Tech Tips: Troubleshoot Floor Heating Issues Like a PRO!

Bonjour, je m'appelle Anatoly, directeur du soutien technique chez WarmlyYours. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les entrepreneurs supposent souvent qu'il faut arracher tout un plancher lorsque le chauffage de plancher déclenche le DDFT ou affiche un code d'erreur. Ce n'est pas le cas. Dans les prochaines minutes, nous aborderons trois points : pourquoi un seul test de continuité peut vous induire en erreur, pourquoi vous devez toujours installer deux sondes, et pourquoi le thermostat est la dernière chose à remplacer, pas la première. Voici le conseil n° 1 : testez comme un pro.

La plupart des installateurs effectuent un seul test et considèrent que c'est suffisant : conducteur à conducteur sur un multimètre numérique, une résistance parfaite de 136 ohms. Le disjoncteur reste silencieux, aucune alarme. Votre vérification de continuité vous indique donc que ce câble est en parfait état. Puis le mortier-colle humide est appliqué, et le DDFT se déclenche instantanément.

La solution : trois tests, pas un seul. Test 1 : résistance conducteur à conducteur. Elle doit correspondre aux spécifications indiquées sur l'étiquette. Test 2 : premier conducteur à la mise à la terre. Et test 3 : deuxième conducteur à la mise à la terre. Les deux conducteurs, à chaque fois sans exception.

C'est cette paire de tests qui détecte le court-circuit, et c'est justement celle que presque personne n'effectue. Le Circuit Check n'est pas un test ponctuel — c'est un outil de surveillance. Branchez-le et laissez-le sur le circuit pendant que vous travaillez, et effectuez votre test complet avant et après chaque étape importante : avant le mortier, après le mortier ; avant le carrelage, après le carrelage ; avant le jointoiement, et après le coulis.

Parce que lorsque quelque chose tourne mal, vous voulez savoir quelle étape en est la cause, et non le découvrir lors de la première mise en marche du système une fois le plancher terminé. Scénario 2 : installez toujours deux sondes. Voici un thermostat et deux sondes de plancher. Pas une, deux. La deuxième sonde ne vous coûte rien.

Elle est fournie en pièce de rechange avec chaque natte et câble chauffant. Voici pourquoi c'est l'assurance la moins coûteuse sur le chantier. Regardez l'écran : message d'erreur. Le thermostat ne peut pas lire la température du plancher, il ne déclenchera donc pas le chauffage.

Avec une installation à sonde unique, c'est l'appel téléphonique que personne ne veut recevoir. La sonde est sous le carrelage. Dans le meilleur des cas, vous en installez une nouvelle dans un joint de coulis. Dans le pire des cas, vous devez réinstaller le système : arracher les tuiles, recarreler, rejointer — des jours de travail et un plancher abîmé.

Regardez plutôt ceci. Retirez la base d'alimentation du mur et débranchez les fils de la sonde. Maintenant, le fil de la sonde de rechange est connecté. Remettez la plaque en place. Quelques instants plus tard, le thermostat redémarre. Aucune erreur.

Le chauffage est de retour. La règle du pro : n'installez jamais une seule sonde. Installez toujours la sonde de rechange dans une zone légèrement différente de l'emplacement de la sonde principale. Scénario 3 : ne remplacez pas le thermostat. Le disjoncteur se déclenche.

Vous prenez votre multimètre, testez les ohms, et les chiffres semblent bons. Un nouveau thermostat est installé ; deux jours plus tard, il se déclenche à nouveau. Voici pourquoi : la salle de bain comporte deux nattes avec un seul jeu de fils remontant jusqu'au thermostat. Lorsque vous testez à la base d'alimentation, vous ne testez pas une seule natte — vous lisez les deux nattes simultanément. Une bonne natte et une mauvaise natte se fondent en un seul chiffre qui ne vous dit rien.

La solution : testez chaque natte individuellement. Natte 1 : conducteur à conducteur, puis chaque conducteur à la mise à la terre. Natte 2 : idem. Vous savez maintenant quelle natte pose problème, et vous n'arrachez pas le carrelage au-dessus de celle qui est en bon état. Et si les éléments sont en bon état, vérifiez deux choses supplémentaires. Premièrement : la charge totale.

Additionnez les ampères sur ce circuit. Si vous dépassez 15 ampères sur un seul thermostat, il se déclenchera. Aucun test de la natte ne réglera ce problème. C'est un thermostat en surcharge, et il a besoin d'un module d'alimentation pour partager la charge. Deuxièmement :

Qu'est-ce qui d'autre est sur ce circuit ? Un disjoncteur DDFT alimentant un thermostat qui dispose déjà d'une protection DDFT intégrée ? Cette combinaison provoquera des déclenchements intempestifs sporadiques toute la journée. Isolez chaque zone et vérifiez que l'élément est en bon état avant de remplacer la moindre pièce. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à dépanner votre système.

Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois !

Hola, mi nombre es Anatoly, Gerente de Soporte Técnico en WarmlyYours. Hoy hablaremos sobre por qué los contratistas suelen asumir que todo el piso debe levantarse cuando la calefacción de piso dispara el GFCI o muestra un código de error. No es así. En los próximos minutos, cubriremos tres puntos: por qué una sola prueba de continuidad puede engañarte, por qué siempre se instalan dos sensores, y por qué el termostato es lo último que debes reemplazar, no lo primero. Aquí está el Consejo #1: Prueba como un profesional.

La mayoría de los instaladores realizan una sola prueba y la dan por buena: núcleo a núcleo en un multímetro digital, una lectura perfecta de 136 ohmios. El interruptor automático está en silencio, sin ninguna alarma. Entonces tu prueba de continuidad te indica que este cable está 100% bien. Luego se aplica la mezcla húmeda y dispara el GFCI al instante.

La solución: tres pruebas, no una. Prueba 1: Resistencia núcleo a núcleo. Debe coincidir con las especificaciones de la etiqueta. Prueba 2: Primer núcleo a tierra. Y Prueba 3: El segundo núcleo a tierra. Ambos conductores, absolutamente siempre.

Ese par de pruebas es el que detecta el cortocircuito, y es el par que casi nadie realiza. La verificación del circuito no es una prueba única: es una herramienta de monitoreo. Conéctala y déjala en el circuito mientras trabajas, y realiza tu prueba completa antes y después de cada paso importante: antes del mortero, después del mortero; antes del azulejo, después del azulejo; antes del lechado y después del lechado.

Porque cuando algo sale mal, quieres saber qué paso lo causó, no enterarte al momento de activar el sistema por primera vez una vez que el piso está terminado. Escenario 2: Siempre instala dos sensores. Aquí hay un termostato y dos sondas de sensor en el piso. No una, dos. El segundo sensor no te cuesta nada.

Se incluye como respaldo con cada tapete y cable calefactor. Esta es la razón por la que es el seguro más económico del trabajo. Mira la pantalla: mensaje de error. El termostato no puede leer la temperatura del piso, por lo que no activará la calefacción.

En una instalación con un solo sensor, esta es la llamada telefónica que nadie quiere recibir. El sensor está debajo del azulejo. En el mejor de los casos, instalas uno nuevo en una junta de lechado. En el peor de los casos, estás reinstalando el sistema: levantar azulejos, volver a colocarlos, volver a lechear: días de trabajo y un piso arruinado.

Ahora observa esto en cambio. Retira la base de alimentación de la pared y desconecta los cables del sensor. Ahora se conecta el cable del sensor de respaldo. Vuelve a colocar la cubierta frontal. Momentos después, el termostato se reinicia. Sin errores.

La calefacción está de vuelta. La regla del profesional: nunca instales un solo sensor. Siempre instala el sensor de respaldo en un área ligeramente diferente a la ubicación del sensor principal. Escenario 3: No reemplaces el termostato. El interruptor está disparando.

Tomas tu multímetro, pruebas los ohmios y los números se ven bien. Se instala un termostato nuevo; dos días después, vuelve a disparar. He aquí por qué: el baño tiene dos tapetes con un conjunto de cables que van hasta el termostato. Cuando pruebas en la base de alimentación, no estás probando un solo tapete: estás leyendo ambos tapetes a la vez. Un tapete bueno y uno malo se combinan en un solo número que no te dice nada.

La solución: prueba cada tapete individualmente. Tapete 1: núcleo a núcleo, luego cada núcleo a tierra. Tapete 2: lo mismo. Ahora sabes cuál tapete tiene el problema y no estás levantando azulejos sobre el que está bien. Y si los elementos están bien, verifica dos cosas más. Una: la carga total.

Suma los amperios en ese circuito. Si superas los 15 amperios en un solo termostato, disparará. Ninguna cantidad de pruebas al tapete lo solucionará. Eso es un termostato sobrecargado y necesita un módulo de potencia para compartir la carga. Dos:

¿Qué más hay en ese circuito? ¿Un interruptor GFCI que alimenta un termostato que ya tiene protección GFCI incorporada? Esa combinación causará disparos esporádicos e innecesarios durante todo el día. Aísla cada zona y comprueba que el elemento está en buen estado antes de reemplazar cualquier componente. Esperamos que este video te ayude a solucionar problemas en tu sistema.

¡Gracias por ver el video y hasta la próxima!

