Contact Us After Hours

Loading contact options...

Sign In

Loading...

Bathroom Tile Heating: Advanced Installation Tips

Pro tips for zero-callback bathroom radiant floor heating setups

Looking to install radiant tile heating in a bathroom without risking costly mistakes or system failures?

In this expert webinar, WarmlyYours sales manager Mary Godawa and technical expert Scott Rosenbaum share advanced jobsite engineering strategies designed for zero callbacks. Shifting from basic how-to steps to an active risk management framework, this presentation covers essential planning for modern bathroom substrates, layout physics, and electrical parameters.

Discover how proper pre-planning around modern fixtures like floating vanities, glass partitions, and clawfoot tubs protects your heating element. Learn key differences between uncoupling membranes like Prodeso and fixing strip systems with self-leveling underlayment to optimize profile height, thermal breaks, and installation speed.

In this video, you will learn expert strategies for fail-safe underfloor heating:

  • 💡 Strategic cable layout planning around floating vanities, toilets, and wet shower locations
  • ⚡ Proper electrical conduit separation and mandatory multi-stage digital ohmmeter testing
  • 🔥 Substrate evaluation using ThermalSheet insulation, fixing strips, and Prodeso membranes
  • 🏠 Installing redundant backup floor sensors during tile prep to eliminate future repair hassles
  • 💰 Managing thinset curing times and avoiding thermal trapping from thick bath mats

By implementing these proven jobsite risk mitigation techniques, you can ensure peak heating efficiency, eliminate careless errors, and protect your tile heating investment for decades. Watch the full video now to elevate your professional installation skills!

Chapters

Transcript

Hello and good afternoon, everyone. Thank you for joining today's webinar. My name is Mary Godawa and I am the sales manager at WarmlyYours. I have Scott Rosenbaum with me today. Hello Mary, thanks for having me.

So let me go ahead and get to our presentation. What do you say? Today we'll be talking about bathroom floor heating, advanced tile installation, and all the good tips that we're going to give you.

Today we'll be talking about how-tos and preventative job site engineering. This is for those who want to say, "We don't hope that your radiant floor will work; we know for sure it will work because we're going to engineer it so that it cannot fail." So we're going to be shifting a little bit from the basic, usual step-by-steps that we talk about sometimes to more of an active risk management framework—really understanding the boundaries of modern substrates, layout physics, and electrical parameters that you have to think about ahead of time, prior to going into your project.

And then for invisible insurance, we will talk all about the zero-callback mitigation protection that you get with WarmlyYours. In a lot of the webinars that we do, we present them as how-tos—like here's how you install the tile, here's how you put the TempZone product in, or here's how you lay the cable. We're not doing that today. We're taking a look at it from an operations manager's standpoint: I need to remember to do this.

I need to check on this. I need to make sure that I have a plan, and I need to make sure all this other stuff is taken care of. So that's what we're doing today, and it's a little bit different.

If you've joined us for multiple webinars, it's going to be a little more of a 35,000-foot view as opposed to getting your hands dirty and doing the physical work. So when we're talking about tile, obviously with the high stakes of premium tile, we are going to talk all about how to make sure that your tiles have proper curing times. We're also going to talk about having little to no extra tiles, which is always something you have to plan for ahead of time regarding overages.

There is a tiny 1% installation error rate when it comes to radiant heating and tile. We want to make sure there are no careless mistakes—like nobody accidentally driving a screw or cleaning a grout line with something jagged that jabs into your heating system. Anything like that could result in a system failure, so we're going to talk about how to deal with that situation and how to prevent it overall.

In tech support, we talk to people who say, "Well, my installer has done this 100 times and has never had a problem." Well, there's 1 in 100—there's your 1%. Whether you've done 12 successful jobs or 250 successful ones, there's always a chance for error. Just because you've done a bunch of them doesn't mean it's always done correctly.

I had to go to a house that had two or three heated floors installed. The same electrician installed all of the thermostats, but miswired one of them. Just because they did the other two correctly didn't mean they got all three right. Keep in mind that if you ever have a problem with the floor, you might have to take up a tile.

That's where you'll want to make sure you don't finish the job with zero spare tiles. You need to account for overage so you have extra tiles available. These are the kinds of things you need to think about as you do these installations. Today's webinar is all about avoiding these costly mistakes ahead of time.

When we talk about the most common area for radiant floor heating, the bathroom is usually the first thing that comes to mind. Heating the footprint of your bathroom and choosing a layout strategy really depends on pre-planning. It starts with what fixtures the homeowners choose, such as clawfoot tubs versus pedestal sinks versus floor-mounted or wall-mounted vanities. Floating and wall-mounted vanities are super modern and personal favorites of mine because you can clean right underneath them to remove dust and debris.

But when you have a floating vanity, you have to think about a 4- to 6-inch heating pattern underneath that area. On a regular vanity, you'd have a toe kick. Floating vanities don't have a toe kick, so we want to heat a little bit beyond that edge where your feet might extend underneath while standing there brushing your teeth or putting on makeup. Historically, we've always focused on getting heat into the toe kick.

Always heat the toe kick—we repeat that ad infinitum. But with a floating vanity, even though it's still a vanity, your feet will go a little closer to the wall when you stand up to it. When I stand in front of a standard vanity, my toes sometimes hit the toe kick, and that's where you want heat.

If that toe kick wasn't there, my feet would go another 2 or 3 inches underneath. That's why you don't heat just up to where the toe kick would be; you extend 6 inches further under a floating vanity so you follow the old saying: "no cold toes." When we started here, we very rarely saw a floating vanity and almost never a wall-mounted toilet unless it was in a commercial setting. Those are the key things to look out for.

Also, keep in mind what you need to plan for. In this picture, we see a glass partition wall. Sometimes with glass partitions, installer crew anchors into the floor. If you have electric heating cable there, there's a good chance you'll hit that wire. Wherever you have a glass partition, you want to avoid drilling a hole through a heating wire.

Also, the tub in this picture goes all the way down to the floor. We would never heat under that area.

You have to make sure you don't heat under that area to pass inspection. Also, if you have a clawfoot tub, will it be bolted to the floor? If it's being bolted down, you need to keep the wire away from those anchor points. These types of tubs also have water lines and drains going through the floor, so watch where you're drilling.

It doesn't happen every time, but it does happen a lot. Watch where you drill. A good takeaway here is whenever you submit a sketch or drawing to WarmlyYours for an installation SmartPlan, take note of the layout. Let us know if it's a floating or floor-mounted vanity, if it's a wall-mounted toilet, and note any plumbing and fixtures around the tub area.

Get us an accurate footprint and you'll get a good plan back. Here we have an example of shower floor heating. A lot of people don't realize you can put radiant heating in a shower, but I love it—it gives you that ultimate luxury spa feeling. For shower heating rules, you can share the same thermostat between the bathroom floor and the shower.

However, you need to plan ahead for that. What we do is run a separate cable or mat on the shower floor side and a separate cable or mat on the main bathroom floor side. This helps eliminate troubleshooting issues in the shower—for instance, if some shower tiles didn't sit properly, the slope wasn't quite right, or a plumbing issue required tearing into the shower floor.

If you use separate dedicated cables or mats, you'll never have to tear out the entire bathroom floor to redo a small section if a plumbing issue occurs. Keep that in mind, as you may notice it on some of your floor plans. Always plan ahead and coordinate for that. This helps when people come in to fix or replace a drain.

If they take the old drain out, install a larger one, and drill through the cable in the shower floor, that's a real-life occurrence. Would you rather that damaged wire kill heat to the entire bathroom and shower, or just the shower? Most people want to ensure the main bathroom floor stays operational even if the shower floor heat goes out.

That's why we recommend two separate wires. Also, shower applications often involve a thicker floor assembly, which takes longer to heat up. Sometimes clients want a dedicated thermostat for the shower and bench so they can schedule it to turn on earlier, heating up that thicker section ahead of time.

In those cases, you'd use two controls—one cable in the shower and one cable in the bathroom. That's also where you'll be managing your waterproofing. The heating wire itself is waterproof and wet-location listed, so it's designed for shower floors. Standing water won't penetrate the cable jacket and ruin it unless the wire was damaged during installation.

A common method is putting waterproofing down first, laying the cable on top, and then tiling. If you prefer another layer of waterproofing, you can apply waterproofing, lay the heating wire, apply another waterproofing layer on top, and then tile. That choice is up to you.

This picture nicely illustrates the clearance needed around a toilet bowl to protect the wax seal on your toilet flange. As mentioned, placement for your heating mat and identifying potential drill points are common reasons for tech support calls. When we plot out your heating mat system, please be sure to identify the toilet location so we pull the heating element back at least 4 inches from the wax ring, preventing seal issues on the flange.

Heat radiates about an inch and a half from the wire, so keeping it 4 inches away ensures that area won't get warm or melt the wax ring. Proper 4-inch spacing accomplishes two things: it prevents melting the wax ring and keeps the wire far enough away that flange or mounting bolts won't damage it. I had to do a repair in New York where installers placed heat too close to the toilet; they drilled through a wire on one side and hit a wire on the opposite side as well.

Murphy's Law says you'll hit a wire once, but in their case, they got direct hits twice, leaving us with two holes to fix. Maintaining proper spacing avoids those costly errors. Here's another key point to keep in mind to eliminate callbacks.

We want to eliminate gaps and cold spots. Clients often call tech support saying, "Part of my floor isn't heating. Why isn't this section warm? There's a 6-inch cold spot by my door." Managing cable spacing solves this.

Our standard layouts use 3- or 4-inch spacing between cable runs. This spacing must remain consistent—never less than 3 inches and ideally no more than 4 inches wherever possible. When you create gaps larger than 4 inches, you start to feel cool spots because heat only radiates out a few inches across the tile.

What we don't want to happen is a stripy finish. If you try to make this heating cable go every 6 inches, you're going to get a hot-cold-hot-cold stripe feeling across your floor. That is not what we recommend. Definitely make sure that the cable spacing stays about 3 inches throughout the whole system when you're doing a cable and strips installation. If we take a look at this drawing right here near the toilet—I don't know if you can see my arrow on the screen or not—you can see a green 6 to the left of it and a green 6 to the right of it.

That means your cable is starting 6 inches from the wall. Six inches from the wall can mean this heated area is 85, 86, or 89 degrees, while the area by the wall could be in the 60s or 70s. It is that radically different. This is why you run into beginners who think, "Hey, I'm just going to run cable down the middle of my floor and it'll heat the whole room, right?" And it doesn't.

It doesn't do that. Just 4 inches away, the temperature could drop 10 to 15 degrees. That's a significant change. That's why whenever you're doing the installation, you always want to walk around the room you're thinking about heating. If it has a tub, where does your foot hit when you step out of the tub?

You want to make sure that spot is warm. No one ever stands right up against the wall. People ask, "Why is there 6-inch spacing between the wall and where the heat starts?" That's because no one stands right up against the wall unless you're at a high school dance, where all of us guys stood against the wall because we didn't want to dance.

But this is not a dance floor, so you don't need to worry about that. Where there is no cable, there is no heat, so that's something you need to keep in mind.

Once again, we're not showing you how to put it in; we're talking about what you need to think about when installing it. One thing I notice on this drawing, Mary, is that we don't have any air vents shown. If you have air vents, you need to show us so we can include them on the plan, because you can't just run cable over a heating vent. It doesn't work that way.

So keep an eye out for that sort of stuff so you don't bunch cables together. Absolutely. A question we get a lot of the time is, "I don't have a lot of height buildup available in my room. How am I going to put in a radiant floor? Is that going to make it super thick?"

Well, there are a couple different ways to do radiant heating, and how high your buildup goes depends on your product and flooring choices. For an example of approximately a 1-inch buildup—probably the thickest buildup method—you would use ThermalSheet first with a Prodeso membrane on top. ThermalSheet is an insulation layer that we use when heating over an existing concrete slab to prevent heat loss from being sucked down into the slab. ThermalSheet is also going to provide crack suppression.

This is needed when you're heating over a concrete slab, and then you want to use a Prodeso membrane over that. You would apply thinset first to the subfloor and the underside of the ThermalSheet, then press that down. That is going to give you about 1/32 to 1/16 of an inch. The ThermalSheet itself is about a quarter-inch thick, and the thinset under the membrane is just about an eighth-inch spread with your V-notch trowel.

I think it's a V-notch trowel for that one. As for the actual Prodeso membrane itself, Prodeso is that blue waffle-looking grid material where you snap the cable down. The Prodeso membrane is 7/32 of an inch, and the mortar over that membrane is another 3/8 of an inch. So in total, you're looking at a sandwich layer of approximately 1-inch embedment from top to bottom, plus the thickness of your tile.

An important fact to point out here is that the Prodeso membrane has zero R-value. It has no R-value at all. So any heat above it is going to travel down through it and go into the subfloor. That's why with Prodeso, you have to use ThermalSheet.

Now, if you look at other competitive membrane products, they might claim to have an R-value so you can use them as a thermal break. Well, if you look at those R-values, they're incredibly small. You're going to get much better performance with ThermalSheet and the Prodeso membrane than you would with a competing membrane claiming to have a thermal break, because ThermalSheet has an R-value of 1.5. That's a lot.

ThermalSheet is something you're going to use whenever you're going over concrete or over plywood above an unheated area, like a crawl space. If you have an unheated crawl space below you, you'll want ThermalSheet so the heat goes up instead of being lost down below. Now, tell us about the fixing strips. When we use our fixing strips or grip strips cable system, you don't always need a Prodeso membrane. That's a common misconception among some tile setters who think they always have to use Prodeso.

But there are floorings that don't need Prodeso for its uncoupling properties, because ThermalSheet also provides up to a quarter-inch of crack suppression. So if height is an issue, you may consider using ThermalSheet with the fixing strip and cable method, or ThermalSheet with our Flex Roll method. Those will definitely bring the buildup height down to about two-thirds of an inch overall. One thing to keep in mind is that we've been in this business a long time—25 years—and we know there's more than one way to heat a floor. Not every single floor needs a membrane.

Some other companies might say that's the only way to install it, and that's fine, but we know you don't need the extra cost of a membrane on every single floor. If you have a subfloor that's in very good shape, you can use ThermalSheet and fixing strips to save yourself a bundle of cash. If you have any questions about that, feel free to let us know, because it's very important to get that fact out there. Yeah, and here's a good illustration of the two methods we're talking about.

Here is the difference between an uncoupling membrane versus fixing or grip strips with SLU (self-leveling underlayment, sometimes called SLC for self-leveling cement). It's all about balancing the prep, the profile, and choosing the right product for the tile you're using. When you're installing a heating system and pouring self-leveling cement over it, our recommendation is to use a product like the Grip Strips and cable method or the Flex Roll method with SLU. It's the best method for pouring leveler, especially when heating very small tiles where you need a perfectly flat surface to trowel and press the tiles into. Mosaic tiles can teeter-totter on the membrane dimples. So a better method is to put the heating mat or cable down first, pour a nice layer of self-leveling cement, and then do your tile work afterward.

Yeah, if you're thinking about using self-leveling, nine times out of ten you're not going to be using a membrane—unless you need to snap lines for your tiles. In that case, you'll want to find out which specific self-leveling cements (SLC or SLU, we use those terms interchangeably here) offer a warranty when used with a membrane. Specific manufacturers will provide a warranty for that setup. But if you're installing a floating floor like engineered wood or LVT, you won't be using a membrane. A membrane is for crack isolation so tile or grout lines don't crack. If you're doing a floating floor, you don't have tile or grout lines, so there's no need for the extra cost of a membrane.

So if you're going to be using self-leveling, nine times out of ten it won't be with a membrane. That's an important point. Also, if you have a 2x2 or smaller tile, you aren't going to use a membrane either. You'll want to use the strips or TempZone Mats or rolls and cover them with self-leveling. Those are just some general guidelines.

There's always an exception or a reason why you might adjust. But in general terms, looking at this from a high-level view: How do I need to plan this out? If I'm using self-leveling, I'm not going to use a membrane.

If I'm installing a floating wood floor, floating engineered floor, or any floating surface, I'm not going to use a membrane. Those are the kinds of things you want to consider. When it comes to workflow differences, managing your time is crucial. Time is money for installers out there. The installation speed comes down to two different approaches: self-leveling underlayment takes drying time before you can lay tile, whereas with a membrane, once it's down, you can begin tiling right away.

If you have a very large room and don't finish tiling in one day, you can come back and finish the job later. But you do not want to cover the membrane and cable completely with thinset, then come back later to tile. Do not do that. Instead, you put thinset down, set a tile, put thinset down, set a tile, working your way across the floor. If it's time to leave and you're only halfway done, you can come back later, put thinset on the membrane, back-butter the tile, and keep going.

You never cover the membrane and cable with a layer of thinset first. Yeah, don't do that. Ask us how we know! We've answered that phone call a few times.

Now for the job site substrate comparison guide. Here are the main factors to consider: First is the buildup profile. What height can I fit on this job? Do I go with the higher buildup of the Prodeso membrane? Is it going to help the structural stability of the floor?

Is it going to save my installer time? Maybe that's the best method to go with versus using fixing strips, which are a little bit more labor intensive to install. Next is crack isolation. Again, we have to consider whether this floor needs crack isolation for tile or grout. We would go with a Prodeso membrane versus no isolation if we were installing over a nice backer board or double-layer plywood floor.

Next is spacing and control. As mentioned, the Prodeso membrane has fixed spacing at 1.25 inches apart. Not all membranes are the same, so if you happen to be using a membrane other than our Prodeso membrane, please let us know ahead of time. That spacing might be 1.5 inches, 1 inch, or something else, which affects our calculations. Always let us know the spacing control for the area we're designing. If you're using fixing strips, our recommendation is either 3-inch or 4-inch spacing, depending on the room, budget, amperage, and so forth.

Then there's workflow: which method is fastest to install, and which takes longer to dry? You have to consider whether you're on a tight schedule or if you have extra time. You can definitely save money if you take your time. For example, if you're doing a small bathroom, you could work slowly and complete part of it today and part tomorrow to save money. Ultimately, it depends on your main driving force: Do you need to finish in one day, or can you take two?

Sometimes if you're working on different rooms in the same home—like a basement bathroom versus an upstairs bathroom—you might use ThermalSheet and fixing strips in one bathroom and a Prodeso membrane in the upstairs bathroom because you're installing large-format tile up there. Don't feel like you have to stick to just one product on the same job. Different rooms have different floorings and substrates, so you adjust accordingly. Notice we're not talking about mud jobs here, because traditional mud beds are largely a thing of the past.

Some people still need to do them, and I understand that, but radiant heating radically changed that type of installation. This system is designed to be a thin installation, not built over a 3-inch bed of mud. It's designed to be 1

So always keep that in mind. Yeah. So when we're talking about putting in tile, there is a one-step and a two-step method. We want to stress that the one-step is the bit of a riskier method. Trying to spread your thinset and embed the heating cables and set the tile all in one step is, is tricky to do for even a skilled tile setter because you have lippage.

You're going to always be working against lippage in the one-step. It's very difficult to do. So just like Mary said, we have people that have done 10 floors and still can't— still don't want to do that. If you get up to 20 and 30 floors and now you can do this installation with the back buttering the tile or whatever, doing whatever you have to do to get that 3/8 of an inch that you need to spread the heat and then get the tile so there is no lippage, that's the hard part. That's where that one step is very difficult.

So keep that in mind, especially for large rooms. If you want to do your first attempt at a one-stage or one-step method, do it in a small room with regular-sized tiles, for sure.

And when we talk about a two-step method, this would be first, obviously, putting down and securing your cables or mat to your subfloor, and then pouring a layer of self-leveling underlayment first to completely bury and protect the cables. This two-step method can also be done by using the flat side of your trowel and doing what they sometimes call a screed or skim coat. Screed it in and get that mat or cable down so you can come back later and actually do the tile work over it. So you're just burning in a skim coat, just enough to get it above the wire.

So if you're doing mesh here, you'd get it just enough above the wire, because whatever you put there to cover the wire, you're then going to add an additional amount to get to that 3/8-inch thickness. That protects the cable. What a lot of people do is use a plastic trowel to cover the cable if they're going to be using thinset. That gives you a bit of safety, and then you can come back with the notched trowel and start doing your installation.

The nice thing about the mesh, as you can see in this picture, is that it's wire side down. So if you are going to do that skim coat over the top, you aren't catching on those wires as easily. If you turn it upside down, the loops will start to float because remember, when you're doing self-leveling, that self-leveling material is very, very dense.

Anything that you pour over it is going to try to float to the top. So whenever you're thinking about self-leveling, make sure that cable or mesh is attached to the subfloor very, very well, or Mary or I will get the call saying, "Yeah, this stuff all floated to the top, what do I need to do now?" Well, you need to add another 1/8 of an inch of material, which makes everything go much slower, right? Absolutely.

Here's an example picture that's going to help you prevent that problem. Let's take a look at the room here right now. So we're seeing ThermalSheet down first. This is a great example because it has that vent mentioned earlier, so they blocked off a dam area for that vent.

And then we've got the strips going across the room and the cable has been installed in a 4-inch pattern back and forth. That white line you're seeing there is just a thin strip of masking tape going all the way through. The fixing strips have been secured down with high-quality, extra sturdy double-sided bonding tape. Since this floor was concrete first and then ThermalSheet, we didn't have a way to screw or nail those strips down.

So we used the double-sided bonding tape to start with our strips, stringing the cable back and forth. You never ever staple over the heating elements. So if you're doing cables, no staples at all. When you see the mention of staples in our installation manual, it's for the mesh of our rolls or mats. You can always staple through the mesh, but never over the cable.

We had a guy last winter who decided to do a cable install, but used staples to hold them in place. That entire floor was ruined because he created a short everywhere he put a staple. It just compressed the wire. There are usually three pieces of wire in a cable: you have two wires that carry the electricity, which are the ones that heat, and then you have a ground.

If you smash those together, you're going to create a short, and that's what that fellow did. So never, ever use a staple on a wire, but you can on the mesh. Our recommendation there is to use hot glue.

Hot glue is sometimes your best friend when it comes to radiant heating. Make sure you get a good hot glue gun and plenty of sticks in your toolkit, because those dabs of hot glue are going to save that floor from floating up to the top of your leveling cement. I talk to people who say, "I don't want to use self-leveling. I'm going to make my thinset thinner so I can pour my thinset."

That's the last thing you want to do, because thinset has to be the correct thickness or it's completely unstable. Too much water in thinset makes it unstable and it'll start breaking up, so you need to watch out for that. And it's those same people who want to turn the system on to help dry it out.

You're going to ruin your floor if you turn the system on before the thinset cures. We're going to talk about that a little bit later. But as Mary brought up—these are my feet in the upper left-hand corner—this is a system installed over a concrete slab. We attached the ThermalSheet with thinset.

People ask all the time, "How do I put it down? How do I attach ThermalSheet to the concrete?" The fastest and easiest way is with thinset, because you're buying thinset for the tile anyway. So just get thinset and use that to attach it, then put your cables and pour your self-leveling over the top of it—I almost made that same mistake again!

Here's another thing that's going to help you prevent all those callbacks: the backup or dual floor sensor. As we mentioned with Murphy's Law earlier, if you put two in, you won't have a failure. Here's a picture of the thermostat pulled off the wall a bit so you can see the wires coming up from the floor into the back of the thermostat.

Then we have the sensor wire coming up to the back. What that sensor is doing is reading the floor temperature back up to the thermostat. It's not always measuring room temperature—it's actually taking the floor temperature, and that's what controls the heating cycles.

When you put the flooring down, obviously it's under cement, so you want to put two sensors in at the same time. If one ever goes bad, you never have to disturb the tile or floor. All you do is pull the face of the unit off the wall as shown here, and then switch the two wires on the inside feeding up to that thermostat.

A lot of people ask, "Why do we need a redundant floor sensor?" Fortunately, we've never had a problem with our sensors going bad, but in the industry, there have been companies that had large batches of sensors fail. We've never had that problem—knock on wood.

The problems we get phone calls about are when someone installs two sensors and then decides to attach both of them to the thermostat. If you attach both sensors to the thermostat, it will think the floor is 150 degrees and won't turn the system on. Someone will call us and say, "My floor never turns on." "Well, what does the floor temperature say?"

"104." Well, it says 104 because you have two sensors attached. So install them both, but do not attach them both. Now, what happens if you forget your sensors? Even though we attach them to the rolls and put them in the thermostat box, sometimes people forget to install them.

If you have a tile floor or something without a strict heating limit, you can sometimes set the thermostat to ambient mode (room temperature). That's not ideal for floor heating, but you can try it and see if it works. However, if you have hardwood, carpet, LVT, or laminate, those products state that while you can heat them, you can never exceed a certain temperature. The only way to know the floor temperature is with a sensor. So if you forget to install one in a system that requires it, you'll need to think about retrofitting a sensor.

If you want to retrofit one into a tile floor, it can be done. We have instructions we can send to show you how to do that, so keep that in mind. Now let's talk about how all these wires go together. In this image, we're showing the conduit and how it's isolated.

One conduit is for the sensor wire, and the other conduit is for the non-heating lead wire (or cold lead wire, as we sometimes call it). You'll notice where that cold wire comes down at the factory splice, that section is embedded under the cement and tile so the splice joint is protected throughout the life of your floor system.

In the second conduit, separated from the high voltage, you're going to put the low voltage sensor. You never want to cross the sensor over the heating wire. You can put the floor sensor wire over the non-heating lead if you go at a 90-degree angle, but you can't run it alongside. In both of these pictures, we show that it doesn't run alongside the lead or heating wire, nor does it run over the heating wire. If you get in a bind and the only way to get that sensor into the conduit or up the wall is crossing perpendicular over the non-heating lead, you can do that as long as it's not over the heating wire.

So keep that in mind—that's the EMI we're talking about right there. You also want to verify the sensor health. What good is a sensor if it's not working?

So of course, make sure you take out your ohmmeter, which you should already have on site, and take a digital reading of the sensor to make sure it's within range before you pour your cement. Verify your sensor health and look for those sensors. WarmlyYours now includes one complimentary with every heating mat or cable, so there's no reason why you shouldn't put two in. One comes with the thermostat you purchase, and the secondary sensor is packaged with your heating product.

If you're installing a floor that heats, you need to have a digital ohmmeter—there's no way around that. Now, we know that the National Electrical Code is different from local code. Some local codes require a conduit for a floor sensor. Floor sensors are low voltage.

The non-heating leads are high voltage, so the National Electrical Code says you can't have both in the same conduit. If you install your sensor wire in the same conduit as your non-heating lead, your system will not work. It's as simple as that. I can't tell you the number of phone calls we get every year saying, "My floor doesn't work."

The first thing we ask is, "Is the sensor coming out of the same tube as the lead?" "Oh yeah, I did that to save some time." It won't work, and it's also against code, so watch out for that. You should never turn the system on just to check if it's working. You test the heating wire with an ohmmeter, and you test the thermostat sensor with an ohmmeter, too.

Here's a question that's always on people's minds: does floor heating take 120 or 240 volts? A common misconception is that all floor heating is 240 volts, but that's not true. When we talk about our thermostats, they have built-in GFCI protection and a 15-amp limit.

These thermostats are called dual voltage, which means you can feed them either 120 or 240 volts, but it doesn't mean they will convert that voltage. It's just a switch. You have to make sure that if your heating mat or cable specifies 120 volts, you feed it 120-volt power.

If it says 240-volt, you feed it 240-volt power. The great thing about a 240-volt system is that it draws half as many amps as a 120-volt system.

For example, 120-volt power can heat a room up to approximately 120 square feet. That's the easiest way to remember it: 120 volts for 120 square feet. When your room gets bigger than about 120 square feet, that's when you should think about using 240-volt service. If the coverage area is larger than 240 square feet—say you have a 300-square-foot room—what you need then is a second circuit and a power module. The power module acts as a relay.

In other words, it allows you to add additional amperage while having both devices turn on at the same time. Your whole room operates off one control, but you're splitting that load between the thermostat and the additional power module. Here are a few popular points on this. I can't tell you how many electricians I've talked to who say, "It's bathroom heating, right?

So that means 240." No, it doesn't mean 240. "Well, 240 is more efficient." No, 240 is not more efficient—all it does is draw half the amps. So think about what room you're heating. If you're heating a bathroom,

a typical size is about 50 square feet. Fifty square feet is definitely less than 120 square feet, so why choose 120 instead of 240? Because it uses one less space in your breaker panel.

There's no need to use up two spaces for a 240 breaker for a small room, leaving you room to expand later. It's very important to keep that in mind. I can't tell you how many people say, "I'm going to need 240 because it's a bathroom and it heats up faster."

Wrong and wrong! Those are two very important points. We talked about power modules and thermostats: the thermostat switches the first 15 amps, and the power module switches the other 15 amps. There is a low-voltage connection between them using thermostat wire.

You can buy a spool of thermostat wire at any big-box store and run it from the thermostat to the power module. When the thermostat signals that it needs to turn on, that wire makes them both turn on at the same time so they can talk to each other. The power module will need its own 120 or 240-volt feed, and so will the thermostat.

Keep that in mind.

You will see those power locations on your SmartPlans, too, so always verify them there. Now, what do we do to make sure the system is working before we turn it on? As Scott mentioned,

you don't just turn it on to see if it gets hot. We know it's going to work once we test it with an ohmmeter. So when do we test the heating system? When you first receive your products, make sure you've received everything correctly, that all the sizes for the heating mats or cables are correct, and that there were no shipping errors.

Check the heating system itself. Take your ohmmeter and the mat out of the box and test it. If anything happened in transit, you want to know ahead of time so there's time to reorder before installation day. Your homework assignment for this week is to watch the first scene of *Ace Ventura: Pet Detective*. It's the perfect illustration of why you test items upon arrival—he's a delivery driver who drops, smashes, kicks, and throws a box. That kind of handling can happen in transit.

You want to test it the day you get it so you can say, "Ace Ventura delivered this box in 12 pieces, and I need a replacement." It's much better to find that out a week before installation than on the day of, when you have installers standing by ready to tile. The second time you take an ohm reading is right after you physically lay out the heating mat or cable. Once it's all laid down, take a good look around the room,

take out your ohmmeter, and record your reading. It's very important that you write all these readings down. After you have your second reading recorded, you may begin tiling. Once the tile is all set, take your third ohm reading. Step number two is so important because that's when the cable is still exposed.

You might have someone come in to install a light fixture who sets a ladder right on top of the exposed cable and walks up it. That creates heavy pressure points on the wire. Always test the system before covering it because the last thing you want is someone damaging the wire by dropping a 50- or 60-pound pail of thinset on it without you noticing. You don't want to assume nothing happened just because you didn't see it happen.

A lot can go on on a job site that you don't see, so test it again to make sure it's good before installing tile over it. As Scott mentioned earlier, make sure you use a high-quality digital ohmmeter—not an analog ohmmeter with a dial.

Also, it's not just about taking a core-to-core reading.

We're not just testing whether the heating wire works. You need to record three readings: core-to-core, and both cores to ground. The heating circuit runs red-to-black or yellow-to-black. Yellow-to-black indicates a 120-volt system.

If you don't have paperwork, that's how you identify which system you have installed. Yellow and black means a 120-volt system requiring a 120-volt breaker. Red and black means a 240-volt system requiring a double-pole breaker. You need to know the ohm reading from yellow-to-black or red-to-black.

That gives you your heating circuit reading. What people often forget is to test for shorts, which happen when someone drops an item on the wire or accidentally hits it with a hammer. For those tests, check from yellow (or red) to ground, and then from black to ground. Don't skip those last two tests.

Be sure to record all of those readings as well. To help prevent mistakes when someone is working in the room while you're not around, attach the Circuit Check continuity alarm tester included with every heating mat and cable. It provides an audible alert if the circuit is interrupted.

It acts as a babysitter, ensuring the wires stay intact. As long as it remains quiet, you're good to go. However, if it starts beeping, stop what you're doing and inspect the area where you were last working using a digital ohmmeter.

When the alarm goes off, it's testing two things: that your heating circuit (the red and black wires) is intact, and that you don't have a short from black to ground or red to ground.

It doesn't tell you if you nick the outer coating. If you nick the wire and see copper, the alarm might not go off because it's only designed to alert you to a short or an open circuit. It is not a troubleshooting tool

or a replacement for a digital ohmmeter, but it serves as a great siren telling you to stop, get your ohmmeter out, and take readings. If something does go wrong, as a last resort, is all hope lost? No, not at all.

You don't have to give up on having heated floors. We have ways to test, troubleshoot, locate, and repair the problem. If a cable is accidentally damaged, we can rent you specialized tools.

Have your electrician call us. We offer high-powered troubleshooting tools that can pinpoint the issue within one or two tiles. Once located, you can repair the break, replace the tile with your extra pieces, and be back in business. You will typically run into two main scenarios: a short or an open circuit. Our kit allows you to locate shorts and create hot spots visible with a thermal camera.

A thermal camera is a very important part of this troubleshooting process. Tools like a Hi-Pot or a Variac cause the wire to heat up at a specific location. Looking at this drawing, we used a Variac to heat the mat up to the location of the short. Notice there is heat on one side of the short, but no heat on the other. With a thermal camera, you'll see the heated cable suddenly stop. That indicates where the short is located.

In this picture, we created a thermal spot where the circuit was open by using high voltage to bridge the gap and generate a spark. We cycle it—three seconds on, three seconds off—until that spot on the floor warms up enough to show clearly on a thermal camera. That tells us exactly where the open circuit is.

So you can see an open circuit will show us one spot, whereas a short will heat up to a spot and then not heat past it. Those are the tools that we use to find these spots and get them repaired. One of the common bits of misinformation out there is that if you damage the wire on an electric floor heating system, you have to rip the whole thing out of the floor. You don't have to do that because we have tools that allow you to find the exact location. You break a tile or two and lift them up—as long as you have spares—and then you can fix it and put the tiles back down.

Here is the post-handoff for the homeowner's best experiences and practices.

Sometimes you have to educate homeowners on what they should expect from the floor system as well, and curing time has to do with some of that. Drying time and curing time are two different things. Curing is waiting for the time stated on the bag of cement you're using to see how long it actually takes to cure the floor. That may also depend on the humidity and time of year you're putting in the flooring.

So visually read the bag of cement. If you're not the one doing the installation, ask your installer what the cure time is for the cement they're using. Cure time is usually around a 28-day structural cure in a worst-case scenario. The bag you are using will tell you in the instructions what that cure time is. If it says 7 days to cure, then that's how long you have to wait.

But if you forgot what it was and threw the bag away—thinking, "Oh no, I bought this bag 25 years ago and can't remember"—then wait 28 days just to be safe.

