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Troubleshooting Tile Floor Heating: Common Issues

Expert Field Testing & Solutions for Radiant Tile Floors

Is your heated tile floor failing to warm up or repeatedly tripping your GFCI breaker?

In this comprehensive troubleshooting session, WarmlyYours technical experts demonstrate how to diagnose and resolve electric radiant floor heating issues without tearing up expensive tile. Discover how to avoid costly misdiagnoses, verify electrical components step by step, and restore reliable comfort to your bathroom or living space.

Watch the full video to discover proven diagnostic workflows and pro repair techniques:

  • ⚡ Executing essential three-part digital multimeter resistance tests and high-voltage megohmmeter checks to locate wiring shorts
  • 🌡️ Diagnosing 10k floor sensor issues, understanding temperature-dependent readings, and activating backup probes without tile removal
  • 💡 Resolving frequent GFCI trips caused by shared circuits, dual breaker conflicts, or incorrect thermostat protection limits
  • 🔥 Pinpointing hidden cable damage with precision using thermal cameras, Shortstop devices, and rental fault locator kits
  • 🏠 Preventing future installation failures by observing thinset mortar cure times, maintaining cable spacing, and using plastic trowels

By applying these expert troubleshooting methods, you can fix system faults quickly and maintain luxurious, energy-efficient underfloor warmth for years to come.

Chapters

Transcript

Good afternoon. Hello everyone, thank you for joining the September webinar. My name is Mary Godawa and I am the WarmlyYours sales manager, and with me today I have Anatoly, our tech support manager. Good afternoon, guys. So we have a lot to go over today.

We're going to go through troubleshooting tile floor heating's common issues and solutions, so please join us. Let's do it.

All right, so the biggest thing is we want you to stop guessing and start diagnosing your problem correctly. Your floor isn't broken. Most of the time, it's just the way that you're trying to diagnose the issue, and you're trying the wrong thing first. So what we're doing today is taking you through all the steps, and what you're going to go through today is how to do that first triage, the first check that you're going to do. We're going to go over some thermostat and sensor-related issues, as well as uneven heating, performance complaints, testing checkpoints, some documentation tips, and the best practices for preventing repeat failures.

So let's do it. Yeah, let's do it. Really what we want to talk about today is, again, that big picture. We want anybody who's troubleshooting the system to not take any unnecessary steps. We want to check what the thermostat is doing, and check everything step by step, just like we talk about with that simple triage.

The last thing we want someone to do is start digging into the tile, replacing tiles, or replacing the actual heating element if the problem is elsewhere. We just want to make it easy. We don't want anybody to do any unnecessary work or any unnecessary replacements if it's just something as simple as a wrong setting or a different sensor that needs to be connected. Right. So why tile and substrate diagnostics are the high stakes of the game.

We all know how expensive a tile floor is to install in the first place. We don't want to have to redo it a second time. So really the biggest thing we want to make sure that you know to do correctly is that the heating cables absolutely must be embedded in thinset mortar or self-leveling cement. This is unlike floating floor systems. So always encapsulate your electric floor heating system for undertile flooring.

We're also going to talk about complex substrate assemblies. This is when we're talking about concrete and backer boards, or maybe when you're transitioning. Let's say you had an addition added to your home or a new room, and you have a new flooring type or a new subfloor. Maybe you came off of a wood subfloor and then you're coming onto a concrete slab; that's two different substrates. For stuff like that, we would suggest using two separate mats or cables so there's no chance of shearing.

So knowing your substrate and avoiding underlying conditions like that will help us make sure your system doesn't fail. Yeah, good point, actually, on that second section here about the complex substrate. I just got a call last night about something like that with two different systems and slightly different elevations. So yeah, very, very common situation. And of course, today we'll talk about this whole cost of misdiagnosis, right?

Just like I mentioned on the previous slide, we want to make sure that we get you the best process and the best way to replace things. Once again, if it's just a bad sensor that needs to be switched out, there's $0 you need to pay for that. You just change your wires. If it's maybe a different thermostat that needs to be used or a different breaker, that's the easy part. The last thing we want to do is somebody misdiagnosing that, or testing everything together and deciding, "Oh, let's replace the whole thing."

That's not how we want to approach any situation like this. And of course, in this day and age, there are smart systems, there are Wi-Fi thermostats, and there are a lot of additional settings that help all of us with the efficiency of the system and how the system operates. We just want to make sure we really go through all of these settings and all of these steps first, because sometimes the system will just throttle it down, right? A simple example that we'll cover later today would be a system that's set for laminate, limiting the temperature, but it's actually a tile floor that needs and can handle more power.

So some basic things like that. Absolutely. The diagnostic toolkit and the field testing tools are really some of the most important things that we're going to talk about today. These are the tools that every technician should have in their toolkit. Anatoly, why don't you show us a little bit of that digital multimeter?

Yeah, let's dive into some visuals here. We'll try to do a lot of new stuff today. We have different cameras here and we'll try to give you some close-ups to really see the tools, the settings, and things like that so you know how to do that properly. Here you can see our digital multimeter. The important thing here anytime you go into any testing is, number one, you want to make sure you get a digital meter—the kind that actually has a screen, not an old-style one with a needle on it.

It's just not good for floor heating testing. Another big thing on the digital meters: you want to make sure you get a simple digital meter that has a dial on the front. That's what lets you select the proper settings you need for your testing. You really want to avoid the auto-ranging meters that have no dial, just a simple screen and an auto-range or ohms button, because they don't always pick up the right range. You want to make sure it has at least a 200 scale, or a 20k and 2k scale.

Those will be the most important ones that we need to test, and that's how you know how to do the test correctly. We're also going to talk today a little bit about megohmmeter testing. This is a very different tool. This is a test device that allows you to do ohms testing, but at a much higher voltage—500 volts or 250 volts is how that tool operates.

We're going to dive into a completely separate section about it, but that's another essential tool that's needed when it comes to more advanced diagnostics. We also have some other tools that you can get from WarmlyYours, and some of these tools we rent out to you. What I'm holding here is our thermal imaging camera. As you can see, it's just a simple camera tool. You can turn it on and aim it at your floor heating system, and it'll show you on the screen the coolness or warmth of the heated floors.

Is that the same one they use in the Predator movie? You know that image? Yes. When you see that warm and cool image of a body on thermal imaging, you can find your warm floor. It's like having super-vision.

Superman vision. Yeah, the cool thing about those thermal cameras is, in this day and age, they're becoming much lower cost. So it's easy to rent one or find one. You can rent one from any big-box store, but look for one that has good resolution, because the better resolution you get, the easier it will be to pinpoint those hot spots if you need to. Yeah, and we'll show you another slide where you can actually detect and see that very visually with the thermal camera.

Another device that we include is the little CircuitCheck continuity alarm tester. This comes with every radiant floor heating mat and cable for indoor use. It's very simple to use. There are just some little screws on the back here, and the instructions are printed right on the front.

It even has our toll-free number on the front here, and you can see when you turn it on—. Actually, you talk, Mary. I'm going to show the connections. I know you probably want to talk about these little connections here.

There are three little screws, and that's for your inner core wires and your ground wire. You separate those wires, screw them down into there, and then turn on the device. When the device is on, you're not going to hear anything. But should somebody accidentally drop a trowel, nick a wire, or cut something, you'll hear an audible alert, which will immediately alert the installer or tradesperson that something happened—some damage occurred or something interrupted the circuit—and they should stop what they're doing and give us a call so we can help them diagnose what to do next. Yeah, and actually, when I worked on that slide for this presentation, I specifically highlighted the word "monitoring," because we always want to stress that the CircuitCheck device isn't just something you use at the end of the installation to test the system.

It's a monitoring device to use throughout the whole installation. Absolutely. And the last thing you need is just your little voltage detector, which is something every electrician already has in their kit. So the big test, the thing you're always going to hear us talk about first, is the number-one test you always need to do when something is going wrong with your floor heating.

We're going to test the ohm reading of the floor. This is your resistance reading. This is really what gives us the true test to know: does the heating mat or cable have all of its integrity? Has it been damaged whatsoever? And it's not just one test; there are actually three tests to do.

Yes, and Anatoly is going to give us a little demonstration of how we do that test. Yeah, we really want to stress that it's three tests, not one. Everybody is very familiar with doing the main ohm test where we test the actual resistance of the product, making sure it matches the label. A lot of installers and electricians may think, "Okay, I did the test, it matches, I'm good to go."

But there are two more tests: the core-to-ground resistance tests. This is the test that really tells you if there is actual damage to the outer insulation, or an actual short in the system. Let's dive into our hands-on video here with the testing itself, and we'll do the test on a heating mat. One quick thing to point out: on every single product we provide, there is a UL label that has the resistance indicated. Here it says "core to core: 320 ohms of resistance."

That's how you can always verify the numbers. First things first, I want to get the meter and set it on the 200-ohm range. That's usually the range that will work on a good 95% of installations. But just for our purposes here, look what happens if I do my test and test these two wires. It tries to show a number for a second, but then the number disappears. What you want to do in those situations—especially let's say you don't have that label and don't know what number you're going to get—is immediately try a different setting.

The next setting on my meter is 2k. I'm going to switch it here, and when I do the test now, I get a perfect 318 ohms. The only reason for that is because the scale here is showing us a higher value because it's a short mat. So we did our main test.

It's reading 318, which is within the range of 320. The next thing we want to do is switch to a different range and do your test between the ground wire and the core wire. Make sure you don't read anything. Then do the same from the black wire to the ground wire, and make sure you don't read anything.

Those are the two other tests that allow you to determine if you are actually having a short or not. So it's very important: three tests, not one. That gives you the full story on your system. Absolutely. Good information to know all the time.

Yeah. Let's move on to our next slide here, and we'll talk about the megohmmeter. This is for when your multimeter or ohmmeter isn't going to do the trick. This is when the GFCI is tripping and your standard meter hasn't figured out why, because it's not revealing any faults.

The next step we're going to take is the higher voltage test. As we said earlier, this test is a 500-volt test, so we want you to make sure this is done carefully, correct, and that you take the right reading of that breakdown.

We're going to talk about that in just a moment. But one thing to point out when it comes to the megohmmeter, and I'm going to get you a nice close-up here on how it works on the camera. But with the megohmmeter, it's a device that does ohm testing, and it does that by sending a higher voltage to the system. So when you set it to 500 volts, it charges and then sends that 500-volt signal down your wire. The reason we want to use this test for more advanced testing—let's say a regular meter didn't detect anything—is because higher voltage causes a spark.

So if there is a very tiny gap or distance between the two wires, it's not shorting out and not detecting with a regular meter because the regular meter is using a 9-volt battery. This device will charge to 500 volts, and it will charge and spark across that gap. Even for testing, when you're measuring, you need to actually press and hold the button to charge it, test it, and then it gives the result. The goal here is we want to make sure we are getting more than 10 megaohms as a good sign. That's how you do the megaohm test.

Once again, it's not required for every single installation. This is something you want to do for setups when, just like Mary said, you need troubleshooting. You tested your core-to-core and core-to-ground resistance, and it doesn't reveal the fault, but you know there is still something tripping. That would be your next step moving along.

We're going to shut that off for now and move on with the rest of our presentation here. So we're back to the floor sensor. We want to mention on the floor sensors why this is so important. This is another one we're going to give you a little visual on.

The floor sensor is just a little probe that goes into the floor. These sensor wires come at a standard 15-foot length. The sensor is installed to the thermostat, and it is installed next to the lead wire, but not in the same conduit. That's very important because you don't want to throw off the reading of the sensor. 100%, right?

This little thermistor resistor is just a little 10k ohm sensor, and that's actually what's reporting the floor temperature back. Let's go ahead and test a floor temperature. We're going to dive into a very interesting experiment here. I think I'm going to switch to my different camera so everybody can see a nice view of the results, because I predict those results are going to change today. First of all, for the sensor testing, another switch that you want to make on your meter is to set it to the 20k scale.

The 20k scale simply means that it's going to register the proper results because we already know that the sensor reads about 10k. I'm going to grab that sensor here and do a simple test by grabbing two of these probes and seeing what numbers we're getting. We're getting about 10 kilohms of resistance. But here's the trick: I'm now going to give that sensor to Mary, and she's going to hold that sensor tip in her hands. Look at what starts changing with these results.

That number will pretty rapidly go down to 9 kilohms. It's already down to 8 kilohms, and the reason it's doing this is because that resistance directly depends on what temperature that sensor probe is exposed to. The reason we want to show you that is because essentially, anytime you test your sensor, that number will be different. There is documentation and some places on the internet that will tell you it should read only 10k ohms. That's wrong.

That's going to depend on the temperature. Some places may say you need to read 8k to 12k ohms. That's also wrong because, as you can see, Mary's warm hand already caused that sensor to read 7k. You really want to be aware of how that testing goes. If you just got that package delivered on a cold winter day, that sensor resistance might be really high.

And then if you install it in your indoor warm environment, that resistance might be really low. That's how the test works, and that's how that testing and the result could be very different. What we're really trying to summarize here: make sure you track that sensor resistance, and make sure it's in this wide range of numbers anywhere between 8k to 15k in normal temperature ranges.

But once again, if you're in a warmer environment or on a summer day in a warmer climate, that number might be really low, and it might be really high if you're in the cold. One very important thing to add is true failure readings. We can jump into our slides here, and you can see that the only time we know that the resistance is giving us clues that something is wrong is when you get 0 ohms—meaning something shorted out—or it's just reading OL, an open line, meaning the sensor is not going to work. Very good stuff with those sensors. You want to make sure you always install two and connect only one.

We're going to talk about that probably a few times today, but that's an important issue where people make mistakes. It's definitely one we want to make sure we avoid.

Okay, too fast. All right, so here is the quick diagnostic flow for resolving a GFCI trip. That's one of the most common problems we get. That's my favorite: "My GFCI red light is on, what do I do?"

Well, if the red light comes on, the first thing you want to do is test your thermostat. There's a little reset button on it. You're just going to press that reset button to reset your unit and see if that solves the problem first. If that doesn't solve the problem, then your next task is to go check the actual breaker. Check to see if the breaker is sized properly and make sure it has the right voltage coming into it. You're also going to check to see that this is not a GFCI breaker.

What happens a lot of times is an electrician might think he's doing you a favor by protecting you and installing that GFCI breaker. However, all of our WarmlyYours thermostats come with built-in GFCI protection. It's not necessary to have a GFCI at the breaker for indoor floor warming. If they do install one, what can happen is it will cause nuisance tripping if they interfere with each other. Anytime there's a little dip in the line, these two things might trip your breaker.

Let's avoid that popping breaker and just use a regular breaker for your floor heating system. The other two things—and you can see we labeled them 1, 2, 3, 4—are because diagnosing the GFCI or any of these specific issues is like getting different clues from different places. I almost feel like a detective trying to investigate things, right?

Just like Mary said, we reset the GFCI, then we check the breakers. The next thing would be to check the circuit. Is there something else on that circuit that's causing the problem? Is this thermostat installed on a shared circuit with another thermostat, a fan, lights, or something else like a GFCI outlet?

That's when it may cause nuisance tripping or interference. A lot of times what you can do is flip your bathroom fan on and off a few times and see if on the tenth time it suddenly causes your thermostat to trip. Why am I saying the tenth time? Because it has happened before. It just takes time to finally trip it. Essentially, if you're finding that type of interference, the goal is to separate them.

You want to have that floor heating thermostat on its own dedicated circuit and make sure it's running independently. But let's say it is already on its own circuit. The next thing would be to do the ohm test, just like we covered in the previous slides. A good reading would tell us that you probably need to replace the thermostat. That's the final link in that investigation.

But if there is a bad reading, meaning there is a short or an open in the system, you would need to move further, contact us, and we'll help you repair or replace that product. Troubleshoot it in the proper flow. If you don't have that, give us a call and we'll guide you accordingly. The last thing we want somebody to do is jump straight to step number 4, testing, and skip steps 1, 2, and 3 that are so easy. Those are the easiest ones.

Those are the ones that should be done before anybody makes a service call to the house. 100%.

Okay, so when you're following the quick diagnostic flowchart and all these tests are okay, but the floor still isn't heating properly, what's the next problem that could be happening? That's actually the one that spooks a lot of customers, and it spooks us sometimes, too. We go through the whole thing, we test everything out, and everything is perfect, but that floor is still not heating, or it's only heating to 65 degrees, which is not enough. Uneven heating is a big problem that we sometimes get calls about. When you run into something like that, we want to make sure you have already looked into the subfloor.

What are we on? Are we on a concrete slab? Is that slab sucking down all of our heat? If we didn't use any ThermalSheet or insulation over the slab to prevent that heat loss, that could be a very common problem why your floor is not warming up to your desired temperature. Another issue could be heating with too wide of a cable spacing.

If you're using the loose cable system, sometimes people will space it out—3 inches is our recommended spacing. Sometimes people go to 4 inches, and some people may choose to go even wider, and then they may find that isn't providing enough watts per square foot. One example I can share involves changes on the final day of installation. We designed a cable length that should fit the originally given area perfectly when installed at 3-inch spacing, but then the installer finds out there's an extra 30 square feet to heat.

If they don't reach out to us for proper advice, somebody may start spacing that cable 6 inches apart just to cover that area. Guess what? Two months later, the homeowner calls and says half of the floor heats perfectly fine, but the other half is cold or not reaching temperature. A thermal camera, which Mary already showed, will help determine that in seconds. You can look at it and answer the question in our slide title: the system tests okay, but the floor is not heating.

