prowadzącym do wejścia do waszego domu.
Musicie to zaplanować i staranne prowadzenie tych kabli jest czymś, co należy wziąć pod uwagę z wyprzedzeniem, szczególnie jeśli nie wymieniacie betonu. Wy
jakoś go obejść, prawda? Nie będziesz prowadzić— nigdy nie będziesz prowadzić kabla grzejnego. Na przykład, czasami ludzie mają coś w rodzaju betonowego podjazdu przed swoim
wjazdem. Znaczy, przed garażem. Nigdy nie poprowadzisz kabla tam, a potem nie wprowadzisz go w asfalt. Po prostu najpierw ogrzewasz sekcję betonową, a następnie używasz
osobnego kabla lub osobnej rolki, czy czegokolwiek innego, do asfaltu. Kiedy pracujesz z asfaltem, zawsze mówimy, żeby używać rolek, nie kabla. Tak, maty zdecydowanie. Tak, o wiele łatwiej
gdy są z góry ułożone razem w macie niż— i szybciej. Sekret tkwi w szybkości. Tak, tak, absolutnie. Um, i wtedy mamy, uh, najważniejszą część, jeśli chodzi o Scott'a,
czyli testowanie kabli grzewczych. Um, testowanie jest bardzo ważne. To nie jest zwykły, typowy omomierz. To jest megaomomierz. Będzie on testować
rezystancję kabli. Jest to wymagane. Musisz wykonać te odczyty przed, w trakcie i po zakończeniu projektu. Tak, to co robi megaomomierz, to wysyła 500 woltów.
Wysyła to tutaj. Widzisz, masz czerwony, czarny i uziemienie, czyli żółto-zielony. Co to robi, wysyła napięcie przez czerwony i zielony przewód, aby sprawdzić,
czy izolacja między tymi przewodami jest nienaruszona. Jeśli ta izolacja jest nienaruszona, 500 woltów nigdy nie przejdzie z jednego do drugiego. Jednak jeśli zostanie nacięta i wystąpi problem
z izolacją przewodu, prąd przedostanie się przez nią i spowoduje— da wam taki wynik. Więc ten jest dobry. To jest OF, czyli przepełnienie, co oznacza, że
nic się nie dzieje. A następnie przejdziecie do kolejnej czynności. Sprawdzicie czarny do uziemienia i zobaczycie, czy ta izolacja jest dobra. To przy 500 woltach. Więc jeśli przejdziecie oba
z tych, wysyłasz tylko 240 woltów przez to przez większość czasu. Więc jeśli może, jeśli może utrzymać 500 woltów oddzielnie, to będzie prawie— będzie, będzie, będzie— to prawie podwójnie więcej niż, uh,
240. Więc musisz na to uważać. I jedna z moich pierwszych prac, które tu wykonałem, to ktoś wziął grabie i nie był ostrożny i zrobił tak żeby pomóc przesunąć asfalt i
wbił te grabie prosto w przewód. I osoba z miernikiem megaomowym powiedziała: zatrzymaj się, cokolwiek zrobiłeś. Więc zatrzymaliśmy wszystko. I co zrobiliśmy, to oznaczyliśmy
ten obszar, gdzie według nas był, gdzie facet właśnie go uderzył. Wyznaczyliśmy około 2 lub 3 stóp dookoła, kwadratem lub okręgiem. Nieważne. I co robicie, to kontynuujecie.
Więc kładziecie asfalt na reszcie podjazdu, zostawiając ten obszar otwarty. Bo następnego dnia wróciliśmy, naprawiliśmy to, a kolejnego dnia oni wrócili i położyli tam asfalt
i znowu po tym przejechali. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli uszkodzicie przewód, nie musicie zatrzymywać wszystkiego. Musicie tylko odgrodzić ten obszar i kontynuować. Racja, bardzo dobrze.
Jest jedna ważna rzecz, którą chcemy tu podkreślić, a mianowicie zabezpieczenie GFCI. Skrót ten oznacza urządzenie ochrony przed zabezpieczające. Jest to obowiązkowe przy topnieniu śniegu. To
nie jest zwykłe GFCI o progu wyzwalania 5 miliamperów. To jest większy wyłącznik ochronny i jest wymagany przez przepisy dla projektów topnienia śniegu. Tak, i co się dzieje, gdy— wiem, że jak tylko
ktoś dzwoni i mówi, mój, mój system wyzwala, wyzwala wyłącznik przez cały czas. Cóż, moje pierwsze pytanie zawsze brzmi: czy masz tam GFCI? Tak, jest tam GFCI.