And then there's the thermal trapping warning. This is something we also get questions about. Sometimes it sounds funny to us, but people want to put a big area rug on a nice new heated floor, or a rubberized kitchen mat, or a heavy rubber-backed bathroom floor mat. Those are not ideal choices for a heated tile floor. All those are going to do is trap your heat.

It can possibly discolor your flooring over time if that item just sits there and never moves. So we want to be very mindful of homeowners who ask to put down thick rubber-backed mats. That's a big no-no. We would ask you to choose a lighter, thinner rug or something like a bath mat that you can pick up and put down after each bath or shower. There are two perfect analogies for this.

One is you buy a really nice $200,000 sports car, but the doors cannot be unlocked. You spend all this money on this really cool car, but you can't get inside to use it. It doesn't make any sense to buy something like that, right? It's the same idea as spending all this money on a heated floor and then putting something over the top of it that doesn't let the heat out.

So after going to all this trouble, don't cover it up. The second thing to think about is dog beds, hampers, beanbag chairs, big pillows, clothes lying on the floor, and stuff like that. Don't put your sensor where those items are going to be. If you put your floor sensor in a spot where there's always a dog bed, that dog bed is going to trap the heat. As soon as the thermostat turns on, it senses 90 degrees and shuts off.

Meanwhile, the rest of the floor is 65 degrees because heat is trapped where the sensor is located. So make sure you don't put the sensor where any of those items will be placed, and also put the sensor where no sunshine hits it. Sunshine will actually make the floor warmer than electric floor heating will. People say, "I'm so worried about putting floor heating in because I'm afraid it'll get too hot." Well, the sun coming through the windows and heating that floor is going to be way warmer than the floor heat will ever make it, so keep that in mind.

Put the sensor where it won't be hit by the sun, because that area will get warm while the rest of the room stays cold. Yes, absolutely. I don't see any live questions right now, but we had some that came in earlier in the week. One person asked, "Does the floor heating system require a separate GFCI breaker? And if so, what is the amp size?"

That's a good one. All of our WarmlyYours nSpire Series thermostats come with built-in GFCI protection, and you actually do not want to install a GFCI breaker. If you put a GFCI breaker at the circuit itself and also have one on the thermostat, they can disagree with each other and start nuisance tripping. I just talked to a guy yesterday who bought a new thermostat because he kept getting GFCI trips. I told him, "Well, you have a new thermostat doing the exact same thing, so it's not the thermostat."

I asked him if he had any other items on the circuit. Whenever you possibly can, you want to use a dedicated line for the thermostat. I realize sometimes you can't, but use a dedicated line whenever possible. I can tell you why: the guy I talked to yesterday had a fan on the line.

He also had lights for the room and a GFCI outlet on the same circuit. Before I got to that point, I asked, "Is it on a GFCI circuit breaker?" He said, "No, it's not." But after asking a few more questions, we found out he had all this other stuff on there. I told him to disconnect all those things and also disconnect the GFCI outlet.

That's where you get GFCIs fighting each other, causing problems like that. As far as the amp rating and size, that's something we tell you on your SmartPlan. It goes back to that 120 versus 240 square footage size. A 120-volt system covers 120 square feet, and a 240-volt system covers 240 square feet—that's an easy way to remember it. Whenever you're in doubt, we will put it on your SmartPlan for you.

We have a question from an anonymous attendee. Thank you, Anonymous. "Is this product specific to a kind of tile, or can any tile be used?" Generally speaking, if you have large format tile, you need large format thinset. It's very important to make sure you use the right kind of thinset for that.

If the tile can be heated, we don't have any problems heating it. When tiles get extremely thick, that's when you might see slower heating times or lower maximum warmth. Keep that in mind when working with specific tile types. For natural stone versus other tiles, if you use Prodeso, that doesn't mean you can use just one layer of underlayment with stone. Natural stone requires two layers of underlayment no matter what, with Prodeso on top.

I think that covers what you were asking. If you have any other questions, give us a call at our toll-free number and we'll be glad to answer them. Richard asked another question here.

Richard has a floor heating system that doesn't seem to be getting warm enough for him. He says it doesn't get past 82 degrees, and it's under a floating floor. For most floating floors, around 82 degrees is usually the recommended temperature because that's the limit set by the flooring manufacturer, not us. Depending on your thermostat and settings, you may actually have it set to floor protection mode.

You can check that with us, and our tech support team can walk you through how to reprogram it. We also have a video showing how to check floor protection mode. But if it's a floating floor such as laminate, 82 degrees is about where you want to keep it anyway, because otherwise you could run into problems with the floor getting too warm.

During thermostat setup, you select whether it's tile heating or laminate, floating floor, carpet, etc. All of those non-tile products have temperature limits to restrict how warm the floor gets. You could set your thermostat to 99 degrees, but it won't reach that temperature because it knows that exceeding the limit could void your flooring warranty. It won't hurt the cable, but you need to watch out for that. That's what you should check, Richard.

Just give us a call and we can go through your thermostat settings with you. But if you have a floating floor, 82 degrees is likely as high as it will get, and that's important to keep in mind.

Our last question comes from Joseph. He asks about a scenario where a bathroom floor already has hydronic radiant floor heating installed, which is only turned on in the winter, but the customer wants electric radiant floor heating installed under new tile when replacing the old tile. Are there any special considerations for this scenario? Yes.

Let me answer that part first. You'll need to check with your local code official because some codes do not allow two layers of radiant heat. If you already have one layer and put another layer on top, it may violate local code. You have to be careful with that because adding layers of radiant heat can cause the floor to heat up very quickly and overheat.

The Radiant Panel Association always had a rule in their manual: never have two layers. If you install a new layer on top, you should disable the layer below it. That can vary depending on local code, but the customer could run into issues where the floor overheats quickly and the thermostat trips because the floor starts off warm. Check with your local authority having jurisdiction to see if that's allowed. The second part of the question asks, "Can you install heating wires on a tiled wall to keep towels warm or add warmth to a room?"

We get this question sometimes regarding heating shower walls or exterior walls with lots of windows. What is the rule on wall heating? The National Electrical Code (NEC) does not allow it. Local codes follow this because you have to worry about plumbing or items going into the wall that could damage the wire. The last thing you want is a shock while standing in the shower.

Even though the GFCI would kick off, it's still a no. But if you want to heat towels—Mary, if you had a bathroom and wanted warm towels, how would you heat them? The way I would do it is go to WarmlyYours.com and look at their great selection of heated towel bars.

We have all the new finishes, including very popular gold finishes and cool new matte black finishes. These are all electric and easy to mount, and many come with a dual-connection option.

Some don't even need to be hardwired; you can simply plug them in. Thanks, Terry—Terry says our towel bars are the best, which is very true!

So absolutely, Joseph, treat yourself to a heated towel bar. Make sure to check with your local code official regarding those code questions.

Always better to be safe than sorry. Anything electrical, you don't want in your shower, so it's very important to keep that in mind. Also, if you're thinking about putting a towel warmer in your bathroom, you want to place that towel warmer somewhere where you have to get out of the shower to be able to touch it. You don't want to be touching a towel bar while standing in a tub or in a shower.

Yeah, and that's against code, too. For any questions like that, feel free to give us a call. Your customer service account manager, myself, or anyone in tech support will be happy to answer those kinds of questions as well. So in closing for today, we would like to tell you that there are some more resources coming your way after this webinar. In the next day or so, you are going to get a PDF of all the slides from today's webinar.

We are also going to send you a rewards coupon for sticking with us and watching this that you'll be able to use on your next project. So please keep an eye out for those extra resources coming your way. We also have our 24/7 Tech Pro line. This is for those guys who are actually on the job site in need of somebody live to talk to. Urgent assistance, right?

Yeah, it's not for pricing, it's not "where did my product ship yet," or "what would you do here?" It's for people that are really in the middle of an installation. And because our support is US-based, it's the same people that you talk to during the week. You are going to get them on the weekend if you're in the middle of a job, so it's always a good idea to give us a call.

Absolutely. Yeah, we're here for you. We hope that you have stuck around with us until the end here, and that you'll be coming back to join us next month. Next month on Wednesday, August 29th, I'll be joined by my new co-host, Anatoly. We're going to be talking about troubleshooting for snow melting.

So this is all about snow melting troubleshooting and repairing. Anatoly is a whiz at this, so please register and join us, and get ready to put in those new walkways and sidewalks so that we don't have to shovel next winter. Exactly. This will be my last one, so I'd like to thank everybody who's a repeat customer here. We really appreciate it. I am going to be retiring, so I have not been fired.

I fired myself and said it's time for me to go on to a life of luxury. So I'd like to thank all of you for joining us on these. Thanks again, and we will see you next time.

Thanks, everyone. See you next time. Yes, thanks. We'll miss you. Bye.

Bonjour et bonne après-midi à tous. Merci de vous joindre au webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Mary Godawa et je suis la directrice des ventes chez WarmlyYours. J'ai avec moi aujourd'hui Scott Rosenbaum.

Bonjour Mary, merci de nous recevoir. Alors allons-y et passons à notre présentation. Qu'en dites-vous ? Aujourd'hui nous parlerons du chauffage de sol de salle de bain, de la pose avancée de carrelage, et

de tous les bons conseils que nous Donc aujourd'hui nous parlerons des procédures et vraiment de l'ingénierie préventive sur chantier. C'est pour ceux qui veulent dire que nous ne voulons pas simplement espérer que votre

plancher chauffant fonctionnera. Nous savons avec certitude qu'il fonctionnera parce que nous allons le concevoir de façon à ce qu'il ne puisse pas échouer. Donc nous allons nous éloigner un peu des étapes de base habituelles

dont nous parlons parfois, pour adopter davantage une approche de gestion active des risques, en comprenant vraiment les limites des supports modernes, depuis la physique

de disposition et les paramètres électriques auxquels vous devez réfléchir à l'avance, avant de commencer votre projet. Et ensuite, l'assurance invisible, nous parlerons

en détail de la protection zéro rappel que vous obtenez avec WarmlyYours. Oui, donc, dans beaucoup de ces webinaires que nous faisons, nous les faisons sous forme de tutoriels, comme voici comment poser

le carrelage, euh, voici comment installer le produit TempZone, voici comment faire ça, voici comment poser le câble. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Nous regardons plutôt les choses du point de vue du

responsable des opérations. Je dois me souvenir de faire ceci. Je dois vérifier cela. Je dois m'assurer que j'ai un plan. Je dois m'assurer que tout le reste se passe bien. Donc c'est

ce que nous faisons aujourd'hui. C'est donc un peu différent. Si vous nous avez rejoints pour plusieurs webinaires, ça va être un peu plus une vue d'ensemble à 35 000 pieds d'altitude

plutôt que de mettre la main à la pâte et de commencer à faire ça. Oui, absolument. Donc quand on parle de carrelage, évidemment les enjeux élevés du carrelage haut de gamme, nous allons

parler de tout ce qu'il faut faire pour s'assurer que vos carreaux ont un bon temps de séchage. Nous allons parler de— nous allons parler d'avoir peu ou pas de carreaux supplémentaires. C'est toujours

quelque chose à prévoir à l'avance pour planifier les surplus éventuels. Il y a seulement un très faible taux d'erreur d'installation de 1% en ce qui concerne le chauffage radiant et le carrelage. Nous voulons nous assurer

qu'il n'y a pas d'erreurs par négligence. Que personne n'abîme accidentellement visse une vis ou nettoie un joint de carrelage avec quelque chose de dentelé et perce votre système de chauffage. Tout cela pourrait entraîner

une défaillance du système. Donc nous allons parler davantage de comment gérer cette situation et comment l'éviter complètement. Oui, quand on est au support technique, on parle à

des gens qui disent, eh bien, mon, mon, mon installateur a fait ça 100 fois et n'a jamais eu de problème. Eh bien, il y en a 1 sur 100, c'est votre 1%. C'est vrai. Et il y a, que vous en ayez réalisé 12

avec succès ou 250 avec succès, il y a toujours un risque d'erreur. Donc ce n'est pas parce que vous en avez fait beaucoup ça ne veut pas dire que c'est fait correctement. J'ai dû me rendre

dans une maison qui avait 2 ou 3 étages d'installés. Le même électricien avait posé tous les thermostats, et il en avait mal câblé un. Donc, ce n'est pas parce qu'il avait bien fait les 2 autres

que les 3 étaient tous bien faits. C'est donc ce que vous recherchez. Vous devez garder à l'esprit que si jamais vous avez un problème avec le plancher, vous devrez peut-être

enlever un carreau. Eh bien, c'est là que vous voudrez vous assurer de ne pas terminer le travail avec zéro carreau, n'est-ce pas ? Donc, vous allez avoir besoin de prévoir une marge supplémentaire

assurez-vous d'avoir des pièces de rechange. C'est donc le genre de chose à laquelle vous devez penser lorsque vous effectuez ces installations. Oui. Donc le webinaire d'aujourd'hui va porter entièrement sur comment éviter toutes

ces erreurs coûteuses que nous pouvons vous aider à prévenir à l'avance. Donc quand nous parlons de notre zone d'application la plus courante pour le chauffage par le sol rayonnant, nous pensons toujours en premier lieu

à la salle de bain comme première chose qui vous vient à l'esprit. Donc chauffer la superficie de votre salle de bain et la stratégie de disposition dépend vraiment de votre planification préalable. Cela dépend de

ce que les propriétaires choisissent même pour leurs appareils sanitaires, comme les baignoires sur pieds versus les lavabos sur colonne versus quelque chose qui est monté au sol ou monté au mur. Quand nous

parlons de meubles-lavabos flottants et montés au mur, ce sont des modèles ultra modernes, mes préférés. Je les adore parce qu'on peut nettoyer juste en dessous et récupérer toute la poussière et tout ce qui

passe sous les meubles-lavabos. Mais quand vous avez un meuble-lavabo flottant, vous devez penser à la zone de chauffe de 10 à 15 cm sous ce retrait de plinthe. Eh bien, pas de retrait de plinthe si c'est flottant,

mais sur un meuble-lavabo ordinaire vous auriez un retrait de plinthe. Eh bien, ça— n'a pas de retrait de plinthe, donc nous voulons chauffer un peu au-delà cette zone où vos pieds pourraient se glisser sous cette

vanité flottante lorsque vous êtes debout à vous brosser les dents ou à vous maquiller ou autre chose. Historiquement, nous avons toujours réfléchi aux vanités et à la façon d'apporter la chaleur dans le

repose-pieds. Chauffez toujours le repose-pieds. Nous nous répétons encore et encore. Mais vous devez vous assurer qu'avec cette vanité flottante, même si c'est une vanité, vos pieds, lorsque vous

vous tenez devant une vanité flottante, se rapprocheront un peu plus du mur qu'ils ne le feraient normalement. Car je sais que lorsque je me place devant ma vanité, parfois mes orteils touchent le repose-pieds.

Et c'est là où vous voulez vous assurer d'avoir de la chaleur. Mais si ce repose-pied n'était pas là, mes pieds iraient encore 2 ou 3 pouces en dessous. C'est pourquoi on ne chauffe pas seulement la zone

du repose-pied, mais c'est là où vous allez aller 6 pouces plus loin en dessous, parce que c'est là que vos orteils se trouvent, vous voulez vous assurer que, comme on dit, pas d'orteils froids, n'est-ce pas ? Donc c'est très important.

Je veux dire, quand nous avons commencé ici, très rarement voyions-nous une vanité flottante, presque jamais de toilette murale sauf si c'était dans un cadre commercial. Donc ce sont les choses

auxquelles vous allez vouloir faire attention. Gardez également à l'esprit, gardez en à l'esprit, qu'est-ce que je dois planifier ? Pourquoi, sur cette image, j' adore cette image ici parce que sur cette image on voit un

mur en verre ou une cloison en verre. Gardez à l'esprit que parfois avec les cloisons en verre, on visse un support, une ancre, une ancre dans le sol. Eh bien, si vous avez un câble chauffant électrique là,

il y a de bonnes chances que vous touchiez ce, ce, ce fil en dessous. Donc pensez à l'endroit où j'ai une cloison en verre, je ne veux pas percer un trou, percer à travers un

fil avec un trou là. Donc gardez cela à l'esprit. De plus, on voit la vanité flottante ici. Très, très important que nous gardions cela à l'esprit. Aussi, la baignoire, la baignoire sur cette, sur cette image est une

baignoire qui descend jusqu'au sol. Nous ne chaufferions jamais sous cette zone. Vous devez vous assurer de ne pas chauffer sous cette zone si vous faites l'objet d'une inspection. Aussi, si vous avez une

baignoire sur pieds là, est-ce que cette baignoire sur pieds va être boulonnée au sol ou non ? Car si vous allez la boulonner au sol, vous devez vous assurer de garder le câble à l'écart

de cela. Aussi, ces types de baignoires ont des conduites d'eau et des drains qui passent par le sol. Vous voulez vous assurer de ne pas percer de trous car cela arrive souvent. Cela arrive vraiment

parfois. Donc faites attention à l'endroit où vous allez percer. Oui, donc sur cette image, je pense que la leçon principale serait que chaque fois que vous soumettez un croquis ou un dessin à

WarmlyYours pour que nous réalisions un SmartPlan d'installation pour vous, soyez attentif, assurez-vous de noter. Est-ce une vanité flottante ou posée au sol ? Faites-nous savoir si c'est

des toilettes murales, et surtout pour toute la plomberie et les accessoires autour de la zone de baignoire également. Donc exactement, donnez-nous un bon plan au sol et vous obtiendrez un bon plan en retour. Voici un

exemple de chauffage de douche. Donc beaucoup de gens ne savent même pas que vous pouvez installer un chauffage radiant dans une douche, et j'adore installer un chauffage radiant dans une douche. Je pense que cela vous donne ce— cette

sensation de spa de luxe ultime. Donc les règles pour le chauffage de douche, nous voulions vous faire savoir qu'il peut y avoir le même thermostat, un thermostat partagé entre le sol de la salle de bain et la

douche. Cependant, vous devez planifier cela à l'avance. Donc ce que nous faisons, c'est que nous utilisons un câble ou un tapis séparé du côté du sol de la douche. Et nous utilisons un câble ou un tapis séparé du côté

du sol de la salle de bain. Cela aide à éliminer tout dépannage qui pourrait survenir dans les douches. Par exemple, si certains carreaux n'avaient pas s'installer correctement, ou peut-être que la pente d'écoulement n'était pas tout à fait

correcte, et il s'était juste passé quelque chose, ou un problème de plomberie où ils avaient besoin de tout arracher pour accéder à cette douche. Si vous l'avez sur des câbles dédiés séparés ou des

nattes, ils n'auraient jamais à arracher toute la salle de bain pour refaire juste une petite section s'il y a un problème de plomberie un jour. Donc c'est juste une bonne idée à garder à l'esprit. Vous remarquerez peut-être cela sur

certains de vos plans de sol. Donc planifiez toujours à l'avance et coordonnez cela. Oui, c'est pour les personnes qui viennent réparer des drains, ou ils, je, vous savez, j'en ai assez de ce drain, je veux

pour obtenir un drain différent ici. Eh bien, ils retirent l'ancien drain, ils en installent un plus grand, ils percent à travers le câble qui est dans la douche. C'est arrivé, c'est une situation

réelle. Alors préféreriez-vous que ce trou dans le fil mette hors service toute la salle de bain et la douche, ou seulement la douche ? Parce que la plupart des gens s'assureraient— Je dois m'assurer

que toute la salle de bain fonctionne. Si la douche tombe en panne, vous savez, c'est quelque chose dont on pourra s'occuper plus tard. C'est pourquoi nous recommandons 2 fils. Et bien souvent, euh, une application

de douche correspond à un plancher plus épais. Donc ce plancher plus épais, plus c'est épais, plus ça prend du temps à chauffer. Donc parfois les gens vont dire, vous savez quoi, je veux un thermostat pour la douche et

le banc. Parce que je veux qu'il s'allume tôt pour que ce soit chaud quand j'y entre, car ça va prendre plus de temps à chauffer cette section plus épaisse que le centimètre de chauffage dans le reste

de la salle de bain. Donc c'est là où vous utiliseriez deux commandes— le câble dans la douche, le câble dans la salle de bain. Et aussi, c'est là que vous allez faire votre imperméabilisation. Maintenant, la chose

c'est que l'imperméabilisation est une situation intéressante car le fil est imperméable. Il est homologué pour les emplacements humides, donc c'est conçu pour être installé dans la douche au sol. Une flaque d'eau sur le

sol de la douche ne va pas s'infiltrer jusqu'au câble et l'endommager, à moins que vous ne le coupiez lors de l'installation. C'est donc quelque chose que vous devez garder à l'esprit. Mais la plupart du temps,

ce que vous faites, c'est appliquer l'imperméabilisation, puis vous pouvez poser le câble par-dessus et ensuite carréler. Si vous souhaitez effectuer une autre couche d'imperméabilisation, vous pouvez faire imperméabilisation,

câble chauffant, puis l' imperméabilisation par-dessus, puis les carreaux. Donc, cela dépendra de vous. Absolument. Euh, voici une photo fantastique car elle montre un petit peu

ce dont nous parlions, cet espace autour de la cuvette des toilettes. Cela protège contre, euh, peut-être un joint de cire sur votre bride de toilette. Euh, comme vous l'avez mentionné, vous savez,

le positionnement de votre tapis chauffant et l'emplacement où ils pourraient potentiellement percer votre plancher. Ce sont toujours les choses qui, euh, vous amèneront à appeler le support technique à

chaque fois. Donc, lorsque nous planifions votre système de tapis chauffant, assurez-vous d'identifier les toilettes afin que nous nous assurions de reculer cet élément chauffant d'au moins 4 pouces par rapport à ce, euh, joint de cire pour

que vous n'ayez aucun problème avec le joint sur cette bride de toilette. Oui, la chaleur rayonne à environ trois centimètres et demi du fil, donc c'est pourquoi si vous maintenez dix centimètres de distance

par rapport à la cire d'étanchéité, vous n'avez pas à vous inquiéter que cette zone chauffe. Vous n'avez pas à craindre qu'elle fonde. Donc en maintenant cet espacement de dix centimètres,

vous accomplissez deux choses. Vous évitez de faire fondre la cire d'étanchéité, et cela maintient également une distance suffisante pour que les boulons de fixation des toilettes

ne touchent pas non plus le fil. Euh, j'ai dû effectuer une réparation à New York pour, euh, des gens qui avaient installé le chauffage autour des toilettes, d'un côté, il est passé à travers un fil de ce côté, et ensuite ils ont

touché parfaitement le fil de l'autre côté. Donc non seulement ils— la Loi de Murphy va dire que vous allez toucher le fil une fois, mais vraiment la Loi de Murphy dit que ces gens ont eu des

impacts directs deux fois. Donc nous avions 2 trous à réparer. C'est donc ce que vous allez accomplir si vous maintenez cet espacement correct, n'est-ce pas ? Absolument. D'accord, alors voici quelque chose que, vous savez, nous

voulons nous assurer que vous soyez, encore une fois, attentifs afin d'éliminer tout autre rappel. Et il s'agit d'éliminer les espaces vides ou les zones froides. Souvent les gens

appellent pour dire, hé, une partie de mon plancher ne fonctionne pas. Pourquoi cette section n'est-elle pas chauffée ? Je rentre dans ma pièce et j'ai 15 centimètres à ma porte qui ne chauffe pas jusqu'au bord.

Eh bien, ce que nous essayons vraiment de faire ici, c'est de gérer l'espacement du câble. Donc nos dispositions standard vont toujours avoir un espacement d'environ 7 à 10 centimètres entre les passages de câble.

Cet espacement est vraiment constant. Vous ne voulez jamais avoir moins de 7 centimètres, et vous ne devriez vraiment pas dépasser 10 centimètres dans la mesure du possible. Et lorsque vous créez des espaces

supérieurs à 10 centimètres, ce que vous pouvez commencer à ressentir, c'est presque comme la fraîcheur. Comme Scott l'a dit, ça ne rayonne que sur quelques centimètres à travers le carrelage chauffé. Donc ce qu'on

ne veut pas, c'est un effet rayé. Donc si vous essayez de faire passer ce câble chauffant tous les 15 cm, vous allez avoir une sensation chaud, froid, chaud, froid en rayures sur votre sol. Ce n'est donc pas ce

que nous recommandons. Alors assurez-vous vraiment que l'espacement du câble reste environ 7,5 cm sur l'ensemble du système lorsque vous faites une installation avec câble et bandes. Si nous

regardons ce dessin ici, vous pouvez voir qu'en haut près des toilettes— je ne sais pas si vous pouvez voir ma flèche sur l'écran ou non, mais vous pouvez voir qu'il y a — si vous regardez

les toilettes, il y a un 6 vert à leur gauche et un 6 vert à leur droite. Cela signifie que votre câble commence à 6 pouces du mur. Donc 6 pouces du mur peut littéralement signifier que

ce fil ici, cette zone est à 85, 86, 89 degrés, et la zone près du mur pourrait littéralement être dans les 60 ou 70 degrés. C'est une différence aussi radicale que ça. C'est pourquoi vous rencontrez des débutants qui

pensent parfois, hé, je vais juste faire passer le câble au milieu de mon plancher et ça va chauffer toute la pièce, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas le cas. Ça ne fait pas ça. Littéralement à 4 pouces de distance,

pourrait chuter de 10 à 15 degrés. Littéralement ce niveau de changement. C'est pourquoi nous essayons de nous assurer que chaque fois que nous effectuons l'installation, vous voulez toujours faire le tour de la pièce que vous

envisagez de chauffer. Si elle a une baignoire, où est-ce que mon pied touche quand je sors de la baignoire ? Je veux m'assurer que cet endroit est chaud. S'il y a une zone là-bas où je ne me tiens pas debout— personne ne

se tient jamais collé contre le mur. Les gens vous demandent, pourquoi y a-t-il un espacement de 15 centimètres entre le mur et l'endroit où la chaleur commence. Et c'est parce que personne ne se tient debout collé contre le mur à moins

que vous ne soyez, vous savez, à un bal de lycée. Et alors nous tous les hommes se tenaient contre le mur parce qu'on ne voulait pas avoir à danser. Mais ce n'est pas une piste de danse, donc vous n'avez

pas besoin de vous inquiéter de ça. Alors voilà ce à quoi vous devez penser. Là où il n'y a pas de câble, il n'y a pas de chaleur. Donc vous voulez faire attention à ça. Alors c'est quelque chose à quoi vous devez

penser. Encore une fois, nous ne vous montrons pas comment l'installer. Nous parlons de ce à quoi vous devez penser quand vous l'installez. Une chose que je remarque sur ceci, Mary, sur ce

dessin ici que nous n'avons pas, c'est que nous n'avons pas de bouches d'aération. Si vous avez des bouches d'aération, vous devez nous montrer que vous avoir des bouches d'aération afin de pouvoir les inclure dans le plan, parce que

vous ne pouvez pas simplement faire passer le câble au-dessus d'une bouche de chauffage, n'est-ce pas ? Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est là où vous devez faire attention à ce genre de chose pour ne pas regrouper les câbles ensemble.

Absolument. Très bien, alors voici une question que nous recevons très souvent : les gens nous demandent, vous savez, je n'ai pas beaucoup de hauteur disponible dans ma pièce. Comment vais-je installer un

plancher chauffant ? Est-ce que ça va rendre le sol très épais ? Eh bien, il y a plusieurs façons différentes de faire du chauffage par rayonnement, et cela dépend en quelque sorte du produit que vous choisissez et peut-être de votre

le choix du revêtement de sol ainsi que la hauteur de surélévation que vous allez obtenir. Pour obtenir environ 2,5 cm de surélévation, nous pouvons faire un exemple. Si vous deviez utiliser, disons, probablement la

surélévation la plus épaisse, c'est probablement cette méthode ici. Ce serait le ThermalSheet d'abord avec une membrane Prodeso par-dessus. Et un ThermalSheet est une couche d'isolation que nous utilisons

lorsque nous chauffons sur une dalle de béton existante pour éviter toute perte de chaleur qui serait absorbée vers votre dalle. Donc un ThermalSheet va également vous offrir cette suppression des fissures aussi. Donc ceci est

nécessaire lorsque vous chauffez sur needed when you're heating over une dalle de béton, et ensuite vous souhaitez utiliser une membrane Prodeso par-dessus. Euh, vous appliquez d'abord du thinset sur la face

thermique inférieure du sous-plancher et du ThermalSheet. Vous pressez le tout. Cela va vous donner euh, 1/32 à 1/16 de pouce. Le ThermalSheet lui-même fait environ un quart de pouce, et ensuite

le thinset sous la membrane représente environ un huitième de pouce étalé avec votre truelle en V. Je crois que c'est une truelle en V pour celui-là. Et pour la membrane Prodeso elle-même,

la Prodeso est cette sorte de grille bleue en forme de gaufre dans laquelle vous pouvez encliqueter le câble. La membrane Prodeso fait 7/32 de pouce, et le mortier sur cette membrane représente encore 3/8

de pouce. Donc au total ici, on parle d'une couche en sandwich d'environ 1 pouce d'enrobage de haut en bas. Et ensuite vous ajoutez l'épaisseur de votre, de votre carrelage.

Donc quel est le fait important que nous devons mentionner ici, c'est la membrane Prodeso. La membrane Prodeso a une valeur R nulle. Elle n'a aucune valeur R. Donc toute la chaleur qui, qui se trouve au-dessus d'elle va

traverser et aller vers le sous-plancher. C'est pourquoi avec Prodeso vous devez utiliser ThermalSheet. Maintenant si vous regardez d'autres produits concurrents qui sont des membranes, vous verrez que

ils disent que c'est une membrane qui a une valeur R, donc vous pouvez l'utiliser comme barrière thermique. Eh bien, si vous regardez ces valeurs R, elles sont incroyablement faibles. Donc

vous obtiendrez de bien meilleures performances avec le ThermalSheet et la membrane Prodeso qu'avec une membrane qui prétend avoir une barrière thermique. Parce que le

ThermalSheet a une valeur R de 1,5. C'est beaucoup. Et chaque fois que vous voyez ThermalSheet, le ThermalSheet est quelque chose que vous allez utiliser chaque fois que vous posez sur du béton ou chaque fois que vous

posez sur du contreplaqué au-dessus d'un espace non chauffé. Comme un vide sanitaire espace. Donc si vous avez un vide sanitaire non chauffé en dessous, vous allez vouloir utiliser le ThermalSheet pour que la chaleur monte

et ne se perde pas en dessous. Alors parlez-nous maintenant des bandes de fixation. Donc quand on utilise nos bandes de fixation, euh, ou bandes d'accrochage, euh, avec le système à câble, c'est parfois— on n'a pas toujours besoin d'une membrane Prodeso,

et c'est une sorte d'idée reçue chez certains poseurs de carrelage qui pensent qu'ils doivent toujours utiliser Prodeso. Mais il y a parfois, euh, des revêtements de sol qui n'ont pas besoin de Prodeso pour les

propriétés de désolidarisation, car le ThermalSheet vous offrira également jusqu'à un quart de pouce de suppression des fissures. Donc si votre la hauteur pose problème, vous pourriez envisager d'utiliser un ThermalSheet

avec la méthode de la bande de fixation et du câble, ou un ThermalSheet avec notre méthode Flex Roll. Celles-ci vous permettront certainement de réduire la hauteur à environ deux tiers de pouce

d'épaisseur au total. Maintenant, une chose à garder à l'esprit : nous sommes dans ce secteur depuis longtemps, 25 ans, et nous savons qu'il existe plus d'une façon — il y a plus d'une façon de chauffer

un plancher. Donc, tous les planchers n'ont pas besoin d'une membrane. Maintenant, certaines, certaines autres entreprises disent, eh bien, c'est la seule façon dont nous disposons pour l'installer. C'est, c'est bien, mais nous savons que vous n'en avez pas besoin

ce coût supplémentaire d'une membrane sur chaque plancher. Donc si vous avez un plancher en très bon état, vous pouvez utiliser le ThermalSheet et les bandes de fixation, et économiser une belle

somme d'argent. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous le faire savoir, car il est très important de faire connaître ce fait. Oui, et voici une bonne illustration des deux dont

nous parlons. Donc la différence entre la membrane de désolidarisation et les bandes de fixation ou d'accrochage avec le SLU, qui est un ragréage auto-nivelant, parfois appelé SLC pour

ciment auto-nivelant, mais il s'agit ici d'équilibrer la préparation dans les profils et le bon produit pour le carrelage que vous allez utiliser. Donc, lorsque vous installez un

système de chauffage et que vous allez simplement verser un ciment de nivellement par-dessus, notre recommandation serait d'utiliser un produit comme les Grip Strips en méthode câble ou la

méthode Flex Roll pour le SLU, car c'est la meilleure méthode pour effectuer une coulée de nivellement, et elle fonctionne mieux pour les très petits carreaux chauffants, où vous devez

avoir une surface parfaitement plane pour appliquer le mortier et presser les carreaux. Les carreaux mosaïques basculent un membrane. Donc une meilleure méthode serait de poser le tapis chauffant ou

le câble d'abord, puis de verser une belle couche de ciment nivelant, et ensuite vous pourriez revenir faire votre beau travail de carrelage par la suite. Oui, si vous envisagez d'utiliser

du nivelant, 9 fois sur 10 vous n'allez pas utiliser de membrane. À moins que vous ayez besoin de tracer des lignes pour vos carreaux, dans ce cas vous en aurez besoin. Et ensuite vous voudrez savoir quel

nivelant autolissant spécifique — SLC ou SLU, nous utilisons ces termes de façon interchangeable ici — peut être couvert par une garantie avec la membrane. Il existe des fabricants spécifiques qui fourniront

une garantie pour cela. Mais si vous faites un plancher qui va être un plancher flottant comme le bois d'ingénierie, le LVT, tout ce genre de choses, vous n'allez pas utiliser une membrane

parce qu'une membrane est une membrane anti-fissures, donc elle empêche les carreaux de se fissurer ou empêche les joints de coulis de se fissurer. Eh bien, si vous faites un plancher flottant, vous n'avez pas de carreaux et vous

n'avez pas de joints de coulis, donc il n'est pas nécessaire d'avoir tous ces coûts supplémentaires avec une membrane. Donc si vous allez utiliser un nivellement automatique, 9 fois sur 10, ce ne sera pas avec une

membrane. Et si c'est— et c'est important. Si vous avez un 2x2 ou de petits carreaux, vous n'allez pas non plus utiliser une membrane. Vous allez vouloir utiliser les bandes ou les

tapis ou rouleaux TempZone et les recouvrir d'un nivellement auto-lissant. Ce sont donc quelques directives générales. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours quelque chose, vous savez, peut-être que vous devriez faire ceci.