That would be the same as if the installer laid it improperly—maybe putting it too far away from your vanity, leaving you standing with hot heels and cold toes because the heat only spreads about 1.5 to 2 inches laterally. If you put the heat mat right in the center of your room, it's not going to heat all the way to the front of your vanity where you'd like it to be. Be aware that where the footprint of the mat or cable is, that is really where the heat starts and stops. This also leads us into the incorrect thickness for covering over the heating elements. I had a contractor yesterday asking me if he could use a small TempZone mat under 4 inches of newly poured concrete.

He was pouring a new foundation—actually, I think it was 5 inches of concrete—and he wanted to use the green mesh mats. I said, "Oh no, we have a separate solution for slab heating." Make sure you're using the right thickness of floor covering over the heating element. Lastly, as I mentioned a second ago, the underlayment.

That's very important for blocking heat loss downward. You want to make sure there is no reason the heat wouldn't radiate up through your flooring. When we talk about that, we're sometimes seeing laminate or luxury vinyl flooring that has a pad already attached. You definitely want to avoid those. If you install something with a pad, underlayment, or insulation on top of the heat, think about that: it's not going to help you.

It's going to trap that heat and prevent it from going up. Always check with us on best practices for flooring, especially if it's a product with pre-attached layers at the bottom. To quickly summarize that slide: first, test all the things we covered in the previous slides. If it all tests fine, that's when you want to move on to those installation-related factors and dig deeper.

What helps us a lot in the technical support department is asking for installation photos. These days cameras are everywhere, and installers and homeowners snap photos throughout the installation. Sometimes they snap a photo of something else, like a light switch on the wall, but you can see the background with the heating mat on the concrete. Just like that, we have our answer. Taking photos of your jobs is always a great idea, too.

It just helps with good record-keeping. 100%. All right, well, here's another issue that we get sometimes. The big question is, how long does it take before I can turn my floor heating on? People want to turn it on as soon as they install it. Well, that is not recommended.

You're going to install that and then you're going to wait for that thinset to cure. There is a general rule of a 28-day cure time, but cure time and dry time are two different things. Curing is really what's going to be on the back of your bag of thinset. You're going to look at that mortar and see what it says for the recommended amount of time. It is important to follow that because it is really the way that the cement bonds itself together.

There's like little tentacles in that stuff, and it all has to grab and harden to a certain point. That doesn't necessarily happen in just 24 hours. It takes a little while for that to firm up and create your solid floor. There are rapid-set mortars, but those are still just to get you to the next step so you can maybe walk on your floor at that point. You're not going to be able to turn your floor on at that point.

That's why I always like to explain drying time and curing time to customers. These are two completely different things. Sometimes one may think, "Okay, it's dry, which means it's cured, so I can run it." No, that's just not right. You want to make sure it's fully cured before you energize it.

The reasons for that are simple. First of all, we don't want to interrupt the process Mary just described that takes 28 days. We don't want to expedite that by heating it because any moisture in there will expand into steam and cause a problem. There will also be some thermal shock to it because the heating system heats up relatively quickly. It's not just like the house or the room warming up.

So it's very important to follow that. You don't want to run it when it's not cured. It's as simple as that. To add to the most important point here, people want to run it while it's still curing because they want to test the system. You can test the system later when it's all cured and dry. If it's wintertime and you want to test it to make sure it's running okay, do your ohm testing.

You can also do an amperage test for just a couple of minutes to determine if it's pulling the right amount of amps. But there's no need to run the system at 100 degrees just to find out if it's working or not, because if it tests fine, it works fine. Absolutely.

When we talk about our substrates and physical cable under the tile, there are a few things we want to cover. One basic thing you can do to help prevent mistakes on the job is to use a plastic trowel. That's a good start. That's a good tool to have for anybody who's installing electric radiant heating.

Sharp metal trowels can slice the thin outer jacket on the heating element. It's very thin. We don't want you to slap some of that cement off and accidentally nick or sever a wire. So a plastic trowel is a good choice. As I mentioned earlier regarding expansion joints, we're talking about two different subfloors butting up to each other.

We don't want the cable to cross those areas, so we want to make sure we keep them separated. Tell us your subfloor restrictions and constraints, and we'll help you avoid any mistakes there. Reach out to us if any of these questions or details come up at any time throughout the installation, whether you're preparing for it or it's the day of the installation. We are here to assist you with that.

Another important thing, which is the opposite of what we discussed earlier—we talked about how cables spaced too far apart give you low heat or cold spots. The opposite problem would be a hotspot. You don't want the cables to cross over, overlap, or be placed only 1 inch away from each other. That's going to create a hotspot and potential overheating, which will keep going until it fails. Make sure those wires never cross, never overlap, and are never spaced closer than 3 inches apart.

Also, treat the factory splice shown in the photo as a heating element. Keep it spaced the same distance as the rest of the blue wire and route it properly. Never leave it in a wall cavity or sitting in the open air. Right, because that's your factory splice and it still heats and cools.

That would be a point of failure if it wasn't protected under the thinset and tile, so it's very important to follow those rules. Next, we're going to talk about the thermostat and the primary and backup floor sensors. This is a little free insurance policy. Each WarmlyYours heating roll now comes with a floor sensor right with the heating element, marked with a bright orange sticker.

Let's see what it says: "Do not forget to install the sensor. Connect only one sensor to the thermostat." Right. We do our best to make sure nobody forgets to install their floor sensor.

We actually have a secondary label on here as well that says don't forget to install your floor sensor. Installing the floor sensor in the proper position is very important. We want to place that probe tip about 6 to 8 inches into the heating element. You're going to install two sensors, but only connect one. The secondary, complementary sensor is just your backup.

This is your Murphy's Law protection, your peace of mind and insurance policy. If one thermostat sensor wire happens to fail or is positioned in a bad location, you can easily take the thermostat off the wall and switch the wires without disturbing the floor tile. That is the best practice we always recommend: install the extra backup sensor, put a little sticker on it, and mark it. Take advantage of that free insurance policy; everybody loves free insurance.

So let's see what we get with a thermostat. Just like we said, there's one sensor pre-attached or packed with your heating roll. I'm going to show you a close-up camera view here of the thermostat box. The reason we started pre-attaching these sensors is that floor tile installers were never installing them. The sensor was included with the electronics in the thermostat box, and the tile installer would just hand that box to the electrician.

You had two different contractors on the project doing two different things, and the sensor wires would be forgotten. Now we put one with the heating material and one with the thermostat. But what often happens on a busy job site is the electrician opens the box, opens another layer, opens two little flaps, grabs the thermostat, and goes to install it. But guess what? There is a floor sensor right at the very bottom.

This one is clearly visible, but if it's sitting in the center, someone might just throw the box away. Instead, pull that insert out, and here is your floor sensor. That's how you get two floor sensors for a proper installation: one in the thermostat box—so inform your electrician or whoever is making the connection—and one pre-attached to your heating system. And guess what?

If you have a larger system with two heating mats, you'll have three sensors. You can install all three sensors; just don't connect them all at the same time. Correct. It's a great way to make sure the sensor is placed in a good position in your home, not too close to where someone might place a wastebasket or a hamper in a bathroom.

Make sure that sensor isn't placed in a spot where the sunlight beams into the room in the afternoon—like in a great room or sunroom—or where the dog always likes to sleep. Don't put the sensor there, because that will throw off the probe temperature and make the system think the whole floor is already warm. What's great about having two sensors installed is that if you turn on the system for the first time and get an error message, a homeowner can take a small screwdriver, disconnect the old sensor, and connect the backup sensor. The issue is fixed in seconds.

Right. So it's very important to be aware of that, and feel free to reach out to us. One quick tip for anyone who had two sensors installed by an electrician: everything is closed up, the homeowner fires up the system in November, and gets a readout of 110 degrees while the floor is at normal room temperature. Here's a tip for you.

That very likely means two sensors were connected at the same time. When you connect two sensors simultaneously to your unit, it's going to read a much higher temperature because of the resistance. We know how resistance works, and that's what's happening. If you're adventurous and encounter that, pop off the front faceplate and check how many sensors are connected. If there are two, you already know how to fix it in no time. Yes, absolutely.

That's a very common call we get. Let's dive into the rest of our slides here. Okay, so with the nSpire Touch diagnostics, proper settings, floor limits, and correct testing. We've talked a bit about what these thermostats can do. They feature temperature settings and floor limit protection.

You want this when you have a floor covering other than tile, such as laminate or vinyl. Those floor coverings usually recommend that you don't turn the thermostat past about 80 to 84 degrees at most, sometimes 82. Those flooring choices have temperature limits.

If you have a tile floor and you're not able to get the thermostat up to your desired temperature, make sure you don't accidentally have it in floor protection mode. Changing that setting is a very simple fix. Speaking of changing settings, it is very important that you run your diagnostic tests in manual mode. When you have a programmable thermostat, we don't want it running on a schedule where it might shut off while you're trying to test it, leading you not to realize it's actually off. Always put your thermostat in manual mode before doing diagnostic tests. That temperature setting Mary mentioned is a quick fix, but technical calls to our team often start with, "My floor is not heating."

If you hear that, the tendency is to jump right into troubleshooting, checking settings, and ohm testing. But that's the point where it's important to step back and look at the big picture, just like we said at the beginning. Is it really not heating, or is it just heating up to a certain temperature? If it is heating, that means your system is running.

Something is throttling it down. Check your floor protection setting first. That's an easy place to start that doesn't require an electrician or an on-site service call. You also need to understand the system's capabilities.

Looking at the other side of things, say you have a tile floor. You see you can dial your temperature all the way up to 104 degrees, so you think, "I'm going to set it to 104 and see if it works." Two hours later, we get a call saying, "My floor heating isn't working because it won't reach 104."

That's not true. It is working; it's just not reaching the maximum possible setting on your thermostat. You can test your system to find its limits and heating capabilities, but that doesn't mean you need to run it at 104. That would probably be uncomfortable anyway.

Yeah, too warm, right? I think really having realistic expectations is key. I think some people think, oh well, 70 degrees outside feels comfortable, so I'll set my floor temperature at 70. But really, most people probably bump that temperature up to around 85 to 90, especially in the winter months. Yeah, test it.

Experiment with it. Find your perfect temperature before you even set your schedule. I always like to tell the customer to experiment and try it at higher numbers, lower numbers. Find what's good for your setback for the middle of the day or during the night. That's the only way you can figure out what you want to set in your schedule.

And one thing that is also very important is to clarify what the GFCI test button does. Anytime we look at any device and see a test button, we think, okay, I can test my product, or I can test my system, or my thermostat, or my phone. But this is a GFCI test button. So what it does is actually test your GFCI functionality. When you test it, you actually trip the unit.

It's the exact same button that you have in your kitchen or bathroom outlet. You test it, it trips, then you have a reset button. If you reset it and it resets and works fine, that means your GFCI is working fine. If you test it and you hit that reset and it doesn't reset, that means your GFCI is not working or needs to be replaced. So do not treat the GFCI test button as some sort of diagnostic tool that tests your system.

It's just to test your GFCI.

Okay, so here's a real case example. We had a ground fault on a floor heating system. In this scenario, the GFCI trips and it immediately calls for the 24-hour heat, and that happened right after the grouting. To diagnose this, we're going to go first with our ohmmeter and do a core-to-core resistance reading, and then we're going to do the second ohm test, which is the core-to-ground testing with a standard meter to see if that gives us any abnormal readings or what's going on at that point. Then we're going to confirm those readings with the mega-ohmmeter if needed.

Yeah, one tricky part here—you see, we always feel like we talk about diagnostics across a lot of different slides and topics here, but diagnostics are important because of what happens if you misdiagnose something. This case file is a real case file. That's what we deal with here in tech support, right? We ask for an electrician to be on site to do the test, but only one test was done.

Let's say the electrician did the test, and it's reading 42.3. The core-to-core test is done. He replies back to either us or the homeowner saying, "Yeah, we did the test, everything is good, the number is..." But without doing the second test, we don't know the full picture of the system. So please always do this full test, because only then do we know how the rest of the system really operates. And of course, if there is a fault, we have the thermal imaging rental and the troubleshooting kit rental to find and resplice that section.

I think the key takeaway here, as I mentioned, is to test core-to-ground; that catches that fault and short. If you miss one test, that just creates a lot of back-and-forth, a lot of callbacks, and second visits, things like that. That's a good example of somebody who says, "Oh, I did my core-to-core test and it must be my thermostat, so send me a thermostat."

They go put on the new thermostat and then guess what? The same issue happens. Then they think, "It must be another bad thermostat. Send me another bad thermostat." We've seen that happen a few times.

It's like a never-ending loop of tests, right? Because they're not doing the right ohm reading, but they think they are, and they assume something else is the trouble. So yeah, it's very important to make sure that you are testing correctly. All right, so case file 2 is the sensor issue.

We've talked about the sensor, we showed you how to test the sensor, and where to place that sensor. Here we are talking about what we do if that sensor is reading 104 degrees immediately upon startup, but the heating isn't turning on. I love this one. Yeah, I love this one because we showed you how the resistance changes with temperature. So now you know you did your test and it's reading 3.2 kiloohms.

Remember we told you that if you hold that sensor in your hand, the number keeps dropping and dropping. Guess what's going to happen if that sensor is sitting right next to the heating element? It's going to be really, really hot. So it's going to drop to 3.2 kiloohms, and that's going to indicate primarily that you are next to something that's hot, which in our case, of course, is a heating element. Hopefully you have that second backup sensor installed.

It's tucked in somewhere in the electrical box. If you're seeing something like this right upon startup on the first day of operation, pop out that faceplate, switch the sensor—it's a one-minute fix, and very likely your system will work just fine. A very important takeaway here: that backup sensor strategy prevents any costly rework, regrouting, or having to retrofit that sensor in. One thing we'll either talk about in a couple of slides or maybe didn't really mention fully before: when you're installing these two different sensors, make sure you put them in two different spots, two different sections of the room, or most importantly, not right next to each other. Because if there is damage, you don't want to damage two sensors at the same time.

Then that backup isn't helping you. Yeah, the sensor wires are plenty long. As I mentioned, they're 15 feet long, so you'll have enough lead to get further over into the room if you need to place it further away.

Okay, and our third example here is the shared circuit. We mentioned that interference nuisance tripping. When you are getting that nuisance tripping, a lot of times people ask us, "Oh well, I've got a small bathroom, can I put it on a shared circuit?" Or, "It only pulls 4 amps, can I put it on a shared circuit?" Well, our answer to that is probably going to be no. We try not to do that.

What will happen is you will sometimes cause that shared circuit to trip unnecessarily because that GFCI on your thermostat is pretty sensitive, right? Yeah, exactly. To summarize this, it's important to do it right from the start. With a situation like the one we're covering here, it may work for an hour, it may work for a day, or it may work for months.

I've had cases where it worked for a year and then started to trip. We've had cases with very old units where it worked for 5 years and suddenly it's tripping. We replaced it and it's tripping again, only to find out three calls later that it's on the same circuit with everything else in the bathroom. So yes, it may work, but why take chances, right? That could cause a lot of extra expenses because you're buying an extra thermostat that probably didn't fail in the first place.

You're calling the electrician out to come test things again that you didn't need to. So definitely look at those circuits beforehand, and you can sometimes figure out the problem really quickly. Oh, look at that thermal image! Love that. Yeah, another Predator comeback.

Yes. So here's what we're talking about when we discuss precision locating surgical repair. This is after you've done all your basic tests: you've checked your breakers, you've checked your ohms with the multimeters and the mega-ohmmeters, and we still have something showing a short. What do we do to find this short? We have another device called a Shortstop, and what this device does is send a signal down to the heating cable, and it'll tell you in feet where that short or break might be.

That is a great way to try to find the break. If you know exactly where your cable is in your floor, you can get at it and do a repair. The other method to doing this would be the complete troubleshooting kit. This includes the Hi-Pot, a Variac machine, a clamp meter, and some other meters so that we can do some heavy-duty testing. Oh yeah, that's why we call it the complete troubleshooting kit, because when everything else fails, we want to bring the whole rental tool kit that we have here. This really gives us two very simple methods that the electrician on site can utilize.

If you do have a short, you can use the variable transformer to apply a small amount of voltage and heat that short. As a result, when you heat a short, you're literally going to see what you're seeing on this slide in that photo. You're literally going to see a heating element glowing red until the point where that heat stops, and the rest of the cold floor is blue. That means only the line leading up to the short is heated, and that's your spot. That's your spot to open up that floor, fix the wire, and you're golden.

Method 2 is a little different: if you have a fully open or severed circuit that shows no continuity, you would utilize a Hi-Pot device. Think about it as a device that just sends pulses of very high voltage. When that pulse goes into the wire, something inside that wire will spark. You keep sparking that same spot, that spot is going to heat up, and you're going to see another good visual thermal signature. You mark that spot, and you know where to open up, fix that wire, and cover it again.

These two methods are really important and helpful to get to the very end of troubleshooting if there is actual damage to the system. Okay, so here's our resource checklist. These are your steps for checking every installation and recording these readings. I really suggest that you write down your ohm readings and leave them with the client so that they have a record of it. Because again, as Anthony mentioned, sometimes it's 6 months to a year later that something goes wrong, and we won't know what those readings were back when it was originally installed.

So it's good to have that information. Definitely do your pretest, record all your readings, and make sure your subfloor is clean and checked. If your subfloor is uneven, you're definitely going to want to do some self-leveling to get that even before you put down your heat, so you don't pour more leveler later and cause uneven heating. Definitely clean it off, and make sure that there are no sharp screws, floor joist screws, or anything popping up.

Make sure that's done. If you're going to use self-leveler, self-leveler always requires primer, so check the bag of cement to see if primer is required. The Circuit Check monitor—where'd that little guy go? Well, I have it right here.

Turn it on. We always talk about monitoring. Monitor, monitor, monitor—make it beep if there is an actual problem. Without that, how do you know a month from now that nobody dropped a heavy, sharp tool on your floor and damaged that wire? Yeah, or that somebody else came in and gouged something while you weren't looking. So use the Circuit Check monitor. And the dual sensors—we've mentioned that a couple of times.