Cześć, nazywam się Anatoly i jestem Kierownikiem Działu Wsparcia Technicznego w WarmlyYours. Dziś omówimy, dlaczego wykonawcy często zakładają, że trzeba zrywać całą podłogę, gdy ogrzewanie podłogowe wyzwala GFCI lub wyświetla kod błędu. Tak nie jest. W ciągu kilku najbliższych minut omówimy trzy kwestie: dlaczego pojedynczy test ciągłości może wprowadzać w błąd, dlaczego zawsze należy instalować dwa czujniki oraz dlaczego termostat powinien być wymieniany jako ostatni, a nie pierwszy. Oto Wskazówka nr 1: Testuj jak profesjonalista.

Większość instalatorów przeprowadza jeden test i uznaje go za wystarczający: pomiar rdzeń-rdzeń na cyfrowym multimetrze daje idealny wynik 136 omów. Wyłącznik automatyczny milczy, brak alarmu. Twój test ciągłości mówi ci, że kabel jest w 100% sprawny. Następnie nakładana jest mokra zaprawa i natychmiast wyzwala GFCI.

Rozwiązanie: trzy testy, nie jeden. Test 1: Rezystancja rdzeń-rdzeń. Musi odpowiadać specyfikacji na etykiecie. Test 2: Pierwszy rdzeń do uziemienia. I Test 3: Drugi rdzeń do uziemienia. Oba przewody, za każdym razem.

To właśnie ta para testów wykrywa zwarcie, a prawie nikt jej nie wykonuje. Circuit Check to nie jednorazowy test — to narzędzie monitorujące. Podłącz je i pozostaw w obwodzie podczas pracy, a pełny test przeprowadzaj przed i po każdym ważnym etapie: przed zaprawą i po zaprawie; przed płytkami i po płytkach; przed fugowaniem i po fugowaniu.

Bo gdy coś pójdzie nie tak, chcesz wiedzieć, który etap to spowodował, a nie dowiadywać się o tym przy pierwszym uruchomieniu systemu po zakończeniu układania podłogi. Scenariusz 2: Zawsze instaluj dwa czujniki. Oto termostat i dwie sondy czujnikowe w podłodze. Nie jedna, dwie. Drugi czujnik nic cię nie kosztuje.

Jest dostarczany jako zapasowy z każdą matą i kablem grzewczym. Oto dlaczego jest to najtańsze ubezpieczenie na budowie. Spójrz na ekran: komunikat o błędzie. Termostat nie może odczytać temperatury podłogi, więc nie uruchamia ogrzewania.

W instalacji z jednym czujnikiem to jest telefon, którego nikt nie chce odbierać. Czujnik jest pod płytką. W najlepszym przypadku montujesz nowy w spoinie. W najgorszym przypadku reinstalacja całego systemu: zrywanie płytek, ponowne układanie, fugowanie — dni pracy i zniszczona podłoga.

Teraz obserwuj to zamiast tamtego. Zdejmij podstawę zasilania ze ściany i odłącz przewody czujnika. Teraz podłącz przewód zapasowego czujnika. Zamontuj ponownie panel przedni. Chwilę później termostat uruchamia się ponownie. Brak błędów.

Ogrzewanie działa. Zasada profesjonalisty: nigdy nie instaluj tylko jednego czujnika. Zawsze instaluj czujnik zapasowy w nieco innym miejscu niż główny czujnik. Scenariusz 3: Nie wymieniaj termostatu. Wyłącznik automatyczny wyzwala.

Chwytasz miernik, testujesz omy i liczby wyglądają dobrze. Wstawiasz nowy termostat; dwa dni później znowu wyzwala. Oto dlaczego: łazienka ma dwie maty z jednym zestawem przewodów biegnących do termostatu. Gdy testujesz przy podstawie zasilania, nie testujesz pojedynczej maty — odczytujesz obie maty jednocześnie. Dobra mata i zła mata dają razem jedną liczbę, która nic ci nie mówi.

Rozwiązanie: testuj każdą matę osobno. Mata 1: rdzeń-rdzeń, następnie każdy rdzeń do uziemienia. Mata 2: to samo. Teraz wiesz, która mata ma problem i nie zrywasz płytek nad tą sprawną. A jeśli elementy grzewcze są sprawne, sprawdź jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze: całkowite obciążenie.

Zsumuj amperaże w tym obwodzie. Przekroczenie 15 amperów na jednym termostacie spowoduje wyzwolenie. Żadne testowanie maty tego nie naprawi. To jest przeciążony termostat i potrzebuje modułu zasilającego do podziału obciążenia. Po drugie:

Co jeszcze jest w tym obwodzie? Wyłącznik GFCI zasilający termostat, który ma już wbudowaną ochronę GFCI? Taka kombinacja będzie powodować sporadyczne, uciążliwe wyzwolenia przez cały dzień. Izoluj każdą strefę i upewnij się, że element grzewczy jest sprawny, zanim wymienisz jakikolwiek element sprzętowy. Mamy nadzieję, że ten film pomoże w diagnostyce twojego systemu.

Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia następnym razem!