Mais en termes généraux, ou lorsque vous réfléchissez à cela depuis— encore une fois, la vue d'ensemble. Comment dois-je planifier cela ? J'utilise un nivellement auto-lissant, je ne vais

pas utiliser une membrane. J'utilise un plancher en bois flottant ou un plancher en bois d'ingénierie flottant ou quelque chose qui est flottant, je ne vais pas utiliser une membrane. Ce sont donc le genre de choses auxquelles

vous voulez réfléchir. Et en ce qui concerne les différences de flux de travail aussi, vous savez, gérer votre temps est très important également. Le temps c'est de l'argent pour vous tous qui

installez du carrelage. Donc le flux de travail et la vitesse d'exécution sont en quelque sorte deux choses différentes, car ce ragréage autonivelant nécessite un peu de temps de

séchage avant de pouvoir revenir et poser le carrelage, alors que si vous utilisez la membrane, une fois qu'elle est en place, vous pouvez commencer immédiatement à carreler tout de suite. Et dans le cas où vous avez une

terminer le carrelage ce jour-là, vous pouvez en quelque sorte revenir plus tard et terminer, vous reposer, euh, finir le travail plus tard, d'accord ? Oui, mais vous ne voulez pas recouvrir la membrane et le câble

complètement avec du mortier-colle, puis revenir plus tard pour poser le carrelage. Ne faites pas ça. Tout ce que vous faites, c'est mettre du mortier-colle, poser un carreau, mettre du mortier-colle, poser un carreau,

parce que de cette façon vous pouvez avancer progressivement sur le sol. Et s'il est temps de partir et que vous n'êtes qu'à moitié terminé, vous revenez simplement, mettez du mortier-colle sur la, sur la membrane, encollez

le carreau au dos, et recommencez à faire ça encore et encore. Ne faites jamais, euh, le câble sous membrane puis le recouvrir d'une couche de mortier-colle. Ouais, ne faites pas ça. Ne faites

pas ça. D'accord, demandez-nous comment on le sait. Ouais, ouais, répondez à ce coup de téléphone quelques fois. Euh, guide de comparaison des substrats de chantier. Donc, euh, voici en quelque sorte vos sujets à

considérer, dans l'ordre ici. Donc nous avons le profil d'épaisseur, comme qu'est-ce que je vais pouvoir intégrer sur ce chantier ? Est-ce que j'opte pour l'épaisseur plus importante avec la membrane Prodeso ? Est-ce que ça va

améliorer la stabilité structurelle de mon plancher ? Est-ce que ça va faire gagner du temps à mon installateur ? C'est peut-être la meilleure méthode à utiliser par rapport à ces bandes, qui sont un peu

plus laborieuses à installer. L'isolation des fissures. Encore une fois, nous devons nous demander si c'est un plancher qui va avoir des fissures, du coulis ou quoi que ce soit que nous devons prendre en compte pour

l'isolation des fissures. Nous opterions donc pour une membrane Prodeso plutôt que pas d'isolation si nous étions sur un bon panneau de parquet ou une sorte de plancher en contreplaqué double couche. Ensuite, il y a toujours l'espacement

et le contrôle. Comme nous l'avons mentionné, si vous effectuez un espacement fixe sur la membrane Prodeso, ceux-ci sont espacés de 1,25 entre eux. Toutes les membranes ne sont pas identiques, donc si vous utilisez — il se trouve que vous utilisez une

membrane et ce n'est pas notre membrane Prodeso, veuillez nous le faire savoir à l'avance car l'espacement peut être de 1,5 ou simplement de 1 ou autre chose. Il pourrait y avoir un espacement différent de ce que nous

calculons, donc informez-nous toujours de l'espacement pour la zone que nous traitons. Et si vous utilisez une bande de fixation, encore une fois, notre recommandation est soit un espacement de 3 ou 4 pouces

selon la pièce et le budget du produit, les ampères, et ainsi de suite. Bien sûr, il y a toujours le flux de travail, à savoir ce qui est le plus rapide à installer et ce qui prendra le plus de temps à

sécher. Donc vraiment, je pense que vous devez réfléchir à : est-ce que je vais suis-je pressé par le temps ou est-ce que j'ai du temps devant moi ? Parce que je peux vraiment économiser de l'argent si je prends mon temps, par exemple si je fais une

petite salle de bain, je vais juste le faire lentement et je vais en faire une partie aujourd'hui, et une partie demain. Alors vous pouvez vous économiser beaucoup d'argent, mais ça dépend de ce qui est votre principale motivation.

Est-ce que j'ai besoin de terminer ça en une journée ou puis-je prendre deux jours pour le faire ? Oui, et parfois si vous faites différentes pièces dans la même maison, peut-être votre salle de bain

au sous-sol par rapport à celle du haut, vous pourriez opter pour un ThermalSheet et un FixingStrip dans une salle de bain, et vous pourriez choisir avec une membrane Prodeso parce que vous avez un grand format de carrelage

à l'étage. À l'étage, oui. Donc, donc ne pensez pas, vous savez, ne pensez pas que vous pouvez vous limiter à un seul produit même si c'est le même chantier. Ce sont des étages différents, les revêtements de sol sont sur des

supports différents, donc vous vous adapterez en conséquence. Et si vous remarquez, nous ne parlons pas de chapes ici parce que les chapes, c'est une chose du passé. Et certaines personnes ont besoin de les faire, je

comprends, parfois vous en avez besoin. Mais cette industrie a radicalement changé ce type d'installation parce que ceci est conçu pour être une installation fine, pas conçu pour être

sur un lit de boue de 3 pouces. Il est conçu pour être à 1 à 1,5 pouce du bas, euh, de, de l'endroit où se trouve le câble jusqu'à le dessus du carrelage. 1 pouce à 1,5 pouce maximum. Donc cela

élimine vos travaux de boue de 3 pouces et ce genre de choses, n'est-ce pas ? Alors gardez toujours cela à l'esprit. Oui. Donc quand on parle de poser du carrelage, il y a une méthode en une étape et une méthode en deux étapes.

Nous voulons souligner que la méthode en une étape est un peu plus risquée. Essayer d'étaler votre mortier-colle et d'incorporer les câbles chauffants et de poser le carrelage en une seule étape est, est délicat à

réaliser même pour un poseur de carrelage expérimenté en raison du lippage. Vous allez toujours lutter contre le dénivelé dans la méthode en une étape. C'est très difficile à réaliser. Donc, comme Mary l'a dit,

nous avons des gens qui ont posé 10 planchers et qui ne peuvent toujours pas— qui ne veulent toujours pas faire ça. Si vous arrivez à 20 ou 30 planchers et que vous pouvez maintenant faire cette installation en enduisant le dos du carreau

ou autre, en faisant tout ce qu'il faut pour obtenir ces 3/8 de pouce nécessaires pour diffuser la chaleur, puis poser le carreau sans dénivelé, c'est la partie difficile. C'est là que la méthode en une

étape est très difficile. Gardez donc cela à l'esprit. Oui, surtout pour les grandes pièces. Oui, les plus grandes. Si vous voulez faire votre première tentative avec une, avec une méthode en une étape, faites-le dans

une petite pièce. Oui, avec des carreaux de taille normale, c'est sûr. Oui. Et quand on parle d'une méthode en deux étapes, il s'agirait d'abord évidemment de poser et de fixer vos câbles ou votre tapis à

votre sous-plancher, puis vous verseriez une couche de ragréage autonivelant d'abord pour enterrer et protéger complètement les câbles. Euh, cette deuxième méthode en deux étapes peut aussi être réalisée

en utilisant le côté plat de votre truelle et en faisant une sorte de— on appelle parfois ça un ragréage ou une couche de finition. Oui, ragréez-le et, euh, faites en sorte de bien plaquer ce tapis ou câble pour qu'ensuite vous

peuvent revenir plus tard et faire le carrelage par-dessus. Oui, donc vous appliquez juste une, une couche d'accroche, juste assez pour dépasser le câble. Donc si vous utilisez du treillis ici, vous

l'appliquez juste assez pour dépasser le câble parce que vous allez utiliser ce que— tout ce que vous mettez là pour couvrir le câble, vous allez ensuite ajouter une quantité supplémentaire pour atteindre

cette épaisseur de 3/8 de pouce. C'est donc là que vous faites les deux étapes. C'est donc là que c'est très— mais cela protège le câble. Mais ce que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils utilisent une truelle en plastique pour couvrir

le câble s'ils vont utiliser du mortier-colle. Cela donne alors une sécurité, euh, supplémentaire, et ensuite vous pouvez revenir avec une truelle, la truelle crantée, et commencer votre installation. Oui.

Ce qui est bien avec le treillis aussi, et vous pouvez le voir sur cette image, le treillis est en quelque sorte— côté fil vers le bas pour aider. Donc si vous allez faire cette couche d'égalisation par-dessus, vous n'allez pas

accrocher ces fils aussi facilement. Oui. Et si vous le retournez à l'envers, les boucles vont alors commencer à remonter car rappelez-vous, quand vous utilisez l'autonivelant, ce niveau—

ce matériau autonivelant est très, très dense. Tout ce que vous versez dessus va essayer de remonter à la surface. Va essayer de remonter à la surface. Donc, chaque fois que vous pensez à

l'auto-nivelant, je dois m'assurer que le câble ou le mat est bien fixé au sous-plancher, très, très solidement, sinon Mary ou moi recevrons l'appel disant : oui, tout ça a remonté à la surface,

qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Eh bien, vous devez ajouter encore 3 mm ou autre chose, euh, de ce produit, ce qui fait que tout prend beaucoup plus de temps, n'est-ce pas ? Absolument. Et voici

un exemple de cette image qui va vous aider à éviter ce problème. Ce que nous voulons montrer ici, c'est ceci — jetons simplement un coup d'œil à la pièce ici maintenant. Donc nous voyons

Les ThermalSheet sont posées en premier. Celui-ci est vraiment bien parce qu'il possède cette bouche d'aération dont vous avez parlé plus tôt. Ils ont donc bloqué une zone de barrage pour cette bouche d'aération. Et ensuite nous avons les bandes qui traversent

la pièce et le câble a été installé selon un motif de 4 pouces en va-et-vient. Et puis cette ligne blanche que vous voyez là, c'est simplement une fine bande de ruban adhésif de masquage qui traverse tout

le long. Donc ce que nous montrons ici, c'est que nous vous montrons comment fixer ceci. Les bandes de fixation ont été fixées avec le ruban adhésif double face de haute qualité,

extra résistant. Puisque ce plancher est, je crois était du béton d'abord, puis ThermalSheet, nous n'avions aucun moyen de visser ou clouer ces bandes. Nous avons donc utilisé

du ruban adhésif double face très résistant pour fixer nos bandes, en faisant passer le câble dans tous les sens. On ne doit jamais agrafer par-dessus les éléments chauffants. Donc si vous posez des câbles, pas d'agrafes

du tout. Quand vous voyez la mention d'agrafes dans notre manuel d'installation, c'est pour le treillis de nos rouleaux ou de nos nattes. Vous pouvez toujours agrafer à travers le treillis, mais jamais par-dessus le câble. Nous avons eu

un client l'hiver dernier qui a décidé de faire une installation avec câble mais a décidé d'utiliser des agrafes pour les maintenir en place. Et tout ce plancher était abîmé parce qu'il a créé un court-circuit à chaque endroit où il a mis

cette agrafe. Parce que ce que ça a fait, ça a simplement comprimé le fil. Il y a généralement 3 fils dans un câble. Vous avez 2 fils qui transportent l'électricité, et ce sont ceux

qui chauffent, et ensuite vous avez une mise à la terre. Eh bien, si vous écrasez tout ça ensemble, vous allez créer un court-circuit. Et c'est ce que cet homme a fait. Donc n'utilisez jamais une agrafe sur un

fil, mais vous pouvez en mettre sur le treillis. Oui. Donc la recommandation que nous avons là est d'utiliser de la colle chaude. La colle chaude est parfois votre meilleure amie quand il s'agit de chauffage radiant. Alors assurez-vous d'avoir un

un bon pistolet à colle chaude et plein de bâtons dans votre trousse à outils, car ces petites touches de colle chaude vont empêcher ce plancher de remonter à la surface de votre ciment de nivellement. Et je parle à des gens qui

me disent : je ne veux pas utiliser de nivellement automatique. Je vais— je vais prendre mes mesures. Je vais rendre mon mortier-colle plus liquide pour pouvoir le couler. Et c'est la dernière chose à faire

car le mortier-colle doit avoir la bonne épaisseur, sinon il est complètement instable. C'est vrai. Trop d'eau dans le mortier-colle le rend instable et il commence à se désagréger. Donc vous devez

faire attention— surveiller ça. Et ce sont les mêmes personnes qui veulent allumer le système pour aider à le faire sécher. Vous allez abîmer votre plancher si vous allumez le système avant que— avant que

le mortier-colle ne soit sec. Nous allons en parler un peu plus tard. Mais, euh, oui, mais Mary a soulevé— je veux dire, ce sont mes pieds dans le coin— dans le coin supérieur gauche.

Euh, oui, donc c'est un— c'est un système installé sur une dalle de béton. Sur, euh, dans— nous avons fixé, euh, le ThermalSheet avec du mortier-colle. Les gens demandent tout le temps, comment

est-ce que je le pose ? Comment est-ce que je fixe le ThermalSheet sur le béton ? Et la façon la plus rapide et la plus simple, c'est avec du mortier-colle, parce que vous allez acheter du thinset pour le carrelage

de toute façon, n'est-ce pas ? Alors utilisez simplement du thinset pour le fixer, et ensuite vous posez vos câbles et versez votre thinset par-dessus. Je veux dire, votre nivellement automatique— j'ai failli refaire

la même erreur. D'accord, donc voici une autre chose qui va vous aider à éviter tous ces rappels. C'est la redondance ou le capteur double, capteur de secours, capteur de rechange. L'idée

ici c'est simplement la loi de Murphy, comme nous l'avons mentionné plus tôt, vous en installez un, vous n'aurez pas de panne. Voici donc l'image du thermostat un peu retiré

un peu éloigné du mur. Vous pouvez donc voir les fils qui remontent du sol à l' arrière de ce thermostat. Et nous avons ensuite le fil du capteur qui remonte à l'arrière

de celui-ci. Et ce que fait ce fil de capteur, c'est que ce capteur lit en fait la température du sol et la renvoie au thermostat. Il ne mesure donc pas toujours la température de votre pièce.

Il relève en fait la température du sol. Et c'est ce qui va contrôler les cycles de chauffage. Donc, lorsque vous posez le revêtement de sol, il se trouve évidemment sous le ciment. Vous voulez en poser 2

en même temps. Ainsi, si l'un d'eux venait à tomber en panne, vous ne sans avoir à perturber le carrelage ou le sol qui se trouve en dessous. Tout ce que vous faites, c'est retirer la façade de cet appareil du mur, comme

indiqué ici, et vous pouvez ensuite simplement inverser les deux fils à l'intérieur qui alimentent ce thermostat. Exactement. Et beaucoup de gens demandent, pourquoi avons-nous besoin d'un capteur de thermostat redondant ?

Heureusement, nous n'avons jamais eu de problème avec nos capteurs qui tombaient en panne. Mais dans l'industrie, il y a eu des entreprises qui ont eu un grand groupe de capteurs défaillants. Nous n'avons jamais

eu ce problème. Heureusement, touchons du bois. Et si vous le faites, installez-les tous les deux. Les problèmes pour lesquels nous recevons des appels téléphoniques c'est quand la personne installe deux capteurs et qu'elle souhaite —

décide de les connecter tous les deux au thermostat. Eh bien, si vous connectez les deux capteurs au thermostat, le thermostat pensera qu'il fait 65 degrés dans le plancher et il ne mettra pas

le système en marche. Donc c'est la, la personne qui nous appelle en disant que mon plancher ne s'allume jamais. Alors, que dit la température du plancher ? 40 degrés. Eh bien, il affiche 40 degrés parce que vous avez deux

capteurs connectés. Donc vous les installez tous les deux, mais ne les connectez pas tous les deux. Et que se passe-t-il si vous oubliez vos capteurs ? Les gens, même si nous les attachons aux rouleaux, même si

nous les mettons dans la boîte du thermostat, parfois les gens oublient de les installer. Eh bien, si vous avez un plancher en carrelage ou quelque chose sans limite de température à laquelle vous pouvez le chauffer, vous pouvez

parfois régler le plancher— régler le thermostat en mode ambiant, c'est-à-dire la température de la pièce. Ce n'est pas vraiment idéal pour le chauffage au sol, mais au moins vous pouvez l'essayer et voir si ça fonctionne.

Si vous avez un plancher comme du bois franc, ou si vous avez de la moquette, ou si vous avez du LVT, ou si vous avez du stratifié, tous ces produits diront, hé, vous pouvez le chauffer, mais vous ne pouvez jamais dépasser

une certaine température. Eh bien, la seule façon de connaître la la température du plancher doit avoir un capteur intégré. Donc, si vous oubliez d'installer celui-ci dans un, dans un, dans un système qui en

nécessite un, comme ces produits que je viens de mentionner, vous allez devoir envisager d'en installer un ultérieurement. Et si vous voulez en installer un ultérieurement dans un plancher carrelé, c'est faisable. Nous avons

des instructions que nous pouvons vous envoyer et vous montrer comment procéder. Il est donc très, très important de garder cela à l'esprit. Alors, parlons de la façon dont tous ces fils s'assemblent. D'accord, euh,

oui, ce que nous avons ici vous montre dans l'image le conduit, et nous vous montrons que c'est isolés. Donc un conduit sera pour le fil

du capteur, et l'autre conduit sera pour le fil non chauffant, ou fil froid, fil d'amenée froide comme on l'appelle parfois. Et vous remarquerez que lorsque ce fil froid descend là où se trouve

l'épissure d'usine, euh, cette section est encastrée sous le, euh, ciment et le carrelage afin que le chauffage et le refroidissement à l'endroit où se trouve ce joint d'épissure, soit protégé. Tout au long de la durée de vie

de votre système de plancher. Et dans le deuxième conduit, séparé de la haute tension, vous allez placer le capteur basse tension. Vous ne voulez jamais faire passer le capteur par-dessus le fil chauffant.

Vous ne voulez jamais en mettre deux — vous pouvez, enfin, vous pouvez faire passer le fil du capteur de sol sur le câble d'alimentation, le câble non chauffant, si vous le faites à un angle de 90 degrés. D'accord, mais vous ne pouvez pas le faire

courir parallèlement. Donc c'est ce que nous éliminons ici dans ces deux images : il ne court pas parallèlement au câble d'alimentation ou au câble chauffant, et il ne passe pas par-dessus. Mais si vous en avez besoin,

parfois vous vous retrouvez dans une situation difficile et la seule façon de faire passer ce capteur dans le conduit ou le long du mur, vous pouvez le faire en croix perpendiculaire tant que ce n'est pas au-dessus du câble chauffant.

D'accord, gardez cela à l'esprit. Donc, c'est l'IEM dont nous parlons à peu près là. D'accord, bien. Euh, et ensuite vous voulez aussi vérifier l'état du capteur. Je veux dire, à quoi sert un

capteur s'il ne fonctionne pas ? Donc bien sûr, on veut s'assurer que vous sortez votre ohmmètre, que vous devriez déjà avoir sur place, euh, et prendre une lecture numérique réelle du capteur pour

s'assurer que le capteur est dans la plage avant de procéder et, euh, de couler votre ciment sur celui-ci. Donc, euh, vérifiez bien l'état de vos capteurs et repérez ces capteurs. WarmlyYours inclut maintenant

un capteur gratuit avec chaque tapis ou câble chauffant. Donc, euh, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne devriez pas en installer deux. L'un devrait être fourni avec le thermostat que vous achetez et

le capteur secondaire est emballé avec votre produit chauffant. Si vous installez un plancher qui chauffe, vous devez avoir un ohmmètre numérique. Il n'y a pas moyen d'y échapper, alors gardez

cela à l'esprit. Nous savons que le Code National de l'Électricité est différent du code local. Certains codes locaux stipulent que vous devez avoir un conduit pour un capteur de plancher. Les capteurs de plancher sont à

basse tension. Les fils non chauffants sont à haute tension. Donc le Code National de l'Électricité stipule que l'essentiel est que vous ne pouvez pas avoir les deux dans le même conduit. Si

vous installez votre fil de sonde dans le même conduit que votre fil non chauffant, votre système ne fonctionnera pas. C'est aussi simple que ça. Donc je ne peux pas vous dire le nombre d'appels téléphoniques que nous

avons reçus, chaque— que nous recevons chaque année à propos de, mon plancher ne fonctionne pas. Et la première chose que nous devons faire, c'est, hey, est-ce que la sonde sort du même tube que le— oh oui, oui, oui, je

l'ai fait parce que je devais gagner du temps. Ça ne fonctionnera pas. Donc, et c'est aussi contraire au code, donc vous devez faire attention à ça. Vous ne devez jamais, au grand jamais, allumer le système pour vérifier qu'il

fonctionne, n'est-ce pas ? Vous, vous effectuez votre test sur le chauffage le fil avec un ohmmètre, et vous effectuez vos tests sur le capteur du thermostat avec un ohmmètre également. Parfait.

Bien, voici une question qui revient constamment dans l'esprit des gens : est-ce que ce chauffage de sol fonctionne en 120 ou 240 volts ? Une idée reçue très répandue est que tout chauffage de sol fonctionne en 240 volts.

Mais ce n'est pas vrai. Donc quand nous parlons de nos thermostats, le thermostat intègre une protection GFCI, et ces thermostats supportent jusqu'à une limite de 15 ampères. Et ces

thermostats sont dits à double tension, ce qui signifie que vous pouvez les alimenter en 120 ou 240 volts, mais cela ne signifie pas qu'il s'agit va convertir cette tension. Donc vous devez basculer. C'est juste

un interrupteur. Oui. Vous devez vous assurer que le tapis chauffant ou le câble, si votre tapis chauffant indique 120 volts, que vous l'alimentez en courant 120 volts. S'il indique 240 volts, vous l'alimentez

en courant 240 volts. Mais la belle chose, si vous ne saviez pas grand-chose sur la tension, euh, vous pouvez tirer deux fois plus d'ampères en 240 qu'en système 120 volts. Deux fois moins, ou deux fois moins.

Désolé, j'ai dit ça à l'envers. Deux fois moins. Euh, donc par exemple, euh, un 120 volts, euh, la tension peut chauffer une pièce d'environ 120 pieds carrés. Donc j'ai toujours pensé que c'était le

le plus simple, la façon la plus facile de retenir : 120 volts, 120 pieds carrés. Lorsque votre pièce dépasse environ 120 pieds carrés ou que vous approchez de cette superficie de 120 pieds carrés, c'est à ce moment-là que vous devriez

envisager d'utiliser une alimentation de 240 volts pour cette pièce. Et si la couverture en 240 volts de cette pièce dépasse 240 pieds carrés, disons que vous avez une pièce de 300 pieds

carrés, vous aurez alors besoin d'un second circuit et d'un module d'alimentation. Votre module d'alimentation fonctionne comme un relais. En d'autres termes, il vous permet d'ajouter de l'ampérage supplémentaire et de faire fonctionner les deux appareils

simultanément. Ainsi, toute votre pièce fonctionnera comme un seul contrôle, mais vous répartissez cette charge entre le thermostat et le module d'alimentation supplémentaire. Oui. Donc

quelques points importants ici. Des électriciens à qui j'ai parlé disent : « C'est le chauffage d'une salle de bain, non ? Donc ça veut dire 240. » Non, ça ne veut pas dire 240. « Eh bien, le 240 est plus efficace. » Non, le 240 n'est

pas plus efficace. Tout ce que ça fait, c'est vous donner la moitié des ampères dont vous auriez besoin. Alors pensez à quelle pièce je vais chauffer ? Je vais chauffer une salle de bain. C'est 55 pieds

carrés. C'est une taille typique de salle de bain, 50 pieds carrés. Donc 50 pieds carrés, c'est définitivement moins de 120 pieds carrés. Alors pourquoi pourquoi choisirais-je du 120 plutôt que du 240 ? Parce que ça utilise un espace

de moins dans votre tableau électrique. Donc il n'est pas nécessaire d'utiliser deux emplacements pour un disjoncteur 240 pour une petite pièce, n'est-ce pas ? Parce que ça va vous laisser de la place pour agrandir plus tard. Donc c'est très,

très important de garder ça à l'esprit. Je ne peux pas vous dire combien de personnes disent, je, c'est, j'ai besoin du 240 parce que c'est plus rapide. Faux et archi-faux. Donc ce sont deux points très importants.

Maintenant nous avons parlé des modules de puissance et des thermostats. Le thermostat commute les premiers 15 ampères, puis le module de puissance commute les 15 autres ampères. Il y a un faible

connexion de tension entre eux avec un fil de thermostat. Vous pouvez acheter— vous sortez, achetez une bobine de fil de thermostat dans n'importe quel grande surface, et vous devez le faire passer du thermostat au module

d'alimentation. Et c'est ce qui indique— le thermostat dit que nous devons allumer, c'est ce qui les fait tous les deux s'allumer en même temps. Donc ils doivent pouvoir communiquer entre eux. Ce sera un

fil basse tension qui passe entre eux. Mais le module d'alimentation aura besoin de sa propre alimentation de 120 ou 240 volts, et le thermostat aussi. Donc vous devez garder cela à l'esprit. Exactement. Et vous

verrez ceux-là sur vos SmartPlans également. Vérifiez donc toujours sur votre SmartPlan où vous voyez l'emplacement de vos prises de courant. D'accord, alors que faisons-nous pour nous assurer que le système fonctionne avant de

le mettre en marche ? C'est ce que Scott a dit. On ne l'allume pas simplement pour voir s'il va chauffer. Bien sûr, nous savons qu'il va fonctionner une fois qu'on utilise notre ohmmètre. Alors quand

teste-t-on le système de chauffage ? Eh bien, lorsque vous recevez vos produits, la première chose à faire est de vérifier que vous avez bien tout reçu correctement. Toutes les dimensions des tapis

chauffants ou des câbles sont correctes, qu'il n'y a pas eu d'erreurs de livraison. Vérifiez le système de chauffage lui-même. C'est à ce moment-là que vous sortir votre ohmmètre de la boîte, sortir le tapis de

la boîte, et le vérifier. Car si quelque chose s'est produit pendant le transport de chez nous à chez vous, vous voulez le savoir à l'avance pour avoir le temps de recommander avant d'arriver au jour de

l'installation et de réaliser qu'il y a un problème. Et votre devoir pour cette semaine est d'aller regarder la première scène d'Ace Ventura : Détective pour animaux, car c'est la

raison parfaite pour laquelle vous le testez dès réception, parce qu'il est livreur et il fait tomber le colis, il l'écrase, il lui donne des coups de pied, il le lance. Ce genre de choses peut en quelque sorte se produire entre nous et

vous. Donc vous voulez vous assurer de le tester le jour où vous le recevez parce que vous pouvez dire, oui, Ace Ventura m'a livré cette boîte, elle est en 12 morceaux et j'ai besoin d'un remplacement. Il vaut bien mieux

le découvrir une semaine avant l'installation que de le découvrir le jour de l'installation, n'est-ce pas ? Parce que là— vous avez des carreleurs— des gens prêts à carreler, ce n'est pas une bonne situation,

n'est-ce pas ? Et puis, euh, la deuxième fois où vous allez prendre la prochaine lecture en ohms, ce sera après avoir physiquement installé le tapis ou le câble chauffant. Donc une fois que tout est

posé, regardez bien autour de vous dans la pièce. Prenez le temps de sortez cet ohmmètre et notez — vous allez noter tout cela également. Il est très important d'enregistrer ces

lectures également. Donc ensuite, après avoir effectué votre deuxième lecture, vous pouvez commencer la pose du carrelage. Et puis une fois que tout votre carrelage est posé, c'est à ce moment-là que vous allez

revenir avec la troisième lecture en ohms. Et c'est pourquoi le numéro 2 est si coûteux— si, si important, c'est parce qu'au numéro 2, le câble est exposé. Il se peut donc que quelqu'un dise, hé,

vous savez quoi, je dois entrer là-dedans, j'ai besoin d'installer un luminaire, il apporte une échelle, pose l'échelle directement sur le câble exposé, monte, et la personne qui fait ça

n'est pas délicate. Donc elle va créer des points de pression sur ce fil, de l'échelle jusqu'au sol. Elle va écraser ce fil. C'est pourquoi vous voulez toujours le tester

avant de commencer à le recouvrir, parce que la dernière chose que vous voulez faire, c'est que quelqu'un endommage ce fil en laissant tomber un seau de mortier-colle qui pèse 25 ou 30 kilos sur ce fil, et que

vous ne l'ayez pas vu, n'est-ce pas ? Parce que, oh, rien n'aurait pu se passer parce que je ne l'ai pas vu arriver. Eh bien, il se passe beaucoup de choses parfois que vous ne voyez pas, et c'est là que

vous voulez le tester à nouveau pour vous assurer que tout est bon avant de commencer à poser le carrelage par-dessus. Et Scott l'a mentionné plus tôt aussi, nous avons parlé d'avoir un bon ohmmètre

numérique de haute qualité. Rien de ces ohmmètres analogiques. Absolument pas. Rien de ce petit cadran. Ouais, le cadran fait ça. Il vous dit non, non, non, ne m'utilisez pas. Non, non, non.

Ouais. Et puis aussi, les gars, ce n'est pas seulement la lecture cœur-à-cœur. On ne parle pas seulement de, oh, est-ce que j'obtiens, vous savez, le fil chauffant qui fonctionne ? Nous voulons nous assurer que vous

effectuez 3 lectures, le cœur-à-cœur, le cœur-à-la-terre, et le conducteur central vers l'autre mise à la terre. Oui, eh bien, oui, 2 conducteurs vers la terre de chaque côté. Oui, euh, parce que le circuit

chauffant, c'est le rouge vers le noir ou le jaune vers le noir. Jaune vers noir, c'est du 120 volts. C'est comme ça qu'on sait quel système est installé si on n'a pas de documentation. Si vous avez du jaune et du noir,