Make sure you have both sensors routed in. This is your free Murphy's Law insurance policy. And what else do we have here? For the factory splice, we've talked about this: make sure it's fully covered.

Treat that just like the rest of the heating element. You want to make sure it's fully covered. Make sure it's not sitting in any kind of wall cavity or only partially covered, because it does still heat up. You want to make sure it's all set. And of course, do that final test.

You want to log those ohms, mega-ohms, and system information onto the warranty card so you have the full picture from start to finish. Make sure everything is covered, and submit that card to us. And of course, number 7 is very important, as we talked about before: don't energize that system until it's fully cured. Want to find out how long that curing process is? Look at the bag or Google your type of thinset to check the curing time. It may be 28 days, it may be 20 days, it may be 14 days—it all depends on the product.

So check that out, and only energize after your system is fully cured. Good tips, Anatoly. So that's going to pretty much wrap it up for us here. If there are any live questions, you're welcome to put them in our chat here. I think we had a couple that came in prior to our webinar starting.

We had a designer, Emily, who says, "I want to be better equipped to understand how I can double-check the electrician's work and be confident the work has been well executed." Well, as a designer, you're going to be sending us your floor plan. Always get the floor plan to us so we can get you back the Installation SmartPlan. When you have the Installation SmartPlan, always check the dimensions to make sure that everything is up to speed. Have the installer check those dimensions prior to even opening the products.

Make sure the products are tested before he installs them. Some other tips to check the electrician's work: make sure that he gives you back the recorded ohm readings. That's the best way to check it. Yeah, I think just to add to what we covered and connect with the question we have here: don't have an electrician suddenly energize your floor and let it run for a couple of hours when it's not cured. That's one.

Do a simple ohms test. You can still turn the system on for just a few minutes, because we know nothing is going to warm up or heat up in just two to three minutes, to see if it doesn't trip. And do your amperage test at the breaker; that's fine. That's an additional level of verification. But ohms, ohms, ohms—always do those tests.

That simply tells you your system is fine. So hopefully that helps. In addition, we have a question from Tony on common problems, common pitfalls, and common repairs. I think I will cover the repair part.

We just talked about how to find the wire if the wire is damaged. Again, looking at the bigger picture, if the wire is damaged, you don't need to rip up the whole floor and replace the whole 200 square feet of flooring. You can just repair that one section of the wire. Sometimes it's as simple as just pulling that one tile that covers the damaged section, repairing it, putting the tile back in, and you're done. I would say other common problems or pitfalls really come down to having good communication between us and you. Make sure that you're telling us whether this is a wood or concrete subfloor.

Is it going to be tile covering the floor? What type of tile is covering the floor? Providing more information early in the project helps, making sure we look for any objects in the room that may cause us to have trouble getting around as we design it. We have other systems besides just the TempZone Flex Mat. We have cable, and we even do custom mats.

So depending on what the complexity of your project is, you may not want to do a Flex Roll because that may be too complicated for you. That might be a frustration that we can help you relieve.

To close this up today, guys, we are going to be sending you some resources after our presentation. You're going to get a PDF of all the slides we just showed you. We're going to give you the Pro Field Resource Guide, and be on the lookout for a coupon that will be sent to you by our owner, Julia Bilski. She'll be sending you a rewards coupon for joining us on this webinar today, and you'll be able to view this recording at any time. And our next webinar on October 28th will be Snow Melt Controls and Sensors, focusing on getting that activation right.

Very, very good topic. A snow melting system is a much more complex setup because you have a couple of different components. Getting that all wired, set up, and activated right becomes paramount. So join us on October 28th at 1:00 PM Central, and you can register through the link. Of course.

And if there's anybody that needs help between now and then, feel free to call our 24/7 ProTech line. If you are on-site in trouble, need help, and it's urgent, give us a call. We'll get somebody to get back to you with the right answers. Feel free to reach us at the toll-free number there, or you can email us at techsupport@warmlyyours.com.

Feel free to reach out to your sales rep. We have instant chat messaging and text messaging available. We are happy to help you with any future troubleshooting or problems you might come across. Exactly, exactly. So that wraps it up for us today, everybody.

Thank you so much for joining, and we look forward to seeing you in October for our Snow Melting Controls and Sensors webinar. Have a great day. Bye.

Bonne après-midi. Bonjour à tous, merci de vous joindre au webinaire de septembre. Je m'appelle Mary Godawa et je suis la directrice des ventes de WarmlyYours, et avec moi aujourd'hui j'ai Anatoly,

notre responsable du support technique. Bonjour à tous. Nous avons beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. Nous allons passer en revue le dépannage des problèmes courants du chauffage de sol en carrelage et leurs solutions, alors rejoignez-

nous. C'est parti. Très bien, donc la chose la plus importante est que nous voulons que vous arrêtiez de deviner et que vous commenciez à diagnostiquer votre problème correctement. Votre plancher n'est pas cassé. La plupart du temps, c'est

juste la façon dont vous essayez de diagnostiquer le problème, et vous essayez la mauvaise chose en premier. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous allons vous guider à travers toutes les étapes, et ce

que vous allez faire aujourd'hui c'est vraiment apprendre à effectuer le premier, euh, triage, la première vérification que vous allez faire. Euh, nous allons passer en revue quelques problèmes liés au thermostat et au capteur, ainsi que

le chauffage inégal, les plaintes de performance, les points de contrôle de test, quelques conseils de documentation, et les meilleures pratiques pour prévenir les pannes récurrentes. Alors, allons-y. Oui,

oui, allons-y. Euh, ce dont nous voulons vraiment parler aujourd'hui, c'est encore une fois la vue d'ensemble. Nous voulons que, euh, toute personne qui dépanner le système pour ne pas effectuer d'étapes inutiles.

Nous voulons vérifier ce que le thermostat fait, vérifier chaque étape une par une, tout comme nous parlons de ce simple triage. La dernière chose que nous voulons que quelqu'un fasse, c'est de commencer à creuser

dans le carrelage ou à remplacer des carreaux ou à remplacer l'élément chauffant lui-même si le problème se trouve ailleurs. Donc nous voulons juste rendre les choses faciles. Nous ne voulons pas que quelqu'un effectue des travaux

inutiles ou procède à un remplacement inutile si c'est juste, quelque chose d'aussi simple qu'un mauvais réglage ou un capteur différent qui doit être connecté. Exactement. Alors pourquoi le carrelage et le substrat

Les diagnostics sont les enjeux les plus importants du jeu. Nous savons tous combien un carrelage est coûteux à installer au départ. Nous ne voulons pas avoir à le refaire une

deuxième fois. Donc, la chose la plus importante que nous voulons vous assurer de faire correctement, c'est que les câbles chauffants doivent absolument être enrobés dans du mortier-colle

ou du ciment auto-nivelant. C'est différent des systèmes de plancher flottant. Donc, encapsulez toujours votre système de chauffage électrique au sol pour les revêtements carrelés. Nous

allons également parler des assemblages de substrats complexes. des panneaux de support, ou peut-être lors d'une transition. Disons que vous avez fait construire une extension chez vous. Ou une nouvelle

pièce avec un nouveau type de revêtement de sol ou un nouveau sous-plancher, peut-être que vous passiez d'un sous-plancher en bois pour ensuite arriver sur un sous-plancher en béton, ce sont deux substrats différents. Donc pour

ce genre de situation, nous suggérerions d'utiliser deux tapis ou câbles séparés pour qu'il n'y ait aucun risque de cisaillement. Donc connaître votre substrat et éviter tout problème de ce type lié aux conditions

sous-jacentes nous aiderait à nous assurer que votre système ne tombe pas en panne. Oui, c'est un bon point d'ailleurs, cette deuxième section ici à propos du substrat complexe. J'ai justement reçu un appel hier soir à

propos de quelque chose comme ça, où deux systèmes différents, deux élévations différentes, un peu. Donc oui, une situation très, très courante. Et bien sûr, nous allons parler aujourd'hui de tout

ce coût lié à un mauvais diagnostic, n'est-ce pas ? Comme je l'ai mentionné sur la diapositive précédente, nous voulons nous assurer de vous offrir le meilleur processus et la meilleure façon de remplacer les éléments. Encore une fois, si

c'est simplement un mauvais capteur qui doit être remplacé, il n'y a aucun frais à payer pour cela. Vous changez simplement vos fils. Si c'est peut-être un autre thermostat qui doit être utilisé

ou un disjoncteur différent, c'est, c'est la partie facile. La dernière chose que nous voulons, c'est que quelqu'un pose un mauvais diagnostic ou teste tout en même temps et découvre, genre, oh,

remplaçons tout le système. Ce n'est pas ainsi que nous voulons aborder ce type de situation. Et bien sûr, de nos jours, il existe des systèmes intelligents, des thermostats WiFi,

il y a beaucoup de paramètres supplémentaires qui aident chacun d'entre nous avec l'efficacité du système et son fonctionnement. Donc nous voulons simplement nous assurer de bien passer

en revue tous ces paramètres, toutes ces étapes d'abord, parce que parfois le système va simplement le réduire un peu, n'est-ce pas ? Par exemple, un exemple simple que nous allons

aborder plus tard aujourd'hui serait un système configuré pour du stratifié, limitant la température, mais c'est en réalité un carrelage qui nécessite et peut recevoir plus de puissance. Donc quelques

éléments de base comme ça. Absolument. Donc la boîte à outils de diagnostic et les outils de test sur le terrain sont vraiment l'une des choses les plus importantes dont nous allons parler aujourd'hui. Ce

sont donc les outils que chaque technicien devrait avoir dans sa boîte à outils. Alors, Anthony, pourquoi ne nous montrez-vous pas un peu ce plongeons dans les aspects visuels. Donc aujourd'hui nous allons

essayer de faire beaucoup de nouvelles choses. Nous avons différentes caméras ici, nous allons essayer de vous montrer des gros plans pour vraiment voir les outils, les réglages, et autres

pour savoir comment procéder correctement. Donc vous pouvez voir notre multimètre numérique. La chose importante ici est que chaque fois que vous effectuez un test, vous voulez d'abord vous assurer d'avoir ce multimètre

numérique, donc celui qui a un écran, pas un ancien modèle avec une aiguille. C'est tout simplement pas adapté pour tester le chauffage de plancher. Une autre chose importante sur les multimètres numériques,

Vous voulez vous assurer d'obtenir ce simple multimètre numérique qui a un cadran sur le devant. C'est ce qui vous permet de sélectionner les réglages appropriés dont vous avez besoin pour vos tests. Vous voulez vraiment

éviter les multimètres à sélection automatique qui n'ont pas de cadran, juste un simple écran, une sorte de bouton de plage automatique ou de bouton ohms, et qui ne détectent pas la bonne plage. Vous voulez vous assurer que c'est

celui qui a au moins une échelle de 200 ou une échelle de 20k et 2k. Ce seraient les plus importantes dont nous avons besoin pour les tests, et c'est ainsi que vous savez comment effectuer le test correctement. Nous allons également parler

aujourd'hui un peu du test en mégaohms. C'est très outil différent. C'est l'appareil de test qui vous permet d'effectuer le vrai test de résistance en ohms, mais à une tension beaucoup plus élevée. Donc 500

volts ou 250 volts, c'est ainsi que cet outil fonctionne. Nous allons approfondir le sujet dans une section complètement séparée, mais c'est un autre outil essentiel

nécessaire pour certains diagnostics plus avancés. Nous avons également d'autres outils que vous pouvez obtenir auprès de WarmlyYours, et certains de ces outils, nous vous les louons. Ceci,

ce que je tiens ici, est notre caméra thermique. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est simplement un outil de caméra simple. Vous pouvez l'allumer système de chauffage, et il vous montrera à l'écran la

fraîcheur ou la chaleur réelle des planchers chauffants. Est-ce que c'est le même qu'ils utilisent dans le film Predator ou quelque chose comme ça ? Vous savez cette image ? Oui. Quand vous voyez cette image chaude et froide

d'un corps avec une imagerie thermique, vous pouvez trouver mon plancher chaud et trouver votre plancher chaud. C'est comme, c'est comme avoir une super vision. La vision de Superman. Oui, en fait, ce qui est cool avec

ces caméras thermiques, vous voulez— de nos jours, elles deviennent vraiment, vous savez, moins coûteuses. Donc c'est facile de en louer une ou d'en trouver une. Mais ce qui est vraiment cool là-dedans, c'est que vous pouvez,

vous pouvez en louer une dans n'importe quel grand magasin, mais cherchez aussi celle qui aurait une bonne résolution, car meilleure est la résolution, plus facile il sera de localiser ces points chauds

si nécessaire. Oui, et nous allons vous montrer une autre diapositive où vous pourrez vraiment détecter et voir cela très visuellement avec la caméra thermique. Un autre appareil que nous utilisons est le petit

testeur d'alarme de vérification de circuit de continuité. Il est fourni avec chaque tapis et câble de chauffage radiant au sol pour usage intérieur. Il est très simple à utiliser. Il y a juste

quelques petites vis à l'arrière. Les instructions sont imprimées directement sur le devant. Euh, il y a même notre numéro sans frais sur la face avant de celui-ci. Voilà, et vous pouvez voir, euh, quand vous l'allumez— en fait,

parlez, Mary. Je vais montrer les connexions. Je sais que vous voulez probablement parler de ces connexions, ces petites connexions là. Donc il y a quelques— il y a 3 petites vis,

et ce sont vos fils du noyau intérieur et votre fil de mise à la terre. Et vous, euh, séparez ces fils, vissez-les là-dedans, et ensuite vous allumez ce petit appareil. Et quand l'appareil est

allumé, vous n'allez rien entendre. Mais si quelqu'un laisse accidentellement tomber une truelle ou endommage un fil ou coupe quelque chose, nous entendre une alerte sonore, qui devrait immédiatement avertir

l'installateur ou l'artisan qu' il s'est passé quelque chose— un dommage s'est produit, quelque chose a interrompu le circuit, et ils devraient arrêter ce qu'ils font et nous

appeler, et nous pouvons les aider à diagnostiquer la marche à suivre. Oui, et en fait, quand je travaille sur cette diapositive de cette présentation ici, j'ai spécifiquement mis en évidence le mot surveillance parce que nous

voulons toujours souligner que le dispositif CircuitCheck, c'est pas le dispositif que vous voulez simplement utiliser à la fin de l'installation pour essayer de tester le système. C'est un dispositif de surveillance

à utiliser tout au long de l'installation. Absolument. Et la dernière chose dont vous avez besoin, c'est juste votre petit détecteur de tension. Et c'est quelque chose que chaque électricien aurait déjà

dans sa trousse. Donc le grand test, la grande chose dont vous nous entendrez toujours parler en premier, c'est le test numéro un que vous devez toujours effectuer quand quelque chose ne va pas avec votre

plancher chauffant. Vous savez, nous allons tester la lecture en ohms du plancher. C'est votre lecture de résistance. C'est vraiment ce qui nous donne le vrai test pour savoir si le tapis ou le câble chauffant possède

toute son intégrité. S'il n'a pas été endommagé de quelque façon que ce soit. Donc, est-ce que ce n'est pas seulement un test, il y en a en fait 3 à effectuer. Oui. Et Anthony va nous faire une petite démonstration

de comment effectuer ce test. Oui, nous voulons vraiment insister sur le fait qu'il y a 3 tests, pas 1. Euh, tout le monde est très familier avec le test ohmmétrique principal lorsque nous testons la résistance

réelle du produit, en s'assurant qu'elle correspond à l'étiquette. Et beaucoup d'installateurs, d'électriciens, peuvent penser, d'accord, j'ai fait le test, ça correspond, je suis prêt. Mais il y a

deux autres tests, le test de résistance de mise à la terre du câble, et c'est le test qui vous indique vraiment s'il y a un dommage réel au niveau du l'isolation extérieure. Y a-t-il un vrai court-circuit dans le système ? Alors

oui, plongeons dans notre, euh, vidéo pratique ici avec les tests eux-mêmes, et nous allons essayer d'effectuer le test sur un tapis chauffant ici. Donc une chose rapide à souligner, nous, euh, sur

chaque produit que nous fournissons, euh, il y a une étiquette UL qui indique une résistance indiquée ici. Donc il est indiqué cœur à cœur 320 ohms de résistance. C'est ainsi que vous pouvez toujours vérifier les chiffres.

Mais avant tout, je veux prendre le multimètre, je veux le régler sur la plage de 200 ohms, et c'est généralement la plage qui fonctionnera pour ce que je dirais environ 95% des installations. Mais juste pour

à nos fins ici, regardez ce qui va se passer si je fais mon test et que je teste ces deux fils. Il a essayé d'afficher un nombre pendant un instant, mais ensuite le nombre a disparu. Ce que vous voulez faire

dans ces situations, surtout disons simplement que vous ne savez pas, vous n'avez pas cette étiquette, vous ne savez pas quel nombre vous allez obtenir, vous voulez immédiatement essayer un réglage différent.