Czy to jest właściwe? I mówię: nie. Powinien być GFE-P, bo jeśli masz— powiedzmy, że ten kabel, który zawsze wyzwalał wyłącznik, ma 20
miliamperów upływu, co jest prawie niczym, ale jednak coś znaczy, prawda? Więc jeśli masz 20 miliamperów upływu na tym przewodzie, nie wchodząc w szczegóły, to wyzwoli wyłącznik
GFCI i nigdy nie będzie działać, ponieważ będzie się ciągle wyzwalał. Ale jeśli używasz wyłącznika GFE-P, który ma 30 miliamperów, nie wyzwoli się. Właśnie. Dlatego to jest
ochrona urządzeń. I ta niewielka różnica między 5 miliamperami a 30 daje ci bufor między działaniem systemu a ciągłym wyzwalaniem wyłącznika. Więc to jest coś, o czym naprawdę
musisz pamiętać. A jaki jest główny problem z GFCI bezpieczniki, Mary? Nie dostarczamy ich. A są drogie. Tak. Więc proszę, niech elektrycy zajmą się ich
zaopatrzeniem i zaplanujcie to z wyprzedzeniem. A my wskażemy wam w waszym SmartPlan, ile bezpieczników będziecie potrzebować i jakiej wielkości powinny być.
SmartPlan powie wam to wprost. Koniecznie zdobądźcie SmartPlan. Eliminujemy wszelkie zgadywanie. Dobra, więc po tym, jak macie już gotowy podjazd i wciąż jest lato, czy to
czas, żeby go włączyć w środku lata? Nie. Najpierw odczyty omomierza powiedzą wam, czy wszystko jest w porządku. Nie musicie martwić się o to. A kiedy nadejdzie lato lub
następne lato po pierwszych kilku latach użytkowania i będziesz chciał nałożyć powłokę uszczelniającą na swój system do topienia śniegu, cały system musi pozostać wyłączony podczas
utwardzania. Tak, ponieważ, wiesz, no wiesz, zawsze istnieją wymagania dotyczące temperatury. Jeśli chcesz, żeby twój podjazd był pokryty tą substancją, temperatura nie może być poniżej
50 stopni. Wiesz, to ma całą masę zasad, które się z tym wiążą. To jest po prostu kolejna zasada, która dotyczy tego pytania, które dostaliśmy od Jacka— Jake'a. Tak, wygląda na to, że Jake.
Czy nagranie tego webinaru będzie dostępne? Myślę, że tak. Tak. Więc na pewno dostarczymy wam kopię tego nagrania. A jeśli chodzi o solenie, oczywiście nie chcemy,
żebyście musieli używać żadnych agresywnych chemikaliów ani środków odladzających, co jest właściwie całym pięknem posiadania systemu topnienia pod spodem — naprawdę nie potrzebujecie tej soli i nie musicie się martwić o korozyjne
uszkodzenia. Zgadza się. I tak będzie, wie pan, co roku muszę na moim podjeździe — dostaję śnieg od miasta i mam mnóstwo martwej trawy przy podjeździe każdej wiosny, ale to
i tak lepsze niż posiadanie 2-metrowego odcinka śniegu na moim podjeździe wydostać się. Mm-hmm. Dobra, więc oto nasze podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy dzisiaj. Mamy
wymagania dotyczące mocy wyjściowej naszych mat do topienia śniegu, wynoszące około 39 do 50 watów na stopę kwadratową. Będzie to zależeć od tego, co otrzymasz w SmartPlan
oraz od danych ASHRAE, których używamy. Jeśli chodzi o sprzęt, omówiliśmy czego unikać, jak nie uszkodzić kabli. Nie jeździć po nich. Praktykować, praktykować bezpieczne
grabienie. Tak, tak. A jeśli chodzi o sterownik, zdecydowanie warto używać czegoś, co ma czujnik nadmiernej temperatury znajdziesz w swoim sterowniku premium lub strefowym
wyłączniku automatycznym. Zawsze chcemy, abyś przestrzegał obowiązujących przepisów. Staramy się trzymać kodeksu NEC. Jednak lokalni elektrycy i inspektorzy będą wiedzieć, jakich przepisów przestrzegać