ça veut dire que vous avez un système en 120 volts. Vous devez avoir un disjoncteur de circuit 120 volts. Si c'est rouge et noir, ça veut dire 240 volts, disjoncteur bipolaire. Donc maintenant vous devez savoir,

vous devez connaître la valeur mesurée entre le jaune et le noir ou le rouge et le noir. C'est votre résistance en ohms, c'est votre circuit chauffant. Ensuite, ce que les gens oublient toujours de faire, c'est de tester les courts-circuits,

n'est-ce pas ? Et les courts-circuits surviennent quand des gens font tomber des objets sur le câble ou l'écrasent avec un marteau par erreur. Et c'est là où vous passez du conducteur, du jaune ou du rouge à la masse,

puis du noir à la masse. N'oubliez pas ces deux derniers tests. Absolument. Et notez également toutes ces mesures. Très bien, voici quelque chose qui va vous aider à éviter toutes

ces petites erreurs aussi. Et parfois, comme l'a dit Scott, si quelqu'un entre et sort du chantier et que vous n'étiez pas, vous n'étiez pas dans la même pièce à côté d'eux, eh bien, espérons que vous avez

branché le petit circuit testeur de continuité d'alarme que nous incluons avec chaque tapis et câble chauffant. Celui-ci va vous donner une alerte sonore si ce circuit est

interrompu. C'est simplement une surveillance. Il va juste rester là et s'assurer en quelque sorte que les fils sont tous intacts. Et tant que vous n'entendez rien, tout va

bien. Mais cependant, si ce petit appareil commence à émettre un bip, vous devriez arrêter ce que vous faites, inspecter l'endroit où vous travailliez en dernier. Et cela signifie avec un

ohmmètre numérique. Quand, quand celui-ci se déclenche, ce qu'il fait, c'est qu'il tester deux choses. Il teste pour s'assurer que votre circuit chauffant est intact. Donc ces — le fil rouge et le fil noir sont

intacts. Et ce qu'il teste également, c'est de s'assurer que vous n'avez pas de mise à la terre entre le noir à la terre ou le rouge à la terre. Donc il vous indique ces deux choses. Il ne

vous dit pas si vous avez endommagé la gaine. Donc si vous, si vous entaillez le fil et que vous voyez du cuivre à nu, vous vous dites, mon alarme ne s'est pas déclenchée, mon alarme ne s'est pas déclenchée. Il n'est pas conçu pour faire cela. Il est

conçu pour vous indiquer si vous avez un court-circuit ou si vous avez créé un circuit ouvert. Ce sont donc les deux choses que ceci fait. Et ce n'est pas un outil de dépannage. Ce n'est pas un remplacement pour un

ohmmètre numérique, mais c'est une bonne alarme pour vous dire, hé, l'endroit que vous venez de toucher, arrêtez-vous et sortez votre ohmmètre et prenez des mesures, d'accord ? Absolument. Très bien, et puis

en dernier recours, si quelque chose tourne mal, vous savez, est-ce que tout est perdu ? Tout espoir est-il perdu ? Oui. Oh non, nous sommes condamnés. Non, non, non, vous n'avez pas à simplement abandonner et dire Non, pas de

planchers chauffants pour vous. Nous avons des moyens de tester et de dépanner, de localiser et de réparer ces planchers. Donc vraiment, il s'agit vraiment de localiser la rupture et de trouver le problème. Donc si un câble est accidentellement endommagé,

nous allons vous louer des outils. Vous pouvez demander à vos électriciens de nous appeler. Nous disposons de ces outils de dépannage très puissants et très coûteux qui peuvent vous aider à localiser

exactement, à identifier précisément, à environ 1 ou peut-être 2 carreaux près. Comment accéder à ce problème, le localiser, le réparer, et puis comme nous l'avons dit au début, vous avez acheté des carreaux supplémentaires,

vous pouvez maintenant les remplacer et reprendre l'activité, avoir à nouveau un beau plancher chauffant. Ce que vous rencontrerez, ce sont deux scénarios principaux : un court-circuit ou un circuit ouvert. Et notre kit vous

permettra de chauffer les courts-circuits, de créer des courts-circuits, et aussi de créer points chauds que vous voyez avec une caméra thermique. La caméra thermique est une partie très, très importante de ce dépannage parce que

ce que le Hi-Pot et ce que le Variac font— ce sont des noms commerciaux ou autre— mais ce que ces appareils font, c'est qu'ils font chauffer le fil à un certain endroit. Donc si nous regardons

ce schéma ici, c'est là où nous avons utilisé un Variac pour chauffer une partie du tapis jusqu'à l'endroit où se trouve le court-circuit. Remarquez donc qu'il y a de la chaleur de ce côté du court-circuit mais

qu'il n'y a aucun, aucun signe de chaleur de ce côté. Donc avec votre caméra thermique, vous regarderez et verrez, je vois un câble qui va comme ça, et tout d'un coup ça s'arrête. C'est un court-circuit, et

c'est là que se trouve le problème. Maintenant, si nous regardons cette image ici, c'est une image où nous avons créé un point thermique parce que c'est là où le circuit était ouvert, et nous avons utilisé

une haute tension pour combler cette ouverture et créer une étincelle à cet endroit. Et nous créons une étincelle, et nous créons une étincelle, et nous créons une étincelle. 3 secondes allumé, 3 secondes éteint, 3 secondes allumé, 3 secondes éteint. Et

nous continuons simplement à faire cela jusqu'à ce que cet endroit sur le sol devienne bien rouge et que vous puissiez le voir avec une caméra thermique. Cela nous indique exactement où se trouve l'ouverture. Vous pouvez donc voir une ouverture

nous montrera un point, tandis qu'un court-circuit chauffera jusqu'à un point et ne chauffera pas au-delà. Donc ce sont les outils que nous utilisons pour trouver ces points et les faire réparer. L'une des idées fausses

courantes qui circulent est que, oh, le chauffage électrique par le sol, si vous endommagez le fil, vous devez tout arracher du plancher. Vous n'avez pas à faire ça parce que nous avons des outils

qui vous permettent de trouver l'emplacement exact et vous cassez une tuile ou deux, vous les soulevez, mais vous devez avoir des pièces de rechange, et ensuite vous pouvez le réparer et remettre les tuiles en place. Exactement. Donc,

donc après, euh, voici la procédure post-remise pour le propriétaire meilleures expériences et pratiques ici. Vous devez parfois éduquer les propriétaires sur ce qu'ils devraient

attendre du système de plancher également. Et le temps de durcissement est lié à tout cela. Ce n'est pas la même chose que le séchage — le temps de séchage et le temps de durcissement sont deux choses

différentes. Oui, le durcissement consiste en fait à attendre que — le sac de ciment que vous utilisez indique combien de temps il faudra pour que le plancher durcisse réellement. Cela peut également dépendre de

l'humidité et de la période de l'année à laquelle vous posez le revêtement de sol. Alors, lisez vraiment le sac de ciment. Demandez à votre en le faisant, euh, quel est le temps de séchage pour ce ciment que vous

utilisez. Euh, le temps de séchage est vraiment généralement d'environ 28 jours, euh, pour une cure structurelle dans le pire des cas. Dans le pire des cas, le sac que vous utilisez vous indiquera dans les instructions quel est ce temps de

séchage. S'il indique 7 jours pour sécher, alors c'est ce que vous devez attendre. Donc, mais si vous, si vous avez oublié ce que c'était, vous avez jeté le sac, c'est comme, oh non, je ne me souviens plus. J'ai acheté ce

sac il y a environ 25 ans, alors attendez 28 jours. Ouais, soyez prudent. Ouais, soyez prudent. Ouais. Et ensuite, l'avertissement concernant le piégeage thermique. Voici quelque chose sur lequel nous recevons également des questions. Vous savez,

parfois ça nous semble bizarre, mais ils veulent, vous savez, poser un grand tapis d'area sur ce beau nouveau plancher chauffant, ou ils veulent poser un de ces tapis de cuisine en caoutchouc,

ou un de ces tapis de salle de bain à dos en caoutchouc épais. Ce ne sont pas des choix idéaux pour notre plancher chauffant en carrelage. Tout ce que cela va faire, c'est emprisonner la chaleur. Cela peut éventuellement, vous savez,

décolorer votre revêtement de sol avec le temps si cet article — ne — il reste là et reste là et reste là sans jamais bouger. Donc nous voulons être très attentifs aux propriétaires qui demandent à poser

des tapis épais à dos en caoutchouc. C'est vraiment à éviter. Nous leur demanderions de choisir un tapis plus léger et plus fin, ou quelque chose comme un tapis de bain que vous pouvez poser et enlever après chaque bain ou

douche. Deux analogies parfaites pour illustrer cela. La première : vous achetez une superbe voiture de sport à 200 000 $, mais les portes ne peuvent pas être déverrouillées. Vous dépensez donc tout

cet argent pour cette voiture géniale, mais vous ne pouvez pas y entrer pour l'utiliser. Ça n'a aucun sens d'acheter quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? C'est la même idée que de dépenser tout cet

argent pour un plancher chauffant et ensuite y poser quelque chose par-dessus qui ne laisse pas passer la chaleur. C'est un peu la même idée. Donc vous avez fait tout ce problème, ne le couvrez pas. De plus, la deuxième chose à

laquelle il faut penser, ce sont les lits pour chiens, les paniers, les poufs, les grands coussins, les vêtements posés sur le sol. Ne placez pas votre sonde à l'endroit où cet objet va

se trouver, car si vous placez votre sonde de sol ici et qu'il y a un lit pour chien qui s'y trouve en permanence, ce lit pour chien va retenir la chaleur. Ensuite, le thermostat — dès qu'il

s'allume, il se dit : oh, il fait 90 degrés, je vais m'éteindre. Le reste du sol est à 65 degrés parce que la zone où se trouve la sonde accumule la chaleur. Donc ce que vous devez faire, c'est vous assurer de ne pas

placez le capteur là où vous allez avoir l'un de ces éléments, et placez également le capteur là où il n'y a pas de soleil qui le frappe, car le soleil va en réalité rendre le sol

plus chaud que le chauffage électrique de sol ne le fera. Donc les gens disent, oh, je suis tellement inquiet d'installer un chauffage de sol dans ce plancher parce que j'ai peur qu'il devienne trop chaud. Eh bien, le, le soleil qui

entre par les fenêtres et chauffe ce sol va être bien plus chaud que le chauffage de sol ne le sera jamais. Donc vous devez garder cela à l'esprit. Alors placez-le là où le capteur ne va pas

être exposé au soleil, car cette zone sera chaude et le reste de la zone sera froide. Oui, absolument. Donc je ne vois aucune question en direct ici, mais je pense que nous en avions quelques-unes qui sont arrivées plus tôt

dans la semaine. Euh, une personne a demandé, est-ce que le système de chauffage de plancher nécessite un disjoncteur GFCI séparé ? Et si oui, quelle est l'intensité en ampères ? Eh bien, c'est une

bonne question. Tous nos thermostats WarmlyYours et de la série Spyro sont équipés d'une protection GFCI intégrée, et vous ne voulez vraiment pas installer un disjoncteur GFCI parce que si vous installez

le disjoncteur GFCI au niveau du circuit lui-même et que vous en avez un sur le thermostat lui-même, ce qui peut se produire c'est qu'ils peuvent en fait commencer à déclencher des disjoncteurs, n'est-ce pas ? Je, je viens de parler à un gars

hier qui a acheté un nouveau thermostat parce qu'il continuait à avoir des déclenchements de GFI. Et puis j'ai dit, bon, d'accord, vous avez un nouveau thermostat qui fait exactement la même chose. Ce n'est pas le

thermostat. Alors avez-vous d'autres éléments là-dessus ? Et c'est là où vous voulez toujours essayer d'utiliser autant que possible. Je réalise que parfois vous ne pouvez pas. Chaque fois que vous le pouvez, utilisez une

ligne dédiée pour le thermostat. Et je peux vous dire maintenant pourquoi, parce que le gars à qui j'ai parlé hier, il avait sur cette ligne, il avait un ventilateur. Il avait des lumières pour la pièce et il avait un

Une prise GFCI sur le même circuit. Je lui ai demandé avant d'en arriver là, je lui dis, est-ce que c'est sur un disjoncteur GFCI ? Euh, non, non, ce n'est pas sur un disjoncteur GFCI. Mais en posant

quelques questions supplémentaires, on découvre que, oh là là, on a tout ce reste branché dessus. Et j'ai dit, débranchez tout ça et débranchez aussi la prise GFCI. C'est là que vous allez avoir

des GFCI qui se battent tout le temps, et c'est là que vous allez avoir des problèmes comme ça. Et en ce qui concerne l'ampérage et la taille, c'est quelque chose qu'on va vous indiquer

dans votre SmartPlan. Ça ramène à cette superficie de 120 pieds carrés, 240, vous savez, comme taille. Donc 120 volts, 120 pieds carrés, 240 volts, 240 pieds carrés, c'est une façon facile de s'en souvenir. Quand

vous avez un doute, nous allons l'indiquer sur votre SmartPlan pour vous. Oui, nous avons une question d'un participant anonyme. Merci, anonyme, pour cela. Est-ce que ce produit est spécifique à un type

de carrelage, ou peut-on utiliser n'importe quel carrelage ? Eh bien, la chose est, je sais de manière générale que si vous avez du grand format de carrelage, vous avez besoin d'un mortier-colle grand format. C'est très, très important de s'assurer d'utiliser

le bon type de mortier-colle pour cela. Mais si ce carrelage peut être chauffé, alors nous n'avons aucun problème à le chauffer. C'est quand c'est épais, épais, épais, épais, épais, que

le problème va potentiellement être des temps de chauffe plus lents, moins de chaleur. Mais quand vous travaillez sur un type de carrelage spécifique, gardez cela

à l'esprit. Maintenant, la pierre, la pierre naturelle par rapport aux autres types de carrelage, la pierre naturelle, c'est, et si vous utilisez Prodeso, Prodeso ne signifie pas que vous pouvez

utiliser une seule couche de sous-couche avec de la pierre. La pierre signifie que vous devez avoir deux couches de sous-couche quoi qu'il arrive, puis Prodeso par-dessus. Donc je

appelez notre numéro sans frais. Nous serons heureux de répondre à cela. D'accord. Et Richard a posé une autre question ici. Euh, Richard a un système de chauffage de sol qui ne semble pas chauffer

suffisamment, peut-être pour lui. Il dit qu'il ne dépasse pas 82 degrés et qu'il est sous un plancher flottant. D'accord, donc pour la plupart des planchers flottants, nous allons suggérer que environ 82 degrés est généralement la

bonne température pour un plancher flottant car c'est la limite que le fabricant de revêtement de sol a indiquée, pas nous. C'est exact, c'est exact. Et selon votre thermostat et vos réglages,

vous pourriez en fait l'avoir réglé en mode protection du sol. Cela c'est quelque chose que vous pouvez vérifier avec nous. Les techniciens du support peuvent vous guider sur la façon de reprogrammer cela. Nous avons également

une vidéo qui montre comment vérifier le mode de protection du plancher. Mais si c'est un plancher flottant comme un stratifié, 82 est environ la température à laquelle vous voulez le maintenir de toute façon, n'est-ce pas ? Parce qu'alors

vous pourriez rencontrer des problèmes s'il fait trop chaud. Donc lors de la configuration du thermostat, vous choisissez : est-ce que ce sera pour le chauffage de carrelage ou est-ce que ce sera pour un stratifié flottant, un tapis,

peu importe. Tous ces produits autres que le carrelage auront une limite de température, donc cela va limiter la température de votre que le sol peut atteindre. Vous pouvez demander à votre thermostat que je veux que ce sol

soit à 99 degrés, et il n'ira pas là parce qu'il sait que, hé, si vous dépassez cela, vous avez une chance d'annuler la garantie de votre revêtement de sol. Cela ne va pas endommager le câble,

mais vous devez vous assurer de faire attention à cela. Donc, euh, c'est ce que vous allez rechercher, Richard. Appelez-nous simplement. Et nous allons passer en revue votre thermostat et vous montrer ce que c'est. Mais je vais

dire que, si vous avez un système qui est un plancher flottant, c'est probablement aussi haut qu'il va aller. Et, et c'est une chose que vous voulez garder à l'esprit. thing you want to keep in mind.

D'accord. Et notre dernière question vient de Joseph, et Joseph demande si le plancher de salle de bain a déjà un chauffage radiant hydroponique installé. Il dit qu'il ne l'allumait qu'en hiver,

et le client veut un chauffage radiant électrique installé sous le carrelage. Que celui-ci soit retiré et remplacé. Y a-t-il des considérations particulières pour ce

scénario ? Oui. Répondons à cette partie en premier. Oui, vous allez devoir demander, demander à votre responsable du code car certains codes locaux n'autorisent pas deux couches de chauffage radiant. Donc si vous avez une

couche de chauffage radiant déjà en place et que vous en ajoutez une autre par-dessus cela peut être contraire au code local. Vous devez donc faire attention à cela, car lorsque vous commencez à ajouter

des couches de chaleur radiante, ça peut chauffer très vite. Et vous devez vous préoccuper de la surchauffe. Donc c'est— la Radiant Panel Association avait toujours eu une règle à l'époque dans

leur manuel : ne jamais avoir deux couches. Si vous allez installer une nouvelle couche par-dessus, vous devriez désactiver la couche en dessous. Maintenant, cela change, c'est selon votre code local, mais ce

client peut rencontrer des cas où cela surchauffera très rapidement et le thermostat s'éteindra simplement, n'est-ce pas ? Parce que Donc pour la question sur le code, demandez à l'autorité compétente,

car c'est ainsi qu'ils sont appelés, et ce sont eux qui peuvent dire si vous pouvez faire cela ou non. D'accord, et ensuite la deuxième partie de cette question dit, peut-on installer les

fils chauffants sur un mur carrelé pour garder les serviettes au chaud ou simplement ajouter un peu de chaleur à une pièce ? Maintenant je reçois cette question, les gens nous demandent parfois pour chauffer les parois de douche, ou parfois les gens nous demandent

s'ils ont comme un mur extérieur d'une pièce, avec beaucoup de fenêtres sur ce mur ou quelque chose comme ça, ils veulent chauffer près de ce mur. Quelle est la règle pour le chauffage sur un mur ? Le code NEC

ne le permet pas. Le Code National de l'Électricité, auquel votre code local peut faire référence, stipule que vous ne pouvez pas faire cela, car vous devez alors vous préoccuper de la plomberie et de tout ce qui passe dans les

murs et pourrait endommager ce câble. La dernière chose que vous voulez, c'est recevoir un choc électrique en vous tenant dans une douche, n'est-ce pas ? Exactement. Donc, même si le GFCI se déclencherait comme ça et couperait le courant.

Donc non. Mais si vous voulez chauffer des serviettes, Mary, comment — si vous aviez une salle de bain et que vous vouliez que vos serviettes soient chaudes, comment les chaufferiez-vous ? La façon dont je le ferais, c'est d'aller sur WarmlyYours.com et

de regarder leur belle sélection de porte-serviettes chauffants. Nous avons tout les nouvelles finitions. Nous avons quelques finitions dorées très populaires, de très belles nouvelles finitions noir mat. Donc ceux-ci sont tous

électriques. Ils sont faciles à installer. Nous en avons beaucoup qui sont disponibles en double tension. Donc ils n'ont pas nécessairement besoin d'être câblés directement. Vous pouvez simplement en brancher certains. Alors oui,

merci, Terry. Terry dit que nos porte-serviettes sont les meilleurs. Donc très, très vrai. Alors absolument, Joseph, offrez-vous un porte-serviettes chauffant. Mais oui, il y a quelques questions de code là

pour vous, Joseph. Alors assurez-vous de vérifier auprès de votre responsable du code. Mieux vaut toujours prévenir que guérir. Quoi que ce soit c'est électrique, vous ne voulez pas ça dans votre douche. Donc, euh,

il est très important de garder cela à l'esprit. Aussi, si vous envisagez d'installer un chauffe-serviettes dans votre salle de bain, vous devez le placer à un endroit où vous devez sortir

de la douche pour pouvoir le toucher. Vous ne voulez pas toucher un porte-serviettes pendant que vous êtes debout dans une baignoire ou pendant que vous êtes debout dans une douche. Oui, et c'est aussi contraire

aux normes. Oui, pour toute question de ce genre, n'hésitez pas à nous appeler. Votre service client, euh, votre gestionnaire de compte, ou moi-même, et toute personne du support technique sera heureux de répondre à ce genre de

questions également. Donc, en conclusion pour aujourd'hui, nous aimerions vous informer qu'il y a encore des ressources qui vous seront envoyées après ce webinaire. Le lendemain ou presque, vous allez recevoir un PDF

de toutes les diapositives du webinaire d'aujourd'hui. Nous allons également vous envoyer le bon de réduction pour être restés avec nous et avoir regardé ce webinaire, que vous pourrez utiliser pour votre prochain projet. Alors

gardez bien à l'esprit ces ressources supplémentaires qui vous seront envoyées. Euh, nous avons également notre ligne Tech Pro disponible 24h/24 et 7j/7. Euh, c'est pour ceux qui sont réellement sur le chantier, euh, et qui ont besoin

de parler à quelqu'un en direct. Une assistance d'urgence, n'est-ce pas ? Oui, ce n'est pas pour les tarifs, ce n'est pas pour savoir si votre produit a été expédié, euh, que feriez-vous ici ? C'est pour les personnes qui sont

vraiment en plein milieu d'une installation. Et parce que notre support est basé aux États-Unis, ce sont les mêmes personnes à qui vous parlez en semaine. Vous pourrez les joindre le week-end si

vous êtes en plein travail. Donc c'est toujours une bonne idée de nous appeler. Absolument. Oui, nous sommes là pour vous. Et nous espérons que vous êtes restés avec nous jusqu'à

la fin, et que vous reviendrez nous rejoindre le mois prochain. Le mois prochain, mercredi 29 août, vous verrez moi-même et mon nouveau co-animateur sera Anatoly. Nous allons

parler du dépannage pour la fonte de neige. Donc, il s'agit entièrement du dépannage et de la réparation de la fonte de neige. Anatoly est un génie dans ce domaine, alors veuillez vous inscrire et

vous joindre à nous et soyez prêts à installer ces nouvelles allées et trottoirs et autres, afin que nous n'ayons pas à pelleter le prochain hiver. Exactement. Ce sera ma dernière, alors je voudrais remercier tous ceux qui sont des

clients réguliers ici. Nous l'apprécions vraiment, et je vais prendre ma retraite, donc je n'ai pas été licencié. Je me suis licencié moi-même et j'ai dit qu'il est temps pour moi de passer à une vie de luxe. Alors j'aimerais

merci à vous tous de nous avoir rejoints pour ceux-ci. Et merci. Merci encore. Et nous vous verrons la prochaine fois. Merci à tous. Elle vous verra la prochaine fois. Oui, merci. Vous nous manquerez.

Hola y buenas tardes a todos. Gracias por unirse a este seminario web. Mi nombre es Mary Godawa y soy la gerente de ventas en WarmlyYours. Hoy me acompaña Scott Rosenbaum.

Hola Mary, gracias por la invitación. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación. ¿Qué les parece? Hoy hablaremos sobre calefacción de pisos en baños, instalación avanzada de azulejos, y

todos los buenos consejos que tenemos. Así que hoy hablaremos sobre los procedimientos y la verdadera ingeniería preventiva en el sitio de trabajo. Esto es para quienes quieren asegurarse de que no esperamos que su

piso radiante funcione. Sabemos con certeza que funcionará porque vamos a diseñarlo de manera que no pueda fallar. Entonces vamos a estar cambiando un poco el enfoque del paso a paso

básico habitual del que hablamos a veces, hacia un marco de gestión activa de riesgos, entendiendo realmente los límites de los sustratos modernos, todo desde la

física del diseño y los parámetros eléctricos que hay que considerar con anticipación. Antes de comenzar con su proyecto. Y luego el seguro invisible, hablaremos todo

sobre la protección de mitigación de cero devoluciones de llamada que obtiene con WarmlyYours. Sí, entonces, en muchos de estos seminarios web que hacemos, los hacemos como tutoriales, como aquí te mostramos cómo poner

el azulejo, eh, aquí te mostramos cómo instalar el producto TempZone, aquí te mostramos cómo hacer eso, aquí te mostramos cómo tender el cable. No estamos haciendo eso. Estamos como tomando una mirada desde el punto de vista del

gerente de operaciones. Necesito recordar hacer esto. Necesito verificar esto. Necesito asegurarme de que tengo un plan. Necesito asegurarme de que todo lo demás está en marcha. Así que eso es

lo que estamos haciendo hoy. Así que es un poco diferente. Si se han unido a nosotros en múltiples seminarios web, va a ser un poco más como una vista desde 35,000 pies de altura

en lugar de que voy a ensuciarme las manos y empezar a hacer esto. Sí, absolutamente. Entonces cuando hablamos de azulejos, obviamente los altos riesgos de los azulejos de primera calidad, vamos a estar

hablando sobre cómo asegurarnos de que sus azulejos tengan buenos tiempos de curado. Vamos a estar hablando sobre— vamos a estar hablando sobre tener pocas o ninguna baldosa extra. Eso es siempre

algo que hay que pensar con anticipación para planificar cualquier excedente. Hay solo un pequeñísimo 1% de error de instalación cuando se trata de calefacción radiante y azulejos. Queremos asegurarnos

de que no haya errores por descuido. Que nadie accidentalmente coloca un tornillo o limpia una línea de lechada con algo dentado y lo clava en su sistema de calefacción. Cualquier cosa así podría resultar

en una falla del sistema. Entonces vamos a hablar más sobre cómo lidiar con esa situación y cómo simplemente prevenirla en general. Sí, cuando estamos en soporte técnico, hablamos con

personas que dicen, bueno, mi, mi, mi instalador ha hecho esto 100 veces y nunca ha tenido un problema. Bueno, hay 1 en 100, ahí está tu 1%. Exacto. Y es que, ya sea que hayas hecho 12

exitosas o 250 exitosas, siempre hay posibilidad de error. Así que solo porque hayas hecho un montón de que los demás estén bien no significa que esté hecho correctamente. Tuve que ir a

una casa que tenía 2 o 3 pisos instalados. El mismo electricista puso los termostatos, todos ellos, y el electricista conectó mal uno de ellos. Así que solo porque hizo los otros 2 correctamente

no significa que los 3 estuvieran bien. Así que eso es lo que hay que buscar. Hay que tener en cuenta que si alguna vez tienes un problema con el piso, puede que tengas

que levantar un azulejo. Bueno, ahí es donde querrás asegurarte de no terminar el trabajo sin azulejos de sobra, ¿verdad? Además, vas a necesitar trabajar en tu margen de excedente

asegúrate de tener algunos de repuesto. Así que este es el tipo de cosa que necesitas tener en cuenta al realizar estas instalaciones. Sí. Así que el seminario web de hoy va a tratar sobre cómo evitar todos

estos costosos errores que podemos ayudarte a prevenir con anticipación. Entonces, cuando hablamos de nuestra área más común para la calefacción radiante de suelo, siempre pensamos principalmente en

el baño como lo primero que viene a la mente. Así que calentar la superficie de tu baño y la estrategia de distribución realmente tiene que ver con tu planificación previa. Tiene que ver con

lo que los propietarios están eligiendo incluso para sus accesorios, como las bañeras con patas versus el estilo pedestal versus algo que sea un mueble montado en el suelo o en la pared. Cuando

hablamos de muebles flotantes y vanidades montadas en la pared, estos son súper modernos, mis favoritos. Me encantan porque puedes limpiar justo por debajo y eliminar todo ese polvo y cualquier cosa que

se acumule debajo de los muebles. Pero cuando tienes un mueble flotante, tienes que pensar en el patrón de calefacción de 4 a 6 pulgadas debajo de ese espacio para los pies. Bueno, no es espacio para los pies si es flotante,

pero en un mueble regular tendrías ese espacio. Bueno, eso— no tienen ese espacio, así que queremos calentar un poco más allá esa área donde tus pies podrían deslizarse debajo de ese

tocador flotante si estás parado ahí cepillándote los dientes o poniéndote el maquillaje o algo así. Históricamente, siempre hemos pensado en los tocadores y en calentar el área del

zócalo. Siempre calienta el zócalo. Nos hemos repetido esto infinitamente. Pero debes asegurarte de que con este tocador flotante, aunque sea un tocador, tus pies, cuando te

pares frente a un tocador flotante, quedarán un poco más cerca de la pared de lo que estarían normalmente. Porque sé que cuando me paro frente a mi tocador, a veces mis dedos del pie golpean el zócalo.

Y ahí es donde quieres asegurarte de tener calefacción. Pero si ese zócalo no estuviera ahí, mis pies llegarían otras 2 o 3 pulgadas por debajo. Por eso no solo calientas el área del

zócalo, sino que debes ir 6 pulgadas más adentro de eso, porque ahí es cuando tus dedos del pie, quieres asegurarte, el viejo dicho, sin dedos fríos, ¿verdad? Así que es muy importante.

O sea, cuando empezamos aquí, muy raramente veíamos una vanidad flotante, casi nunca un inodoro montado en la pared a menos que fuera en un entorno comercial. Así que esas son las cosas

que vas a querer tener en cuenta. También ten en mente, ten en mente, ¿qué necesito planificar? ¿Por qué? En esta imagen, me encanta esta imagen aquí porque en esta imagen vemos una

pared de vidrio o partición de vidrio. Tenga en cuenta que a veces con las particiones de vidrio, se atornilla un soporte, un anclaje, un anclaje en el piso. Bueno, si tiene cable de calefacción eléctrica ahí,

hay una buena posibilidad de que golpee ese, ese, ese cable debajo. Así que piense en dónde quiera que tenga una partición de vidrio, no quiero perforar un agujero, perforar a través de

un cable con un agujero ahí. Así que tenga eso en cuenta. También, vemos el tocador flotante aquí. Muy, muy importante que mantengamos eso en mente. También, la bañera, la bañera en esta, en esta imagen es una

bañera que llega hasta el suelo. Nunca debemos calentar bajo esa área. Hay que asegurarse de no calentar bajo esa área si se realiza una inspección. También, si tiene una

bañera con patas allí, ¿esa bañera con patas va a estar atornillada al suelo o no? Porque si va a atornillarla al suelo, debe asegurarse de mantener el cable alejado

de eso. Además, este tipo de bañeras tienen agua y desagües que pasan por el suelo. Hay que asegurarse de no estar perforando agujeros porque eso ocurre con frecuencia. Sí ocurre

a veces, pero sí ocurre con frecuencia. Así que presta atención a dónde vas a perforar. Sí, en esta imagen, creo que una buena conclusión sería que cada vez que envíes un boceto o dibujo a

WarmlyYours para que hagamos un SmartPlan de instalación para ti, ten cuidado, asegúrate de tomar nota. ¿Es una vanidad flotante o apoyada en el suelo? Haznos saber si es un

inodoro empotrado en la pared, y especialmente cualquier plomería y accesorios alrededor del área de la bañera también. Así que exactamente, danos una buena huella y recibirás un buen plan de vuelta. Aquí tenemos un

ejemplo de calefacción para ducha. Así que mucha gente ni siquiera sabe que puedes instalar calefacción radiante en una ducha, y me encanta instalar calefacción radiante en una ducha. Creo que te da esa sen— esa

sensación de lujo absoluto de spa. Entonces, las reglas para calentar la ducha, queríamos informarles que puede haber el mismo termostato, un termostato compartido desde el piso del baño hasta la

ducha. Sin embargo, querrás planificarlo con anticipación. Así que lo que hacemos es usar un cable o tapete separado en el lado del piso de la ducha. Y usamos un cable o tapete separado en el lado

del piso del baño. Esto ayuda a eliminar cualquier solución de problemas que pueda surgir en las duchas. Por ejemplo, si hubiera algunos azulejos que no sentarse correctamente, o tal vez la pendiente de drenaje no era del

todo correcta, y simplemente algo sucedió, o algún problema de plomería donde necesitaron romper y acceder a esa ducha. Si lo tienes en cables dedicados separados o

mats, nunca tendrían que romper todo el baño para rehacer solo una pequeña sección si alguna vez hay un problema de plomería. Así que eso es simplemente una buena idea a tener en mente. Así que puede que notes eso en

algunos de tus planos de planta. Así que siempre planifica con anticipación y coordina para eso. Sí, esto es para, para personas que vienen a arreglar desagües, o ellos, yo, sabes, estoy cansado de este desagüe, quiero

para poner un desagüe diferente ahí. Bueno, sacan el desagüe viejo, ponen uno más grande, perforan a través del cable que está en la ducha. Esto ha pasado, es algo que

ocurre en la vida real. Entonces, ¿preferiría tener ese agujero en el cable que inutilice todo el baño y la ducha, o que solo inutilice la ducha? Porque la mayoría de la gente se aseguraría— Necesito asegurarme

de que todo el baño funcione. Si la ducha falla, bueno, eso es algo de lo que nos podemos preocupar después. Así que por eso decimos 2 cables. Y muchas veces, um, una

aplicación de ducha tiene un piso más grueso. Entonces ese piso más grueso, el más grueso es, tarda más en calentarse. Entonces a veces la gente dirá, sabes qué, quiero un termostato para la ducha y

el banco. Porque quiero que se encienda temprano para que esté cálido cuando entre allí, porque va a tardar más en calentar esa sección más gruesa que la pulgada de calefacción en el resto

del baño. Entonces ahí es donde usarías dos controles— cable en la ducha, cable en el baño. Y además, ahí es donde vas a estar haciendo tu impermeabilización. Ahora bien, el asunto

es que la impermeabilización es una situación interesante porque el cable es impermeable. Está certificado para uso en lugares húmedos, así que es diseñado para instalarse en el piso de la ducha. Un charco de agua en el

piso de la ducha no va a llegar hasta el cable y arruinarlo a menos que lo corte cuando lo instale. Así que eso es algo que también debe tener en cuenta. Pero muchas veces

lo que se hace es colocar la impermeabilización primero, luego puede poner el cable encima de ella y después colocar los azulejos. Si desea hacer otra capa de impermeabilización, puede hacer impermeabilización, luego el

cable calefactor, y luego la impermeabilización encima de eso, y después los azulejos. Así que eso va a depender de usted. Por supuesto. Um, esta es una imagen fantástica aquí porque muestra un poco

de lo que estábamos hablando, ese espacio libre del inodoro aquí. Esto protege contra, eh, quizás un sello de cera en tu brida del inodoro. Um, como mencionaste sobre, ya sabes,

la colocación de tu tapete calefactor y la colocación de donde tienen la posibilidad de perforar el piso. Esas son siempre las cosas que, eh, te llevarán a llamar a soporte técnico

cada vez. Entonces, cuando trazamos tu sistema de tapete calefactor, asegúrate de identificar el inodoro para que nos aseguremos de retirar ese elemento calefactor al menos 4 pulgadas de distancia de ese, eh, anillo de cera

para que no tengas problemas con el sello en la brida del inodoro. Sí, el calor se irradia a una pulgada y media del cable, así que por eso si lo colocas a 4 pulgadas del anillo de cera, no

tienes que preocuparte de que esa parte se caliente. No tienes que preocuparte de que se derrita. Así que si usas el espaciado de 4 pulgadas, logras dos cosas. Lo mantienes de manera que

no derrita el anillo de cera, y además lo mantiene lo suficientemente lejos para que los pernos de la brida o los pernos de montaje del inodoro no golpeen el cable tampoco. Um, tuve que hacer una reparación en Nueva

York para, uh, personas que habían colocado el calor alrededor del inodoro, pero lo pusieron demasiado cerca, así que perforaron un agujero a través de este lado, pasó por un cable en este lado, y luego hicieron un

impacto perfecto en el cable del otro lado. Así que no solo ellos— La Ley de Murphy va a decir que vas a golpear el cable una vez, pero realmente la Ley de Murphy dice que estas personas tuvieron impactos directos

dos veces. Así que tuvimos 2 agujeros que reparar. Eso es lo que van a lograr si mantienen ese espaciado correcto, ¿verdad? Absolutamente. Bien, aquí hay algo que, ya saben, queremos

asegurarnos de que ustedes estén, nuevamente, atentos para eliminar cualquier otra llamada de servicio. Y esto es eliminar los espacios o puntos fríos. Muchas veces la gente

llamarán y dirán, oye, parte de mi piso no funciona. ¿Por qué esta sección no tiene calefacción? Entro a mi habitación y tengo 15 centímetros en mi puerta que no calienta hasta el borde.

Bueno, realmente lo que estamos tratando de hacer aquí es que queremos controlar el espaciado del cable. Así que nuestros diseños estándar siempre van a tener un espaciado de unos 7 a 10 centímetros entre las pasadas del cable.

Este espaciado es realmente uniforme. Nunca querrás tener menos de 7 centímetros, y realmente no deberías tener más de 10 centímetros donde sea posible. Y cuando estás creando esos

espacios de más de 10 centímetros, lo que puedes empezar a sentir es casi como la frialdad. Como dijo Scott, solo irradia unos pocos centímetros sobre el azulejo calentado. Entonces lo que no queremos

que suceda es como un acabado rayado. Entonces si estás tratando de hacer que este cable calefactor vaya cada 15 centímetros, vas a generar una sensación de rayas caliente, frío, caliente, frío en todo

tu piso. Así que eso no es lo que recomendamos. Así que definitivamente asegúrate de que el espaciado del cable se mantenga en unos 7,5 centímetros en todo el sistema cuando hagas una instalación

de cable y tiras. Si echamos un vistazo a este dibujo aquí, puedes ver que en la parte superior cerca del inodoro— no sé la pantalla o no, pero pueden ver que hay— si miran

el inodoro, hay un 6 verde a la izquierda y un 6 verde a la derecha. Eso significa que su cable comienza a 6 pulgadas de la pared. Así que 6 pulgadas desde la pared literalmente puede significar que

este cable aquí, esta área está a 85, 86, 89 grados, y el área junto a la pared literalmente podría estar entre los 60 o 70 grados. Es así de radicalmente diferente. Por eso se encuentran con principiantes que

a veces piensan, oye, voy a pasar el cable por el centro del piso y calentará toda la habitación, ¿verdad? Y no lo hace. No funciona así. Literalmente a 4 pulgadas de distancia, literalmente a 4 pulgadas de distancia,

podría bajar de 10 a 15 grados. Literalmente esa cantidad de cambio. Por eso tratamos de asegurarnos de que siempre que estemos haciendo la instalación, siempre quieras caminar por la habitación que estás

pensando en calentar. Si tiene una bañera, ¿dónde pone el pie cuando sale de la bañera? Quiero asegurarme de que esa zona esté caliente. Si hay un área allá donde no me paro— nadie

se para justo contra la pared. La gente pregunta, ¿por qué hay un espacio de 6 pulgadas entre la pared y donde comienza el calor? Y es porque nadie se para justo contra la pared a menos que

estés, ya sabes, en un baile de secundaria. Y entonces todos nosotros los hombres estaban parados contra la pared porque no queríamos tener que bailar. Pero esto no es una pista de baile, así que no

necesitan preocuparse por eso. Entonces eso es lo que necesitan pensar. Donde no hay cable, no hay calor. Así que hay que tener cuidado con eso. Entonces eso es algo que necesitan

considerar. Una vez más, no les estamos mostrando cómo instalarlo. Estamos hablando de lo que necesitan pensar cuando lo están instalando. Una cosa que noto en esto, Mary, en este

dibujo aquí que no tenemos es que no tenemos ninguna rejilla de ventilación. Si tienen rejillas de ventilación, necesitan mostrarnos que tienen rejillas de ventilación para que podamos incluirlas en el plano, porque

no se puede simplemente pasar el cable por encima de una rejilla de calefacción, ¿verdad? No funciona de esa manera. Así que ahí es donde hay que estar atento a ese tipo de cosas para no agrupar los cables juntos.