Donc le réglage suivant sur mon multimètre est 2K. Je vais le changer ici. Et quand je fais le test maintenant, j'obtiens un parfait 318 ohms. La seule raison pour cela est que le test ici

nous montre— désolé, l'échelle ici nous montre une valeur plus élevée valeur parce que c'est le court- circuit. Nous avons donc effectué notre test principal. Il indique 320 ou 318, ce qui est dans la plage acceptable. La prochaine

chose que nous voulons faire est de passer à une plage différente et d'effectuer votre test entre le fil de terre et le fil de cœur. Assurez-vous de ne rien lire. Ensuite, faites le même test sur le fil noir vers le fil de

terre. Assurez-vous de ne rien lire. Ce sont— ce sont les deux autres tests qui vous permettent de déterminer si, euh, vous avez réellement un court-circuit ou si vous n'en avez pas. Donc

très important, trois tests. Pas un seul. Cela vous donne l'image complète de votre système. Absolument. Bien, bonne information à savoir. tout le temps. Ouais. Passons à notre prochaine diapositive et

nous allons parler du Mégaohmètre. Donc c'est quand votre multimètre, votre, votre ohmmètre ne va pas faire l'affaire. C'est quand vous avez besoin— le GFCI se déclenche et

votre appareil de mesure standard n'a pas trouvé pourquoi il fait ça. Il ne révèle aucun autre défaut. Donc la prochaine étape que nous allons faire sera le test à tension plus élevée.

Et comme nous l'avons dit plus tôt, ce test à tension plus élevée est de 500 volts. Donc nous voulons que vous vous assuriez que cela soit fait avec soin. Correct. Et ensuite que vous preniez la bonne lecture du

détail de cela. Alors voyons ce que— Oui, nous allons, nous allons parler de cela dans un instant. Mais une chose à souligner en ce qui concerne le mégaohmètre, et je vais

vous donner un beau gros plan ici sur son fonctionnement à la caméra. Mais avec le mégaohmètre, c'est l'appareil, tout d'abord, qui effectue simplement le test en ohms, et il

le fait en envoyant une tension plus élevée au système. Donc quand vous le réglez à 500 volts, ce qu'il fait, c'est qu'il charge puis envoie ce signal de 500 volts dans votre câble. Et la raison pour laquelle nous voulons

utiliser ce test pour, euh, des tests plus avancés, quand disons que le multimètre ordinaire n'a rien détecté, c'est parce qu'une tension plus élevée provoque l'étincelle. Donc il y a comme un très petit espace ou

une distance entre les deux fils, et il n'y a pas de court-circuit, le multimètre ordinaire ne le détecte pas parce que ce multimètre utilise une pile de 9 volts. Cet appareil se charge jusqu'à 500 volts, il se charge et

fait jaillir une étincelle dans cet espace. Et même pour les tests, lorsque vous mesurez, vous devez appuyer et maintenir le bouton pour — pour le charger, le tester, et ensuite il donne le résultat. L'objectif ici est de

s'assurer que nous obtenons plus de 10 mégaohms comme bon signe. Donc, euh, c'est, c'est comme ça que vous effectuez le test en mégaohms. Et encore une fois, ce n'est pas obligatoire

pour chaque installation. C'est quelque chose que vous voulez faire pour les configurations quand vous, tout comme Mary l'a dit, vous avez besoin de dépannage. Oui, vous avez testé votre résistance cœur-à-cœur,

cœur-à-masse. Cela ne révèle pas le défaut, mais vous savez qu'il y a toujours quelque chose qui déclenche. Ce serait en quelque sorte votre prochaine étape pour avancer. Donc nous allons

éteindre ça pour l'instant et passer à la suite de notre présentation ici. Très bien, on continue. Donc nous revenons au capteur de sol. Nous voulons mentionner concernant les capteurs de sol pourquoi c'est si

important ici. C'est un autre point sur lequel nous allons vous donner une petite illustration visuelle. Donc, le capteur de sol est simplement une petite sonde qui s'insère dans le sol. Ces fils de capteur ont

une longueur standard de 15 pieds. Euh, le capteur est installé, euh, sur le thermostat, et il est installé à côté du fil d'alimentation mais pas dans le même conduit. Très important

car vous ne voulez pas fausser la lecture du capteur. Absolument, n'est-ce pas ? Donc ce petit résisteur thermistance est simplement un petit capteur de 10k ohms. Et c'est en fait ce qui transmet

la température du sol. Alors allons-y et testons ce qu'est la température d'un sol température. Oui, nous allons plonger dans une expérience très intéressante ici. Donc je pense que je vais passer à une autre caméra ici pour que

tout le monde puisse avoir une belle vue des résultats parce que je vais prédire que ces résultats vont changer aujourd'hui. Donc tout d'abord, pour le test du capteur, encore une fois, un autre

réglage que vous voulez faire sur votre multimètre, vous voulez le régler sur l'échelle 20k. L'échelle 20k signifie simplement qu'il va afficher les résultats corrects parce que nous savons déjà que le

capteur lit environ 10k. Donc je vais saisir ce capteur ici et je vais simplement effectuer un test simple en saisissant deux des ces sondes et voir quels chiffres nous obtenons. Donc nous

obtenons environ, quoi, 10 ohms ou 10 kilohms exactement de résistance. Mais voici l'astuce. Je vais maintenant donner ce capteur à Mary, et elle va tenir la pointe de ce capteur dans ses mains, et

regardez ce qui va commencer à changer dans ces résultats. Ce nombre va assez rapidement descendre à déjà 9 kilohms. Il est déjà descendu à 8 kilohms, et la raison pour laquelle cela se produit est que

cette résistance dépend directement de la température à laquelle ce fil est exposé, à laquelle cette sonde de capteur est exposée. Donc la raison pour laquelle nous voulons vous montrer cela, c'est parce qu'essentiellement

chaque fois que vous testez votre sonde, ce chiffre sera toujours différent. Il existe certaines documentations ou certains endroits sur internet qui vous diront qu'elle devrait afficher seulement 10K ohms.

C'est faux. Cela va dépendre de la température. Certains endroits peuvent dire que vous devez lire entre 8 et 12K ohms. C'est également faux car comme vous pouvez le voir, la main chaude de Mary

a déjà fait en sorte que cette sonde affiche 7K. Vous devez donc vraiment être conscient de la façon dont ce test se déroule. Et si vous venez juste de recevoir ce colis livré lors d'une froide journée ou matinée d'hiver, la

résistance de cette sonde pourrait être vraiment élevée. Et ensuite vous installé dans votre environnement intérieur chaud, cette résistance pourrait être vraiment faible. Donc c'est, c'est ainsi que le test fonctionne.

C'est ainsi que ce test et le résultat peuvent être très différents. Donc je pense que ce que nous essayons vraiment de résumer ici : assurez- vous de suivre la résistance de ce capteur. Assurez-vous qu'elle se situe dans

cette large plage de valeurs, entre 8k et 15k pour des plages de températures normales. Mais encore une fois, si vous êtes vraiment dans un environnement plus chaud ou par une journée d'été dans un climat plus chaud,

ce nombre pourrait être vraiment faible, et il pourrait être vraiment élevé si vous êtes dans le froid. Je pense qu'il y a une chose à ajouter, très importantes, les vraies lectures de défaillance. Nous pouvons donc passer à

nos diapositives ici et vous pouvez voir que la seule fois où nous savons que la résistance nous donne des indices que quelque chose ne va pas, c'est lorsque vous obtenez 0 ohm, ce qui signifie qu'un court-circuit s'est produit, ou que

la lecture est simplement OL, donc la ligne ouverte, ce qui signifie que le capteur ne fonctionnera pas non plus. Donc oui, des informations très, très utiles avec ces capteurs. Vous voulez vous assurer d'en avoir toujours 2, d'en installer 2

et de n'en connecter qu'un seul. Nous allons en parler probablement quelques diapositives, plusieurs fois aujourd'hui, mais c'est une question tellement importante que les gens font mal. Donc c'est certainement une chose sur laquelle nous voulons insister

on évite. D'accord, oh, d'accord, trop vite. Bien, alors le diagnostic rapide pour résoudre un déclenchement de GFCI. C'est donc l'un des problèmes les plus courants que nous rencontrons. C'est mon préféré.

Oui, mon GFCI, mon voyant rouge est allumé, que dois-je faire ? Eh bien, si le voyant rouge s'allume, la première chose à faire est simplement de tester votre thermostat. Il y a un petit, petit bouton de réinitialisation dessus.

Vous allez simplement appuyer sur ce bouton de réinitialisation pour réinitialiser votre appareil et voir si cela résout le problème d'abord. Si cela ne résout pas le problème, alors votre prochaine étape sera —

vous allez vérifier le disjoncteur lui-même, vérifier si le disjoncteur est peut-être correctement dimensionné, assurez-vous que la tension d'entrée est correcte. Vous allez vérifier

que ce n'est pas un disjoncteur GFCI. Ce qui arrive souvent, c'est qu'un électricien peut penser qu'il vous rend service en vous protégeant et en installant ce disjoncteur GFCI. Cependant, tous nos

thermostats WarmlyYours sont livrés avec une protection GFCI intégrée. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un GFCI au disjoncteur pour le chauffage de plancher intérieur. Si c'est le cas, ce qui peut arriver, c'est que cela va

provoquer des déclenchements intempestifs s'ils interfèrent l'un avec l'autre. Donc, à chaque fois qu'il y a une légère baisse de tension, ces deux éléments peuvent se déclencher votre disjoncteur. Alors évitons ce disjoncteur qui saute et

utilisons simplement un disjoncteur ordinaire pour votre système de chauffage de sol. Oui, oui. Les deux autres choses, et vous pouvez voir qu'on a en quelque sorte numéroté ça 1, 2, 3, 4 juste parce que c'est, vous savez,

diagnostiquer, diagnostiquer le GFCI ou diagnostiquer n'importe lequel de ces problèmes spécifiques. C'est, c'est un peu comme obtenir ces différents indices de différents endroits. J'ai presque l'impression d'être un détective

qui essaie d'enquêter sur les choses, n'est-ce pas ? Parce que oui, tout comme Mary l'a dit, on réinitialise le GFCI, puis on vérifie les disjoncteurs. La prochaine étape serait, d'accord, vérifions le

circuit. Y a-t-il autre chose sur ce circuit qui cause le problème ? Ce thermostat est-il installé sur le même circuit partagé avec un autre thermostat, un ventilateur ou des lumières ? Ou,

ou à peu près n'importe quoi d'autre comme une prise GFCI. C'est là que ça peut causer le déclenchement intempestif, les interférences, n'est-ce pas ? Donc, euh, la plupart du temps, ce que vous pouvez toujours faire, c'est d'allumer et d'éteindre

votre ventilateur de salle de bain plusieurs fois et voir si c'est à la 10e fois que ça va soudainement faire déclencher votre thermostat. Parce que je— pourquoi je dis la 10e fois, c'est déjà arrivé avant. Il

faut juste du temps pour finalement le déclencher. Et essentiellement, si vous trouver ce type d'interférence, l'objectif est de séparer, n'est-ce pas ? Vous voulez que ce thermostat de chauffage de sol

soit sur son propre circuit dédié et s'assurer qu'il fonctionne de manière indépendante. Mais supposons qu'il soit déjà sur son propre circuit. L'étape

suivante serait d'effectuer le test de résistance, tout comme nous l'avons vu dans les diapositives précédentes. Une bonne lecture nous indiquerait probablement que, d'accord, vous devez maintenant remplacer le thermostat. C'est en quelque sorte

le dernier maillon de cette investigation. Mais s'il y a une mauvaise lecture, c'est-à-dire qu'il y a un court-circuit ou une coupure dans le système, plus loin, contactez-nous et nous vous aiderons à réparer ou remplacer

ce produit. Donc, effectuez le dépannage dans le bon ordre. Si vous n'avez pas cela, appelez-nous, nous vous guiderons en conséquence. Mais la dernière chose que nous voulons que quelqu'un fasse, c'est passer

directement au numéro de test, euh, à l'étape numéro 4, les tests, et sauter les étapes 1, 2 et 3 qui sont si faciles. Oui, ce sont les plus faciles. Ce sont celles qui devraient être effectuées avant

que quiconque fasse appel à un technicien à domicile. Oh oui, absolument. Donc, lorsque vous effectuez un diagnostic rapide et que tous ces tests sont corrects mais que le plancher n'est toujours pas

chauffe correctement, quel est le prochain problème possible ? Oui, c'est en fait celui qui effraie beaucoup de clients, qui nous effraie parfois aussi, n'est-ce pas ? On ferait, on passerait à travers

toute la procédure, on testerait tout, tout serait parfait, mais on se dirait, d'accord, ce plancher ne chauffe toujours pas, ou il chauffe à 65, ce qui n'est pas suffisant. Oui,

le chauffage inégal est un gros problème pour lequel on reçoit parfois des appels. Donc quand vous faites quelque chose comme ça, on veut s'assurer que vous avez déjà examiné ce qu'est notre

sous-plancher. Sur quoi sommes-nous ? Sommes-nous sur une dalle de béton ? Est-ce que cette dalle absorbant toute notre chaleur ? Et parce que nous n'avions pas— nous n'avons pas utilisé de ThermalSheet ni d'isolation sur la dalle pour

empêcher cette perte de chaleur, cela pourrait être un problème très courant expliquant pourquoi votre plancher ne se réchauffe pas jusqu'à la température souhaitée. Peut-être un chauffage avec un espacement de câble trop large. Donc si vous

utilisez le système de câble libre, parfois les gens vont espacer celui-ci à, vous savez, 3 pouces est notre espacement recommandé. Parfois vous irez à 4 pouces, et certaines personnes peuvent choisir d'aller

encore plus large, et elles pourraient alors trouver que cela ne fournit pas suffisamment de watts par pied carré pour elles. Un exemple que je pense pouvoir partager, c'est qu'il y a parfois des changements le tout dernier jour de

l'installation. Nous avons conçu une longueur de câble qui devrait correspondre parfaitement à la surface initialement prévue. Elle est installée avec un espacement de 3 pouces, puis l'installateur découvre, d'accord, il y a

30 pieds carrés supplémentaires que je dois chauffer. Ce qui peut parfois arriver si vous ne nous contactez pas et n'obtenez pas les conseils appropriés, quelqu'un peut commencer à espacer ce câble de

6 pouces pour simplement couvrir cette zone. Devinez quoi ? 2 mois après ce moment-là, un propriétaire appelle et dit : la moitié de mon plancher chauffe parfaitement bien, l'autre moitié est froide, ou n'atteint pas la

outil que Mary a déjà montré, aidera à déterminer cela en quelques secondes, n'est-ce pas ? Vous pouvez examiner ceci et répondre à la question que nous posons dans le titre : test système correct,

mais le plancher ne chauffe pas. Oui, ce serait la même chose que si l'installateur l'avait mal posé, peut-être ici, peut-être placé trop loin de votre meuble-lavabo, vous vous retrouvez

avec les talons chauds et les orteils froids parce que ça ne— ça ne se diffuse qu'environ 1,5 à 2 pouces latéralement. Vous n'allez pas— si vous placez le tapis chauffant juste au centre de votre

pièce, ça ne va pas chauffer jusqu'à l'avant de votre de vanité où vous le souhaitez. Donc, soyez conscient de l'endroit où se trouve l'empreinte du tapis ou du câble, c'est vraiment là où la chaleur va

s'arrêter ou commencer. Cela nous amène également à l'épaisseur incorrecte pour recouvrir les éléments chauffants. J'avais un gars hier qui me demandait s'il pouvait utiliser un petit TempZone Mat sous 4

pouces de béton fraîchement coulé. Il coulait un nouveau— en fait, je crois que c'était 5 pouces de béton. Il coulait une nouvelle fondation, et il voulait utiliser les tapis à maille verte. Et j'ai dit,

oh non, nous avons une solution séparée pour le chauffage de dalle. Donc, assurez-vous d'utiliser la bonne épaisseur de sol qui recouvre l'élément chauffant. Et enfin,

j'ai mentionné il y a un instant le sous-plancher. C'est très important pour bloquer la perte de chaleur vers le bas. Vous voulez vous assurer qu'il n'y a aucune raison que la chaleur ne rayonne pas vers le haut à travers

votre plancher. Donc quand on parle de ça, on voit parfois du stratifié ou peut-être un produit de plancher en vinyle de luxe qui a déjà une sous-couche intégrée. Oh oui, oui, ça c'est quelque chose que vous voulez

éviter. Ces produits, essentiellement, si vous installez quelque chose avec une sous-couche ou un revêtement isolant par-dessus le chauffage, pensez-y. Ça ne va pas vous aider à isoler ou à aider

vous. Ça va emprisonner cette chaleur. Ça va empêcher cette chaleur de monter. Donc oui, vérifiez toujours, euh, toujours avec nous concernant les meilleures pratiques pour le revêtement de sol,

surtout si c'est quelque chose comme avec un produit pré-attaché, euh, ou des couches pré-attachées en dessous. Mais je pense que pour résumer rapidement cette diapositive,

testez d'abord tout ce que nous avons découvert dans la diapositive précédente et les tests précédents. Si tout fonctionne bien, c'est à ce moment-là que vous voulez passer à ces prochains facteurs liés à l'installation et

peut-être approfondir. Ce qui nous aide beaucoup au département du support photos d'installation. De nos jours, les caméras sont partout, les installateurs, les propriétaires prennent des photos tout au long de

l'installation. Parfois ils prennent en photo même autre chose comme un interrupteur sur le mur, mais on peut voir en arrière-plan le tapis chauffant sur le béton.