w Twoim regionie. Dokładnie tak, jak mówi Mary, czujnik nadmiernej temperatury w płycie nie jest wymaganiem Krajowego Kodeksu Elektrycznego. Jest to jedynie wymóg
stanu Nowy Jork, stanu Vermont lub stanu Kolorado. Więc każdy— i mogą istnieć jurysdykcje, gdzie miasto Nowy Jork nadpisuje przepisy stanu Nowy Jork. Więc nie ma
w ten sposób możemy śledzić wszystkie te przepisy. I rzecz w tym, że gdy jesteś zainteresowany wykonaniem takiej pracy, zawsze sprawdzaj lokalne przepisy budowlane. Absolutnie. I oczywiście
nasze testy. To jest ten mega— przepraszam— megaomomierz. Hm, przed, w trakcie, po. Więc jak tylko go otrzymasz, otwórz opakowania, upewnij się, że masz wszystkie zamówione elementy,
upewnij się, że wszystko jest w porządku, i przejrzyj plany przed rozpoczęciem prac. Przygotuj wszystko z wyprzedzeniem. Jeśli nastąpiły jakieś zmiany w ostatniej chwili, lub coś
zostało wysłane nieprawidłowo, albo czegoś nie otrzymałeś, to to czas, aby to zgłosić, a nie dzień, w którym próbujesz instalować. Zawsze lubimy być o krok do przodu i staramy się
upewnić, że jesteś gotowy zanim zaczniesz. Tak. Oto kilka typowych błędów planowania, o których już rozmawialiśmy. Więc zróbmy to szybko. Nie możesz przedłużać zimnych przewodów. Nie
przedłużaj zimnych przewodów. Przewody trafiają do puszki rozgałęźnej, a elektryk doprowadza zasilanie z tablicy przekaźnikowej do tej puszki. Nigdy, przenigdy nie wolno ciąć kabla grzejnego.
Jeśli przetnie się lub skróci kabel grzejny, przegrzeje się i ulegnie awarii, a co najważniejsze, nie jest objęty warstwowe wylewki— robisz dwuwarstwowe wylewki, ponieważ
układanie kabli na żwirze, a następnie wykonanie pojedynczej 3-calowej warstwy po prostu nie zadziała. I widziałem ludzi z podjazdami, na których stoją kampery, a mają pojedynczą 3-calową wylewkę, i ten kamper
zapada się. Właśnie z tego powodu. A jeśli się zapadnie, może rozciągnąć przewód i go uszkodzić. Oto 3 główne problemy, z którymi się spotykamy. Dobrze,
i wspomnieliśmy też o błocie pośniegowym. To był czas pracy po burzy. Zdecydowanie chcesz się upewnić, że masz to ustawione na około 4 do 8 godzin po burzy, i jeśli nadal nie
stopił, może być konieczne fizyczne podejście do sterownika i ponowne jego włączenie, prawda? I ponieważ żaden śnieg nie jest dokładnie taki sam, ale nauczysz się. Tak jak gdy ludzie dostają swój
system w pierwszym roku i mówią: ustawiłem to tak i to nie działa, nie działa prawidłowo, wiesz, wpadają w panikę i to jest jak, to jest krzywa uczenia się, prawda? To znaczy,
będziesz musiał to zmienić, gdy znajdziesz idealne ustawienie. I jeszcze raz, pewnego dnia możesz dostać 90 centymetrów śniegu, a następnego dnia 5 centymetrów śniegu. To nie jest to samo,
prawda. I dlatego jest to bardzo, bardzo ważne, aby pamiętać to mieć na uwadze. Ludzie kupują ten system, a ich normalne opady śniegu w ciągu roku wynoszą 24 cale lub 26 cali, czy cokolwiek
to jest. A potem dostają śnieżycę z 36 calami i dzwonią do nas spanikowany, bo jest śnieg. Śnieg nie topniał. Cóż, nie topnieje, bo mieli bardzo
nienormalne opady śniegu, prawda? Będą musieli zwiększyć czas pracy po zakończeniu i być może będą musieli aktywować go ręcznie po raz drugi, bo 36 cali to zupełnie co innego niż 3.
Absolutnie. Nierównomierne topnienie to prawdopodobnie problem ze strefowaniem. Ktoś, kto ma może moc, która mogłaby obsłużyć cały system na 2 strefy, a teraz zdecydowali się podzielić to na 4 strefy.