Exactamente. Bien, aquí hay una pregunta que nos hacen muchas veces: la gente nos pregunta, bueno, no tengo mucha altura disponible en mi habitación. ¿Cómo voy a instalar un

piso radiante? ¿Va a hacer que el suelo quede muy grueso? Bueno, hay un par de maneras diferentes de hacer calefacción radiante, y depende un poco de qué producto elija y tal vez de su

elección de piso, así como también qué tan alto va a ser el grosor acumulado. Para obtener aproximadamente 1 pulgada de grosor acumulado, podemos hacer un ejemplo. Si fuera a usar, digamos, probablemente el mayor

grosor acumulado es probablemente este método aquí. Sería el ThermalSheet primero con una membrana Prodeso encima. Y un ThermalSheet es una capa de aislamiento que usamos

cuando calentamos sobre una losa de concreto existente para evitar que el calor se pierda siendo absorbido hacia su losa. Entonces un ThermalSheet también le va a proporcionar esa supresión de grietas también. Así que esto

es necesario cuando está calentando sobre needed when you're heating over una losa de concreto, y luego desea usar una membrana Prodeso sobre eso. Um, usted aplicaría thinset primero en la parte

térmica inferior del subsuelo y ThermalSheet. Lo presionaría hacia abajo. Eso le va a dar ese, um, 1/32 a 1/16 de pulgada. El ThermalSheet en sí mide aproximadamente un cuarto de pulgada, y luego

el thinset debajo de la membrana es solo aproximadamente un octavo de pulgada extendido con su llana en V. Creo que es una llana en V para ese. Y para la membrana Prodeso en sí, la

Prodeso es esa cuadrícula azul con aspecto de gofre en la que puede encajar el cable. La membrana Prodeso es de 7/32 de pulgada, y el mortero sobre esa membrana es otros 3/8 de

pulgada. Entonces en total aquí, estamos hablando de una capa tipo sándwich de aproximadamente 1 pulgada de profundidad de arriba a abajo. Y luego hay que agregar el grosor de tu, de tu baldosa.

Entonces, un dato importante que necesitamos mencionar aquí es la membrana Prodeso. La membrana Prodeso tiene un valor R de cero. No tiene ningún valor R. Entonces cualquier calor que esté por encima de ella va

a atravesarla y dirigirse hacia el subsuelo. Por eso con Prodeso hay que usar ThermalSheet. Ahora, si observas otros productos de la competencia que son membranas, verás que

dicen que esta es una membrana que tiene valor R, así que puedes usarla como barrera térmica. Bueno, si observas esos valores R, son increíblemente pequeños. Así que obtendrás un rendimiento mucho

mejor con el ThermalSheet y la membrana Prodeso que con una membrana que dice tener barrera térmica. Porque este, eh, el ThermalSheet tiene un

valor R de 1.5. Eso es mucho. Y siempre que veas ThermalSheet, ThermalSheet es algo que vas a usar siempre que estés sobre concreto o siempre que estés

sobre madera contrachapada en una área sin calefacción. Como un espacio espacio. Entonces, si tienes un espacio de rastreo sin calefacción debajo de ti, vas a querer el ThermalSheet para que el calor vaya

hacia arriba y no se pierda hacia abajo. Así que ahora cuéntanos sobre las tiras de fijación. Entonces, cuando usamos nuestras tiras de fijación, eh, o tiras de agarre, eh, sistema de cable, esto a veces— no siempre necesitas una membrana Prodeso,

y eso es un tipo de concepto erróneo también con algunos instaladores de azulejos que piensan que siempre tengo que usar Prodeso. Pero hay a veces, eh, revestimientos de piso que no necesitan Prodeso para las

propiedades de desacoplamiento, porque el ThermalSheet también te proporcionará hasta un cuarto de pulgada de supresión de grietas. Entonces, si tu la altura es un problema, puede considerar usar un ThermalSheet

con el método de tira de fijación y cable, o un ThermalSheet con nuestro método Flex Roll. Esos definitivamente le reducirán, le reducirán la altura a aproximadamente dos tercios

de pulgada de acumulación en total. Ahora bien, algo importante a tener en cuenta es que llevamos mucho tiempo en este negocio, 25 años, y sabemos que hay más de una manera— hay

más de una manera de calentar un piso. Así que no todo piso necesita una membrana. Ahora, algunas otras empresas dicen, bueno, esa es la única manera de instalarlo. Está bien, pero nosotros sabemos que no necesita

ese costo adicional de una membrana en cada piso. Así que si tienes un piso que está en muy buen estado, entonces puedes usar el ThermalSheet y las tiras de fijación, y ahorrarte un buen

dinero. Así que si tienes alguna pregunta al respecto, no dudes en consultarnos porque es muy importante dar a conocer ese dato. Sí, y aquí hay una buena ilustración de los dos de los que

estamos hablando. Así que la diferencia entre la membrana de desacoplamiento versus las tiras de fijación o agarre con el SLU, que es el nivelador autonivelante, a veces llamado SLC por

cemento autonivelante, pero esto se trata de equilibrar la preparación en los perfiles y el producto adecuado para el tipo de baldosa que vas a utilizar. Entonces, cuando estás instalando un

sistema de calefacción y vas a verter una capa de cemento nivelador encima de él, nuestra recomendación sería utilizar un producto como el método de Grip Strips con cable o el método Flex Roll

para SLU, ya que es el mejor método para realizar un vertido de nivelación, y funciona mejor para baldosas muy pequeñas, donde tienes que tener una superficie perfectamente plana para

aplicar con llana y luego presionarlas sobre esas baldosas. Las baldosas de mosaico se balancean un poco sobre esas protuberancias del membrana. Entonces un mejor método sería colocar el tapete calefactor o

el cable primero y luego verter una buena capa de cemento nivelador, y luego podrías volver y hacer el trabajo de azulejos después. Sí, si estás pensando en usar

autonivelante, 9 de cada 10 veces no vas a usar una membrana. A menos que necesites trazar líneas para tus azulejos, entonces sí querrás hacerlo. Y luego querrás averiguar qué

cementos autonivelantes específicos— SLC o SLU, usamos ese término indistintamente aquí— pueden tener garantía con la membrana. Hay fabricantes específicos que proporcionarán

una garantía para eso. Pero si vas a instalar un piso que va a ser un piso flotante como madera de ingeniería, LVT, cualquiera de esas cosas, no vas a usar una membrana

porque una membrana es una membrana anti-grietas, así que evita que el azulejo o las líneas de lechada se agrieten. Bueno, si estás instalando un piso flotante, no tienes azulejos y no

tienes líneas de lechada, así que no hay necesidad de tener todo ese costo adicional con una membrana. Entonces si vas a usar autonivelante, 9 de cada 10 veces, no va a ser con una

membrana. Y si— y eso es importante. Si tienes un 2x2 o baldosas más pequeñas, tampoco vas a usar una membrana. Lo que vas a querer usar son las tiras o los

tapetes o rollos TempZone y cubrirlos con nivelador autonivelante. Así que esas son solo algunas pautas generales. Siempre hay quien rompe las reglas. Siempre hay algo, ya sabes, quizás deberías hacer esto.

Pero en términos generales, o cuando estás pensando en esto desde— una vez más, la vista panorámica. ¿Cómo necesito planificar esto? Estoy usando nivelador autonivelante, no voy

a usar una membrana. Estoy usando un piso de madera flotante o piso de madera de ingeniería flotante o algo que está flotante, no voy usar una membrana. Así que esas son el tipo de cosas que

hay que considerar. Y cuando se trata de las diferencias en el flujo de trabajo también, ya saben, administrar su tiempo es muy importante también. El tiempo es dinero para todos ustedes que están

instalando azulejos. Así que el flujo de trabajo y la velocidad de cómo hacerlo son dos cosas bastante diferentes porque ese nivelador autonivelante Eh, requiere un poco de tiempo de secado antes de que puedan

volver a colocar el trabajo de azulejos, mientras que si usaron la membrana, ya la tienen puesta y pueden comenzar de inmediato, empezar a colocar azulejos de inmediato. Y en caso de que tengan una habitación muy grande y no

terminar de colocar los azulejos en ese día, puedes volver más tarde y terminar, descansar, eh, terminar el trabajo después, ¿verdad? Sí, pero no querrás cubrir la membrana y el cable

completamente con mortero, para luego volver después a colocar los azulejos. No hagas eso. Lo único que debes hacer es poner el mortero, colocar un azulejo, poner mortero, colocar otro azulejo,

porque de esa manera puedes avanzar por todo el piso. Y si llega el momento de irse y solo has terminado la mitad, simplemente vuelves, pones mortero sobre la, sobre la membrana,

aplicas mortero en la parte trasera del azulejo, y simplemente empiezas a repetir ese proceso una y otra vez. Nunca, nunca hagas, eh, el cable de membrana y luego lo cubras con una capa de mortero. Sí, no hagas eso. No hagas

eso. Bien, pregúntenos cómo lo sabemos. Sí, sí, contesta ese teléfono unas cuantas veces. Eh, guía de comparación de sustratos, eh, de obra. Entonces, um, aquí están, digamos, los temas a

considerar, en orden. Así que tenemos el perfil de acumulación, como ¿qué voy a poder instalar en este trabajo? ¿Opto por la mayor acumulación con la membrana Prodeso? ¿Va a

mejorar la estabilidad estructural de mi piso? ¿Va a ahorrarle tiempo a mi instalador? Tal vez esa es la mejor método a seguir en comparación con el uso de estas tiras, que es un poco

más laborioso de instalar. Aislamiento de grietas. Nuevamente, debemos pensar, ¿es este un piso que va a tener grietas o lechada o algo que tengamos que considerar para el

aislamiento de grietas? Entonces usaríamos una membrana Prodeso versus sin aislamiento si estuviéramos sobre una buena placa de yeso o algún tipo de piso de doble capa de madera contrachapada. Luego siempre está el espaciado

y control. Como mencionamos, si está haciendo un espaciado fijo en la membrana Prodeso, estos están espaciados a 1.25 de distancia. No todas las membranas son iguales, así que si usted— resulta estar usando una

membrana y no es nuestra membrana Prodeso, por favor avísennos con anticipación porque el espaciado puede ser de 1.5 o puede ser solo 1 o algo así. Podría ser un espaciado diferente al que

calculamos, así que siempre avísennos sobre el control de espaciado para el área que estamos trabajando. Y si están usando una tira de fijación, nuevamente, nuestra recomendación

es un espaciado de 3 o 4 pulgadas dependiendo de la habitación y el presupuesto del producto, amperios y demás. Por supuesto, también está siempre el flujo de trabajo, cuál es el más rápido de instalar,

cuál tardará más en secar. Así que realmente creo que hay ¿tengo prisa o tengo tiempo aquí? Porque puedo, puedo definitivamente ahorrar algo de dinero si me tomo mi tiempo, como si estoy haciendo un

baño pequeño, lo haré despacio y haré parte de él hoy, haré parte de él mañana. Entonces puedes ahorrarte mucho dinero, pero depende de cuál sea tu principal motivación.

¿Necesito terminar esto en un día o puedo tomarme dos días para hacerlo? Sí, y a veces si estás haciendo diferentes habitaciones en la misma casa, tal vez tu baño del

sótano versus el baño de arriba, puede que uses un ThermalSheet y un FixingStrip en un baño y puede que uses con una membrana Prodeso porque tienes baldosas de gran formato en

el piso de arriba. En el piso de arriba, sí. Entonces, no pienses que solo puedes limitarte a un producto aunque sea el mismo trabajo. Son pisos diferentes, los suelos son

sustratos diferentes, así que tendrás que adaptarte a eso. Y si te fijas, aquí no estamos hablando de trabajos con mortero porque los trabajos con mortero son cosa del pasado. Y hay personas que necesitan hacerlos, lo

entiendo, a veces es necesario. Pero esta industria cambió radicalmente ese tipo de instalación porque esto está diseñado para ser una instalación delgada, no está diseñado para ser

sobre una cama de mortero de 3 pulgadas. Está diseñado para estar entre 1 y 1.5 pulgadas desde abajo, eh, desde donde está el cable hasta la parte superior del azulejo. De 1 pulgada a 1.5 pulgadas como máximo. Así que eso

elimina los trabajos con mortero de 3 pulgadas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que tengan siempre eso en mente. Sí. Entonces, cuando hablamos de instalar azulejos, existe un método de un paso y uno de dos pasos.

Queremos enfatizar que el método de un paso es un poco más arriesgado. Intentar extender el adhesivo y embeber los cables calefactores y colocar los azulejos todo en un solo paso es complicado de

hacer incluso para un instalador de azulejos experimentado, debido al desnivel. Siempre vas a estar luchando contra el desnivel en el método de un solo paso. Es muy difícil de hacer. Así que, como dijo Mary, tenemos

personas que han hecho 10 pisos y todavía no pueden— todavía no quieren hacer eso. Si llegas a 20 y 30 pisos y ahora puedes hacer esta instalación con el embadurnado posterior del azulejo

o lo que sea, haciendo lo que sea necesario para obtener esos 3/8 de pulgada que necesitas para distribuir el calor y luego colocar el azulejo para que no haya desnivel, esa es la parte difícil. Ahí es donde ese método de un

solo paso es muy difícil. Así que tengan eso en cuenta. Sí, especialmente para habitaciones grandes. Sí, más grandes. Si quieres hacer tu primer intento en un, en un método de una etapa o un paso, hacerlo en

un cuarto pequeño. Sí, con baldosas de tamaño normal, por supuesto. Sí. Y cuando hablamos de un método de dos pasos, esto sería primero, obviamente, colocar y asegurar sus cables o malla en

su subsuelo, y luego verterías una capa de nivelador autonivelante primero para enterrar y proteger completamente los cables. Um, este segundo método de dos pasos también se puede hacer

usando el lado plano de su llana y simplemente haciendo una especie de— a veces lo llaman una capa de nivelación o capa de acabado. Sí, nivelarla y, um, simplemente lograr que esa malla o cable quede cubierto para que luego

puede volver más tarde y hacer el trabajo de azulejo encima. Sí, así que simplemente estás aplicando como una, una capa de relleno, justo lo suficiente para quedar por encima del cable. Entonces si estás usando malla aquí, la

dejarías justo lo suficiente para quedar por encima del cable porque vas a usar eso— lo que sea que pongas ahí para cubrir el cable, luego vas a agregar una cantidad adicional para llegar a ese grosor de 3/8 de

pulgada. Así que ahí es donde estás haciendo el proceso en dos pasos. Así que ahí es donde es muy— pero eso protege el cable. Pero lo que mucha gente hace es usar una llana de plástico para cubrir

el cable si van a estar usando mortero adhesivo. Entonces eso da un poco de seguridad, y luego puedes volver con una llana, la llana dentada, y comenzar con tu instalación. Sí.

Lo bueno de la malla también, y puedes verlo en esta imagen, la malla está como— con el lado de alambre hacia abajo para ayudar. Así que si vas a aplicar esa capa de nivelación por encima, no

estarás enganchándote en esos alambres tan fácilmente tampoco. Sí. Y si la volteas al revés, los lazos comenzarán a flotar porque recuerda, cuando estás usando autonivelante, ese material—

ese material autonivelante es muy, muy denso. Cualquier cosa que viertas sobre él va a intentar subir a la superficie. Va a intentar flotar hacia arriba. Entonces, cuando estés pensando en

nivelación autonivelante, necesito asegurarme de que el cable o la malla estén fijados al subsuelo muy, muy bien, o Mary o yo recibiremos la llamada diciendo: "sí, todo esto flotó hacia arriba,

¿qué necesito hacer ahora?" Oh, bueno, necesitas agregar otro 1/8 de pulgada o lo que sea, uh, de eso, lo cual hace que todo vaya mucho más lento, ¿verdad? Absolutamente. Y aquí hay un

ejemplo de esa imagen que te va a ayudar a prevenir ese problema. Lo que queremos mostrar aquí es esto, echemos un vistazo a la habitación aquí ahora mismo. Entonces estamos viendo

Primero se colocan los ThermalSheet. Este es muy bueno porque tiene esa rejilla de ventilación que mencionaste antes. Así que bloquearon el área de la represa para esa rejilla. Y luego tenemos las tiras que van

a través de la habitación y el cable ha sido instalado en un patrón de 4 pulgadas de ida y vuelta. Y luego esa línea blanca que ves ahí, es simplemente una delgada tira de cinta de enmascarar que va por

todo el recorrido. Entonces lo que estamos mostrando aquí es que te mostramos cómo asegurar esto. Las tiras de fijación han sido aseguradas con la cinta adhesiva de doble cara, de alta calidad

y extra resistente. Ya que este piso es, creo que era concreto primero y luego ThermalSheet, no teníamos forma de atornillar o clavar esas tiras. Así que usamos

cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia para comenzar con nuestras tiras, pasando el cable de un lado a otro. Nunca jamás se ponen grapas sobre los elementos calefactores. Así que si estás instalando cables, nada de grapas

en absoluto. Cuando veas la mención de grapas en nuestro manual de instalación, es para la malla de nuestros rollos o nuestras esteras. Siempre puedes grapar a través de la malla, pero nunca sobre el cable. Tuvimos

un cliente el invierno pasado que decidió hacer una instalación de cable pero decidió usar grapas para mantenerlos en su lugar. Y todo ese piso fue arruinado porque creó un cortocircuito en cada lugar donde puso

esa grapa. Porque lo que hizo fue simplemente comprimir el cable. Generalmente hay 3 piezas de cable en un cable. Tienes 2 cables que conducen la electricidad, y esos son los

que calientan, y luego tienes una tierra. Bueno, si los aplastas juntos, vas a crear un cortocircuito. Y eso fue lo que hizo ese señor. Así que nunca jamás uses una grapa en un

cable, pero sí puedes usarla en la malla. Sí. Entonces la recomendación que tenemos es usar pegamento caliente. El pegamento caliente es a veces tu mejor amigo cuando se trata de calefacción radiante. Así que asegúrate de conseguir un

una buena pistola de silicona caliente y muchos cartuchos en su kit de herramientas porque esas gotas de silicona caliente van a evitar que el piso flote hacia la superficie de su cemento nivelador. Y hablo con personas que

dicen, no quiero usar autonivelante. Voy a— voy a medir. Voy a hacer mi mortero más líquido para poder verter mi mortero. Y eso es lo último que quieres hacer

porque ese mortero tiene que tener el grosor correcto o será completamente inestable. Exacto. Demasiada agua en el mortero lo hace inestable y comenzará a desmoronarse. Así que hay que

tener cuidado con eso. Y son las mismas personas que quieren encender el sistema para ayudar a secarlo. Va a arruinar su piso si enciende el sistema antes de que— antes de

que el mortero cure. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero, um, sí, pero Mary mencionó— quiero decir, estos son mis pies en la parte inferior— en la esquina

superior izquierda. Um, sí, esto es un— este es un sistema instalado sobre una losa de concreto. Sobre, uh, dentro de— adjuntamos, um, el ThermalSheet con mortero. La gente pregunta todo el tiempo, ¿cómo

lo coloco? ¿Cómo fijo el ThermalSheet al concreto? Y lo más rápido y fácil es con mortero, porque de todas formas vas a comprar thinset para el azulejo,

¿verdad? Así que simplemente consigue thinset y úsalo para fijarlo, y luego colocas tus cables y viertes el thinset por encima. Quiero decir, tu nivelador autonivelante— casi cometo el

mismo error de nuevo. Bien, así que aquí hay otra cosa que te va a ayudar a evitar todas esas devoluciones de llamada. Este es el sensor de redundancia o sensor de respaldo dual, sensor de repuesto. Esta es

simplemente la idea aquí es la Ley de Murphy, como mencionamos anteriormente, colocas uno, y no tendrás una falla. Así que aquí está la imagen del termostato algo extraído

un poco separado de la pared. Así que pueden ver los cables que suben desde el piso en la parte trasera del termostato. Y luego tenemos el cable del sensor que llega a la parte trasera

de este. Y lo que ese cable del sensor está haciendo, ese sensor en realidad está leyendo la temperatura del piso y enviándola de vuelta al termostato. Así que no siempre mide la temperatura del ambiente.

En realidad toma la temperatura del piso. Y eso es lo que va a controlar los ciclos de calefacción. Entonces cuando coloquen el piso, obviamente está bajo cemento. Conviene instalar 2

al mismo tiempo. Así que si uno llegara a fallar, nunca tener que disturbar el azulejo o el piso que está debajo. Todo lo que haces es quitar la cara de esa unidad de la pared como se

muestra ahí, y luego puedes simplemente cambiar los dos cables en el interior que van hacia ese termostato. Exacto. Y mucha gente pregunta, ¿por qué necesitamos un sensor de termostato redundante?

Bueno, afortunadamente, nunca hemos tenido un problema con nuestros sensores fallando. Pero en la industria, ha habido empresas que sí tuvieron un grupo grande de sensores que fallaron. Nosotros nunca

hemos tenido ese problema. Afortunadamente, toco madera. Y si lo haces, ponlos a ambos. Los problemas sobre los que recibimos llamadas ocurre cuando la persona instala dos y luego desea— ellos

deciden conectar ambos al termostato. Bueno, si conecta ambos sensores al termostato, el termostato creerá que hay 150 grados en el piso y no encenderá

el sistema. Entonces esta es la, la persona que nos llama, dice que mi piso nunca se enciende. Bueno, ¿qué dice la temperatura del piso? 104. Bueno, son 104 porque tiene dos

sensores conectados. Así que instale ambos, pero no los conecte ambos. ¿Y qué pasa si olvida sus sensores? La gente, aunque los adjuntamos a los rollos, aunque

los ponemos en la caja del termostato, a veces la gente se olvida de instalarlos. Bueno, si tienes un piso de azulejos o algo sin un límite de temperatura hasta el que puedas calentar,

a veces puedes configurar el piso— configurar el termostato en modo ambiente, que es la temperatura del cuarto. Eso no es muy bueno con la calefacción de piso, pero al menos puedes probarlo y ver si funciona.

Si tienes un piso de madera, o si tienes alfombra, o si tienes LVT, o si tienes laminado, cualquiera de esos productos dirá, oye, puedes calentar esto, pero nunca puedes superar

cierta temperatura. Bueno, la única manera de saber la temperatura del piso es para tener un sensor en él. Bien, así que si usted olvida instalar esto en un, en un, en un sistema que requiere

uno como esos productos que acabo de mencionar, va a necesitar pensar en instalarlo de forma retroactiva. Y si desea instalarlo de forma retroactiva en un piso de baldosas, se puede hacer. Tenemos

instrucciones que podemos enviarle y mostrarle cómo hacerlo. Así que es muy, muy importante que tenga eso en mente. Entonces hablemos de cómo todos estos cables van juntos. Bien, um,

sí, lo que tenemos aquí es mostrarle en la imagen el conducto, y estamos mostrando que eso es aislado. Entonces un conducto va a ser para el cable

del sensor, y el otro conducto va a ser para el cable de alimentación no calefactor, o cable frío, cable de alimentación fría como lo llamamos a veces. Y notará que cuando ese cable frío baja por donde está

el empalme de fábrica, um, esa sección, uh, está embebida bajo el, uh, cemento y las baldosas para que ese calentamiento y enfriamiento donde está la unión del empalme esté protegida. Durante toda la vida

útil de su sistema de piso. Y en el segundo conducto, separado del alto voltaje, va a colocar el sensor de bajo voltaje. Nunca querrá cruzar el sensor sobre el cable calefactor. sensor over the heating wire.

Nunca querrás poner dos de ellos— bueno, puedes poner el cable del sensor de piso sobre el cable de alimentación, el cable no calefactor, si lo haces en un ángulo de 90 grados. Bien, pero no puedes pasarlo

paralelo. Entonces eso es lo que estamos eliminando aquí en ambas imágenes: que no corra paralelo al cable de alimentación o al cable calefactor, y que no pase sobre él. Pero si es necesario,

a veces te encuentras en un aprieto y la única manera de llevar ese sensor al conducto o hacia arriba por la pared, puedes hacerlo de forma perpendicular siempre y cuando no sea sobre el cable calefactor.

Bien, tengan eso en cuenta. Entonces, eso es la EMI de la que estamos hablando más o menos ahí. Bien. Eh, y también querrás verificar el estado del sensor. O sea, ¿de qué sirve un

sensor si no funciona? Así que por supuesto queremos asegurarnos de que saques tu óhmetro, que ya deberías tener en el lugar, eh, y tomes una lectura digital real del sensor para

asegurarte de que el sensor esté dentro del rango antes de que vayas y, eh, viertas tu cemento sobre eso. Así que, eh, verifica el estado del sensor y busca esos sensores. WarmlyYours ahora

incluye uno de cortesía con cada tapete o cable calefactor. Así que, eh, no hay razón por la que no debas poner dos. Uno debe venir con el termostato que usted compra y

el sensor secundario está empacado con su producto de calefacción. Si usted está instalando un piso que calienta, necesita tener un ohmímetro digital. No hay manera de evitarlo, así que tenga eso

en cuenta. Ahora sabemos que el Código Eléctrico Nacional es diferente al código local. Algunos códigos locales dicen que usted debe tener un conducto para un sensor de piso. Los sensores de piso son de bajo

voltaje. Los, los cables— los cables no calefactores son de alto voltaje. Entonces el Código Eléctrico Nacional dice que lo principal es que no puede tener ambos en el mismo conducto. Si

instala el cable del sensor en el mismo conducto que su cable no calefactor, el sistema no funcionará. Así de simple. Por eso no puedo decirles cuántas llamadas telefónicas hemos

recibido, cada— que recibimos cada año sobre, mi piso no funciona. Y lo primero que tenemos que hacer es, oye, ¿está el sensor saliendo por el mismo tubo que el— oh sí, sí, sí, lo

hice porque tenía que ahorrar algo de tiempo. No funcionará. Así que, y también va contra el código, así que hay que tener cuidado con eso. Nunca jamás debe encender el sistema para asegurarse de que está

funcionando, ¿verdad? Usted está haciendo su prueba en el calefactor el cable con un ohmímetro, y también estás haciendo tus pruebas en el sensor del termostato con un ohmímetro. Excelente.

Bien, aquí hay una pregunta que siempre está en la mente de la gente: ¿este calefactor de piso requiere 120 o 240? Un error muy común es pensar que toda la calefacción de piso es de 240 voltios.

Pero eso no es cierto. Entonces, cuando hablamos de nuestros termostatos, el termostato tiene protecciones GFCI integradas, y estos termostatos tienen una limitación de hasta 15 amperios. Y estos

termostatos se llaman de doble voltaje, lo que significa que puedes alimentarlos con 120 o 240, pero eso no significa que sea va a convertir ese voltaje. Así que tienes que cambiar. Es solo

un interruptor. Sí. Tienes que asegurarte de que el tapete o cable calefactor, si tu tapete dice 120 voltios, que le estés suministrando energía de 120 voltios. Si dice 240 voltios, le suministras

energía de 240 voltios. Pero lo bueno es que, si no sabías sobre voltaje, um, puedes usar el doble de amperios en un sistema de 240 que en uno de 120 voltios. La mitad, o la mitad.

Perdón, lo dije al revés. La mitad. Um, así que por ejemplo, uh, un sistema de 120 voltios, uh, puede calentar una habitación de aproximadamente 120 pies cuadrados. Así que siempre pensé que eso era lo

lo más fácil, la manera más fácil de recordar: 120 voltios, 120 pies cuadrados. Cuando tu habitación es más grande que aproximadamente 120 o estás alrededor de esa área de 120 pies cuadrados, es cuando deberíamos

estar pensando en usar un servicio de 240 voltios para esa habitación. Y si la cobertura de 240 voltios de esa habitación es mayor que 240 pies cuadrados, digamos que tienes una habitación de 300 pies

cuadrados, lo que necesitarías entonces es un segundo circuito y un módulo de potencia. Así que tu módulo de potencia actúa como un relé. En otras palabras, te permite agregar amperaje adicional y hacer que ambos dispositivos

se enciendan al mismo tiempo. Así que toda tu habitación funcionará como un control, pero estás dividiendo esa carga entre el termostato y el módulo de potencia adicional. Sí. Así que

algunos puntos importantes aquí. No puedo creer que los electricistas con los que he hablado digan, "Es calefacción de baño, ¿verdad? Entonces eso significa 240." No, no significa 240. "Bueno, 240 es más eficiente." No, 240 no es

más eficiente. Lo único que hace es darte la mitad de los amperios que necesitarías. Entonces piensa en qué habitación voy a calentar. Voy a calentar un baño. Eso son 55 pies

cuadrados. Ese es un tamaño típico de baño, 50 pies cuadrados. Así que 50 pies cuadrados es definitivamente menos de 120 pies cuadrados. Entonces, ¿por qué ¿por qué elegiría 120 en lugar de 240? Porque usa un espacio menos

en el panel de disyuntores. Así que no hay necesidad de usar dos espacios para un disyuntor de 240 en una habitación pequeña, ¿verdad? Porque eso te dejará espacio para expandirte más adelante. Así que eso es muy,

muy importante tenerlo en cuenta. No puedo decirles cuánta gente dice, yo, eso, voy a necesitar 240 porque es más rápido. Incorrecto e incorrecto. Así que esas son dos cosas muy importantes.

Ahora hablamos sobre módulos de potencia y termostatos. El termostato conmuta los primeros 15 amperios, y luego el módulo de potencia conmutará los otros 15 amperios. Hay un bajo

conexión de voltaje entre ellos con cable de termostato. Puedes comprar— salir y comprar un carrete de cable de termostato en cualquier tienda de materiales de construcción, y necesitas pasarlo desde el termostato hasta el módulo

de alimentación. Y eso es lo que indica— el termostato dice que necesitamos encender, eso es lo que hace que ambos se enciendan al mismo tiempo. Así que tienen que poder comunicarse entre sí. Ese va a ser un

cable de bajo voltaje que va entre ellos. Pero el módulo de alimentación necesitará su propia alimentación de 120 o 240 voltios, y también el termostato. Así que debes tener eso en cuenta. Exacto. Y

los verás también en tus SmartPlans. Así que siempre verifica en tu SmartPlan donde ves las ubicaciones para la alimentación eléctrica. Bien, entonces, ¿qué hacemos para asegurarnos de que el sistema funciona antes de

encenderlo? Esto es lo que dijo Scott. No simplemente lo enciendes para ver si se va a calentar. Por supuesto, sabemos que va a funcionar una vez que usemos nuestro óhmetro. Entonces, ¿cuándo

probamos el sistema de calefacción? Bueno, cuando recibes tus productos, lo primero que debes hacer es verificar que hayas recibido todo correctamente. Todos los tamaños de las esteras

o cables calefactores son correctos, que no hubo errores de envío. Verifica el sistema de calefacción en sí mismo. Este es el momento en que estás vas a sacar tu ohmímetro de la caja, sacar el tapete de

la caja, y revisarlo. Porque si hay algo que ocurrió durante el envío de nuestra parte a la tuya, quieres saberlo con anticipación para que haya tiempo de hacer un nuevo pedido antes de que llegue el día en que vayas

a instalarlo y te des cuenta de que hay un problema. Y tu tarea para esta semana es ir a ver la primera escena de Ace Ventura: Pet Detective, porque es la

razón perfecta por la que lo pruebas cuando lo recibes, ya que él es un repartidor que deja caer el paquete, lo aplasta, lo patea, lo lanza. Ese tipo de cosas pueden ocurrir entre nosotros y

usted. Así que quiere asegurarse de probarlo el día que lo recibe porque puede decir, sí, Ace Ventura me dio esta caja, está en 12 pedazos y necesito un reemplazo. Es mucho mejor

descubrirlo una semana antes de la instalación que descubrirlo el día de la instalación, ¿verdad? Porque eso— tiene un azulejo— personas listas para colocar azulejos, esa no es una buena situación,

¿verdad? Y luego, eh, la segunda vez que va a tomar la siguiente lectura de ohmios será en realidad después de que físicamente coloque el tapete o cable calefactor. Así que una vez que todo esté

colocado, eche un buen vistazo alrededor de la habitación. Tómese un buen tiempo para saca ese ohmímetro y anota — vas a anotar todos estos también. Es muy importante que registres estas

lecturas también. Entonces, después de que hayas hecho tu segunda lectura, puedes comenzar tu trabajo de azulejos. Y luego, cuando termines de colocar todos los azulejos, es cuando vas a regresar

nuevamente con la tercera lectura de ohmios. Y es por eso que el número 2 es tan costoso— tan, tan importante, porque en el número 2 es cuando el cable está expuesto. Entonces puede que alguien diga, oye,

sabes qué, necesito entrar ahí, necesito instalar un accesorio de luz, trae la escalera, pone la escalera justo sobre el cable expuesto, sube, y la persona que hace eso

no es delicada. Así que van a estar creando puntos de presión en ese cable desde la escalera hasta el suelo. Va a estar aplastando ese cable. Por eso siempre quieres probarlo

antes de empezar a cubrirlo, porque lo último que quieres es que alguien dañe ese cable dejando caer un balde de mortero que pesa 50 o 60 libras sobre ese cable, y luego

no lo viste, ¿verdad? Porque, oh, nada pudo haber pasado porque no lo vi suceder. Bueno, hay muchas cosas que pasan a veces que no ves, y ahí es donde

quieres probarlo de nuevo para asegurarte de que está bien antes de empezar a colocar el azulejo encima. Y Scott mencionó antes eso también, que hablamos sobre tener un buen ohmímetro

digital de alta calidad. Nada de esos ohmímetros analógicos. Absolutamente no. Nada de ese pequeño dial. Sí, el dial hace esto. Te está diciendo no, no, no, no me uses. No, no, no.