Et c'est comme, d'accord, on vient de répondre à notre question, aux questions. Donc oui, prendre des photos de vos chantiers est toujours une excellente idée aussi. Ça aide simplement, vous savez, pour une bonne

tenue des dossiers. Absolument. Euh, bien, voici donc un autre problème que nous rencontrons parfois, euh, la grande question est de savoir comment combien de temps faut-il— combien de temps faut-il attendre avant de

pouvoir allumer mon chauffage de sol ? Euh, les gens veulent l'allumer dès qu'ils l'ont installé. Eh bien, ce n'est pas recommandé. Vous allez l'installer et ensuite vous allez attendre que

ce chauffage de sol— euh, je suis désolé, que ce mortier-colle sèche. Euh, il y a une règle de 28 jours de temps de durcissement. Mais le temps de durcissement et le temps de séchage sont deux choses différentes. Le durcissement, c'est vraiment ce qui sera

indiqué au dos de votre sac de mortier-colle. Vous allez regarder ce mortier et voir ce qu'il indique comme durée recommandée pour le séchage. Il est important de respecter cela car

c'est vraiment la façon dont le ciment se lie ensemble. Il y a comme de petits tentacules dans ce matériau, et tout doit s'accrocher et durcir jusqu'à une certaine dureté. Et cela ne se produit

pas juste, vous savez, en 24 heures nécessairement. Cela prend un peu de temps pour vraiment se solidifier et créer votre plancher solide complet. Donc il existe des mortiers à prise rapide, mais ceux-ci permettent quand même

juste davantage de passer à l'étape suivante de votre, vous savez, pour que vous puissiez peut-être marcher sur votre plancher à ce moment-là. Mais vous ne pourrez pas allumer votre plancher à ce moment-là.

C'est pourquoi j'aime toujours expliquer aux clients, vous savez, le temps de séchage et le temps de durcissement. Ce sont deux choses complètement différentes. Parfois, on peut penser, d'accord, c'est sec,

c'est bon. Non, ce n'est pas correct. Vous voulez vous assurer que c'est complètement durci avant de le mettre sous tension. Et la raison pour cela, ce sont des raisons assez simples. Tout d'abord, nous voulons éviter, nous

ne voulons pas démarrer le processus que Mary vient de décrire et qui prend 28 jours. Et nous ne voulons pas en quelque sorte accélérer ce processus par la chaleur, car ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie

de cette humidité là, la dilatation de la vapeur va causer des problèmes. Il va y avoir un choc thermique car le système de chauffage chauffe relativement rapidement. Ce n'est

pas comme si la maison ou la pièce se réchauffait. Donc il est très important de suivre cela. Vous ne voulez pas le faire fonctionner quand ce n'est pas durci. C'est aussi simple que ça. Et je pense que pour vraiment souligner le point

le plus important ici, pourquoi les gens veulent le faire fonctionner quand c'est encore en train de durcir, c'est parce qu'ils veulent tester le système. Tester le système, vous pouvez le faire plus tard quand tout est durci et sec et,

et c'est en fait l'hiver, si vous voulez le tester pour vous assurer qu'il fonctionne correctement, faites votre test en ohms. Vous pouvez également faire un test d'ampérage pour même déterminer s'il tire le

la bonne quantité d'ampères pendant quelques minutes. Mais il n'est pas nécessaire de faire fonctionner le système à 100 degrés juste pour savoir s'il fonctionne ou non, car si le test est bon, il fonctionne bien.

Absolument. Donc quand nous parlons de nos substrats et du câble physique sous le carrelage, il y a quelques points dont nous voulons nous assurer de parler. Et l'une des choses de base que vous pouvez

faire pour aider à prévenir toute erreur ou erreur potentielle sur le chantier, c'est peut-être d'utiliser une truelle en plastique. Bon début. Bon début. C'est un bon outil à avoir pour quiconque installe un chauffage radiant électrique.

Les truelles métalliques tranchantes peuvent, vous savez, couper ce mince gaine extérieure sur l'élément chauffant. Elle est très fine. Nous ne voulons pas que vous, vous savez, projetiez du ciment

et que vous le fassiez tomber accidentellement sur un fil et l'entailliez ou le sectionniez. Donc une truelle en plastique est une bonne option. Nous voulons nous assurer— j'en ai un peu parlé plus tôt

concernant les joints de dilatation— c'est-à-dire que nous parlons de, encore une fois, deux sous-planchers différents qui se rejoignent. Vous savez, nous ne voulons pas que le câble traverse ces zones,

donc nous voulons nous assurer de les contourner. Alors parlez-nous de vos contraintes de sous-plancher, et nous vous aiderons à éviter tout des erreurs là. Oui, contactez- nous si l'une ou l'autre de ces

questions ou précisions survient à n'importe quel moment au cours de l'installation, d'accord ? Que ce soit lors de la préparation ou que ce soit le jour même de l'installation. Nous sommes là pour vous aider

avec tout cela. Une autre chose importante, qui est en fait à l'opposé de ce dont nous avons parlé plus tôt, nous avons évoqué le fait qu'un câble espacé trop largement vous donne peu ou pas de chaleur, ou des zones

froides. Le problème inverse serait un point chaud. Vous ne voulez pas qu'un câble se croise, se chevauche ou se retrouve à environ 2,5 cm l'un de l'autre. Cela va créer un point chaud,

une surchauffe potentielle qui continue encore et encore jusqu'à ce qu'elle surchauffe au point de tomber en panne. Assurez-vous donc que ces fils ne se croisent jamais, ne se chevauchent jamais, et ne soient jamais espacés de moins de

3 pouces. De plus, votre raccord d'usine illustré sur la photo ici, vous devez le traiter comme un élément chauffant. Vous devez le maintenir à la même distance, le même espacement que

le reste du fil bleu, et le poser correctement. Ne le laissez jamais dans une cavité murale ou simplement exposé à l'air libre. Oui, c'est exact. Car c'est votre raccord d'usine et il chauffe

et refroidit toujours. Donc oui, ce serait un point de défaillance si il n'était pas protégé sous le mortier-colle et le carrelage. Donc c'est très important de s'assurer de respecter ces règles. Ensuite, nous

allons parler du thermostat et du capteur de plancher principal de secours. Donc c'est une petite assurance gratuite. WarmlyYours - chaque rouleau chauffant est maintenant livré avec un

capteur de plancher réel, n'est-ce pas, avec l'élément chauffant juste là, avec un beau autocollant orange pour s'assurer. Voyons, voyons ce qu'il dit. N'oubliez pas d'installer le capteur. Connectez

un seul capteur au thermostat. Exact. Donc nous faisons de notre mieux pour essayer de nous assurer que personne n'oublie d'installer son capteur de sol. Nous avons également une étiquette secondaire ici

qui indique de ne pas oublier d'installer votre capteur de sol. Installer le capteur de sol dans la bonne position est assez important. Nous voulons placer cette petite sonde à environ 15

à 20 centimètres dans l'élément chauffant. Vous allez en installer 2, mais n'en connecter qu'un seul. Et la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est que le capteur secondaire, le complémentaire, est simplement votre

capteur de secours. C'est votre loi de Murphy, votre petite tranquillité d'esprit, votre assurance. Donc si un fil de capteur de thermostat venait à tomber en panne, ou peut-être qu'il est positionné à un mauvais endroit,

vous pouvez facilement retirer le thermostat du mur et changer les fils sans jamais déranger le carrelage. Donc c'est la meilleure pratique que nous recommandons toujours — installez le

capteur de rechange supplémentaire, mettez un petit autocollant dessus, marquez-le. Utilisez simplement cette assurance gratuite, n'est-ce pas ? Tout le monde aime l'assurance gratuite. Alors voyons ce que nous obtenons avec un

thermostat. Oui, donc, euh, tout comme nous l'avons dit, il y a un capteur qui est inclus dans votre, euh, pré-attaché ou pré-emballé avec votre rouleau chauffant. Et je vais vous montrer

une vue en direct très intéressante en gros plan ici de la boîte du thermostat. La raison pour laquelle je veux en parler, c'est pourquoi nous avons commencé à pré-attacher ces sondes,

parce que les installateurs de carrelage de sol n'installaient jamais la sonde car celle-ci était incluse avec les composants électroniques, c'est-à-dire le thermostat, et il remettait

le thermostat à l'électricien. Il y a donc deux entrepreneurs différents sur le chantier qui font deux choses différentes, et ensuite les fils de la sonde étaient oubliés lors de

l'installation. Alors maintenant nous en mettons une avec le matériel et une avec le thermostat. Mais il y a aussi ce qui se passe sur un chantier très occupé, l'électricien ouvre la boîte, il ouvre une autre couche de la

boîte, il ouvre deux petits rabats, attrape ce thermostat, et on est prêts à installer le thermostat. Mais devinez quoi ? Il y a un capteur de sol juste ici tout en bas. Celui-

ci est assez bien visible, mais si vous l'avez plutôt au centre, on pourrait simplement attraper cette boîte et la jeter. Au lieu de ça, ce que vous voulez faire, c'est retirer cet insert,

et voici votre capteur de sol. Voilà comment vous obtenez au moins 2 capteurs de sol pour une installation correcte. L'un se trouve dans votre boîte de thermostat, alors informez votre électricien ou quiconque est

gérer la connexion. Donc, il y en a un dans le boîtier du thermostat et un est pré-emballé, pré-attaché à votre système de chauffage. Et devinez quoi ? Si vous avez un système plus grand qui comprend deux

tapis chauffants, vous avez maintenant trois capteurs, n'est-ce pas ? Oui, vous pouvez installer trois capteurs. Simplement, ne les connectez pas tous en même temps. Exact. C'est juste une bonne façon de s'assurer que ce

capteur est bien positionné dans votre, dans votre maison, qu'il n'est pas trop proche de l'endroit où quelqu'un pourrait placer sa corbeille à papier ou un panier à linge dans leur salle de bain. Assurez-vous que ce capteur

ne se trouvera pas à l'endroit où, vous savez, si c'est un grande salle de séjour ou véranda où la lumière du soleil pénètre dans cette pièce l'après-midi, cet endroit où le chien aime toujours

dormir. Oui, ne placez pas le capteur là parce que cela va fausser la température de la sonde et faire croire à tout votre plancher qu'il est déjà chaud. Donc ce qui est génial avec ces capteurs, c'est que

disons simplement que vous en avez un de connecté, vous allumez le système pour la première fois, vous obtenez un message d'erreur. Un propriétaire avec un simple petit euh, tournevis peut retirer

l'ancien capteur, connecter le nouveau capteur à la place. C'est le problème résolu en quelques secondes. Exactement. Donc très important d'en être conscient. Contactez-nous. Un

conseil rapide que je peux donner ici pour ceux qui ont peut-être installé deux sondes, l'électricien les a installées, tout a été refermé, le propriétaire démarre ce système en novembre et obtient une lecture

de 110 degrés alors que le plancher est à une température, vous savez, normale pour la pièce. C'est un conseil pour vous. Cela signifie qu'il y a très probablement deux sondes installées et connectées en

même temps, car lorsque vous connectez deux sondes en même temps à votre unité, elle va simplement afficher une température beaucoup plus élevée en raison de la résistance. Nous savons déjà comment

la résistance fonctionne, et c'est ce qui se passe. Donc si vous êtes aventureux et que vous avez vu ça, n'hésitez pas à soulever ce panneau avant et regarder combien de sondes il y a. Si

il y a deux sondes connectées, vous savez déjà comment régler ça en un rien de temps. Oui, absolument. C'est un appel très courant, très courant que nous recevons. Oui, plongeons dans le reste de nos diapositives ici.

D'accord, donc, euh, avec les diagnostics du nSpire Touch, les réglages appropriés, les limites de plancher, et les tests corrects. Donc, euh, nous avons un peu parlé de ce que ces beaux thermostats peuvent

faire. Ils ont en fait un réglage de température et un plancher de protection du plancher. Euh, c'est ce que vous voulez quand vous avez un sol qui n'est pas du carrelage. Disons que vous l'utilisez sous un

parquet stratifié ou un revêtement de sol en vinyle. Ces revêtements recommandent généralement de ne pas monter le thermostat au-delà d'environ 80 à 84 au maximum, parfois 82. Oui.

Euh, donc ces choix de revêtements de sol ont des limites de température. Donc si vous avez un sol en carrelage et que vous n'arrivez pas à faire monter ce thermostat à la température souhaitée, vous voulez vous assurer

de ne pas avoir accidentellement activé le mode de protection du plancher, car ce serait une le réglage. Et en parlant de modifier les réglages, nous voulons

nous assurer que c'est très important que vous effectuiez les tests en mode manuel. Donc lorsque vous avez un thermostat programmable et que vous essayez d'effectuer les tests de diagnostic, nous ne

voulons pas que vous l'ayez réglé pour une certaine heure, car il pourrait s'éteindre pendant que nous essayons de le tester, et vous ne vous rendez même pas compte qu'il n'est pas allumé lorsque vous essayez de le tester. Donc

mettez toujours votre thermostat en mode manuel avant d'effectuer les tests de diagnostic. Oui, ce réglage de température que Mary vient de mentionner, vraiment, j'aime la façon dont vous avez dit que c'est une solution rapide,

et nous savons tous que c'est une solution rapide, mais parfois ces appels, les appels techniques que nous recevons ici avec l'équipe commencent par : mon plancher ne chauffe pas. Oh. Et si vous entendez

ça, vous avez tendance à vouloir commencer à passer en revue tous les réglages possibles, les tests et le dépannage, et les tests de résistance. Mais c'est le moment où il est important de prendre du recul, tout comme nous

l'avons dit au tout début, regarder la situation dans son ensemble. D'accord, est-ce qu'il ne chauffe vraiment pas ou est-ce qu'il chauffe simplement jusqu'à une certaine température ? Et si c'est le cas, cela signifie que votre système

fonctionne réellement. Quelque chose le bride. Et oui, examiner votre paramètre de protection du plancher. C'est, c'est un bon début. Pas besoin d'électricien, pas besoin d'une

intervention sur place. Mais aussi comprendre les capacités du système. Si on regarde du côté, vous savez, un peu opposé ici, vous avez un plancher en carrelage. C'est, vous savez, vous pouvez voir,

vous réglez votre température, elle peut aller jusqu'à 104 degrés. Donc vous penseriez, oh, je vais la régler à 104 et voir si ça fonctionne. Devinez quoi ? 2 heures après ce moment, on reçoit un

appel disant que mon chauffage de plancher ne fonctionne pas parce qu'il n'atteint pas les 104 degrés. Ce n'est pas vrai. Il fonctionne. Il n'atteint tout simplement pas aller jusqu'au réglage maximum possible sur votre thermostat. Donc

ce que cela signifie vraiment, c'est que vous pouvez tester votre système, vous pouvez découvrir les limites, le genre de capacité de chauffage dont il est capable, mais cela ne signifie pas que vous devez le faire fonctionner à 104. C'est

probablement inconfortable. Oui, trop chaud, n'est-ce pas ? Je pense qu'il faut vraiment avoir des attentes réalistes. Je pense que certaines personnes pensent, vous savez, oh bien, 70 degrés dehors, c'est

confortable, donc je vais régler ma température de sol à 70. Mais vraiment, la plupart des gens augmentent probablement cette température aux alentours de 85 à 90, je pense, surtout pendant les mois d'hiver.

Oui, testez-le. Je veux dire, expérimentez. Trouvez votre température idéale avant même de définir votre programme. J'aime toujours dire au client, expérimentez et essayez à des températures plus élevées,

plus basses. Trouvez ce qui convient pour votre réduction de température, vous savez, en milieu de journée ou pendant la nuit. C'est la seule façon de déterminer ce que vous voulez programmer dans votre horaire. Et la

chose qui est également très importante, c'est de clarifier ce que fait le bouton de test GFCI. Chaque fois que nous, nous tous, regardons un appareil et voyons un bouton de test, nous pensons, d'accord, je peux tester mon produit, ou

je peux tester mon système, ou mon thermostat, ou mon téléphone. Mais, euh, c'est un bouton de test GFCI. Ce qu'il fait, c'est qu'il teste le fonctionnement de votre GFCI. Donc quand vous le testez, vous

déclenchez en fait l'appareil. C'est le même bouton exact que vous avez dans votre cuisine ou dans la prise de salle de bain. Vous le testez, il se déclenche, puis vous avez un bouton de réinitialisation. Si vous le réinitialisez et qu'il se réinitialise

et fonctionne bien, cela signifie que votre GFCI fonctionne bien. Si vous le testez et appuyez sur ce bouton de réinitialisation et qu'il ne se réinitialise pas, cela signifie que votre GFCI ne fonctionne pas ou doit être remplacé. Donc ne

traitez pas le bouton de test GFCI comme une sorte d'outil de diagnostic qui teste votre système. Il sert uniquement à tester votre GFCI. Voici donc un exemple concret. Nous avions une fuite à la terre

sur un système de chauffage de sol. Dans ce scénario, le GFCI se déclenche et il appelle immédiatement pour la chaleur 24 heures, ce qui s'est produit juste après le jointoiement. Pour diagnostiquer

cela, nous allons d'abord utiliser notre ohmmètre pour effectuer une lecture de résistance cœur à cœur, puis nous allons effectuer le deuxième test ohm, qui est le test cœur à la terre

avec leur multimètre standard pour voir si cela nous donne des lectures anormales ou ce qui se passe à ce stade. Ensuite, nous allons confirmer ces lectures avec le méga-ohmmètre si nécessaire.