Trwa to wieczność. Mają wrażenie, że system nie działa tak jak powinien i nie nadąża. Więc strefowanie to coś, co zdecydowanie należy wziąć pod uwagę na wczesnym etapie projektu. I
strefowanie to kompromis, prawda? Zgadza się. Jeśli nie masz 160 amperów i masz tylko 80, to będziesz tworzyć dwie strefy. Pamiętaj, mówiliśmy o tym, że najlepiej jest ogrzewać wszystko
naraz. Ale jeśli nie możesz tego zrobić, to musisz pójść na kompromis. 80, 80, 80, 80. Więc jeśli masz jeden obszar, który ogrzewa się bardzo dobrze, topi śnieg przez cały czas i jest ustawiony na godzinę
i pół, a druga sekcja, która nie topi zbyt dobrze, jest ustawiona na 10 minut. Można zobaczyć, co mamy na myśli przez problem ze strefowaniem. Jedna sekcja jest włączona znacznie dłużej niż druga. Spróbuj
ustawić ją na 8 minut i 8 minut. Lub jeśli masz obszar, który jest dla ciebie bardzo ważny, jak obszar przy ulicy lub obszar tuż przed garażem, to możesz chcieć,
aby był włączony przez godzinę, a druga część przez pół godziny. To będzie zależeć od ciebie. I jeszcze raz, to jest coś, czego się nauczysz po tym, jak będziesz go używać przez jakiś czas.
Och, może sprawię, że ta strefa będzie trwać trochę dłużej niż ten. A moje główne miejsce, które chcę odśnieżyć, jest tutaj, i włączę je na dłużej tutaj i nie będę się martwić
o tę część później. Może działać, ale nie tak długo jak pierwsza sekcja. Okej, bardzo dobrze. Dzięki, Scott. To jest coś, o co często pytamy, czyli system nie włącza się, mój czujnik
przestał działać. Dlaczego mój czujnik nie działa? Cóż, wiele razy sprowadza się to do tego, czy był umieszczony w złym miejscu, zbyt blisko domu, zbyt blisko krzewów, pod okapem
lub markizą? Ostatnie dwa przypadki, które mieliśmy, były tuż przy domu. Tak, to jest, to jest, to jest powszechne. Ludzie montują umieszczone w złym miejscu, przyjdźcie do nas, poproście o pomoc, gdzie
je zamontować. Udzielimy wam kilku wskazówek. A potem, uh, po prostu, no wiecie, trzymajcie czujnik w czystym miejscu. Nie, nie, no wiecie, wyczyśćcie jego wierzch trochę przed rozpoczęciem
sezonu. Ten obszar jest ogrzewany. A wiecie, co uwielbia siedzieć na ogrzewanym miejscu? Gołębie. Gołębie i wszelkiego rodzaju ptaki, i zawsze zostawiają małą wizytówkę, prawda?
Kiedy już skończą, zawsze zostawiają małą wizytówkę, żeby dać wam znać, że tu były. No więc ta mała wizytówka nie pozwoli wodzie dotrzeć do siatki. Tak, właśnie.
Sprawdzaj więc swój czujnik każdego sezonu, aby upewnić się, że działa przed pierwszym rzeczywistym opadem śniegu. W rzeczywistości to jedyna konserwacja naszego systemu odśnieżania, którą musisz
wykonać – to czyszczenie czujnika raz w roku. Dlatego nie montuje się go na szczycie 22-metrowego, uh, słupa, bo trzeba mieć do niego dostęp. Więc chcesz go umieścić gdzieś, gdzie nie można— gdzie
nie można go zniszczyć, ale gdzieś, gdzie możesz go czyścić każdego roku. Dostępne. Tak. Więc, um, jedno pytanie, które często dostaję, Scott, to ludzie pytają mnie o sterowanie WiFi i
topienie śniegu. Nie lubię mówić, że sterowanie WiFi jest najlepsza opcja, ponieważ znowu szukamy tego czujnika temperatury, prawda? Jeśli— zacznie padać śnieg w
środku nocy i śpisz, i nie zamierzasz mówić: nacisnę przycisk WiFi, żeby to włączyć. Muszę to zrobić ręcznie. Po co to robić, skoro masz system, który po prostu
włączy się sam i prawdopodobnie roztopi wszystko dla ciebie rano automatycznie, prawda? Więc wszyscy chcą WiFi do wszystkiego. Ja też chcę, żeby wszystko miało WiFi. Ale tak naprawdę, w tym przypadku,
z wyjątkiem pewnych sytuacji, naprawdę nie chcesz systemu WiFi. Chcesz czegoś, co działa automatycznie. Teraz, jeśli lubisz programowanie "jeśli to, to tamto", Jeśli prognoza pogody mówi, że
będzie padać śnieg i chcę, żeby działało przez 6 godzin, możesz skonfigurować coś— jeśli jesteś programistą czy cokolwiek, możesz ustawić coś takiego z przełącznikiem WiFi. Jak najbardziej możesz to zrobić. Ale to, co
zauważamy, to że ludzie, którzy idą spać wieczorem i rano mają 10 centymetrów śniegu, chcą mieć podjazd odśnieżony rano, kiedy wstają, a nie tak, że okej, włączę to teraz
i będę czekać 4 czy 5 godzin, albo 6 godzin, albo 8 godzin, cokolwiek to jest, żeby śnieg stopniał. Tak. To jest jedna z zalet tego rozwiązania. Świetnie. Myślę, że to były wszystkie nasze pytania
na razie. Okej. Podsumowując dzisiejsze spotkanie, chcę podziękować za dołączenie do nas dzisiaj. Otrzymają Państwo e-mail na końcu tej prezentacji z plikiem PDF slajdów, które Państwu pokazaliśmy.