Sí. Y también, chicos, no es solo la lectura de núcleo a núcleo. No estamos hablando solo de, oh, ¿está funcionando el cable calefactor? Queremos

asegurarnos de que estés tomando 3 lecturas, la de núcleo a núcleo, núcleo a tierra, y el núcleo al otro, otro tierra. Sí, bueno, sí, 2 núcleos a tierra en cada lado. Sí, eh, porque el circuito de

calefacción es el rojo al negro o amarillo al negro. Amarillo al negro es 120. Así es como sabes qué sistema tienes instalado si no tienes ningún documento. Si tienes amarillo y negro,

eso significa que tienes un sistema de 120 voltios. Necesitas tener un disyuntor de 120 voltios. Si es rojo y negro, eso significa 240, disyuntor bipolar. Entonces ahora necesitas saber,

necesitas saber cuál es la lectura de amarillo a negro o rojo a negro. Esos son tus ohmios, ese es tu circuito de calefacción. Luego qué lo que— lo que la gente siempre olvida hacer es verificar si hay cortocircuitos,

¿verdad? Y los cortocircuitos ocurren cuando la gente deja caer cosas sobre el cable o lo aplasta con un martillo por accidente. Y eso es cuando vas del núcleo, del amarillo o rojo a tierra,

y luego del negro a tierra. No olvides esas últimas dos pruebas. Absolutamente. Y registra todas esas lecturas también. Bien, aquí hay algo que te ayudará a prevenir cualquiera de

esos pequeños errores también. Y a veces, como dijo Scott, si alguien entra y sale del trabajo y tú no estabas, no estabas en la misma habitación junto a ellos, bueno, esperemos que hayas

conectado el pequeño circuito verificador de continuidad con alarma que incluimos con cada tapete y cable calefactor. Este le dará una alerta audible en caso de que ese circuito se

interrumpa. Básicamente es como una niñera. Solo va a estar ahí asegurándose de que todos los cables estén intactos. Y mientras no escuche nada, todo

está bien. Pero si ese pequeño dispositivo comienza a emitir pitidos, debe dejar de hacer lo que está haciendo e inspeccionar el lugar donde estuvo trabajando por última vez. Y eso significa usar un

ohmímetro digital. Cuando esto se activa, lo que hace es probando dos cosas. Está probando para asegurarse de que su circuito de calefacción esté intacto. Así que esos— el cable rojo y el negro están

intactos. Y también está probando para asegurarse de que no tenga una conexión a tierra entre el negro a tierra o el rojo a tierra. Entonces le está indicando esas dos cosas. No le

dice si raspó el revestimiento. Así que si usted, si raspa el cable y ve un montón de cobre, y dice, mi alarma no sonó, mi alarma no sonó. No está diseñado para hacer eso. Está

diseñado para decirle si tiene un cortocircuito o si ha creado un circuito abierto. Así que esas son las dos cosas que esto hace. Y no es una herramienta de diagnóstico. No reemplaza a un

ohmímetro digital, pero es una buena alarma para decirte: oye, el punto que acabas de golpear, detente y saca tu ohmímetro y toma algunas lecturas, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, y luego

como último recurso, si algo sale mal, ¿se pierde todo? ¿Se pierde toda esperanza? Sí. Oh no, estamos perdidos. No, no, no, no tienes que simplemente rendirte y decir: no hay pisos

calefaccionados para ti. Tenemos formas de probar, diagnosticar, localizar y reparar estos pisos. Así que realmente se trata de localizar la rotura y encontrar el problema. Entonces, si un cable resulta dañado accidentalmente,

vamos a rentarle algunas herramientas. Puede hacer que sus electricistas nos llamen. Tenemos estas herramientas de diagnóstico muy potentes y muy costosas que pueden ayudarle a

localizar exactamente, precisar aproximadamente dentro de 1 o tal vez 2 baldosas. Cómo llegar a ese problema, localizarlo, repararlo, y luego, como dijimos al principio, usted compró algunas

baldosas extra, ahora puede reemplazarlas y volver a funcionar, tener un bonito piso calefaccionado de nuevo. Lo que encontrará son dos escenarios principales: un cortocircuito o un circuito abierto. Y nuestro kit le

permitirá detectar cortocircuitos, crear cortocircuitos, y también crear puntos calientes que se ven con una cámara térmica. La cámara térmica es una parte muy, muy importante de este proceso de diagnóstico porque

lo que el Hi-Pot y lo que el Variac hacen— estos son como nombres comerciales o lo que sea— pero lo que hacen esas piezas es hacer que el cable se caliente en cierto lugar. Entonces si echamos un

vistazo a este diagrama aquí, aquí es donde hemos usado un Variac para calentar parte de la estera hasta el punto donde está el cortocircuito. Entonces noten cómo hay calor en este lado del cortocircuito pero

no hay, no hay señal de calor en este lado. Entonces con su cámara térmica, mirará y verá, yo veo un cable que va así, y de repente simplemente se detiene. Eso es un cortocircuito, y

ahí es donde está el problema. Ahora, si echamos un vistazo a esta imagen aquí, esta es una imagen donde hemos creado un punto térmico porque aquí es donde el circuito estaba abierto, y hemos usado

alto voltaje para salvar esa apertura y crear una chispa allí. Y generamos una chispa, y otra chispa, y otra chispa. 3 segundos encendido, 3 segundos apagado, 3 segundos encendido, 3 segundos apagado. Y

simplemente continuamos haciendo eso hasta que este punto en el piso se pone bien rojo y se puede ver con una cámara térmica. Eso nos indica exactamente dónde está la apertura. Así que se puede ver una apertura

nos mostrará un punto, mientras que un cortocircuito se calentará hasta un punto y luego no se calentará más allá de él. Así que esas son las herramientas que usamos para encontrar estos puntos y repararlos. Una de las ideas erróneas comunes

que existen es que, oh, la calefacción eléctrica de piso, si dañas el cable, tienes que arrancar todo el piso. No tienes que hacer eso porque tenemos herramientas

que te permiten encontrar la ubicación exacta y rompes uno o dos azulejos, los levantas, pero tienes que tener repuestos, y luego puedes repararlo y volver a colocar los azulejos. Bien. Entonces,

entonces después, uh, aquí está la entrega posterior para el propietario mejores experiencias y prácticas aquí. A veces hay que educar a los propietarios sobre lo que es— lo que deben

esperar del sistema de piso también. Y el tiempo de curado tiene que ver con parte de eso. No es lo mismo que secar— el tiempo de secado y el tiempo de curado son dos cosas diferentes. Sí, el curado

es en realidad esperar a que— la bolsa de cemento que uses indica cuánto tiempo va a tardar en curar realmente el piso. Eso también puede tener que ver con la humedad y la época del año

en que estás instalando el piso. Um, así que realmente lee visualmente la bolsa de cemento. Pregúntale a tu instalador si no eres tú quien haciéndolo, ¿cuál es el tiempo de curado para ese cemento que

estás usando? El tiempo de curado generalmente es de unos 28 días, curado estructural en el peor caso. En el peor caso, la bolsa que estás usando te dirá en las instrucciones cuál es ese tiempo

de curado. Si dice 7 días para curar, entonces eso es lo que tienes que esperar. Pero si, si olvidaste cuánto era, tiraste la bolsa, es como, oh no, no recuerdo. Compré esta

bolsa hace como 25 años, entonces espera 28 días. Sí, mejor ser precavido. Sí, mejor ser precavido. Sí. Y luego la advertencia sobre el atrapamiento térmico. Aquí hay algo sobre lo que también

a veces nos parece gracioso, pero ellos, ya saben, quieren poner una alfombra grande en este nuevo piso con calefacción, o quieren poner uno de esos tapetes de cocina de goma, o uno de

esos tapetes de baño con respaldo de goma gruesa. Esas no son opciones ideales para nuestro piso de azulejos con calefacción. Todo lo que van a hacer es atrapar el calor. Posiblemente puede, ya saben,

decolorar el piso con el tiempo si ese artículo tiene— no— si simplemente está ahí y ahí y ahí y nunca se mueve. Así que queremos ser muy conscientes de los propietarios que piden poner

tapetes gruesos con respaldo de goma. Eso es un gran error. Les pediríamos elegir una alfombra más ligera y delgada, o algo como un tapete de baño que puedas recoger y colocar después de cada baño o

ducha. Dos analogías perfectas para esto. Una es que compras un auto deportivo realmente lindo de $200,000, pero las puertas no se pueden desbloquear. Entonces gastas todo este dinero en este auto increíble,

pero no puedes entrar para usarlo. Está bien. No tiene ningún sentido comprar algo así, ¿verdad? Es la misma idea que comprar, gastar todo este dinero en un piso calefaccionado y luego

poner algo encima que no deja salir el calor. Así que es más o menos la misma idea. Entonces fuiste a todo este problema, no lo cubras. Además, la segunda cosa a tener

en cuenta son las camas para perros, los cestos de ropa, las sillas tipo puff, las almohadas grandes, cosas así, ropa tirada en el suelo. No pongas tu sensor donde ese objeto vaya

a estar, porque si colocas tu sensor de piso aquí y hay una cama para perros que siempre está ahí, esa cama para perros va a atrapar el calor. Entonces el termostato... en cuanto

se enciende, dice: oh, está a 90 grados, voy a apagarse. El resto del piso está a 65 grados porque el área donde está el sensor tiene calor ahí. Entonces lo que necesitas hacer es

coloca el sensor donde vayas a tener alguno de esos elementos, y también coloca el sensor donde no haya luz solar que lo alcance, porque la luz solar en realidad hará que el piso

esté más caliente de lo que la calefacción eléctrica del piso logrará. Así que la gente dice, oh, estoy muy preocupado por instalar calefacción en el piso porque temo que se caliente demasiado. Bueno, el sol que

entra por las ventanas y calienta ese piso va a estar mucho más caliente de lo que la calefacción del piso jamás lo pondrá. Así que necesitas tener eso en cuenta. Así que colócalo donde el sensor no vaya a

ser alcanzado por el sol porque esa área estará caliente y el resto del área estará fría. Sí, absolutamente. Entonces no veo preguntas en vivo aquí, pero creo que tuvimos algunas que llegaron antes

durante la semana. Uh, una persona preguntó, ¿el sistema de calefacción de piso requiere un disyuntor GFCI separado? Y si es así, ¿cuál es el amperaje? Bueno, esa es una

buena pregunta. Todos nuestros termostatos de la serie WarmlyYours y Spyro vienen con protección GFCI incorporada, y en realidad no querrá instalar un

disyuntor GFCI porque si instala el disyuntor GFCI en el circuito mismo y tiene uno en el termostato, lo que puede comenzar a dispararse innecesariamente, ¿verdad? Yo, yo acabo de hablar con un chico

ayer que compró un nuevo termostato porque seguía teniendo disparos de GFI. Y luego le dije, bueno, está bien, compraste un nuevo termostato y está haciendo exactamente lo mismo. No es el

termostato. Entonces, ¿tienes algún otro elemento en este circuito? Y aquí es donde siempre debes intentar usar, siempre que puedas. Me doy cuenta de que a veces no puedes. Siempre que sea posible, usa una

línea dedicada para el termostato. Y puedo decirte ahora mismo por qué, porque el chico con el que hablé ayer, él tenía en esta línea, tenía un ventilador. Tenía luces para la habitación y tenía un

Tomacorriente GFCI en el mismo circuito. Le pregunté antes de llegar a ese punto, le dije, ¿está en un disyuntor GFCI? Eh, no, no, no está en un disyuntor GFCI. Pero luego al preguntar

un poco más, descubrimos que, uh-oh, tenemos todo este otro material aquí. Y dije, desconecten todas esas cosas y también desconecten el tomacorriente GFCI. Así que ahí es donde los GFCI van a estar

peleando todo el tiempo, y ahí es donde van a tener problemas como ese. Y en cuanto a la clasificación de amperios y el tamaño, eso va a ser algo que les diremos

en su SmartPlan. Eso nos lleva de vuelta a esos 120 pies cuadrados, 240, ya sabes, de tamaño. Entonces 120 voltios, 120 pies cuadrados, 240 voltios, 240 pies cuadrados es una forma fácil de recordarlo. Cuando

tengas alguna duda, nosotros lo pondremos en tu SmartPlan por ti. Sí, tenemos una pregunta de un asistente anónimo. Gracias, anónimo, por eso. ¿Es este producto específico para un tipo

de azulejo, o se puede usar cualquier azulejo? Bueno, lo que pasa es que, en términos generales, si tienes azulejos de gran formato, necesitas mortero de gran formato. Es muy, muy importante asegurarse de usar

el tipo correcto de mortero para eso. Pero si ese azulejo puede ser calentado, entonces no tenemos ningún problema para calentarlo. Cuando es grueso, grueso, grueso, grueso, grueso, es

cuando el problema va a ser posiblemente tiempos de calentamiento más lentos, no alcanzar tanto calor. Pero cuando estás trabajando con un tipo específico de baldosa, ten

eso en cuenta. Ahora, piedra, piedra natural versus otros tipos de baldosa, la piedra natural es, y si usas Prodeso, Prodeso no significa que solo puedas usar una capa de

subsuelo y usarla con piedra. La piedra significa que debes tener dos capas de subsuelo sin importar qué, luego Prodeso encima. Así que creo que eso es lo que intentas

llame a nuestro número gratuito. Con gusto responderemos eso. Bien. Y Richard hizo otra pregunta aquí. Richard tiene un sistema de calefacción de piso que parece no estar calentando

lo suficiente para él. Dice que no supera los 82 grados y está bajo un piso flotante. Bien, la mayoría de los pisos flotantes, vamos a sugerir que aproximadamente 82 grados es generalmente la

temperatura correcta para un piso flotante porque ese es el límite que el fabricante del piso estableció, no nosotros. Así es, así es. Y dependiendo de su termostato y su configuración,

es posible que lo tenga configurado en modo de protección del piso. Eso sería algo que puedes verificar con nosotros. Los técnicos de soporte pueden guiarte sobre cómo reprogramar eso. De hecho, tenemos

un video también que muestra cómo verificar el modo de protección del piso. Pero si es un piso flotante como un laminado, 82 es más o menos donde quieres mantenerlo de todas formas, ¿verdad? Porque entonces

podrías tener problemas con que se caliente demasiado. Entonces, durante la configuración del termostato, eliges si esto va a ser para calefacción de baldosas o si va a ser para laminado flotante, alfombra,

lo que sea. Todos esos productos además de las baldosas tendrán un límite de temperatura, por lo que va a limitar la temperatura de tu puede llegar el piso. Puedes pedirle a tu termostato que quieres que este piso

esté a 99 grados, y no llegará ahí porque sabe que, oye, si superas esto, tienes posibilidades de anular la garantía de tu piso. No va a dañar el cable,

pero debes asegurarte de tener cuidado con eso. Entonces, um, eso es lo que vas a buscar, Richard. Llámanos y pasaremos por tu termostato y te mostraremos

qué es eso. Pero voy a decir que, si tienes un sistema que es un piso flotante, eso es probablemente lo más alto que va a llegar. Y, y eso es algo que debes tener en cuenta.

Bien. Y nuestra última pregunta viene de Joseph, y Joseph está preguntando si el piso del baño ya tiene calefacción radiante hidronica instalada. Dice que solo la enciende en invierno,

y el cliente quiere una calefacción radiante eléctrica instalada bajo el azulejo. Que quiere remover y reemplazar. ¿Hay alguna consideración especial para este

escenario? Sí. Respondamos esa parte primero. Sí, va a tener que preguntar, consultar a su inspector de códigos porque algunos códigos locales no permiten dos capas de calefacción radiante. Entonces si tiene una

capa de calefacción radiante ya instalada y coloca otra capa encima de eso, puede ir en contra del código local. Así que hay que tener cuidado con eso porque cuando empiezas a agregar capas de calor

radiante, puede calentarse muy rápido. Y tienes que preocuparte por el sobrecalentamiento. Así que eso— la Asociación de Paneles Radiantes siempre tuvo una regla en su época en su manual: nunca tener dos

capas. Si vas a instalar una nueva capa encima, debes desactivar la capa de abajo. Ahora eso cambia, depende de tu código local, pero ese cliente puede encontrarse con casos

en los que se sobrecalentará muy rápidamente y el termostato simplemente se apagará, ¿verdad? Porque el piso ya está empezando así que Entonces, sobre la pregunta del código, consulte a su autoridad competente,

porque así es como se les llama, y son las personas indicadas para decir si puede hacer eso o no. Bien, y luego la segunda parte de esa pregunta dice: ¿puede instalar los

cables calefactores en una pared de azulejos para mantener las toallas calientes o simplemente agregar un poco de calor a una habitación? Esta pregunta me la hacen, la gente nos pregunta a veces sobre calentar paredes de ducha, o a veces nos preguntan

si tienen como una pared exterior de una habitación, con muchas ventanas en esa pared o algo así, y quieren calentar cerca de esa pared. ¿Cuál es la regla para calentar en una pared? El código NEC

no lo permite. El Código Eléctrico Nacional, al cual su código local puede hacer referencia, establece que no se puede hacer eso porque entonces hay que preocuparse por la plomería y cualquier cosa que vaya dentro de las

paredes que pueda dañar ese cable. Lo último que quiere es recibir una descarga eléctrica mientras está parado en la ducha, ¿verdad? Exacto. Así que, aunque el GFCI lo desactivaría de esa manera.

Así que no. Pero si quiere calentar toallas, Mary, ¿cómo— si tuviera un baño y quisiera sus toallas calientes, cómo las calentaría? La forma en que yo lo haría es ir a WarmlyYours.com y

ver su excelente selección de toalleros calefactores. Tenemos todos los nuevos acabados. Tenemos algunos acabados dorados muy populares, algunos nuevos acabados en negro mate muy modernos. Así que todos

son eléctricos. Son fáciles de instalar. Tenemos muchos que vienen con conexión de doble voltaje. Así que no necesariamente necesitan estar cableados directamente. Puede simplemente enchufar algunos de ellos. Así que sí,

gracias, Terry. Terry dice que nuestras barras de toallas son las mejores. Así que muy, muy cierto. Así que absolutamente, Joseph, date el gusto de tener una barra de toallas calefactora. Pero sí, un par de preguntas sobre el código

para usted, Joseph. Así que asegúrese de verificar con su inspector de código. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Algo eso es eléctrico, no lo quieres en tu ducha. Así que, um,

es muy importante tener eso en cuenta. También, si estás pensando en poner un calentador de toallas en tu baño, debes colocarlo en un lugar donde tengas que salir

de la ducha para poder tocarlo. No quieres estar tocando un toallero mientras estás parado en una bañera o mientras estás parado en una ducha. Sí, y eso también va

contra el código. Sí, cualquier pregunta como esa, no dudes en llamarnos. Tu servicio al cliente, uh, gerente de cuenta, o yo mismo, y cualquier persona en soporte técnico estará feliz de responder ese tipo

preguntas también. Entonces, para cerrar el día de hoy, nos gustaría decirles que hay algunos recursos adicionales que llegarán después de este seminario web. Al día siguiente o así, recibirán un PDF

con todas las diapositivas del seminario web de hoy. También vamos a enviarles el cupón de recompensas por quedarse con nosotros y ver esto, que podrán usar en su próximo proyecto. Así que por favor

tengan en cuenta esos recursos adicionales que llegarán. Um, también tenemos nuestra línea Tech Pro disponible 24/7. Uh, esta es para aquellos que están realmente en el lugar de trabajo, uh, y necesitan, uh,

hablar con alguien en vivo. Asistencia de urgencia, ¿verdad? Sí, no es para precios, no es para saber si mi producto ya fue enviado, um, qué harías aquí. Es para personas que están

realmente en medio de una instalación. Y como nuestro soporte está basado en EE. UU., son las mismas personas con las que hablas durante la semana. Las vas a encontrar el fin de semana si

estás en medio de un trabajo. Así que siempre es buena idea llamarnos. Absolutamente. Sí, estamos aquí para ti. Y esperamos que te hayas quedado con nosotros hasta

el final, y que vuelvas a unirte a nosotros el próximo mes. El próximo mes, el miércoles 29 de agosto, verás yo y mi nuevo co-presentador será Anatoly. Vamos a estar

hablando sobre la solución de problemas para derretimiento de nieve. Así que esto trata sobre solución de problemas y reparación de derretimiento de nieve. Anatoly es un experto en esto, así que por favor regístrese y

únase y prepárese para instalar esos nuevos caminos y aceras y demás para que no tengamos que palear el próximo invierno. Exactamente. Este será mi último, así que me gustaría agradecer a todos los que son

clientes habituales aquí. Realmente lo apreciamos, y voy a jubilarme, así que no me han despedido. Yo mismo me despedí y dije que es hora de pasar a una vida de lujo. Así que me gustaría

gracias a todos por acompañarnos en estos. Y gracias. Gracias de nuevo. Y los veremos la próxima vez. Gracias a todos. Ella los verá la próxima vez. Sí, gracias. Los extrañaremos.

Witajcie i dzień dobry wszystkim. Dziękujemy za dołączenie do dzisiejszego webinaru. Mam na imię Mary Godawa i jestem menedżerem sprzedaży w WarmlyYours. Mam dziś ze sobą Scotta Rosenbauma.

Cześć Mary, dziękuję za zaproszenie. Przejdźmy więc od razu do naszej prezentacji. Co powiesz? Dziś będziemy mówić o ogrzewaniu podłogi w łazience, zaawansowanej instalacji płytek

i wszystkich przydatnych wskazówkach, Więc dziś będziemy rozmawiać o poradnikach i naprawdę zapobiegawczej inżynierii na placu budowy. Jest to dla tych, którzy chcą powiedzieć, że nie mamy nadziei, że podłoga

z ogrzewaniem podłogowym zadziała. Wiemy na pewno, że zadziała, ponieważ zamierzamy to zaprojektować tak, żeby nie mogło zawieść. Więc będziemy się nieco przesuwać od podstawowych, zwykłych

kroków krok po kroku, o których mówimy czasami, w kierunku bardziej aktywnego zarządzania ryzykiem, swoistego frameworku, naprawdę rozumiejąc granice nowoczesnych podłoży, wszystko od

fizyki układu i parametrów elektrycznych, o których musisz myśleć z wyprzedzeniem. Przed przystąpieniem do projektu. A następnie niewidzialne ubezpieczenie – powiemy wszystko

o ochronie przed zerowymi reklamacjami, którą otrzymujesz z WarmlyYours. Tak, więc w wielu z tych webinarów które robimy, robimy je jako poradniki, jak na przykład: oto jak układać

płytki, oto jak instalować produkt TempZone, oto jak to zrobić, oto jak układać kabel. Nie o to nam chodzi. My niejako patrzymy na to z perspektywy

kierownika operacyjnego. Muszę pamiętać, żeby to zrobić. Muszę to sprawdzić. Muszę się upewnić, że mam plan. Muszę się upewnić, że wszystkie inne sprawy są dopilnowane. Właśnie

to robimy dzisiaj. Jest to więc trochę inne podejście. Jeśli uczestniczyliście w wielu naszych webinarach, będzie to bardziej spojrzenie z wysokości 35 000 stóp w dół, jak

w przeciwieństwie do podejścia, że wezmę się do roboty i zacznę działać. Tak, absolutnie. Więc gdy mówimy o płytkach, oczywiście przy wysokiej stawce premium płytek, będziemy

mówić o tym, jak upewnić się, że płytki mają odpowiedni czas utwardzania. Będziemy mówić o— będziemy mówić o posiadaniu małej lub zerowej liczby dodatkowych płytek. To zawsze

coś, o czym trzeba myśleć z wyprzedzeniem, aby zaplanować ewentualne nadwyżki. Istnieje tylko bardzo mały, 1% błąd instalacyjny jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe i płytki. Chcemy się upewnić,

że nie ma żadnych niedbałych błędów. Nikt przypadkowo wkręca śrubę lub czyści linię fugową czymś ostrym i wbija się w system grzewczy. Cokolwiek takiego może skutkować

awarią systemu. Więc będziemy rozmawiać więcej o tym, jak poradzić sobie z taką sytuacją i jak jej w ogóle zapobiec. Tak, gdy w pomocy technicznej rozmawiamy z

ludźmi, którzy mówią: no cóż, mój, mój instalator robił to już 100 razy i nigdy nie miał problemu. Cóż, jest 1 na 100, to jest ten 1%. Zgadza się. I niezależnie od tego, czy zrobiłeś 12

udanych instalacji, czy 250 udanych, zawsze istnieje możliwość błędu. Więc tylko dlatego, że zrobiłeś ich wiele, nich nie oznacza, że zostało to zrobione poprawnie. Musiałem pojechać do

domu, w którym zamontowano 2 lub 3 piętra ogrzewania. Ten sam elektryk zamontował termostaty, wszystkie z nich, i elektryk źle podłączył jeden z nich. Więc tylko dlatego, że pozostałe 2 podłączył poprawnie,

nie oznacza, że wszystkie 3 wykonał prawidłowo. Więc tego właśnie szukasz. Masz na uwadze to, że jeśli kiedykolwiek będziesz mieć problem z podłogą, być może będziesz musiał

zdjąć kafelek. Więc właśnie dlatego będziesz chciał się upewnić, że nie skończysz pracy bez żadnych kafelków, prawda? Więc będziesz musiał zadbać o odpowiedni zapas materiału,

upewnij się, że masz kilka zapasowych. To jest właśnie ten rodzaj rzeczy, o których musisz myśleć podczas instalacji. Tak. Dzisiejsze webinarium będzie w całości poświęcone unikaniu

wszystkich tych kosztownych błędów, którym możemy pomóc ci zapobiec z wyprzedzeniem. Kiedy mówimy o naszym najczęstszym obszarze zastosowania ogrzewania podłogowego, zawsze jako pierwsza przychodzi

nam do głowy łazienka. Dlatego ogrzewanie powierzchni łazienki i strategia rozmieszczenia naprawdę wiąże się z wcześniejszym planowaniem. Ma to związek z tym, co właściciele

domów wybierają nawet pod kątem swoich elementów wyposażenia, takich jak wanny wolnostojące versus umywalki na postumencie versus coś co jest zamontowane na podłodze lub zamontowane na ścianie. Kiedy mówimy

o szafkach unoszących się nad podłogą i montowanych na ścianie, są to super nowoczesne rozwiązania, moje ulubione. Uwielbiam je, bo można sprzątać bezpośrednio pod nimi i usuwać cały kurz i wszystko, co

dostaje się pod szafki. Ale gdy masz szafkę unoszącą się nad podłogą, musisz pomyśleć o wzorze ogrzewania na 4 do 6 cali pod listwą przypodłogową. Cóż, nie listwą przypodłogową, jeśli jest unoszona,

ale przy zwykłej szafce miałbyś listwę przypodłogową. Cóż, to— nie ma listwy przypodłogowej, więc chcemy ogrzewać trochę dalej ten obszar, gdzie twoje stopy mogą wsunąć się pod tę wiszącą

szafkę, gdy stoisz myjąc zęby lub nakładając makijaż czy coś podobnego. Historycznie, zawsze myśleliśmy o szafkach i doprowadzeniu ciepła do strefy

nóg. Zawsze ogrzewaj strefę nóg. Powtarzamy to sobie w nieskończoność. Ale musisz się upewnić, że przy tej wiszącej szafce, mimo że to szafka, twoje stopy, gdy

staniesz przy wiszącej szafce, znajdą się nieco bliżej ściany niż zwykle. Bo wiem, że gdy podchodzę do swojej szafki, czasami moje palce uderzają w cokół.

I właśnie tam chcesz mieć ogrzewanie. Ale gdyby tego cokołu nie było, moje stopy wsunęłyby się jeszcze 2 lub 3 cale głębiej. Dlatego właśnie nie ogrzewasz tylko strefy cokołu,

ale właśnie dlatego sięgasz 6 cali dalej pod spód, bo właśnie wtedy twoje palce u nóg... chcesz mieć pewność, że stare powiedzenie "żadnych zimnych palców" jest spełnione, prawda? To bardzo ważne.

Mam na myśli, kiedy zaczynaliśmy, bardzo rzadko widywaliśmy pływającą szafkę łazienkową, prawie nigdy montowanej na ścianie toalety, chyba że było to w jakimś miejscu komercyjnym.

Więc na to właśnie będziesz chciał zwracać uwagę. Pamiętaj też, na uwadze, co muszę zaplanować? Dlaczego? Na tym zdjęciu, uwielbiam to zdjęcie, ponieważ widzimy na nim

szklaną ścianę lub szklaną przegrodę. Pamiętajcie, że czasami przy szklanych przegrodach wkręca się uchwyt, kotwę, kotwę w podłogę. Jeśli więc macie tam elektryczny kabel grzewczy,

istnieje duże prawdopodobieństwo, że traficie w ten przewód pod spodem. Pomyślcie więc o tym, że wszędzie tam, gdzie mam szklaną przegrodę, nie chcę wiercić otworu, wiercić przez

przewód tym otworem. Miej to na uwadze. Widzimy też tutaj pływającą szafkę łazienkową. Bardzo, bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym na uwadze. Również wanna, wanna na tym, na tym zdjęciu to

wanna, która sięga aż do podłogi. Nigdy nie ogrzewalibyśmy pod tym obszarem. Musisz upewnić się, że nie ogrzewasz pod tym obszarem, jeśli masz inspekcję. Również, jeśli masz tam

wannę na nóżkach, czy ta wanna na nóżkach będzie przykręcona do podłogi czy nie? Ponieważ jeśli zamierzasz ją przykręcić do podłogi, musisz upewnić się, że trzymasz przewód z dala

od tego. Również tego rodzaju wanny mają wodę i odpływy, które przechodzą przez podłogę. Chcesz się upewnić, że nie wiercisz otworów, ponieważ to zdarza się często. Rzeczywiście się zdarza

ale to się zdarza. Więc uważaj, gdzie będziesz wiercić. Tak, na tym zdjęciu myślę, że dobrą wskazówką byłoby to, że kiedy przesyłasz szkic lub rysunek do WarmlyYours, abyśmy wykonali dla ciebie

instalacyjny SmartPlan, bądź uważny, upewnij się, że zwracasz uwagę. Czy to jest szafka podumywalkowa wisząca czy stojąca na podłodze? Daj nam znać, czy to jest

toaleta podwieszana, i szczególnie w przypadku wszelkich rur i armatury wokół wanny również. Więc dokładnie, dostarcz nam dobry plan rozmieszczenia, a otrzymasz dobry projekt w zamian. Tutaj mamy

przykład ogrzewania prysznica. Więc wiele osób nawet nie wie, że można zainstalować ogrzewanie podłogowe w prysznicu i uwielbiam montować ogrzewanie podłogowe w prysznicu. Myślę, że daje to

to wyjątkowe uczucie luksusowego spa. Zasady ogrzewania prysznica — chcieliśmy poinformować, że można używać tego samego termostatu, wspólnego termostatu zarówno dla podłogi łazienki,

jak i prysznica. Jednak warto to wcześniej zaplanować. Dlatego stosujemy osobny kabel lub matę po stronie podłogi prysznica. I osobny kabel lub matę po stronie podłogi

łazienki. Pomaga to wyeliminować wszelkie problemy, które mogą wystąpić w prysznicach. Na przykład, jeśli niektóre płytki nie były siedzieć prawidłowo, albo może nachylenie odpływu nie było całkiem

właściwe, i po prostu coś się wydarzyło, lub wystąpił jakiś problem z hydrauliką, przez który trzeba było rozkuć i dostać się do prysznica. Jeśli masz to na oddzielnych, dedykowanych kablach lub

matach, nigdy nie będą musieli rozkuwać całej łazienki, żeby przerobić tylko małą sekcję, jeśli kiedykolwiek wystąpi problem z hydrauliką. Więc to po prostu dobry pomysł, żeby mieć to na uwadze. Więc możesz zauważyć to na

niektórych swoich planach podłóg. Zawsze planuj z wyprzedzeniem i koordynuj to. Tak, to jest dla ludzi, którzy przychodzą i naprawiają odpływy, albo, wiesz, mam dość tego odpływu, chcę

żeby zamontować inny odpływ tutaj. No więc wyjmują stary odpływ, wstawiają większy, wiercą przez kabel znajdujący się w prysznicu. To się zdarzyło, to jest

sytuacja z prawdziwego życia. I czy wolisz mieć tę dziurę w przewodzie, która wyłączy całą łazienkę i prysznic, czy żeby wyłączyła tylko prysznic? Bo większość ludzi wolałaby się upewnić— muszę się upewnić, że

cała łazienka działa. Jeśli prysznic się zepsuje, no wiesz, to jest coś, czym możemy się martwić później. Więc dlatego mówimy o 2 przewodach. I często, um, aplikacja

prysznicowa to grubsza podłoga. Więc ta grubsza podłoga, im jest grubszy, tym dłużej trwa nagrzewanie. Więc czasami ludzie mówią: wiecie co, chcę termostat do prysznica i

ławki. Bo chcę, żeby włączył się wcześniej, żeby było ciepło, gdy tam wchodzę, ponieważ nagrzewanie zajmie dłużej w tej grubszej sekcji niż cal ogrzewania w reszcie

łazienki. Więc właśnie tutaj użyłbyś dwóch sterowników — kabel w prysznicu, kabel w łazience. A także, właśnie tutaj będziesz wykonywać hydroizolację. Teraz, rzecz

w tym, że hydroizolacja to interesująca sytuacja, ponieważ przewód jest wodoodporny. Jest dopuszczony do miejsc mokrych, więc jest zaprojektowany do montażu w kabinie prysznicowej na podłodze. Kałuża wody na

podłodze prysznica nie przedostanie się do kabla i go nie zniszczy, chyba że go przetniecie podczas instalacji. Więc to jest coś, o czym musicie pamiętać. Ale często

robi się to w ten sposób, że najpierw kładzie się warstwę uszczelniającą, a następnie można ułożyć kabel na jej wierzchu, a potem kafelki. Jeśli chcecie wykonać kolejną warstwę uszczelniającą, możecie zastosować uszczelnienie, gorący

kabel, a następnie uszczelnienie na wierzchu, a potem kafelki. Więc to zależy od was. Oczywiście. Um, to jest fantastyczne zdjęcie, ponieważ pokazuje trochę

o czym rozmawialiśmy, o tym prześwicie przy misce sedesowej. To chroni przed, uh, być może woskową uszczelką na kołnierzu toalety. Jak wspomniałeś o, no wiesz,

rozmieszczeniu maty grzewczej i rozmieszczeniu miejsc, gdzie mogą potencjalnie wiercić przez podłogę. To zawsze są rzeczy, które, uh, za każdym razem prowadzą do telefonu do pomocy technicznej.