Oui, une partie délicate ici, vous voyez, nous avons toujours l'impression de parler des diagnostics pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de diapositives et de sujets différents ici, mais pourquoi les diagnostics sont importants, c'est parce que

si vous posez un mauvais diagnostic. Donc, euh, ce dossier de cas est, est un vrai dossier de cas. C'est ce dont nous traitons ici, par exemple, en support technique, n'est-ce pas ? Nous demandons à un électricien d'être sur place pour faire

le test. Un seul test a été effectué. Disons que l'électricien a fait le test, il indique seulement, euh, 42,3. Le test cœur-à-cœur est effectué. Il répond soit à nous, soit au propriétaire en disant,

oui, nous avons fait le test, tout va bien, le chiffre Mais sans effectuer le deuxième test, nous ne connaissons pas l'image complète du système. Donc, effectuez toujours ce test complet car

c'est seulement ainsi que nous savons comment le reste du système fonctionne vraiment. Et bien sûr, s'il y avait une défaillance, nous avons la location de caméra thermique et le kit de dépannage en location pour

trouver et repisser cette section. Je pense que le point essentiel ici, comme je l'ai mentionné, c'est de tester le conducteur à la masse, ce qui détecte cette défaillance et ce court-circuit. Si vous manquez un test,

cela crée beaucoup d'allers-retours, beaucoup de rappels et de secondes visites, ce genre de choses. Oui. Et c'est un bon exemple comme quelqu'un qui dit, oh, j'ai fait mon test de continuité

et ça doit être mon thermostat. Alors envoyez-moi un thermostat. Ils vont installer le nouveau thermostat et puis devinez quoi ? Ils ont le même problème. Et alors ça doit être un autre thermostat défectueux. Envoyez-moi

un autre thermostat défectueux. Donc nous avons vécu ça plusieurs fois. C'est comme une boucle sans fin de tests, n'est-ce pas ? Parce qu'ils ne font pas la bonne lecture en ohms et ils pensent qu'ils le font. Et ils

disent que c'est autre chose qui est le problème. Donc oui, très important de s'assurer que vous testez correctement. Euh, très bien, donc le dossier numéro 2 c'est le problème de sonde. Donc nous avons parlé

à propos du capteur, nous vous avons montré comment tester le capteur et où le placer. Donc, nous parlons ici de ce qui se passe si ce capteur indique 104 degrés immédiatement au démarrage

mais que le chauffage ne démarre pas, que faisons-nous maintenant ? J'adore celui-là. Oui, j'adore celui-là parce que nous vous avons montré comment la résistance change avec la température. Donc maintenant vous savez que vous

avez fait votre test et il indique 3,2 kilohms. Alors rappelez-vous que nous vous avons dit de tenir ce capteur dans votre main et que le chiffre continue de baisser, baisser et baisser. Devinez ce qui va

se passer si ce capteur est placé juste à côté de l'élément chauffant élément chauffant ? Il va faire vraiment, vraiment chaud. Donc il va descendre à 3,2 kilohms et cela va indiquer

principalement que, d'accord, vous êtes à côté de quelque chose de chaud, ce qui dans notre cas, bien sûr, est un élément chauffant. Donc espérons que vous avez ce deuxième capteur de secours installé. Il est

glissé quelque part dans le boîtier électrique. Si vous voyez quelque chose comme ça dès le démarrage lors des premiers jours de fonctionnement, retirez cette façade, changez le capteur,

une correction d'une minute, et très probablement votre système fonctionnera parfaitement. Point essentiel à retenir ici, ce capteur de secours Cette stratégie évite tout travail coûteux de reprise, ou de surcharge, ou peut-être

l'installation ou la mise en place ultérieure de ce capteur. Une chose dont j'ai l'impression que nous allons parler dans quelques diapositives, ou que nous n'avons peut-être pas vraiment mentionnée complètement

précédemment : lorsque vous installez ces deux différents capteurs, assurez-vous de les placer à deux endroits différents, dans deux sections différentes de la pièce, ou surtout, pas

l'un à côté de l'autre. Car en cas de dommage, vous ne voulez pas endommager deux capteurs en même temps. Et ainsi, la sauvegarde ne fait pas, ne vous aide pas. Oui, les

Comme je l'ai mentionné, ils font 15 pieds de long, donc vous aurez suffisamment de fil pour aller plus loin dans la pièce si vous devez le placer plus loin. D'accord, et notre troisième exemple ici est le

circuit partagé. Nous avons donc mentionné que les déclenchements intempestifs dus aux interférences, lorsque vous avez ces déclenchements intempestifs, beaucoup de personnes nous demandent tout le temps, oh, j'ai une petite

salle de bain, puis-je le mettre sur un circuit partagé ? Vous savez, oh, ça ne tire que 4 ampères, puis-je le mettre sur un circuit partagé ? Eh bien, notre réponse à cela sera probablement

pas vraiment. Nous essayons de ne pas faire ça. Ce qui se passera, c'est que vous parfois provoquer ce circuit supplémentaire — ce circuit partagé à déclencher inutilement parce que ce GFCI sur votre thermostat est

assez sensible, n'est-ce pas ? Oui, oui. C'est juste, je pense que pour résumer cela, il est important de bien faire les choses dès le départ. Dans une situation comme celle que nous essayons de couvrir ici, ça peut

fonctionner pendant une heure, n'est-ce pas ? Ça peut fonctionner pendant un jour, ça peut fonctionner pendant des mois. Je veux dire, j'ai eu des cas où ça a fonctionné pendant un an et puis ça a commencé à déclencher. Nous avons, nous avons eu des cas avec de très vieilles

unités où ça a fonctionné pendant 5 ans et soudainement ça déclenche maintenant. Oui, nous l'avons remplacé et ça déclenche à nouveau, juste pour pour découvrir 3 appels plus tard que c'est sur le même circuit avec tout

le reste dans cette salle de bain. Donc oui, ça peut, ça peut fonctionner, mais bon, vous voulez prendre des risques, n'est-ce pas ? Et ça pourrait causer beaucoup de dépenses supplémentaires parce que vous achetez un thermostat supplémentaire

qui n'était probablement pas défaillant en premier lieu. Vous, vous appelez l'électricien pour venir tester des choses à nouveau que vous n'aviez pas besoin de faire. Donc, vous savez, définitivement, euh, examinez ces

circuits au préalable et vous pouvez parfois identifier le problème très rapidement. Euh, oh, regardez cette image thermique ! J'adore ça. Ouais, encore un retour du Predator. Oui. Donc, donc voici ce dont nous parlons

concernant ce dont nous parlons avec la localisation précise pour la réparation chirurgicale. Donc c'est après que vous ayez effectué tous vos tests de base, vous avez vérifié vos, vos disjoncteurs, vous avez vérifié vos

ohms, euh, nous l'avons fait avec les multimètres et les mégamètres, et nous avons encore quelque chose qui nous donne un court-circuit. Alors que faisons-nous pour trouver ce court-circuit ? Euh, nous avons un autre appareil appelé un

Shortstop, et ce que cet appareil fait, c'est qu'il va envoyer un petit signal jusqu'au, au câble chauffant, et il vous indiquera la distance en pieds où ce court-circuit ou cette rupture pourrait se trouver.

C'est une excellente façon d'essayer de trouver la rupture. Si vous savez exactement où se trouve votre câble dans votre plancher, vous pouvez peut-être y accéder et effectuer une réparation. L'autre méthode pour y parvenir serait

le kit de dépannage complet, et celui-ci comprend le Hi-Pot, un variable, une machine Variac, un pince-ampèremètre et d'autres appareils de mesure avec lesquels nous allons effectuer des tests

approfondis. Oh oui, oh oui, c'est pour ça qu'on l'appelle kit de dépannage complet, parce que, euh, quand pratiquement tout le reste a échoué, euh, nous voulons apporter le kit complet, euh, le kit d'outils de location complet

que nous avons ici. Et cela nous offre vraiment deux méthodes très simples que l'électricien sur place peut utiliser. Si vous avez un court-circuit, vous pouvez utiliser le transformateur variable pour

appliquer une petite quantité de tension et chauffer ce court-circuit. En conséquence, lorsque vous chauffez un court-circuit, vous allez littéralement voir ce que vous voyez sur cette diapositive, sur cette photo ici.

Vous allez littéralement voir un élément chauffant rougir jusqu'au point où cette chaleur s'arrête et vous avez littéralement un— le reste du plancher froid est bleu. Cela signifie que seul un

court-circuit ou une ligne jusqu'au court-circuit est chauffé, et c'est, vous savez, c'est votre point précis. C'est votre point précis pour ouvrir ce plancher, réparer le fil, et vous êtes tranquille. La méthode 2 serait un

légèrement différent si vous avez un circuit complètement ouvert ou sectionné qui ne montre aucune continuité, vous utiliseriez un appareil Hi-Pod. C'est simplement un appareil— pensez à cela comme un appareil qui

envoie des impulsions de très haute tension. Lorsque cette impulsion passe dans le fil, quelque chose à l'intérieur de ce fil va créer une étincelle, et vous continuez à faire des étincelles au même endroit. Cet endroit va chauffer, vous allez

voir une autre bonne signature thermique visuelle. Vous marquerez cet endroit, et vous saurez où ouvrir pour réparer ce fil, puis le recouvrir à nouveau. Donc ces deux méthodes sont vraiment importantes et utiles pour

arriver à cette toute dernière étape du dépannage s'il y a un dommage réel au système. Voici donc notre liste de contrôle des ressources. Ce sont les étapes pour vérifier chaque

installation et enregistrer ces relevés. Je vous recommande vraiment d'écrire vos relevés en ohms et de les laisser au client afin qu'il en garde une trace. Parce que, comme Anthony

l'a mentionné, il arrive parfois que quelque chose se passe mal 6 mois à un an plus tard, et nous ne saurons pas quels étaient ces relevés au moment de l'installation initiale. Il

est donc utile d'avoir ces informations. Effectuez certainement votre pré-test, enregistrez tous vos relevés, Si votre sous-plancher est inégal, vous devrez certainement

effectuer un nivellement avant de poser votre chauffage. Pour ne pas couler plus de nivelant et créer un chauffage inégal. Nettoyez bien la surface, assurez-vous qu'il n'y a pas de

vis saillantes ou de, vous savez, vis de solives de plancher ou quoi que ce soit qui dépasse un peu. Donc assurez-vous que c'est fait. Si vous allez utiliser un nivelant, le nivelant nécessite toujours

une amorce. Vérifiez donc avec le sac de ciment si une amorce est requise. Le moniteur CircuitCheck, où est passé ce petit appareil ? Eh bien, je l'ai juste ici. Oui, allumez-le.

Nous parlons de cette surveillance. Surveiller, surveiller, faire biper s'il y a un vrai problème, parce que sans ça, comment sauriez-vous un mois plus tard que personne n'a laissé tomber un outil

lourd et tranchant sur votre sol et n'a pas endommagé ce câble ? Oui, ou que quelqu'un d'autre est venu et a rayé quelque chose pendant votre absence. Donc oui, le moniteur de vérification de circuit, les doubles capteurs, nous en avons parlé quelques

fois. Assurez-vous que les deux capteurs sont bien connectés. C'est votre assurance gratuite contre la loi de Murphy. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Oui, donc l'épissure d'usine, nous en parlons. Assurez-vous

qu'elle est entièrement recouverte. Traitez-la it's fully covered. Treat that que le reste de l'élément chauffant. Vous voulez vous assurer qu'il est entièrement recouvert. Assurez-vous qu'il ne se trouve pas dans une

cavité murale ou partiellement recouvert, car il est encore partiellement chauffant. Donc vous voulez vous assurer que tout est correct. Et bien sûr, effectuez ce test final. Vous voulez noter ces

ohms, euh, mégaohms et informations sur la carte de garantie afin d'avoir le tableau complet du début à la fin, assurez-vous que tout est couvert, soumettez cette carte. Et

bien sûr, le numéro 7, très important, nous en avons parlé avant, euh, ne mettez pas ce système sous tension avant qu'il soit complètement séché. Vous voulez savoir combien de temps dure ce processus de séchage ? Regardez

sur le sac ou cherchez sur Google votre type de mortier-colle, vérifiez, quel est le temps de séchage. Peut-être 28 jours, peut-être 20 jours, peut-être 14 jours, tout dépend du produit. Donc vérifiez cela,

ne mettez sous tension qu'après que votre système soit complètement séché. Bons conseils, Anatoly. Donc ça va pratiquement conclure pour nous ici. Donc s'il y a des questions en direct, vous êtes

les bienvenus pour les mettre dans notre messagerie de chat ici. Et je pense que nous en avions quelques-unes qui sont arrivées avant notre, notre webinaire qui commence ici. Nous avions une designer, Emily, qui dit, euh, je

vouloir être mieux équipé pour comprendre comment je peux vérifier le travail de l'électricien et être confiant que le travail a été bien exécuté. Eh bien, en tant que designer, vous allez

nous envoyer votre plan d'étage. Donc, envoyez-nous toujours le plan d'étage afin que nous puissions vous retourner le SmartPlan d'installation. Lorsque vous avez le SmartPlan d'installation, vous allez toujours vérifier les

dimensions, vous assurer que tout est bien en ordre. Faites vérifier ces dimensions par l'installateur avant même d'ouvrir les produits. Assurez-vous que les produits sont testés avant qu'il les installe.

Quelques autres conseils pour vérifier le travail de l'électricien, c'est de faire qu'il vous donne en retour les lectures en ohms, vous savez, les lectures en ohms enregistrées. C'est, c'est la meilleure façon de le vérifier.

Oui, je pense que pour ajouter à ce que nous avons couvert et pour faire le lien avec la question que nous avons ici, oui, ne, ne demandez pas à un électricien de mettre soudainement votre plancher sous tension et

de le laisser fonctionner pendant quelques heures quand il n'est pas cured. C'est un point. Faites un simple test en ohms. Vous pouvez quand même allumer le système pendant juste quelques minutes car nous savons que rien ne va chauffer ou

monter en température en quelques minutes si c'est juste 2-3 minutes pour voir si ça ne disjoncte pas. Et faites votre test d'ampérage au disjoncteur, c'est bien. C'est un niveau de vérification supplémentaire.

Mais les ohms, les ohms, les ohms, faites toujours ces tests. Cela vous indique, cela vous indique simplement que votre système fonctionne bien. Alors j'espère que cela vous aide. De plus, nous, eh bien, nous avons une question de

Tony. Donc les problèmes courants, les pièges courants, les réparations courantes. Je pense que je vais aborder la partie réparation, n'est-ce pas ? Nous venons juste de parler de comment trouver le fil si le fil est endommagé. Encore une fois, dans l'ensemble,

si le fil est endommagé, vous n'avez pas besoin d'arracher tout le plancher et de remplacer les 200 pieds carrés entiers de revêtement de sol. Vous pouvez simplement réparer cette section du fil.

Parfois, c'est aussi simple que de retirer la tuile qui recouvre la section endommagée, la réparer, remettre les tuiles en place, et c'est terminé. Je dirais que les autres problèmes courants ou

pièges, vous savez, je pense vraiment que c'est, vous savez, une bonne communication entre nous et vous, vous savez, s'assurer que vous nous indiquez si c'est un sous-plancher en bois ou en béton,

si c'est, vous savez, si le sol va être recouvert de carrelage. Quel type de carrelage recouvre le sol ? Vous savez, fournir davantage d'informations tôt dans le projet,

s'assurer que nous vérifions tout objet dans la pièce qui pourrait nous causer des difficultés pour contourner les obstacles, en veillant à bien concevoir le projet. Vous savez, nous avons d'autres systèmes en plus du

TempZone Flex Mat. Nous avons des câbles, et nous fabriquons même des tapis sur mesure. Donc selon, vous savez, la complexité de votre projet, vous ne voudrez peut-être pas utiliser un Flex Roll car cela pourrait être

trop compliqué pour vous. Donc cela pourrait être, vous savez, une source de frustration que nous pouvons vous aider à éliminer. Alors pour conclure aujourd'hui, nous allons vous envoyer quelques ressources après

notre présentation. Vous allez recevoir un PDF de toutes les diapositives que nous venons de vous montrer. Nous allons vous donner le Pro Field Guide des ressources, et restez à l'affût d'un coupon qui vous

sera envoyé par notre propriétaire, Julia Billings. Elle vous enverra un coupon de récompense pour avoir participé à cet enregistrement de webinaire aujourd'hui, et vous pourrez visionner cet enregistrement

à tout moment. Oui, et notre prochain webinaire le 28 octobre portera sur les Commandes et Capteurs de Fonte de Neige, pour bien réussir cette activation. Un sujet vraiment très pertinent. En effet, le système de fonte de neige est

une installation beaucoup plus complexe, n'est-ce pas, car vous avez en quelque sorte plusieurs composants différents. Donc, tout câbler, configurer et activer correctement devient primordial. Alors rejoignez-nous

le 28 octobre à 13h00, heure centrale, et vous pouvez vous inscrire via le lien. Bien sûr. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide entre maintenant et là, euh, n'hésitez pas à appeler notre ligne ProTech disponible 24h/24 et 7j/7.

C'est si vous êtes, euh, vraiment sur place en difficulté, avez besoin d'aide, c'est urgent, appelez- nous. Nous ferons en sorte que quelqu'un vous rappelle avec les bonnes réponses. N'hésitez pas à nous rejoindre au

numéro sans frais indiqué. Vous pouvez nous envoyer un e-mail à techsupport@warmlyyours.com. N'hésitez pas à contacter votre représentant commercial. Nous avons la messagerie instantanée ou la messagerie texte

disponibles. Nous sommes donc heureux de vous aider pour tout futur dépannage ou les problèmes que vous pourriez rencontrer. Exactement. Exactement. Cela conclut donc notre session d'aujourd'hui, tout le monde. Alors

merci beaucoup de vous être joints à nous et nous avons hâte de vous retrouver en octobre pour notre webinaire sur les contrôles et capteurs de fonte de neige. Bonne journée à tous.

Buenas tardes. Hola a todos, gracias por unirse al seminario web de septiembre. Mi nombre es Mary Godawa y soy la gerente de ventas de WarmlyYours, y hoy me acompaña Anatoly,

nuestro gerente de soporte técnico. Buenas tardes a todos. Tenemos mucho que cubrir hoy. Vamos a repasar la solución de problemas comunes en la calefacción de pisos de azulejo y sus soluciones, así que acompáñenos.