Przekażemy Państwu zasób Pro dotyczący tego, jak składać zapytania ofertowe. Otrzymają Państwo również kupon z nagrodami na swój następny projekt nadchodzący tej wiosny lub lata. Chcemy również upewnić
się, że zapraszamy Państwa na nasz kolejny webinar w maju. Nasz kolejny webinar w maju powróci do tematyki ogrzewania podłogowego, i będziemy rozmawiać o systemach ogrzewania
pod płytki, ich wyborze i planowaniu. To będzie świetny webinar do których możesz dołączyć, jeśli planujesz jakikolwiek remont domu z ogrzewaniem podłogowym w nadchodzącym roku. I Mary, Mary mnie poprze
w tej kwestii, ale nienawidzę śniegu. Nienawidzę odśnieżania. Mam problemy z kręgosłupem, więc nie chcę już więcej odśnieżać. No cóż, kiedy to mija, jak ból zęba, który ustępuje, to jest tak, och,
jak dobrze, że mój ból zęba minął. Nawet o tym nie myślisz, dopóki nie masz tego bólu zęba, prawda? Więc jest tak, że może już ostatni raz odśnieżaliśmy w tym roku
i jest kwiecień, koniec kwietnia. To jest właśnie czas, żeby pomyśleć o topnieniu śniegu. Tak, bo nie mogę powiedzieć ci, ile razy ludzi, którzy dzwonią do nas we wrześniu i październiku, mówiąc:
„dobra, moja wytwórnia asfaltu zamknie się za 2 tygodnie. Muszę to wszystko załatwić." O wiele lepiej jest zaplanować to teraz, bo możesz pamiętać, jakim utrapieniem było
odśnieżanie łopatą. Teraz jest czas, żeby przesłać nam szkic swojego, swojego obszaru do odśnieżania, a to da ci czas, żeby to sprawdzić, upewnić się, że rysunek jest dobry. Czy masz
wystarczająco dużo amperów? Czy masz wszystkie te pytania, o których rozmawialiśmy? Więc teraz jest czas, żeby pomyśleć o— nawet jeśli chcesz zapomnieć o śniegu, teraz jest czas, żeby naprawdę pomyśleć o tym
to. Absolutnie. I oferujemy kilka porad dla profesjonalistów, a Scott prowadzi nasze miesięczne porady jak to zrobić. Mamy więc nasze poradniki dotyczące asfaltu i topienia śniegu. Oferujemy wsparcie techniczne 24/7. Więc jeśli
potrzebujesz naszej pomocy w weekend lub masz jakieś pytania, zadzwoń do nas na nasz bezpłatny numer. Możesz również wysłać nam e-mail na adres techsupport@warmlyyours.com. Jesteśmy
tu, aby Ci pomóc. Zorganizujemy spotkanie planistyczne z Tobą i Twoimi instalatorami, aby omówić wszelkie pytania w ostatniej chwili i upewnić się, że Twój projekt zakończy się
pomyślnie. Tak, to by było na tyle. I chciałbym Dziękuję za oglądanie. To było świetne. Uwielbiam robić te odcinki co miesiąc. A jeśli przyjdzie wam do głowy coś, o czym
powinniśmy porozmawiać, dajcie nam znać, bo zamiast dawać wam to, co my uważamy, że chcecie, powiedzcie nam, czego chcecie, a chętnie się tym zajmiemy.
Absolutnie. Dziękujemy wszystkim,
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