Więc kiedy planujemy Twój system maty grzewczej, upewnij się, że zaznaczysz toaletę, żebyśmy mogli cofnąć element grzewczy co najmniej 4 cale od tej, uh, woskowej uszczelki,

żebyś nie miał żadnych problemów z uszczelnieniem kołnierza toalety. Tak, ciepło promieniuje na cal i pół od przewodu, więc dlatego jeśli zachowasz 4 cale od pierścienia woskowego, nie

musisz się martwić, że ta część kiedykolwiek się nagrzeje. Nie musisz się martwić, że kiedykolwiek się stopi. Więc jeśli zachowasz odstęp 4 cali, osiągasz dwie rzeczy. Zapewniasz, że

nie stopi pierścienia woskowego, i jednocześnie trzymasz go wystarczająco daleko, żeby śruby kołnierza lub śruby mocujące toalety nie trafiły w przewód. Hm, musiałem wykonać naprawę w Nowym

Jorku dla, uh, ludzi, którzy ułożyli ogrzewanie wokół toalety, ale umieścili je zbyt blisko, więc wywiercili otwór przez ten strony, przeszło przez przewód po tej stronie, a następnie trafili

idealnie w przewód po drugiej stronie. Więc nie tylko oni— Prawo Murphy'ego mówi, że trafisz w przewód raz, ale tak naprawdę Prawo Murphy'ego mówi, że ci ludzie trafili

bezpośrednio dwa razy. Więc mieliśmy 2 dziury do naprawienia. I to właśnie osiągniesz, jeśli zachowasz prawidłowe odstępy, prawda? Absolutnie. Okej, więc oto coś, o czym chcemy się upewnić,

że jesteście, znowu, świadomi, aby wyeliminować wszelkie inne powroty serwisowe. I chodzi o eliminowanie przerw lub zimnych miejsc. Wiele razy ludzie spots. A lot of times people

zadzwonią i powiedzą: hej, część mojej podłogi nie działa. Dlaczego ta sekcja nie jest ogrzewana? Wchodzę do swojego pokoju i mam 6 cali przy drzwiach, które nie nagrzewają się aż do krawędzi.

Cóż, tak naprawdę to, co staramy się tutaj zrobić, to chcemy zarządzać odstępami między kablami. Nasze standardowe układy zawsze będą miały odstęp około 3 lub 4 cali między przebiegami kabli.

Ten odstęp jest naprawdę jednolity. Nigdy nie powinien być mniejszy niż 3 cale, i naprawdę nie powinien być większy niż 4 cale, gdziekolwiek to możliwe. A kiedy tworzysz te

przerwy większe niż 4 cale, to co możesz zacząć czuć, to prawie jak chłód. Jak powiedział Scott, ciepło rozchodzi się tylko na kilka centymetrów od podgrzewanej płytki. Więc nie chcemy,

żeby powstał efekt pasków. Jeśli więc próbujesz układać ten kabel grzewczy co 15 centymetrów, uzyskasz uczucie ciepłych i zimnych pasów na przemian na całej podłodze. To nie jest

to, co zalecamy. Więc zdecydowanie upewnij się, że odstępy między kablami wynoszą około 7-8 centymetrów w całym systemie, gdy wykonujesz instalację kabla w paskach. Jeśli spojrzymy

na ten rysunek tutaj, możemy zobaczyć, że na górze, przy toalecie— nie wiem, czy widzisz moją strzałkę na ekranu czy nie, ale możecie zobaczyć, że jest— jeśli spojrzycie

na toaletę, jest zielona 6 po jej lewej stronie i zielona 6 po jej prawej stronie. To oznacza, że kabel zaczyna się 6 cali od ściany. Więc 6 cali od ściany dosłownie może oznaczać, że

ten drut tutaj, ten obszar ma 85, 86, 89 stopni, a obszar przy ścianie dosłownie może mieć 60 lub 70 stopni. Jest to aż tak radykalnie różne. Właśnie dlatego spotyka się początkujących, którzy

czasem myślą: hej, po prostu poprowadzę kabel przez środek podłogi i ogrzeje on cały pokój, prawda? A tak nie jest. Tak to nie działa. Dosłownie 4 cale dalej, to Literally 4 inches away, it

może spaść o 10 do 15 stopni. Dosłownie o tyle. Dlatego staramy się upewnić, że podczas instalacji zawsze warto przejść się po pomieszczeniu, które

planujemy ogrzewać. Jeśli jest tam wanna, gdzie staje moja stopa gdy z niej wychodzę? Chcę mieć pewność, że to miejsce jest ciepłe. Jeśli jest jakiś obszar, gdzie nie stoję— nikt nigdy

nie stoi tuż przy ścianie. Ludzie pytają, dlaczego jest 6-calowy odstęp między ścianą a miejscem, gdzie zaczyna się ogrzewanie. A to dlatego, że nikt nie stoi tuż przy ścianie, chyba że

jesteście, no wiecie, na szkolnym balu. A wtedy wszyscy mężczyźni stali pod ścianą, bo nie chcieli tańczyć. Ale to nie jest parkiet taneczny, więc nie musisz

się tym martwić. Więc o tym właśnie musisz pamiętać. Tam, gdzie nie ma kabla, nie ma ciepła. Więc uważaj na to. To jest coś, o czym musisz

pamiętać. Jeszcze raz, nie pokazujemy ci, jak to zamontować. Mówimy o tym, co musisz wziąć pod uwagę podczas instalacji. Jedną rzecz, którą zauważam na tym, Mary, na tym

rysunku tutaj, czego nie mamy, to nie mamy żadnych kratek wentylacyjnych. Jeśli masz kratki wentylacyjne, musisz nam pokazać, że je masz mają otwory wentylacyjne, żebyśmy mogli je uwzględnić na planie, ponieważ

nie można po prostu prowadzić kabla nad kratką wentylacyjną, prawda? To nie działa w ten sposób. Więc właśnie tutaj trzeba uważać na tego rodzaju rzeczy, żeby nie skupiać kabli razem.

Absolutnie. Okay, więc oto pytanie, które często otrzymujemy — ludzie pytają nas, no cóż, wiecie, nie mam dużo dostępnej wysokości w moim pomieszczeniu. Jak mam zainstalować

ogrzewanie podłogowe? Czy to sprawi, że podłoga będzie bardzo gruba? Cóż, istnieje kilka różnych sposobów wykonania ogrzewania podłogowego i zależy to od tego, który produkt wybierzesz i być może od Twoich

wybór podłogi, a także to, jak wysoka będzie Twoja zabudowa. Aby uzyskać około 1 cala zabudowy, możemy podać przykład. Gdybyś użył, powiedzmy, prawdopodobnie najgrubsza

zabudowa to prawdopodobnie ta metoda tutaj. Byłby to najpierw ThermalSheet z membraną Prodeso na wierzchu. A ThermalSheet jest, jest warstwą izolacyjną, której używamy

podczas ogrzewania na istniejącej betonowej płycie, aby zapobiec utracie ciepła pochłanianego przez płytę. Więc ThermalSheet zapewni Ci również tłumienie pęknięć.

Jest to więc potrzebne, gdy ogrzewasz na needed when you're heating over płytę betonową, a następnie chcesz użyć membrany Prodeso na wierzchu. Um, należy najpierw nałożyć thinset na termiczną

spodnią stronę podłoża i ThermalSheet. Należy to docisnąć. To da ci około 1/32 do 1/16 cala. Sam ThermalSheet ma około ćwierć cala grubości, a następnie

thinset pod membraną to tylko około ósmej części cala nałożonej pacą V-notch. Myślę, że to jest paca V-notch do tego. A jeśli chodzi o samą membranę Prodeso, to

Prodeso to ta niebieska, waflopodobna siatka, w którą można wcisnąć kabel. Membrana Prodeso ma 7/32 cala, a zaprawa nad tą membraną to kolejne 3/8

cala. Więc łącznie mamy tutaj do czynienia z warstwą kanapkową o grubości około 1 cala zagłębienia od góry do dołu. A następnie dodajemy grubość Państwa, Państwa płytki.

Więc ważnym faktem, który musimy tutaj uwzględnić, jest membrana Prodeso. Membrana Prodeso ma zerową wartość R. Nie ma żadnej wartości R. Więc całe ciepło, które znajduje się powyżej niej,

będzie przez nią przenikać i trafiać do podłoża. Dlatego właśnie przy Prodeso należy używać ThermalSheet. Jeśli spojrzymy na inne konkurencyjne produkty będące membranami, zobaczymy, że

mówią, że jest to membrana posiadająca wartość R, więc można jej używać jako bariery termicznej. Cóż, jeśli spojrzymy na te wartości R, są one niesamowicie małe. Więc uzyskacie znacznie lepszą

wydajność dzięki ThermalSheet i membranie Prodeso niż z membraną, która twierdzi, że posiada barierę termiczną. Ponieważ ThermalSheet ma

wartość R równą 1,5. To całkiem dużo. I zawsze gdy widzicie ThermalSheet, ThermalSheet to coś, czego będziecie używać zawsze gdy układacie na betonie lub gdy układacie

na sklejce nad nieogrzewaną przestrzenią. Jak na przykład przestrzeń przestrzeń. Więc jeśli masz nieogrzewaną przestrzeń pełzającą pod sobą, będziesz chciał użyć ThermalSheet, aby ciepło szło

w górę i nie uciekało w dół. Więc teraz opowiedz nam o listwach mocujących. Kiedy używamy naszych listew mocujących, uh, lub listew chwytających, uh, systemu kablowego, to czasami— nie zawsze potrzebujesz membrany Prodeso,

i to jest pewne nieporozumienie wśród niektórych układaczy płytek, którzy myślą, że zawsze muszę używać Prodeso. Ale są czasami, uh, podłogi, które nie potrzebują Prodeso ze względu na

właściwości rozsprzęglające, ponieważ ThermalSheet również zapewni ci do jednej czwartej cala tłumienia pęknięć. Więc jeśli twoja wysokość jest problemem, możesz rozważyć zastosowanie ThermalSheet

z metodą listwy mocującej i kabla, lub ThermalSheet z naszą metodą Flex Roll. To zdecydowanie obniży, obniży wysokość do około dwóch trzecich cala

grubości całkowitej. Teraz, jedną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że jesteśmy w tej branży od dawna, 25 lat, i wiemy, że istnieje więcej niż jeden sposób — więcej niż jeden sposób ogrzewania

podłogi. Więc nie każda podłoga potrzebuje membrany. Teraz, niektóre, niektóre inne firmy mówią, cóż, to jedyny sposób, w jaki możemy to zainstalować. To, to jest w porządku, ale wiemy, że nie potrzebujesz

ten dodatkowy koszt membrany na każdej podłodze. Więc jeśli masz podłogę w bardzo dobrym stanie, możesz użyć ThermalSheet i listew mocujących, oszczędzając

sporą sumę pieniędzy. Więc jeśli masz jakieś pytania na ten temat, śmiało daj nam znać, ponieważ bardzo ważne jest, aby ta informacja była powszechnie znana. Tak, i oto dobre zilustrowanie tych dwóch rozwiązań,

o których mówimy. Czyli różnica między membraną odsprzęgającą a listwami mocującymi lub zaciskowymi z SLU, czyli samopoziomującą masą podkładową, czasami nazywaną SLC od

samopoziomującego cementu, ale chodzi tu o zrównoważenie przygotowania w profilach i odpowiedni produkt do płytek, które zamierzasz używać. Więc kiedy instalujesz

system grzewczy i zamierzasz po prostu wylać wyrównującą masę cementową na jego wierzch, nasza rekomendacja byłaby taka, żeby użyć produktu takiego jak Grip Strips w metodzie kablowej lub metody Flex Roll

dla SLU, ponieważ jest to najlepsza metoda do wylewania masy wyrównującej i sprawdza się najlepiej przy bardzo małych płytkach grzewczych, gdzie musisz mieć idealnie płaską powierzchnię do

nakładania zaprawy i wciskania jej w te płytki. Płytki mozaikowe trochę się kiwają na tych wypustkach membranę. Lepszą metodą byłoby najpierw położyć matę

grzewczą lub kabel, a następnie wylać równą warstwę cementu wyrównującego, i wtedy można wrócić do układania płytek. Tak, jeśli myślisz o użyciu

masy samopoziomującej, w 9 przypadkach na 10 nie będziesz używać membrany. Chyba że potrzebujesz wytrasować linie pod płytki, wtedy będziesz jej potrzebować. I wtedy będziesz chciał sprawdzić, które

konkretne masy samopoziomujące— SLC lub SLU, używamy tych terminów zamiennie— mogą mieć gwarancję z membraną. Są konkretni producenci, którzy zapewnią

gwarancję na to. Ale jeśli układasz podłogę, która będzie podłogą pływającą, jak drewno inżynieryjne, LVT, cokolwiek z tych rzeczy, nie będziesz używać membrany,

ponieważ membrana jest membraną antyspękaniową, więc zapobiega pękaniu płytek lub pękaniu spoin. Cóż, jeśli układasz podłogę pływającą, nie masz płytek i nie masz

spoin, więc nie ma potrzeby ponosić tych dodatkowych kosztów związanych z membraną. Więc jeśli zamierzasz używać samopoziomującego, w 9 przypadkach na 10 nie będzie to z

membraną. I jeśli— i to jest ważne. Jeśli masz siatkę 2x2 lub mniejszych płytek, nie będziesz używać membrany. Będziesz chciał użyć pasków lub mat TempZone

albo rolek i przykryć to masą samopoziomującą. Więc to są tylko ogólne wskazówki. Zawsze znajdzie się wyjątek od reguły. Zawsze jest coś, co może sugerować inne podejście.

Ale jeśli mówimy ogólnie, lub gdy myślisz o tym z perspektywy— znowu, bardzo ogólnego spojrzenia. Jak muszę to zaplanować? Używam masy samopoziomującej, nie będę

używać membrany. Używam pływającej podłogi drewnianej lub pływającej podłogi z drewna kompozytowego, lub czegoś co jest pływające, nie będę używać membrany. To są rzeczy, które

warto wziąć pod uwagę. A jeśli chodzi o różnice w procesie pracy, zarządzanie czasem jest również bardzo ważne. Czas to pieniądz dla wszystkich z was, którzy

układają płytki. Więc tempo pracy i sposób wykonania to dwie różne kwestie, ponieważ ta samopoziomująca masa podkładowa wymaga trochę czasu na wyschnięcie, zanim będzie można

wrócić i ułożyć płytki, natomiast jeśli zastosujecie membranę, po jej ułożeniu możecie zacząć od razu, natychmiast przystąpić do układania płytek. A w przypadku gdy macie bardzo duże pomieszczenie i nie

skończyć układanie płytek w ciągu jednego dnia, możesz wrócić później i dokończyć, odpocząć, yyy, dokończyć pracę później, prawda? Tak, ale nie chcesz całkowicie pokryć membrany i kabla

zaprawą klejową, a potem wrócić później i układać płytki. Nie rób tego. Wszystko co robisz to nakładasz zaprawę klejową, kładziesz płytkę, nakładasz zaprawę klejową, kładziesz płytkę,

bo w ten sposób możesz pracować posuwając się przez podłogę. I jeśli nadejdzie czas wyjścia, a jesteś tylko w połowie drogi, po prostu wróć, nałóż zaprawę klejową na membranę, posmaruj płytkę od tyłu

i po prostu zacznij powtarzać to w kółko. Nigdy, przenigdy nie układaj kabla membranowego, a następnie nie przykrywaj go warstwą zaprawy klejowej. Tak, nie rób tego. Nie rób

tego. Dobra, zapytajcie nas skąd wiemy. Tak, tak, odbierzcie ten telefon kilka razy. Uh, przewodnik porównania podłoży na placu budowy. Więc, um, oto niejako tematy do

przemyślenia, w kolejności. Mamy więc profil grubości zabudowy, czyli co będę w stanie zmieścić na tej robocie? Czy wybrać większą grubość zabudowy z membraną Prodeso? Czy to poprawi stabilność strukturalną

mojej podłogi? Czy zaoszczędzi czas mojemu instalatorowi? Może to jest najlepsze rozwiązanie metoda w porównaniu z użyciem tych pasków, co jest nieco

bardziej pracochłonne przy instalacji. Izolacja przeciwspękaniowa. Znowu musimy się zastanowić, czy to jest podłoga, która będzie miała pęknięcia, fugi lub cokolwiek, co musimy wziąć pod uwagę przy

izolacji przeciwspękaniowej? Więc wybralibyśmy membranę Prodeso zamiast braku izolacji, gdybyśmy mieli do czynienia z dobrą płytą wiórową lub jakimś rodzajem podłogi z podwójną warstwą sklejki. Następnie zawsze jest kwestia odstępów

i kontroli. Jak wspomnieliśmy, jeśli stosujesz stały odstęp na membranie Prodeso, są one rozmieszczone co 1,25 od siebie. Nie wszystkie membrany są takie same, więc jeśli akurat używasz

membrana i nie jest to nasza membrana Prodeso, prosimy poinformować nas z wyprzedzeniem, ponieważ odstęp może wynosić 1,5 lub może wynosić tylko 1 lub coś innego. Może to być inny odstęp niż ten, który

obliczamy, więc zawsze informujcie nas o kontroli odstępów dla obszaru, który wykonujemy. A jeśli używacie listwy mocującej, ponownie, nasza rekomendacja to odstęp 3 lub 4 cale

w zależności od pomieszczenia i budżetu na produkt, amperów i tak dalej. Oczywiście, zawsze jest też kwestia przepływu pracy - co jest najszybsze do zainstalowania, a co będzie wymagało najdłuższego czasu

schnięcia. Więc naprawdę myślę, że musicie zastanowić się, czy będę czy mam ograniczony czas, czy też mam go pod dostatkiem? Bo mogę, zdecydowanie zaoszczędzić trochę pieniędzy, jeśli nie będę się spieszyć, na przykład robię jedną

małą łazienkę, po prostu zrobię to powoli i zrobię część z tego dzisiaj, a część jutro. Wtedy możesz zaoszczędzić sobie sporo pieniędzy, ale to zależy od tego, co jest Twoim głównym motorem działania.

Czy muszę to skończyć w jeden dzień, czy mogę poświęcić dwa dni na to zadanie? Tak, i czasami, jeśli robisz różne pomieszczenia w tym samym domu, może łazienkę w piwnicy

w porównaniu z łazienką na górze, możesz wybrać ThermalSheet i FixingStrip w jednej łazience, a w drugiej możesz zdecydować się na coś innego. z membraną Prodeso, ponieważ masz duży format płytek

na górze. Na górze, tak. Więc, więc nie, wiesz, nie myśl, że możesz trzymać się tylko jednego produktu, nawet jeśli to ta sama praca. To różne piętra, podłogi mają różne

podłoża, więc dostosujesz się do tego. I jeśli zauważysz, nie mówimy tutaj o wylewkach, ponieważ wylewki to przeszłość. I niektórzy ludzie muszą je robić, rozumiem, czasami

trzeba to zrobić. Ale ta branża radykalnie zmieniła ten typ instalacji, ponieważ jest ona zaprojektowana jako cienka instalacja, a nie jako

na 3-calowej warstwie błota. Jest zaprojektowany tak, aby znajdować się od 1 do 1,5 cala od dołu, od miejsca, gdzie znajduje się kabel, do góry płytki. Od 1 cala do maksymalnie 1,5 cala. Więc to

wyklucza układanie na 3-calowej warstwie zaprawy i tym podobne rzeczy, prawda? Więc zawsze miej to na uwadze. Tak. Więc kiedy mówimy o układaniu płytek, istnieje metoda jednoetapowa i dwuetapowa.

Chcemy podkreślić, że metoda jednoetapowa jest nieco bardziej ryzykowna. Próba rozłożenia zaprawy klejowej, osadzenia kabli grzewczych i ułożenia płytek w jednym kroku jest trudna

nawet dla doświadczonego płytkarza, ponieważ mogą wystąpić nierówności. Zawsze będziesz walczyć z nierównościami przy metodzie jednoetapowej. To jest bardzo trudne do wykonania. Więc tak jak powiedziała Mary,

mamy ludzi, którzy położyli 10 podłóg i nadal nie potrafią— nadal nie chcą tego robić. Jeśli dojdziesz do 20 i 30 podłóg i teraz możesz wykonać tę instalację z nakładaniem kleju na spód płytki

lub cokolwiek innego, robiąc cokolwiek musisz zrobić, żeby uzyskać te 3/8 cala, które potrzebujesz, aby rozprowadzić ciepło, a następnie ułożyć płytkę tak, żeby nie było nierówności — to jest najtrudniejsza część. Właśnie dlatego ta metoda

jednoetapowa jest bardzo trudna. Więc miej to na uwadze. Tak, szczególnie w dużych pomieszczeniach. Tak, większych. Jeśli chcesz wykonać swoją pierwsza próba z, z jednoetapową lub jednoetapową, zrób to w

małym pomieszczeniu. Tak, z kafelkami standardowego rozmiaru na pewno. Tak. A kiedy mówimy o metodzie dwuetapowej, polegałoby to na tym, że najpierw oczywiście układamy i mocujemy kable lub matę do

podłoża, a następnie wylewamy warstwę samopoziomującej masy podkładowej jako pierwszą, aby całkowicie zakryć i zabezpieczyć kable. Um, ta druga metoda dwuetapowa może być również wykonana

przy użyciu płaskiej strony kielni i po prostu robiąc coś w rodzaju— czasami nazywają to szpachlowaniem lub cienką warstwą wyrównującą. Tak, wyrównaj to i, um, po prostu upewnij się, że mata lub kabel leży tak, żeby następnie

można wrócić później i faktycznie położyć płytki na wierzchu. Tak, więc po prostu wciskasz coś w rodzaju cienkiej warstwy, tylko tyle żeby przykryć przewód. Więc jeśli używasz tu siatki, nałożysz

tyle, żeby tylko przykryć przewód, ponieważ użyjesz tego— cokolwiek tam nałożysz żeby przykryć przewód, następnie dodasz dodatkową warstwę, żeby uzyskać grubość

3/8 cala. I właśnie na tym polega ten dwuetapowy proces. Więc właśnie dlatego jest to bardzo— ale to chroni kabel. Jednak wielu ludzi używa plastikowej pacy, żeby przykryć kabel, jeśli zamierzają

używać kleju do płytek. To wtedy daje using thinset. Then that gives trochę bezpieczeństwa, i wtedy możesz wrócić z kielnią, kielnią zębatą, i zacząć wykonywać instalację. Tak.

Miłą rzeczą w siatce jest też to, i możesz to zobaczyć na tym zdjęciu, siatka jest jakby— stroną drucianą skierowana w dół, co pomaga. Więc jeśli zamierzasz nałożyć tę warstwę wyrównującą na wierzch, nie będziesz

zahaczać o te druty tak łatwo. Tak. A jeśli odwrócisz ją do góry nogami, pętle zaczną unosić się na powierzchnię, ponieważ pamiętaj, gdy używasz masy samopoziomującej, ta masa—

ten materiał samopoziomujący jest bardzo, bardzo gęsty. Wszystko, co na niego wylejesz, będzie próbowało wypłynąć na wierzch. Będzie próbuje wypłynąć na powierzchnię. Więc kiedy myślisz o

samopoziomowaniu, muszę się upewnić, że kabel lub siatka są dobrze przymocowane do podłoża, bardzo, bardzo dobrze, bo inaczej Mary lub ja dostaniemy telefon z informacją: tak, to wszystko wypłynęło na górę,

co mam teraz zrobić? No cóż, musisz dodać kolejne 3 mm lub cokolwiek innego, uh, z tego, co sprawia, że wszystko idzie znacznie wolniej, prawda? Absolutnie. I oto

przykład zdjęcia, które pomoże ci zapobiec temu problemowi. Chcemy tu pokazać, że to jest, przyjrzyjmy się tylko temu pomieszczeniu w tej chwili. Więc widzimy

ThermalSheet są układane jako pierwsze. To świetne rozwiązanie, ponieważ ma ten otwór wentylacyjny, o którym wspomniałeś wcześniej. Więc zablokowali obszar przy tamie dla tego otworu wentylacyjnego. A następnie mamy paski biegnące

przez całe pomieszczenie i kabel został zainstalowany w rozstawie 4 cali tam i z powrotem. A następnie ta biała linia, którą tam widzisz, to po prostu cienki pasek taśmy maskującej biegnący przez

całą długość. Więc to, co tutaj pokazujemy, to pokazujemy, jak to zabezpieczyć. Listwy mocujące zostały zabezpieczone za pomocą dwustronnej, wysokiej jakości,

wyjątkowo mocnej taśmy klejącej. Ponieważ ta podłoga jest, myślę, że było najpierw beton, a potem ThermalSheet, nie mieliśmy żadnego sposobu, żeby przykręcić lub przybić te listwy. Więc użyliśmy

mocnej, bardzo mocnej dwustronnej taśmy klejącej, żeby zacząć układać nasze listwy, prowadząc kabel tam i z powrotem. Nigdy, przenigdy nie zszywaj przez elementy grzewcze. Więc jeśli używasz kabli, żadnych zszywek

w ogóle. Kiedy widzisz wzmiankę o zszywkach w naszej instrukcji instalacji, dotyczy to siatki naszych rolek lub mat. Zawsze możesz zszywać przez siatkę, ale nigdy przez kabel. Mieliśmy

gościa zeszłej zimy, który postanowił zainstalować kabel, ale zdecydował się użyć zszywek, żeby go utrzymać na miejscu. I cała ta podłoga była zniszczony, ponieważ stworzył zwarcie w każdym miejscu, gdzie wbił

ten zszywacz. Bo to, co zrobił, po prostu ścisnął przewód. Zazwyczaj w kablu są 3 żyły. Masz 2 przewody, które przewodzą prąd, i to są

te, które się nagrzewają, a potem masz uziemienie. Cóż, jeśli ściśniesz je razem, stworzysz zwarcie. I właśnie to zrobił ten człowiek. Więc nigdy, przenigdy nie używaj zszywacza na

przewodzie, ale możesz na siatce. Tak. Więc zalecenie, które mamy, to użycie gorącego kleju. Gorący klej jest czasami twoim najlepszym przyjacielem, jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe. Więc upewnij się, że masz

dobry pistolet do kleju na gorąco i dużo wkładów w swoim zestawie narzędzi, ponieważ te kropelki gorącego kleju uratują podłogę przed uniesieniem się na wierzch wylewki poziomującej. I rozmawiam z ludźmi, którzy

mówią: nie chcę używać samopoziomującej. Zamierzam— zamierzam odmierzyć. Rozrzeduję klej, żeby móc go wylać. I to jest ostatnia rzecz, którą chcesz zrobić,

ponieważ klej musi mieć odpowiednią grubość, inaczej jest całkowicie niestabilny. Zgadza się. Zbyt dużo wody w kleju sprawia, że jest niestabilny i zacznie się kruszyć. Więc musisz

uważać— pilnować tego. I to ci sami ludzie, którzy chcą włączyć system, żeby pomóc go wysuszyć. Zniszczycie swoją podłogę, jeśli włączycie system przed tym— przed

utwardzeniem kleju. Będziemy o tym mówić trochę później. Ale, um, tak, ale Mary wspomniała— to znaczy, to są moje stopy w dolnym— w lewym górnym

rogu. Um, tak, więc to jest— to jest system zainstalowany na betonowej płycie. Na, uh, w ramach— przymocowaliśmy, um, ThermalSheet klejem do płytek. Ludzie ciągle pytają, jak

go położyć? Jak przymocować ThermalSheet do betonu? I najszybszą i najłatwiejszą metodą jest użycie kleju do płytek, ponieważ i tak będziesz kupować klej do płytek,

prawda? Więc po prostu weź klej i użyj go do mocowania, a następnie ułóż kable i zalej je klejem od góry. Znaczy, masą samopoziomującą— prawie znowu popełniłem ten

sam błąd. Dobra, więc oto kolejna rzecz, która pomoże ci uniknąć wszystkich tych powrotnych wizyt. To jest redundancja lub podwójny czujnik zapasowy, czujnik rezerwowy. Chodzi tu

po prostu o prawo Murphy'ego, jak wspomnieliśmy wcześniej — jeśli założysz jeden, nie będziesz mieć awarii. Oto zdjęcie termostatu częściowo wyciągniętego

trochę od ściany. Możecie więc zobaczyć przewody, które wychodzą z podłogi z tyłu tego termostatu. I mamy przewód czujnika, który dochodzi do tyłu

tego termostatu. I to, co robi ten przewód czujnika – czujnik faktycznie odczytuje temperaturę podłogi i przesyła ją z powrotem do termostatu. Więc nie zawsze mierzy temperaturę w pomieszczeniu.

W rzeczywistości pobiera temperaturę podłogi. I to właśnie będzie kontrolować cykle grzewcze. Więc kiedy układacie podłogę, oczywiście jest ona pod cementem. Warto zamontować 2

jednocześnie. Żeby jeśli jeden kiedykolwiek się zepsuje, nigdy nie trzeba naruszać płytek ani podłogi znajdującej się pod spodem. Wystarczy odciągnąć przednią część urządzenia od ściany, jak pokazano

na ilustracji, a następnie można po prostu zamienić miejscami dwa przewody wewnątrz, które prowadzą do tego termostatu. Zgadza się. Wiele osób pyta, dlaczego potrzebujemy redundantnego czujnika termostatu?

Na szczęście nigdy nie mieliśmy problemów z naszymi czujnikami. Jednak w branży zdarzały się firmy, które miały duże grupy czujników, które uległy awarii. Nam

nigdy to się nie przydarzyło. Na szczęście, odpukać w niemalowane drewno. A jeśli tak, należy zainstalować oba. Problemy, z którymi dzwonią do nas klienci, to sytuacje, gdy osoba instaluje dwa i wtedy chce— ona

decyduje się podłączyć oba z nich do termostatu. Cóż, jeśli podłączysz oba czujniki do termostatu, termostat będzie myślał, że w podłodze jest 150 stopni i nie włączy

systemu. Więc to jest ta osoba, która do nas dzwoni i mówi, że podłoga nigdy się nie włącza. No to jaka jest temperatura podłogi? 104. Cóż, wynosi 104, bo masz podłączone dwa

czujniki. Więc instalujesz oba, ale nie podłączaj obu. I co się dzieje, jeśli zapomnisz swoich czujników? Ludzie, mimo że dołączamy je do rolek, mimo że

umieszczamy je w pudełku termostatu, czasem ludzie zapominają je zainstalować. Cóż, jeśli masz podłogę z płytek lub coś bez ograniczenia temperatury, do której możesz ją nagrzać, możesz

czasem ustawić podłogę— ustawić termostat w tryb otoczenia, czyli temperatury pokojowej. To nie jest zbyt dobre przy ogrzewaniu podłogowym, ale przynajmniej możesz spróbować i sprawdzić, czy zadziała.

Jeśli masz podłogę z drewna, lub dywanu, lub LVT, lub laminatu, każdy z tych produktów powie: hej, możesz to ogrzewać, ale nigdy nie możesz

przekroczyć określonej temperatury. Cóż, jedynym sposobem, aby wiedzieć temperatury podłogi jest czujnik. Okay, więc jeśli zapomnisz go zainstalować w systemie, który tego

wymaga, jak te produkty, które właśnie wymieniłem, będziesz musiał pomyśleć o jego późniejszym zamontowaniu. A jeśli chcesz zamontować go w podłodze z płytek, da się to zrobić. Mamy

instrukcje, które możemy Ci przesłać i pokazać, jak to zrobić. Jest to więc bardzo, bardzo ważne, żebyś o tym pamiętał. Więc porozmawiajmy o tym, jak wszystkie te przewody są ze sobą połączone. Okay,

tak, to co tutaj mamy, pokazuje Ci na tym obrazku rurkę instalacyjną, i pokazujemy, że to jest izolowane. Jeden przewód będzie przeznaczony dla kabla

czujnika, a drugi przewód będzie przeznaczony dla kabla nieogrzewającego, czyli zimnego kabla zasilającego, jak go czasem nazywamy. I zauważysz, że gdy ten zimny kabel schodzi w dół, gdzie znajduje się

fabryczne złącze, ta sekcja jest zatopiona pod cementem i płytkami, tak że nagrzewanie i chłodzenie w miejscu tego złącza jest chronione przez cały okres

użytkowania systemu podłogowego. W drugim przewodzie, oddzielonym od wysokiego napięcia, umieścisz niskonapięciowy czujnik. Nigdy nie należy krzyżować kabla czujnika z kablem grzejnym.

Nigdy nie chcesz układać dwóch z nich— możesz, cóż, możesz położyć przewód czujnika podłogowego nad przewodem zasilającym, nieogrzewającym, jeśli przejdziesz pod kątem 90 stopni. Okej, ale nie możesz go prowadzić

równolegle. Więc to właśnie eliminujemy tutaj na obu tych zdjęciach — nie biegnie on równolegle do przewodu zasilającego ani grzejnego i nie biegnie nad nim. Ale jeśli musisz,

czasem znajdziesz się w trudnej sytuacji i jedynym sposobem na wprowadzenie czujnika do rurki instalacyjnej lub w górę ściany jest poprowadzenie go prostopadle, pod kątem 90 stopni, o ile nie jest nad przewodem grzejnym.

Okej, więc miej to na uwadze. Więc, więc o tym EMI mówimy mniej więcej tutaj. Dobra, dobrze. Hm, a następnie warto też sprawdzić stan czujnika. Bo co z tego, że mamy czujnik,

jeśli nie działa? Więc oczywiście chcemy się upewnić, że weźmiecie omomierz, który powinniście już mieć na miejscu, i wykonacie rzeczywisty odczyt cyfrowy czujnika,

żeby upewnić się, że czujnik mieści się w zakresie, zanim wylejecię cement na to miejsce. Więc sprawdzajcie stan czujnika i zwracajcie uwagę na te czujniki. WarmlyYours teraz

dołącza jeden bezpłatny do każdej maty grzewczej lub kabla. Więc hm, nie ma powodu, żebyście nie montowali dwóch. Jeden powinien być dołączony do termostatu, który kupujesz, a

czujnik pomocniczy jest zapakowany razem z produktem grzewczym. Jeśli instalujesz podłogę, która się ogrzewa, musisz mieć cyfrowy omomierz. Nie ma innego wyjścia, więc miej to

na uwadze. Wiemy, że Krajowy Kodeks Elektryczny różni się od lokalnych przepisów. Niektóre lokalne przepisy mówią, że musisz mieć rurkę osłonową dla czujnika podłogowego. Czujniki podłogowe są niskonapięciowe.

Te, te prze— przewody nieogrzewające są wysokonapięciowe. Zatem Krajowy Kodeks Elektryczny mówi, że najważniejsze jest to, że nie możesz mieć obu tych w tej samej rurce osłonowej. Jeśli

instalujesz przewód czujnika w tym samym kanale co przewód nieogrzewający, twój system nie będzie działał. Proste jak drut. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, ile telefonów

dostajemy, ile dostajemy każdego roku w sprawie: moja podłoga nie działa. I pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zapytać: hej, czy czujnik wychodzi z tej samej rurki co— o tak, tak, tak,

zrobiłem to, bo musiałem zaoszczędzić trochę czasu. To nie zadziała. Więc, i to jest też niezgodne z przepisami, więc trzeba na to uważać. Nigdy, przenigdy nie należy włączać systemu, żeby sprawdzić, czy

działa, prawda? Testujesz, testujesz element grzejny podczas przewodem za pomocą omomierza, i wykonujesz pomiary czujnika termostatu omomierzem też. Świetnie.