Hagámoslo. Muy bien, lo más importante es que queremos que dejen de adivinar y comiencen a diagnosticar su problema correctamente. Su piso no está roto. La mayoría de las veces, es

simplemente la forma en que están intentando diagnosticar el problema, y estás intentando lo incorrecto primero. Entonces, lo que haremos hoy es llevarte por todos los pasos, y lo que

vas a ver hoy es cómo realmente hacer el primer, um, triaje, la primera verificación que vas a realizar. Uh, vamos a repasar algunos problemas relacionados con el termostato y el sensor, así como

calefacción desigual, quejas de rendimiento, puntos de control de prueba, algunos consejos de documentación, y las mejores prácticas para prevenir fallas repetidas. Así que hagámoslo. Sí,

sí, hagámoslo. Uh, realmente lo que queremos hablar hoy es nuevamente ese panorama general. Queremos que, uh, cualquier persona que esté solucionar problemas del sistema para no realizar pasos innecesarios.

Queremos verificar qué está haciendo el termostato, revisar todo paso a paso, tal como hablamos de ese simple proceso de diagnóstico. Lo último que queremos es que alguien empiece a excavar

en los azulejos o a reemplazar azulejos o reemplazar el elemento calefactor en sí si el problema está en otro lugar. Así que solo queremos hacerlo fácil. No queremos que nadie haga ningún trabajo

innecesario ni ningún reemplazo innecesario si es solo, solo algo tan simple como una configuración incorrecta o un sensor diferente que necesita conectarse. Exacto. Entonces, ¿por qué el azulejo y el sustrato

Los diagnósticos son la parte más crítica del proceso. Todos sabemos lo costoso que es instalar un piso de azulejos en primer lugar. No queremos tener que rehacerlo una segunda vez. Así que

lo más importante que queremos asegurarnos de que sepa hacer correctamente es que los cables calefactores absolutamente deben estar embebidos en mortero de cemento delgado o cemento autonivelante. Esto es

diferente a los sistemas de piso flotante. Así que siempre encapsule su sistema de calefacción eléctrica de piso para pisos bajo azulejos. También vamos a hablar sobre los ensamblajes de sustratos complejos.

Esto es como cuando estamos— estamos hablando de concreto y tableros de respaldo, o tal vez como cuando estás haciendo una transición. Digamos que tenías una ampliación añadida a tu casa. O una nueva

habitación y tienes un nuevo tipo de piso o nuevo subsuelo, tal vez pasaste de un subsuelo de madera y luego estás entrando en un subsuelo de concreto, esos son dos sustratos diferentes. Entonces para

situaciones como esa, nosotros sugeriríamos usar como dos tapetes o cables separados para que no haya posibilidad de corte. Así que conocer tu sustrato y evitar cualquier cosa como esas condiciones

subyacentes nos ayudaría a asegurar que tu sistema no falle. Sí, en realidad es un buen punto, esa segunda sección aquí sobre el sustrato complejo. Yo acabo de recibir una llamada anoche sobre

algo así donde había dos sistemas diferentes, dos elevaciones diferentes, un poco. Así que sí, una situación muy, muy común. Y por supuesto, hoy hablaremos sobre

todo el costo de un diagnóstico erróneo, ¿verdad? Tal como mencioné en la diapositiva anterior, queremos asegurarnos de ofrecerles el mejor proceso y la mejor manera de reemplazar las cosas. Una vez más, si

es solo un sensor defectuoso que necesita ser reemplazado, no hay ningún costo que deba pagar por eso. Solo cambia sus cables. Si tal vez es un termostato diferente el que necesita usarse

o un disyuntor diferente, eso es, eso es la parte fácil. Lo último que queremos es que alguien haga un diagnóstico incorrecto probando todo en conjunto y descubra algo como, como, oh,

reemplacemos todo el sistema. Esa no es la manera en que queremos abordar ninguna situación como esta. Y por supuesto, en estos tiempos, eh, existen sistemas inteligentes, hay termostatos

WiFi, hay muchas configuraciones adicionales que ayudan a todos nosotros con la eficiencia del sistema y con la forma en que opera. Así que solo queremos asegurarnos de realmente revisar

todas estas configuraciones, todos estos pasos primero, porque a veces el sistema simplemente lo va a limitar, ¿verdad? Como un ejemplo sencillo que veremos más

tarde hoy, sería un sistema configurado para laminado, limitando la temperatura, pero en realidad es un piso de baldosa que necesita y puede recibir más potencia. Así que

algunas cosas básicas como esas. Absolutamente. Entonces el kit de diagnóstico y las herramientas de prueba en campo son realmente una de las cosas más importantes de las que vamos a hablar hoy.

Estas son las herramientas que todo técnico debería tener en su kit. Entonces, Anthony, ¿por qué no nos muestras un poco ese vamos a sumergirnos en algunos aspectos visuales. Así que hoy

hablaremos, intentaremos hacer muchas cosas nuevas. Tenemos diferentes cámaras aquí, intentaremos darles algunas tomas de cerca para ver realmente las herramientas,

la configuración, cosas así sobre cómo hacerlo correctamente. Así que pueden ver nuestro multímetro digital. Lo importante aquí es que cada vez que vayan a realizar cualquier prueba, primero que nada

deben asegurarse de obtener ese medidor digital, es decir, el que tiene pantalla, no alguno antiguo con aguja. Simplemente no es adecuado para las pruebas de calefacción de piso. Otra cosa importante

Quiere asegurarse de obtener ese sencillo medidor digital que tiene un dial en la parte frontal. Eso es lo que le permite seleccionar la configuración adecuada que necesita para sus pruebas. Por eso realmente debe

evitar los medidores de autoescala que no tienen dial, solo una pantalla simple, algún tipo de botón de rango automático u ohmios, ya que no detectan el rango correcto. Quiere asegurarse de que sea

uno que tenga al menos una escala de 200 o escalas de 20k y 2k. Esas serían las más importantes que necesitamos para las pruebas, y así es como sabe cómo realizar la prueba correctamente. También vamos a hablar

hoy un poco sobre las pruebas de megaohmios. Este es un tema muy herramienta diferente. Este es el dispositivo de prueba que te permite realizar las pruebas de ohmios reales, pero a un voltaje mucho más alto. Así que 500

voltios o 250 voltios, así es como funciona esa herramienta. Vamos a profundizar en esto en una sección completamente separada, pero esa es otra herramienta esencial

que se necesita cuando se trata de algunos diagnósticos más avanzados. Y también tenemos algunas otras herramientas que puedes obtener de WarmlyYours, y algunas de estas herramientas las alquilamos para ti. Esto,

lo que sostengo aquí, es nuestra cámara de imágenes térmicas. Y como puedes ver aquí, es simplemente una herramienta de cámara sencilla. Puedes encenderla y apuntarla a tu piso sistema de calefacción, y te mostrará en la pantalla la temperatura real,

el frío o el calor de los pisos calefaccionados. ¿Es ese el mismo que usan en la película Depredador o algo así? ¿Sabes esa imagen? Sí. Cuando ves esa imagen de calor y frío

de como un cuerpo en su imagen térmica, puedes encontrar mi piso caliente y encontrar tu piso caliente. Es como, es como tener súper visión. Visión de Superman. Sí, de hecho, algo genial sobre

esas cámaras térmicas, ¿quieres saber?— hoy en día, están volviéndose, ya sabes, más económicas. Así que es fácil alquilar una o conseguir una. Pero lo que es realmente genial es que puedes,

puedes alquilar una en cualquier tienda de mejoras del hogar, pero también busca una que tenga una buena resolución, porque cuanto mejor sea la resolución, más fácil será identificar esos puntos calientes

si es necesario. Sí, y mostraremos otra diapositiva donde realmente podrás detectar y ver eso visualmente con la cámara térmica. Otro dispositivo que utilizamos es el pequeño

probador de alarma de circuito de continuidad. Este viene con cada tapete y cable de calefacción radiante de piso para uso en interiores. Es muy sencillo de usar. Solo tiene unos pequeños tornillos en la parte

trasera. Las instrucciones están impresas directamente en el frente. Incluso tiene nuestro número gratuito en la parte frontal. Aquí, y pueden ver, eh, cuando lo enciendes— en realidad,

habla tú, Mary. Voy a mostrar las conexiones. Sé que probablemente quieres hablar de estas conexiones, esas pequeñas conexiones de ahí. Entonces hay un par— hay 3 pequeños tornillos,

y esos son tus, tus cables internos y tu cable a tierra. Y tú, um, separas esos cables, los atornillas ahí adentro, y luego enciendes ese pequeño dispositivo. Y cuando el dispositivo está

encendido, no vas a escuchar nada. Pero si alguien accidentalmente deja caer una llana o roza un cable o corta algo, escuchar una alerta audible, que debería alertar inmediatamente al

instalador o técnico de que ha ocurrido algo—algo pasó, algún daño, algo interrumpió el circuito, y deberían dejar de hacer lo que están haciendo y llamarnos,

y podemos ayudarles a diagnosticar qué hacer a continuación. Sí, y de hecho, cuando trabajo en esa diapositiva de esa presentación aquí, específicamente resalté esa palabra monitoreo porque siempre

queremos enfatizar que el dispositivo CircuitCheck no es el dispositivo que solo quieres usar al final de la instalación para intentar probar el sistema. Es un dispositivo de monitoreo

usar durante toda la instalación. Exactamente. Y lo último que necesitas es solo tu pequeño detector de voltaje. Y eso es algo que todo electricista ya tendría

en su kit. Así que la gran prueba, lo más importante de lo que siempre nos vas a escuchar hablar primero es la prueba número uno que siempre debes hacer cuando algo está saliendo mal con tu piso

radiante. Ya sabes, vamos a probar la lectura de ohmios del piso. Esta es tu lectura de resistencia. Esto es realmente lo que nos da la prueba verdadera para saber si el tapete o cable calefactor tiene

toda su integridad. No ha sido dañado en absoluto. Entonces, no es solo una prueba, en realidad hay 3 pruebas que hacer. Sí. Y Anthony nos va a dar una pequeña demostración

de cómo podemos hacer esa prueba. Sí, nosotros realmente queremos enfatizar que son 3 pruebas, no 1. Eh, todos están muy familiarizados con hacer la prueba principal de ohmios cuando estamos probando la

resistencia real del producto, asegurándonos de que coincida con la etiqueta. Y muchos instaladores, electricistas, pueden pensar, okay, hice la prueba, coincide, estoy listo. Pero hay

dos pruebas más, la prueba de resistencia a tierra del cable, y esta es la prueba que realmente te dice si hay un daño real en el aislamiento exterior. ¿Hay un cortocircuito real en el sistema? Así que

sí, vamos a adentrarnos en nuestro, uh, material de video más práctico aquí con las pruebas en sí, y vamos a intentar hacer la prueba en una estera calefactora aquí. Así que algo rápido que señalar, nosotros, uh, en

cada producto que proporcionamos, uh, hay una etiqueta UL que tiene una resistencia indicada aquí. Así que dice núcleo a núcleo 320 ohmios de resistencia. Así es como siempre puede verificar los números.

Pero antes que nada, quiero tomar el medidor, quiero configurarlo en el rango de 200 ohmios, y ese es generalmente el rango que funcionará en, diría yo, un buen 95% de las instalaciones. Pero solo para

para nuestros propósitos aquí, miren lo que va a pasar si hago mi prueba y pruebo estos dos cables. Intentó mostrar algún número por un segundo, pero luego el número desapareció. Lo que quieren hacer

en esas situaciones, especialmente digamos que no saben, no tienen esa etiqueta, no saben qué número van a obtener, quieren inmediatamente probar una configuración diferente.

Entonces la siguiente configuración en mi medidor es 2K. Voy a cambiarlo aquí. Y cuando hago la prueba ahora, obtengo un perfecto 318 ohmios. La única razón para eso es porque la prueba aquí

nos está mostrando— perdón, la escala aquí nos está mostrando un valor más alto valor porque es el mat corto. Así que hicimos nuestra prueba principal. Está leyendo 320 o 318, lo cual está dentro del rango. Lo siguiente

que queremos hacer es cambiar a un rango diferente y hacer la prueba entre el cable de tierra y el cable central. Asegúrese de no leer nada. Luego haga lo mismo con el cable negro al cable

de tierra. Asegúrese de no leer nada. Estas son las otras dos pruebas que le permiten determinar si, eh, realmente tiene un cortocircuito o no tiene un cortocircuito. Así que

muy importante, tres pruebas, no una. Eso le da el panorama completo de su sistema. Absolutamente. Buena, buena información para saber. todo el tiempo. Sí. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva

y hablaremos sobre el Megaohmímetro. Entonces, esto es para cuando su multímetro, su, su ohmímetro no va a ser suficiente. Esto es para cuando necesita— el GFCI está disparando y

su medidor estándar no ha podido determinar por qué está haciendo esto. No está revelando ninguna otra falla. Entonces, el siguiente paso que vamos a realizar será la prueba de mayor voltaje.

Y como dijimos anteriormente, esta prueba de mayor voltaje es de 500 voltios. Así que sí queremos asegurarse de que esto se haga con cuidado. Correcto. Y luego que tome la lectura correcta del

desglose de eso. Así que vamos a ver qué es eso— Sí, vamos a, vamos a hablar de eso en un momento. Pero algo que señalar cuando se trata del megaohmímetro, y voy a

darte una buena vista de cerca de cómo funciona en la cámara. Pero con el megaohmímetro, es el dispositivo, en primer lugar, que simplemente hace la, uh, prueba de ohmios, y lo

hace enviando un voltaje más alto al sistema. Entonces cuando lo configuras a 500 voltios, lo que hace es cargar y luego enviar esa señal de 500 voltios por tu cable. Y la razón por la que queremos

usar esta prueba para, uh, pruebas más avanzadas, cuando digamos que el medidor regular no detectó nada, es porque el voltaje más alto provoca la chispa. Así que hay como un espacio o una

distancia muy pequeña entre los dos cables, y no está causando un cortocircuito, no se detecta con un medidor regular porque el medidor regular usa una batería de 9 voltios. Este dispositivo se carga hasta 500

voltios, se carga y genera una chispa en ese espacio. E incluso para las pruebas, cuando estás midiendo, necesitas presionar y mantener presionado el botón para— para cargarlo, probarlo, y luego da

el resultado. El objetivo aquí es asegurarnos de que estamos obteniendo más de 10 megaohmios como una buena señal. Entonces, eso, así es como haces la prueba de megaohmios. Y una vez más, no es obligatoria

para cada instalación. Esto es algo que quieres hacer para las configuraciones cuando, igual que dijo Mary, necesitas solucionar problemas. Sí, probaste tu resistencia de núcleo a núcleo,

de núcleo a tierra. No revela la falla, pero sabes que todavía hay algo que está disparando. Ese sería más o menos tu siguiente paso para continuar. Así que vamos a

apagar eso por ahora y seguir adelante con el resto de nuestra presentación aquí. Bien, continuando. Entonces volvemos al sensor de piso. Queremos mencionar sobre los sensores de piso por qué esto es tan

importante aquí. Este es otro al que le vamos a dar una pequeña explicación visual. Entonces, el sensor de piso es simplemente una pequeña sonda que va dentro del piso. Estos cables del sensor vienen

con una longitud estándar de 15 pies. Um, tanto el sensor está instalado, uh, en el termostato, como está instalado junto al cable de alimentación pero no en el mismo conducto. Muy importante

porque no quieres alterar la lectura del sensor. 100%, ¿verdad? Entonces este pequeño termistor resistor es solo un pequeño sensor de 10k ohmios. Y eso es precisamente lo que está reportando

la temperatura del piso. Así que vamos a adelante y probemos cuál es la temperatura del piso temperatura. Sí, vamos a adentrarnos en un experimento muy interesante aquí. Así que creo que voy a cambiar a mi otra

cámara para que todos puedan ver una buena vista de los resultados porque voy a predecir que esos resultados van a cambiar hoy. Así que primero, para la prueba del sensor, de nuevo, otro

ajuste que quieres hacer en tu medidor, quieres cambiarlo a la escala de 20k. La escala de 20k simplemente significa que va a registrar los resultados correctos porque ya sabemos que el

sensor lee aproximadamente 10k. Así que voy a tomar ese sensor aquí y voy a hacer una prueba simple tomando dos de estas sondas y viendo qué números obtenemos. Entonces

estamos obteniendo aproximadamente, ¿qué?, 10 ohmios o 10 kiloohmios exactos de resistencia. Pero aquí está el truco. Ahora voy a darle ese sensor a Mary, y ella va a sostener la punta del sensor en sus manos, y

miren lo que va a empezar a cambiar en estos resultados. Ese número bajará bastante rápido a ya 9 kiloohmios. Ya está en 8 kiloohmios, y la razón por la que esto ocurre es porque

esa resistencia depende directamente de cuál es la temperatura a la que ese cable está expuesto, a la que esa sonda sensora está expuesta. Entonces la razón por la que queremos mostrarles esto es porque esencialmente

cada vez que pruebe su sensor, ese número siempre será diferente. Hay algunas documentaciones o algunos sitios en internet que le dirán que debería leer solo 10K ohmios.

Eso es incorrecto. Eso va a depender de la temperatura. Hay algunos sitios que pueden decir que necesita leer entre 8 y 12K ohmios. Eso también es incorrecto porque como puede ver, la mano cálida de Mary

ya causó que ese sensor leyera 7K. Así que realmente debe estar consciente de cómo funciona esa prueba. Y si acaba de recibir ese paquete entregado en un frío día de invierno o por la mañana, la

resistencia del sensor podría ser muy alta. Y entonces usted lo instalaste en tu ambiente interior cálido, esa resistencia podría ser muy baja. Entonces así es como funciona la prueba.