Okej, więc oto pytanie, które cały czas chodzi ludziom po głowie, czy to, uh, ogrzewanie podłogowe wymaga 120 czy 240? Bardzo powszechnym błędnym przekonaniem jest, że wszystkie ogrzewania podłogowe działają na 240 woltów.

Ale to nieprawda. Więc kiedy mówimy o naszych termostatach, termostat ma wbudowane zabezpieczenia GFCI, i te termostaty mają ograniczenie do 15 amperów. I te

termostaty nazywane są dwunapięciowymi, co oznacza, że możesz zasilać je napięciem 120 lub 240, ale nie oznacza to, że jest to zamienić to napięcie. Więc musisz przełączyć. To jest po prostu

przełącznik. Tak. Musisz się upewnić, że mata grzejna lub kabel, jeśli twoja mata grzejna jest oznaczona jako 120 woltów, to zasilasz ją prądem 120-woltowym. Jeśli jest oznaczona jako 240 woltów, zasilasz ją

prądem 240-woltowym. Ale piękna rzecz, jeśli nie wiedziałeś o napięciu, um, możesz pobierać dwa razy więcej amperów w systemie 240 niż w systemie 120-woltowym. Dwa razy mniej, albo dwa razy mniej.

Przepraszam, powiedziałem to odwrotnie. Dwa razy mniej. Um, więc na przykład, uh, napięcie 120 woltów, uh, może ogrzać pomieszczenie o powierzchni około 120 stóp kwadratowych. Więc zawsze myślałem, że to było

Najfajniejsze, najłatwiejszy sposób żeby zapamiętać: 120 woltów, 120 stóp kwadratowych. Kiedy twój pokój jest większy niż około 120 lub zbliżasz się do tej granicy 120 stóp kwadratowych, właśnie wtedy powinniśmy

pomyśleć— myśleć o użyciu zasilania 240-woltowego do tego pokoju. A jeśli pokrycie 240-woltowe tego pokoju jest większe niż 240 stóp kwadratowych, powiedzmy że masz pokój o powierzchni 300 stóp

kwadratowych, to czego potrzebujesz to drugi obwód i moduł zasilający. Twój moduł zasilający działa jak przekaźnik. Innymi słowy, pozwala on dodać dodatkowe natężenie i sprawić, że oba urządzenia

włączają się jednocześnie. Więc cały twój pokój będzie działał jako jeden sterownik, ale dzielisz to obciążenie między termostat a dodatkowy moduł zasilania. Tak. Więc

kilka popularnych kwestii. Nie mogę, elektrycy, z którymi rozmawiałem, mówią: „To ogrzewanie łazienki, prawda? Więc to oznacza 240." Nie, to nie oznacza 240. „No cóż, 240 jest bardziej wydajne." Nie, 240 nie jest

bardziej wydajne. Jedyne co robi, to daje ci połowę amperów, których byś potrzebował. Więc pomyśl o tym, jakie pomieszczenie będę ogrzewać? Będę ogrzewać łazienkę. To jest 55 stóp

kwadratowych. To typowy rozmiar łazienki, 50 stóp kwadratowych. Więc 50 stóp kwadratowych to zdecydowanie mniej niż 120 stóp kwadratowych. Więc dlaczego dlaczego wybrałbym 120 zamiast 240? Ponieważ zajmuje o jedno

miejsce mniej w skrzynce bezpieczników. Więc nie ma potrzeby zajmowania dwóch miejsc na bezpiecznik 240 dla małego pomieszczenia, prawda? Ponieważ to zostawi ci miejsce na późniejszą rozbudowę. Więc to jest bardzo,

bardzo ważne, aby mieć to na uwadze. Nie mogę ci powiedzieć, ile osób mówi: ja, to, będę potrzebować 240, bo szybciej. Błąd i błąd. Więc to są dwie bardzo ważne

kwestie. Teraz rozmawialiśmy o modułach zasilania i termostatach. Termostat przełącza pierwsze 15 amperów, a następnie moduł zasilania przełącza pozostałe 15 amperów. Jest niski

połączenie napięciowe między nimi za pomocą przewodu termostatowego. Można kupić— wychodzisz, kupujesz szpulę przewodu termostatowego w każdym dużym sklepie budowlanym i musisz go poprowadzić od termostatu do modułu

zasilającego. I to właśnie— termostat mówi, że musimy włączyć, to sprawia, że oba włączają się w tym samym czasie. Więc muszą być w stanie komunikować się ze sobą. To będzie

przewód niskonapięciowy, który biegnie między nimi. Ale moduł zasilający będzie potrzebował własnego zasilania 120 lub 240-woltowego, podobnie jak termostat. Więc musisz mieć to na uwadze. Zgadza się. I

zobaczysz to na swoich SmartPlans. Więc zawsze weryfikuj w swoim SmartPlan, gdzie widzisz lokalizacje zasilania. Dobra, więc co robimy, żeby upewnić się, że system działa, zanim

go włączymy? Oto co powiedział Scott. Nie włączasz go po prostu, żeby sprawdzić, czy się nagrzeje. Oczywiście wiemy, że będzie działać, gdy użyjemy omomierza. Więc kiedy

testujemy system grzewczy? Gdy otrzymasz swoje produkty, pierwszą rzeczą do zrobienia jest sprawdzenie, czy otrzymałeś wszystko poprawnie. Wszystkie rozmiary mat grzewczych

lub kabli są właściwe, że nie było żadnych błędów podczas wysyłki. Sprawdź sam system grzewczy. To jest moment, gdy wyjąć omomierz z pudełka, wyjąć matę z

pudełka i sprawdzić. Bo jeśli coś się stało podczas transportu od nas do ciebie, chcesz wiedzieć o tym z wyprzedzeniem, żeby był czas na ponowne zamówienie, zanim nadejdzie dzień

instalacji i okaże się, że jest problem. A twoje zadanie domowe na ten tydzień to obejrzeć pierwszą scenę Ace Ventura: Psi Detektyw, bo to jest

idealny powód, dla którego testujesz to gdy to dostajesz, ponieważ on jest kierowcą dostawczym i upuszcza paczkę, rozbija ją, kopie ją, rzuca nią. Takie rzeczy mogą się zdarzyć między nami a

Więc chcesz się upewnić, że testujesz to w dniu otrzymania, ponieważ możesz powiedzieć: "tak, Ace Ventura dostarczył mi to pudełko, jest w 12 kawałkach i potrzebuję zamiennika". O wiele lepiej

dowiedzieć się o tym tydzień przed instalacją, niż dowiedzieć się w dniu instalacji, prawda? Bo wtedy — masz kafelkarzy — ludzi gotowych do kafelkowania, to nie jest dobra sytuacja,

prawda? A następnie, uh, drugi raz, kiedy wykonasz kolejny odczyt omomierza, będzie właściwie po fizycznym rozłożeniu maty grzewczej lub kabla. Więc gdy już wszystko jest

rozłożone, rozejrzyj się dobrze po pokoju. Poświęć chwilę, aby wyjąć ten omomierz i zapisać — zamierzasz zapisać to wszystko. To jest bardzo ważne, żeby odnotować te

odczyty. Więc po tym, gdy masz już drugi odczyt gotowy, możesz rozpocząć układanie płytek. A po tym, gdy wszystkie płytki są już ułożone, wtedy wracasz

ponownie z trzecim odczytem omomierza. I dlatego numer 2 jest tak ważny— tak, tak ważny, ponieważ w numerze 2 kabel jest odsłonięty. Więc może się zdarzyć, że ktoś,

hej, wiesz co, muszę tam wejść, muszę zamontować oprawę oświetleniową, przynosi drabinę, stawia drabinę dokładnie na odsłoniętego kabla, wchodzi na niego, a osoba, która to robi,

nie jest delikatna. Więc będzie tworzyć punkty nacisku na tym drucie od drabiny do podłogi. To będzie miażdżyć ten drut. Dlatego zawsze chcesz go przetestować

zanim zaczniesz go przykrywać, bo ostatnią rzeczą, jaką chcesz zrobić, jest to, żeby ktoś uszkodził ten drut, upuszczając wiadro zaprawy klejowej ważące 20 lub 25 kilogramów na ten drut, a potem

tego nie zauważyłeś, prawda? Bo, och, nic nie mogło się stać, bo nie widziałem, żeby to się stało. Cóż, czasami dzieje się wiele rzeczy, których nie widzisz, i właśnie wtedy

chcesz przetestować ponownie, żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku, zanim zaczniesz układać płytki na wierzchu. I Scott wspomniał o tym wcześniej, że też o tym mówiliśmy, że warto mieć dobry, wysokiej jakości

cyfrowy omomierz. Żadnych analogowych omomierzy. Absolutnie nie. Żadnej małej tarczy. Tak, ta tarcza robi tak. Jakby mówiła ci: nie, nie, nie, nie używaj mnie. Nie, nie, nie.

Tak. A poza tym, słuchajcie, to nie tylko odczyt rdzeń-rdzeń. Nie mówimy tylko o tym, czy, no wiesz, przewód grzejny działa. Chcemy się upewnić, że wykonujesz

3 odczyty: rdzeń-rdzeń, rdzeń-uziemienie, i rdzeń do innego, innego uziemienia. Tak, no tak, 2 rdzenie do uziemienia po każdej stronie. Tak, ym, ponieważ co, co obwód

grzewczy to czerwony do czarnego lub żółty do czarnego. Żółty do czarnego to 120. Tak wiesz jaki system masz zainstalowany, jeśli nie masz żadnych dokumentów. Jeśli masz żółty i czarny,

oznacza to, że masz system 120-woltowy. Musisz mieć bezpiecznik 120-woltowy. Jeśli to czerwony i czarny, oznacza to 240, dwubiegunowy bezpiecznik. Więc teraz musisz wiedzieć,

musisz wiedzieć jaki jest odczyt od żółtego do czarnego lub od czerwonego do czarnego. To są twoje omy, to jest twój obwód grzewczy. Następnie co wy— to co ludzie zawsze zapominają zrobić, to sprawdzić zwarcia,

prawda? A zwarcia zdarzają się gdy ktoś upuści coś na przewód albo przypadkowo uderzy go młotkiem. I właśnie wtedy mierzysz od rdzenia, od żółtego lub czerwonego do uziemienia,

a następnie od czarnego do uziemienia. Nie zapomnij o tych dwóch ostatnich pomiarach. Absolutnie. I zapisz wszystkie te odczyty również. Dobra, oto coś, co pomoże wam zapobiec wszelkim

takim małym błędom. I czasami, jak powiedział Scott, jeśli ktoś wchodzi i wychodzi z pracy i nie byłeś, nie byłeś w tym samym pokoju obok niego, no cóż, miejmy nadzieję, że masz

podłączony mały obwód sprawdzający ciągłość testera alarmowego, który dołączamy do każdej maty grzewczej i kabla. To urządzenie wyda dźwiękowy sygnał, jeśli obwód zostanie

przerwany. To jest po prostu rodzaj opiekuna. Będzie po prostu czuwać i upewniać się, że wszystkie przewody są nienaruszone. Dopóki nie słyszysz żadnego dźwięku, wszystko

jest w porządku. Jednak jeśli ten mały przyrząd zacznie pikać, powinieneś przestać robić to, co robisz, sprawdzić miejsce, w którym ostatnio pracowałeś. I oznacza to użycie cyfrowego

omomierza. Kiedy, kiedy to się włączy, co to robi, to jest to testuje dwie rzeczy. Sprawdza, czy twój obwód grzewczy jest nienaruszony. Czyli te— czerwony i czarny przewód są

nienaruszone. A także sprawdza, czy nie masz zwarcia między przewodem a uziemieniem — czarny do uziemienia lub czerwony do uziemienia. Więc informuje cię o tych dwóch rzeczach. Nie

powie ci, czy przeciąłeś osłonę. Więc jeśli, jeśli przeciąłeś przewód i widzisz trochę miedzi, możesz pomyśleć: mój alarm nie zadziałał, mój alarm nie zadziałał. Nie jest zaprojektowany do tego. Jest

zaprojektowany, żeby powiedzieć ci, czy masz zwarcie lub czy stworzyłeś obwód otwarty. To są te dwie rzeczy, które to robi. I to nie jest narzędzie do rozwiązywania problemów. To nie jest zamiennik dla

cyfrowego omomierza, ale jest to dobry sygnał ostrzegawczy, który mówi: hej, miejsce, które właśnie uderzyłeś, zatrzymaj się i wyjmij omomierz i wykonaj kilka pomiarów, prawda? Absolutnie. Dobrze, a następnie

ostateczność, jeśli coś pójdzie nie tak, wiesz, czy to koniec? Czy wszystko stracone? Tak. O nie, jesteśmy zgubieni. Nie, nie, nie, nie musisz po prostu rezygnować i nie ma

ogrzewanych podłóg dla ciebie. Mamy sposoby na testowanie i rozwiązywanie problemów oraz znajdowanie i naprawianie tych podłóg. Więc tak naprawdę chodzi o zlokalizowanie uszkodzenia i znalezienie problemu. Więc jeśli kabel zostanie przypadkowo uszkodzony,

wypożyczymy Ci kilka narzędzi. Możesz poprosić swoich elektryków, żeby do nas zadzwonili. Mamy bardzo wydajne, bardzo drogie narzędzia diagnostyczne, które pomogą Ci zlokalizować

dokładnie, z dokładnością do mniej więcej 1 lub może 2 płytek, gdzie jest ten problem, zlokalizować go, naprawić go, a następnie, jak powiedzieliśmy na początku, kupiłeś trochę dodatkowych

płytek, więc możesz je wymienić i wrócić do działania, ciesząc się znowu podgrzewaną podłogą. Napotkasz dwa główne scenariusze: zwarcie lub obwód otwarty. Nasz zestaw pozwoli

Ci wykrywać zwarcia, tworzyć zwarcia, a także tworzyć gorące punkty, które widzisz przez kamerę termiczną. Kamera termiczna jest bardzo, bardzo ważną częścią tego procesu diagnostycznego, ponieważ

to, co robi Hi-Pot i to, co robi Variac — to są coś w rodzaju nazw handlowych — ale to, co robią te urządzenia, to powodują nagrzewanie się przewodu w określonym miejscu. Więc jeśli spojrzymy

na ten rysunek tutaj, tu właśnie użyliśmy Variaca, żeby nagrzać część maty do miejsca, gdzie jest zwarcie. Zwróć uwagę, że jest ciepło po tej stronie zwarcia, ale

nie ma żadnego, żadnego śladu ciepła po tej stronie. Więc przy użyciu kamery termicznej spojrzysz i zobaczysz: widzę kabel, który biegnie w ten sposób, i nagle po prostu się zatrzymuje. To jest zwarcie, i

właśnie tu leży problem. Teraz, jeśli spojrzymy na to zdjęcie tutaj, jest to zdjęcie, na którym stworzyliśmy punkt termiczny, ponieważ właśnie tutaj obwód był otwarty, i użyliśmy

wysokiego napięcia, aby zmostkować to otwarcie i wytworzyć tam iskrę. I iskrzymy, i iskrzymy, i iskrzymy. 3 sekundy włączone, 3 sekundy wyłączone, 3 sekundy włączone, 3 sekundy wyłączone. I

po prostu kontynuujemy to dopóki to miejsce na podłodze nie stanie się ładnie czerwone i można je zobaczyć kamerą termiczną. To mówi nam dokładnie, gdzie jest otwarcie. Więc można zobaczyć otwarcie

pokaże nam jedno miejsce, podczas gdy zwarcie nagrzeje się do pewnego miejsca i nie będzie się nagrzewać dalej. Więc to są narzędzia, których używamy, aby znaleźć te miejsca i naprawić je. Jedną z powszechnych

błędnych informacji jest to, że elektryczne ogrzewanie podłogowe, jeśli uszkodzisz przewód, musisz wyrwać całą instalację z podłogi. Nie musisz tego robić, ponieważ mamy narzędzia,

które pozwalają znaleźć dokładne miejsce i wystarczy rozbić jedną lub dwie płytki, unieść je, ale musisz mieć zapasowe, a następnie możesz to naprawić i położyć płytki z powrotem na miejsce. Zgadza się. Więc,

więc po, uh, oto przekazanie dla właściciela domu najlepszych doświadczeń i praktyk tutaj. Czasami trzeba edukować właścicieli domów w kwestii tego, czego powinni

oczekiwać od systemu podłogowego jak również. A czas utwardzania ma z tym coś wspólnego. To nie to samo co schnięcie— czas schnięcia i czas utwardzania to dwie różne rzeczy. Tak, utwardzanie

to właściwie oczekiwanie na— worek cementu, którego używasz, mówi jak długo zajmie faktyczne utwardzenie podłogi. Może to mieć również związek z wilgotnością i porą roku,

w której układasz podłogę. Więc naprawdę uważnie przeczytaj worek cementu. Zapytaj swojego instalatora, jeśli to nie ty jesteś tym robiąc to, uh, jaki jest czas utwardzania tego cementu,

którego używasz. Um, czas utwardzania wynosi zazwyczaj około 28 dni, uh, utwardzanie strukturalne w najgorszym przypadku. W najgorszym przypadku, worek, którego używasz, powie ci w instrukcji, jaki jest czas utwardzania.

Jeśli mówi 7 dni do utwardzenia, to tyle musisz czekać. Więc, ale jeśli, jeśli zapomniałeś, co to było, wyrzuciłeś worek, i myślisz, och nie, nie pamiętam. Kupiłem ten

worek jakieś 25 lat temu, to czekaj 28 dni. Tak, po prostu bądź ostrożny. Tak, po prostu bądź ostrożny. Tak. I wtedy ostrzeżenie o pułapkowaniu ciepła. Oto coś, o co również dostajemy pytania. Wiesz,

czasami to brzmi dla nas śmiesznie, ale oni, no wiecie, chcą położyć duży dywan na tej nowej ogrzewanej podłodze, albo chcą położyć coś w rodzaju jednej z tych kuchennych mat gumowych, albo jednej

z tych ciężkich mat łazienkowych z gumowym spodem. To nie są idealne wybory dla naszej ogrzewanej podłogi kafelkowej. Wszystko to będzie tylko zatrzymywać ciepło. Może to potencjalnie, no wiecie,

odbarwić podłogę z czasem, jeśli ten przedmiot ma— nie ma— po prostu leży tam i leży i leży i nigdy się nie rusza. Więc chcemy być bardzo uważni na właścicieli domów, którzy proszą o położenie

grubych mat z gumowym spodem. To jest absolutnie zakazane. Prosilibyśmy wybrać jaśniejszy, cieńszy dywan lub coś w rodzaju maty łazienkowej, którą można podnieść i położyć po każdej kąpieli lub

prysznicu. Dwie doskonałe analogie do tego. Pierwsza: kupujesz naprawdę fajny samochód sportowy za 200 000 dolarów, ale drzwi nie mogą być odblokowane. Więc wydajesz tyle pieniędzy na ten naprawdę fajny samochód,

ale nie możesz do niego wsiąść, żeby z niego korzystać. Nie ma sensu kupować czegoś takiego, prawda? To ta sama idea co wydawanie tych wszystkich pieniędzy na ogrzewanie podłogi, a następnie

kładzenie na niej czegoś, co nie przepuszcza ciepła na zewnątrz. To trochę jak ten sam pomysł. Więc po co to wszystko tego problemu, nie zakrywaj go. Również drugą rzeczą, o której

należy pomyśleć, są legowiska dla psów, kosze na bieliznę, worki sako, duże poduszki, ubrania leżące na podłodze. Nie umieszczaj czujnika w miejscu, gdzie będzie

znajdował się taki przedmiot, ponieważ jeśli umieścisz czujnik podłogowy tutaj, a w tym miejscu zawsze stoi legowisko psa, to legowisko będzie zatrzymywać ciepło. Wtedy termostat — gdy tylko się włączy, stwierdzi: och,

jest 90 stopni, wyłączam się. Reszta podłogi ma 65 stopni, ponieważ obszar, w którym znajduje się czujnik, gromadzi tam ciepło. Dlatego musisz upewnić się, że nie

umieść czujnik tam, gdzie będziesz mieć któryś z tych elementów, a także umieść czujnik tam, gdzie nie będzie padać słońce, ponieważ słońce faktycznie sprawi, że podłoga

będzie cieplejsza niż elektryczne ogrzewanie podłogowe. Więc ludzie mówią: och, tak bardzo martwię się o zamontowanie ogrzewania podłogowego w tej podłodze, bo boję się, że będzie zbyt gorąca. Cóż, słońce,

które wpada przez okna i nagrzewa tę podłogę, będzie znacznie cieplejsze niż ogrzewanie podłogowe kiedykolwiek ją nagrzeje. Więc musisz mieć to na uwadze. Więc umieść czujnik tam, gdzie nie będzie

narażony na działanie słońca, ponieważ ten obszar będzie ciepły, a reszta część podłogi będzie zimna. Tak, absolutnie. Więc nie widzę żadnych pytań na żywo tutaj, ale myślę, że mieliśmy kilka, które wpłynęły

wcześniej w tym tygodniu. Uh, jedna osoba zapytała, czy system ogrzewania podłogowego wymaga osobnego wyłącznika GFCI? A jeśli tak, to jaki jest rozmiar amperowy? Cóż, to dobre pytanie. Wszystkie nasze termostaty

WarmlyYours i serii Spyro mają wbudowaną ochronę GFCI, i właściwie nie chcecie instalować wyłącznika GFCI, ponieważ jeśli zainstalujecie wyłącznik GFCI w samym

obwodzie i macie jeden w samym termostacie, to co może się zdarzyć, to że mogą faktycznie nie zgadzać się ze sobą i zacząć powodować fałszywe wyzwalania, prawda? Ja, właśnie rozmawiałem z pewnym facetem

wczoraj, który kupił nowy termostat, bo ciągle miał wyzwalania GFI. I wtedy powiedziałem, no dobra, masz nowy termostat i robi dokładnie to samo. To nie jest

termostat. Więc czy masz jakieś inne elementy na tym? I tu jest miejsce, gdzie zawsze chcesz starać się używać, kiedy tylko możesz. Rozumiem, że czasami nie możesz. Kiedy tylko możesz, użyj

dedykowanej linii dla termostatu. I mogę ci teraz powiedzieć dlaczego, bo facet, z którym rozmawiałem wczoraj, miał na tej linii wentylator. Miał oświetlenie do pokoju i miał

Gniazdo GFCI w tym samym obwodzie. Zapytałem go, zanim doszedłem do tego punktu, mówię, czy jest na wyłączniku GFCI? Yyy, nie, nie, nie ma wyłącznika GFCI. Ale pytając

trochę więcej, odkrywamy, że, oj, mamy tu inne rzeczy. I powiedziałem, odłącz wszystkie te rzeczy, a także odłącz gniazdo GFCI. Więc właśnie tam będziesz mieć

ciągłe konflikty GFCI, i właśnie tam będziesz mieć takie problemy. I jeśli chodzi o natężenie prądu i rozmiar, to jest coś, co powiemy ci w twoim SmartPlan.

Wraca to do tych 120 stóp kwadratowych, 240, wiesz, rozmiar. Więc 120 woltów, 120 stóp kwadratowych, 240 woltów, 240 stóp kwadratowych to łatwy sposób, żeby to zapamiętać. Gdy

masz jakiekolwiek wątpliwości, my umieścimy to w Twoim SmartPlan za Ciebie. Tak, mamy pytanie od anonimowego uczestnika. Dziękujemy, anonimowy, za to. Czy ten produkt jest przeznaczony do określonego rodzaju

płytek, czy można użyć dowolnych płytek? Cóż, rzecz w tym, że ogólnie mówiąc, jeśli masz płytki wielkoformatowe, potrzebujesz zaprawy do płytek wielkoformatowych. Bardzo, bardzo ważne jest, aby upewnić się, że

używasz odpowiedniego rodzaju zaprawy do tego. Ale jeśli ta płytka nadaje się do ogrzewania, to nie mamy żadnych problemów z jej ogrzewaniem. Kiedy mamy do czynienia z grubą, grubą, grubą, grubą, grubą płytką, to właśnie

wtedy problem może polegać na wolniejszym nagrzewaniu, niewystarczającym nagrzaniu. Ale kiedy pracujesz z konkretnym rodzajem płytki, miej to na uwadze. Teraz, kamień naturalny

w porównaniu z innymi rodzajami płytek — kamień naturalny, i jeśli używasz Prodeso, Prodeso nie oznacza, że możesz użyć tylko jednej warstwy podkładu i stosować go z kamieniem. Kamień oznacza, że musisz

mieć dwie warstwy podkładu bez względu na wszystko, a następnie Prodeso na wierzchu. Więc myślę, że o to właśnie ci chodziło. Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania, po prostu daj nam

zadzwoń na nasz bezpłatny numer. Chętnie odpowiemy na to pytanie. Dobrze. I Richard zadał kolejne pytanie. Richard ma system ogrzewania podłogowego, który wydaje się nie nagrzewać

wystarczająco, przynajmniej według niego. Mówi, że nie przekracza 82 stopni i jest pod podłogą pływającą. Dobrze, więc w przypadku większości podłóg pływających sugerujemy, że około 82 stopni to zazwyczaj

właściwa temperatura dla podłogi pływającej, ponieważ jest to limit określony przez producenta podłogi, nie przez nas. Zgadza się, zgadza się. I w zależności od termostatu i ustawień,

możliwe, że masz włączony tryb ochrony podłogi. To to coś, co możesz sprawdzić z nami. Chłopaki z pomocy technicznej mogą przeprowadzić cię przez to, jak przeprogramować to. Mamy nawet

film, który pokazuje, jak sprawdzić tryb ochrony podłogi. Ale jeśli jest to podłoga pływająca, taka jak laminat, 82 to mniej więcej tyle, ile chcesz utrzymywać i tak, prawda? Bo wtedy

możesz napotkać problemy z tym, że robi się zbyt ciepło. Więc podczas konfiguracji termostatu wybierasz, czy będzie to ogrzewanie płytek, czy będzie to laminat pływający, dywan,

cokolwiek. Wszystkie te produkty oprócz płytek będą miały limit temperatury, więc będzie ograniczać temperaturę twojego podłoga może osiągnąć. Możesz poprosić swój termostat, chcę, żeby ta podłoga

miała 99 stopni, ale nie osiągnie tej temperatury, ponieważ wie, że hej, jeśli przekroczysz tę wartość, istnieje ryzyko utraty gwarancji na podłogę. To nie uszkodzi kabla,

ale musisz upewnić się, że masz to na uwadze. Więc, um, tego właśnie będziesz szukać, Richard. Zadzwoń do nas. A my przejdziemy przez ustawienia termostatu i pokażemy ci,

o co chodzi. Ale powiem, że jeśli masz system, który jest podłogą pływającą, to prawdopodobnie tyle ile można osiągnąć. I to jest jedna rzecz, o której warto pamiętać.

Okej. A nasze ostatnie pytanie pochodzi od Josepha, który pyta, czy podłoga w łazience ma już zainstalowane wodne ogrzewanie podłogowe. Mówi, że włączał je tylko zimą,

a klient chce zainstalować elektryczne ogrzewanie podłogowe pod płytkami. Które chce usunąć i wymienić. Czy są jakieś szczególne kwestie do rozważenia w tej

sytuacji? Tak. Odpowiedzmy najpierw na tę część. Tak, będziesz musiał zapytać, zapytać swojego urzędnika ds. przepisów budowlanych, ponieważ niektóre lokalne przepisy nie zezwalają na dwie warstwy ogrzewania podłogowego. Więc jeśli masz jedną

warstwę ogrzewania podłogowego już zainstalowaną i dodasz kolejną warstwę na wierzchu tego, może to być niezgodne z lokalnym przepisami. Więc trzeba na to uważać, ponieważ gdy zaczyna się dodawać warstwy

ogrzewania promienistego, może się bardzo szybko nagrzać. I trzeba martwić się o przegrzanie. Więc Stowarzyszenie Ogrzewania Promienistego zawsze miało zasadę w swoich dawnych przepisach: nigdy nie stosować dwóch

warstw. Jeśli zamierzasz zainstalować nową warstwę na górze, powinieneś wyłączyć warstwę znajdującą się poniżej. Teraz to się zmienia, zależy to od lokalnych przepisów, ale taki klient może napotkać sytuacje,

w których system przegrzeje się bardzo szybko i termostat po prostu się wyłączy, prawda? Ponieważ podłoga już zaczyna się nagrzewać ciepło. Pytanie dotyczące przepisów - zapytaj organ mający jurysdykcję,

ponieważ tak się ich nazywa i to oni decydują, czy możesz to zrobić czy nie. Dobra, a następnie druga część tego pytania brzmi: czy można zainstalować

przewody grzewcze na wykafelkowanej ścianie, żeby utrzymać ciepłe ręczniki lub po prostu dodać trochę ciepła do pomieszczenia? To pytanie dostaję często - ludzie pytają nas czasami o ogrzewanie ścian prysznica, albo czasami pytają,

czy mają na przykład zewnętrzną ścianę pomieszczenia, jak dużo okien na tej ścianie czy coś, i chcą ogrzewać w pobliżu tej ściany. Jaka jest zasada dotycząca ogrzewania na ścianie? Przepisy NEC

tego nie pozwala. Krajowy Kodeks Elektryczny, któremu może podlegać lokalny kodeks, stanowi, że nie można tego robić, ponieważ wtedy trzeba martwić się o instalację wodno-kanalizacyjną i wszystko, co wchodzi w

ściany i może uszkodzić ten przewód. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest dostać porażenie prądem stojąc pod prysznicem, prawda? Zgadza się. Więc, nawet jeśli GFCI by zadziałało i wyłączyło obwód.

Więc nie. Ale jeśli chcesz ogrzewać ręczniki, Mary, jak— gdybyś miała łazienkę i chciałaś mieć ciepłe ręczniki, jak byś je ogrzała? Zrobiłabym to w ten sposób, że weszłabym na WarmlyYours.com i

obejrzałabym ich świetny wybór podgrzewanych wieszaków na ręczniki. Mamy wszystkie nowe wykończenia. Mamy kilka bardzo popularnych złotych wykończeń, kilka naprawdę fajnych nowych wykończeń w matowej czerni. Więc to wszystko

jest elektryczne. Łatwe w montażu. Mamy wiele modeli dostępnych w wersji dwunapięciowej. Więc niekoniecznie muszą być podłączone na stałe. Niektóre z nich można po prostu podłączyć do gniazdka. Tak więc,

dziękujemy, Terry. Terry mówi, że nasze wieszaki na ręczniki są najlepsze. To bardzo, bardzo prawdziwe. Więc absolutnie, Joseph, zafunduj sobie podgrzewany wieszak na ręczniki. Ale tak, kilka pytań dotyczących przepisów

dla ciebie, Joseph. Więc upewnij się, że sprawdzisz to z urzędnikiem odpowiedzialnym za przepisy. Zawsze lepiej dmuchać na zimne. Cokolwiek to elektryczność, której nie chcesz mieć w prysznicu. Więc, hm,

bardzo ważne jest, żeby mieć to na uwadze. Również, jeśli myślisz o zamontowaniu podgrzewacza do ręczników w łazience, chcesz umieścić go w miejscu, gdzie musisz wyjść

z prysznica, żeby móc go dotknąć. Nie chcesz dotykać drążka na ręczniki stojąc w wannie ani stojąc w prysznicu. Tak, i to jest też niezgodne

z przepisami. Tak, w razie takich pytań śmiało dzwoń do nas. Twój obsługi klienta, hm, opiekun konta, lub ja, i każdy z działu wsparcia technicznego chętnie odpowie na tego rodzaju

pytania również. Więc na zakończenie dzisiejszego spotkania, chcielibyśmy poinformować, że po tym webinarze otrzymacie jeszcze kilka dodatkowych materiałów. Następnego dnia lub tak, otrzymacie PDF

ze wszystkimi slajdami z dzisiejszego webinaru. Wyślemy wam również kupon z nagrodą za wytrwałość i oglądanie tego webinaru, który będziecie mogli wykorzystać przy następnym projekcie. Prosimy więc

pamiętać o tych dodatkowych materiałach, które do was trafią. Hm, mamy również naszą linię Tech Pro dostępną 24/7. To jest dla tych, którzy faktycznie są na miejscu pracy i potrzebują

kogoś na żywo do rozmowy. Pilna pomoc, prawda? Tak, nie chodzi o ceny, nie chodzi o to, czy mój produkt już wysłano, um, co byś zrobił w tej sytuacji? To jest dla ludzi, którzy

są naprawdę w trakcie instalacji. A ponieważ nasze wsparcie jest zlokalizowane w USA, to te same osoby, z którymi rozmawiasz w ciągu tygodnia. Możesz się z nimi skontaktować w weekend, jeśli

jesteś w trakcie pracy. Więc zawsze warto do nas zadzwonić. Absolutnie. Tak, jesteśmy tu dla was. I mamy nadzieję, że zostaliście z nami do samego końca i że

wrócicie do nas w przyszłym miesiącu. W przyszłym miesiącu, w środę, 29 sierpnia, zobaczycie się z nami ja i mój nowy współprowadzący, którym będzie Anatoly. Będziemy

rozmawiać o rozwiązywaniu problemów z topnieniem śniegu. Więc chodzi tu o rozwiązywanie problemów i naprawę systemów topnienia śniegu. Anatoly jest mistrzem w tej dziedzinie, więc proszę się zarejestrować i

dołączyć oraz przygotować się na układanie nowych ścieżek i chodników i tym podobnych, żebyśmy nie musieli odśnieżać następnej zimy. Dokładnie. To będzie mój ostatni odcinek, więc chciałbym podziękować wszystkim, którzy są

stałymi widzami. Naprawdę to doceniamy i zamierzam przejść na emeryturę, więc nie zostałem zwolniony. Sam się zwolniłem i powiedziałem sobie, że czas przejść do życia w luksusie. Więc chciałbym

dziękujemy wszystkim za dołączenie do nas przy tych. I dziękujemy. Dziękujemy jeszcze raz. Do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy wszystkim. Ona zobaczy się z wami następnym razem. Tak, dziękujemy. Będzie nam was brakowało.

Need Help with Your Project?

Our team of Radiant Experts are ready to help! Contact us about your project to get started.

Contact Us About Your Project