Así es como esa prueba y el resultado pueden ser muy diferentes. Así que creo que lo que realmente estamos tratando de resumir aquí: asegúrate de registrar la resistencia del sensor. Asegúrate de que esté

dentro de este amplio rango de números, en cualquier punto entre 8k y 15k en rangos de temperatura normales. Pero una vez más, si estás en un ambiente más cálido o en un día de verano en algún lugar de clima más cálido,

ese número podría ser muy bajo, y podría ser muy alto si estás en el frío. Creo que hay algo que agregar, muy importante, lecturas de fallas reales. Entonces podemos pasar a

nuestras diapositivas aquí y pueden ver que la única vez que sabemos que la resistencia nos está dando algunas pistas de que algo está mal es cuando obtienes 0 ohmios, lo que significa que algo se cortocircuitó, o simplemente

está leyendo OL, es decir, línea abierta, y significa que el sensor tampoco va a funcionar. Así que sí, información muy, muy buena con esos sensores. Quieren asegurarse de obtener siempre 2, instalar 2

y conectar solo 1. Vamos a hablar de eso probablemente algunas diapositivas, algunas veces hoy, pero es un problema muy importante que la gente hace mal. Así que definitivamente es uno del que queremos hablar

seguro que evitamos. Okay, oh, okay, demasiado rápido. Muy bien, entonces el flujo de diagnóstico rápido para resolver un disparo de GFI. Eso es uno de los problemas más comunes que recibimos. Ese es mi favorito.

Sí, mi GFCI, mi luz roja está encendida, ¿qué hago? Bueno, si la luz roja se enciende, lo primero que quieres hacer es simplemente probar tu termostato. Hay un pequeño, pequeño botón de reinicio en

él. Solo vas a presionar ese botón de reinicio para reiniciar tu unidad y ver si eso resuelve el problema primero. Si eso no resuelve el problema primero, entonces tu siguiente tarea será—

vas a ir a revisar el disyuntor real, verificar si el disyuntor esté correctamente dimensionado, asegúrese de que llegue el voltaje correcto. Va a verificar

que no sea un disyuntor GFCI. Lo que sucede muchas veces es que un electricista puede pensar que le está haciendo un favor al protegerlo e instalar ese disyuntor GFCI. Sin embargo, todos nuestros

termostatos WarmlyYours vienen con protección GFCI incorporada. Por lo tanto, no es necesario tener un GFCI en el disyuntor para la calefacción de pisos interiores. Si lo tienen, lo que puede ocurrir es que en realidad provocará

disparos innecesarios si interfieren entre sí. Así que cada vez que haya una pequeña caída en la línea, estas dos cosas podrían activarse tu disyuntor. Así que evitemos ese disyuntor que salta y

usemos un disyuntor normal, para tu sistema de calefacción de piso. Sí, sí. Las otras dos cosas, y pueden ver que las etiquetamos 1, 2, 3, 4 simplemente porque, ya saben,

diagnosticar, diagnosticar el GFCI o diagnosticar cualquiera de estos problemas específicos. Es, es como obtener estas diferentes pistas de diferentes lugares. Casi me siento como un detective

tratando de investigar las cosas, ¿verdad? Porque sí, tal como dijo Mary, nosotros reiniciamos el GFCI, luego revisamos los disyuntores. Lo siguiente sería, está bien, revisemos el

circuito. ¿Hay algo más en ese circuito que esté causando el problema? ¿Este termostato está instalado en el mismo circuito compartido con otro termostato o un ventilador o luces? O, o

prácticamente algo más como un tomacorriente GFCI. Eso es cuando puede causar el disparo innecesario, la interferencia, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces lo que siempre pueden hacer es encender y apagar

el ventilador del baño varias veces y ver si a la décima vez de repente va a hacer que su termostato se dispare. Porque yo— por qué digo la décima vez, ya pasó antes.

Solo toma tiempo para finalmente dispararse y esencialmente, si usted está encontrar ese tipo de interferencia, el objetivo es separar, ¿verdad? Quieres tener ese termostato de

calefacción de piso en su propio circuito dedicado y asegurarte de que funcione de forma independiente. Pero luego digamos que ya está en su, eh, en su propio circuito. Lo

siguiente sería hacer la prueba de ohmios, tal como lo cubrimos en las diapositivas anteriores. Una lectura buena nos indicaría probablemente, está bien, ahora necesitas reemplazar el termostato. Ese es el

eslabón final en esa investigación. Pero si hay una lectura mala, es decir, hay un cortocircuito o un circuito abierto en el sistema, más adelante, contáctenos y nosotros le ayudaremos a reparar o reemplazar

ese producto. Así que soluciónelo siguiendo el proceso adecuado. Si no tiene eso, llámenos, lo orientaremos según corresponda. Pero lo último que queremos es que alguien vaya

directamente al número de prueba, eh, al paso número 4, las pruebas, y se salte los pasos 1, 2 y 3 que son muy sencillos. Sí, esos son los más fáciles. Son los que deben realizarse antes de que

alguien haga una llamada de servicio a domicilio. Oh sí, totalmente. Bien, entonces cuando está haciendo un diagnóstico rápido con el diagrama de flujo y todas estas pruebas están bien y aun así el piso todavía no está

calentando correctamente, ¿cuál es el siguiente problema que podría ser? Sí, ese es en realidad el que asusta a muchos clientes, a veces nos asusta a nosotros también, ¿verdad? Nosotros haríamos, pasaríamos por

todo el proceso, probamos todo, todo está perfecto, pero decimos, okay, ese piso todavía no calienta, o es como si calentara hasta 65, lo cual no es suficiente. Sí,

el calentamiento desigual es un gran problema sobre el que a veces recibimos llamadas. Entonces cuando están haciendo algo así, queremos asegurarnos de que ustedes ya hayan investigado cuál es nuestro

subsuelo. ¿Sobre qué estamos? ¿Estamos sobre una losa de concreto? ¿Está esa losa ¿absorbiendo toda nuestra calefacción? Y como no usamos— no utilizamos ningún ThermalSheet ni aislamiento sobre la losa para

evitar esa pérdida de calor, ese podría ser un problema muy común por el que su piso no se calienta hasta la temperatura deseada. Quizás calentando con un espaciado de cable demasiado amplio. Entonces si está

usando el sistema de cable suelto, a veces la gente lo espaciará a, ya sabe, 3 pulgadas es nuestro espaciado recomendado. A veces se llega a 4 pulgadas, y algunas personas pueden optar por ir

incluso más amplio, y entonces pueden encontrar que eso no está proporcionando suficientes vatios por pie cuadrado para ellos. Un ejemplo que creo que puedo compartir es que hay algunos cambios en el último día de la

instalación. Diseñamos una longitud de cable que debería encajar perfectamente en el área originalmente indicada. Se instala con un espaciado de 3 pulgadas, luego el instalador descubre, okay, hay 30 pies

cuadrados adicionales que necesito calentar. Lo que a veces puede pasar si no nos contactas y no obtienes el consejo adecuado, alguien puede comenzar a espaciar ese cable a 6 pulgadas de separación para simplemente cubrir esa

área. ¿Adivina qué? 2 meses después de ese momento, un propietario llama y dice, la mitad de mi piso calienta perfectamente bien, la otra mitad está fría, o no está alcanzando la temperatura. Una cámara térmica es una

herramienta que Mary ya mostró, ayudará a determinar eso en segundos, ¿verdad? Puedes revisar esto y responder a la pregunta que estamos haciendo en el título: prueba del sistema correcta,

pero el piso no calienta. Sí, eso sería lo mismo que si el instalador simplemente lo colocó mal, tal vez aquí, tal vez lo puso demasiado lejos de tu tocador, estás parado

con los talones calientes y los dedos fríos porque no— solo se extiende unos, digamos, 1.5 a 2 pulgadas lateralmente. No vas a— si colocas el tapete calefactor justo en el centro de tu

habitación, no va a calentar hasta el frente de tu tocador donde desee que esté. Así que tenga en cuenta dónde está la huella del tapete o cable, ya que es realmente donde el calor

va a terminar o comenzar. Esto también nos lleva al grosor incorrecto para cubrir los elementos calefactores. Ayer tuve un señor que me preguntaba si podía usar un pequeño TempZone Mat bajo 4

pulgadas de concreto recién vertido. Estaba vertiendo una nueva— en realidad, creo que eran 5 pulgadas de concreto. Estaba vertiendo una nueva cimentación, y quería usar los tapetes de malla verde. Y le dije,

oh no, tenemos una solución separada para calefacción de losas. Así que, asegúrese de estar usando el grosor correcto de piso cubriendo el elemento calefactor. Y por último, mencioné

hace un momento el material de base. Es muy importante para bloquear la pérdida de calor hacia abajo. Quiere asegurarse de que no haya ninguna razón por la que el calor no irradie hacia arriba a través

de su piso. Entonces cuando hablamos de eso, a veces vemos laminado o quizás un producto de vinilo de lujo para pisos que ya tiene una almohadilla adjunta. Oh sí, sí, eso es lo que

quiere evitar. Básicamente, si instala algo con una almohadilla o material de base o aislamiento encima del calor, piénselo. No va a ayudarle a aislar ni a ayudar

va a atrapar ese calor. Va a impedir que ese calor suba. Así que sí, siempre, eh, siempre consulten con nosotros sobre las mejores prácticas para el piso, especialmente si es

algo como con un producto con capa adherida, eh, o capas adheridas, eh, en la parte inferior. Pero creo que para resumir rápidamente esa diapositiva, primero hagan las pruebas de todo lo que

descubrimos en la diapositiva anterior y en las pruebas anteriores. Si todo sale bien en las pruebas, ese es el momento en que quieren pasar a esos siguientes factores relacionados con la instalación y quizás profundizar en ellos. Lo que nos ayuda

mucho en el departamento de soporte técnico es que tratamos de pedir fotos de la instalación. Hoy en día las cámaras están en todas partes, los instaladores y propietarios toman fotos durante toda la

instalación. A veces toman una foto incluso de otra cosa, como un interruptor de luz en la pared, pero puedes ver el fondo con la estera de calefacción en el concreto.

Y es como, está bien, acabamos de responder nuestra pregunta, las preguntas. Así que sí, tomar fotos de tus trabajos siempre es una gran idea también. Solo ayuda con, ya sabes, un buen

mantenimiento de registros. 100%. Um, muy bien, bueno, así que aquí hay otro problema que recibimos a veces es, um, la gran pregunta es, es cómo ¿cuánto tiempo tarda— cuánto tiempo pasa antes de que pueda

encender mi calefacción de piso? Um, la gente quiere encenderla tan pronto como la instala. Bueno, eso no es recomendable. Van a instalarla y luego van a esperar a que

esa calefacción de piso— um, lo siento, a que ese mortero cure. Um, existe una regla de 28 días de tiempo de curado. Pero el tiempo de curado y el tiempo de secado son dos cosas diferentes. El curado es realmente lo que va a

estar en la parte trasera de su bolsa de mortero. Va a revisar ese mortero y ver qué dice sobre la cantidad recomendada de tiempo para el secado. Es importante seguir eso porque

realmente es la forma en que el cemento se une entre sí. Es como si tuviera pequeños tentáculos en esa mezcla, y todo tiene que agarrarse y endurecerse hasta cierta dureza. Y eso no

sucede simplemente, ya saben, en 24 horas necesariamente. Toma un poco de tiempo para que realmente se afirme y cree su piso sólido completo. Así que existen morteros de fraguado rápido, pero esos todavía son

solo más bien para llevarte al siguiente paso de tu, ya sabes, para que puedas quizás caminar sobre tu piso en ese momento. Pero no vas a poder encender tu piso en ese momento.

Por eso me gusta siempre describirles a los clientes, ya saben, el tiempo de secado y el tiempo de curado. Estas son completamente dos cosas diferentes. A veces uno puede pensar, está bien, está seco,

listo. No, eso simplemente no es correcto. Quiere asegurarse de que esté completamente curado antes de energizarlo. Y la razón para eso es, razones bastante simples. En primer lugar, queremos prevenir, no

queremos iniciar el proceso que Mary acaba de describir que tarda 28 días en realizarse. Y no queremos de alguna manera acelerar ese proceso calentando porque lo que va a pasar, hay algo de

esa humedad de agua allí, la expansión del vapor causará el problema. Va a haber un choque térmico porque el sistema de calefacción se calienta relativamente rápido. No es

solo que la casa o la habitación se calienten. Así que es muy importante seguir eso. No querrás encenderlo cuando no esté curado. Es así de simple. Y creo que para resumir el punto más

importante aquí, por qué la gente quiere encenderlo cuando todavía está curando, es porque quieren probar el sistema. Probar el sistema, puedes hacerlo después cuando esté completamente curado y seco y,

y sea realmente invierno, si quieres probarlo para asegurarte de que realmente funciona bien, haz tu prueba de ohmios. También puedes hacer una prueba de amperaje para incluso determinar si está consumiendo el

la cantidad correcta de amperios por solo un par de minutos. Pero no hay necesidad de hacer funcionar el sistema a 100 grados solo para saber si está funcionando o no, porque si pasa la prueba, funciona bien.

Absolutamente. Entonces cuando hablamos de nuestros sustratos y el cable físico bajo el azulejo, hay algunas cosas de las que queremos asegurarnos de hablar. Y una de las cosas básicas que puedes

hacer para ayudar a prevenir cualquier error o posibles errores en el trabajo es quizás conseguir una llana de plástico. Buen comienzo. Buen comienzo. Es una buena herramienta para tener para cualquiera que esté instalando calefacción radiante eléctrica.

Las llanas metálicas afiladas pueden, ya sabes, cortar ese delgado cubierta exterior del elemento calefactor. Es muy delgada. No queremos que, ya saben, golpeen algo de ese cemento

y accidentalmente lo dejen caer sobre un cable y lo rayen o lo corten. Así que una llana de plástico es una buena opción. Queremos asegurarnos— mencioné antes sobre las juntas de expansión—

que es como estamos hablando de, nuevamente, dos diferentes, ya saben, subpisos que se unen entre sí. Ya saben, no queremos que el cable cruce esas áreas, así que queremos asegurarnos de

separar eso. Así que dígannnos sus restricciones y limitaciones del subpiso, y les ayudaremos a encontrar la manera de evitar cualquier errores allí. Sí, contáctenos si alguna de estas

preguntas o detalles surgen en cualquier momento durante la instalación, ¿verdad? Ya sea preparándose para eso o justo el día de la instalación. Estamos aquí para ayudarles con

eso. Otra cosa importante, que en realidad es lo opuesto a lo que discutimos anteriormente, hablamos de cómo el cable con un espaciado demasiado amplio no genera calor o genera muy poco calor o puntos

fríos. El problema opuesto sería un punto caliente. No quiere que un cable se cruce o se superponga o esté a como 1 pulgada de distancia entre sí. Eso va a crear un punto caliente,

sobrecalentamiento potencial que sigue y sigue hasta que puede sobrecalentarse al punto de fallar. Así que asegúrese de que esos cables nunca se crucen, nunca se superpongan, ni nunca estén espaciados a menos de 3

pulgadas de distancia. Además, el empalme de fábrica que se muestra en la foto aquí, usted quiere tratarlo como un elemento calefactor. Quiere mantenerlo alejado, eh, a la misma distancia, el mismo espaciado que

el resto del cable azul, y enrutarlo correctamente. Nunca deje ese en una cavidad de pared o simplemente al aire libre. Sí, correcto. Porque ese es su empalme de fábrica y todavía

calienta y enfría. Así que sí, ese sería un punto de falla si no estaba protegido bajo el mortero y las baldosas. Así que es muy importante asegurarse de seguir esas reglas. A continuación, vamos a

hablar sobre el termostato y el sensor de piso primario de respaldo. Así que esto es una pequeña póliza de seguro gratuita. WarmlyYours tiene cada rollo de calefacción que ahora viene con un

sensor de piso real, ¿verdad?, con el elemento calefactor justo ahí, con una hermosa pegatina naranja para asegurarse. Veamos, veamos qué dice. No olvide instalar el sensor. Conecte

solo un sensor al termostato. Correcto. Así que hacemos nuestro mejor esfuerzo para tratar de asegurarnos de que nadie olvide instalar su sensor de piso. En realidad tenemos una etiqueta secundaria aquí también

que dice no olvides instalar tu sensor de piso. Instalar el sensor de piso en la posición correcta es bastante importante. Queremos colocar esa pequeña punta de sonda dentro de unos 6

a 8 pulgadas dentro del elemento calefactor. Vas a instalar 2, pero solo conectar 1. Y la razón por la que hacemos esto es que el sensor secundario, el complementario, es simplemente tu

sensor de respaldo. Este es tu plan B, tu pequeña tranquilidad, tu seguro. Así que si el cable del sensor de un termostato llega a fallar, o tal vez está colocado en una mala ubicación,

fácilmente puedes quitar el termostato de la pared y cambiar los cables sin molestar el azulejo del piso. Así que esa es la mejor práctica que siempre recomendamos— instala el

sensor de respaldo adicional, pon una pequeña etiqueta, márcalo. Solo usa esa póliza de seguro gratuita, ¿verdad? A todos les encanta una póliza de seguro gratuita. Así que veamos qué obtenemos cuando hacemos un

termostato. Sí, entonces, eh, tal como dijimos, hay un sensor que viene en tu, eh, adjunto previamente o empacado previamente con tu rollo de calefacción. Y voy a mostrarte

una vista en vivo de muy cerca con la cámara aquí del caja del termostato. La razón por la que quiero hablar de esto es, sí, por qué empezamos a pre-conectar estos sensores,

porque los instaladores de pisos de baldosas nunca instalaban el sensor porque el sensor estaba incluido con los componentes electrónicos, que es el termostato, y él le entregaba

el termostato al electricista. Entonces hay dos contratistas diferentes en el proyecto haciendo dos cosas diferentes, y luego los cables del sensor se olvidaban de

instalarse. Así que ahora ponemos uno con el material y uno con el termostato. Pero también lo que sucede en una obra muy ocupada, el electricista abre la caja, abre otra capa de la

caja, abre dos pequeñas solapas, toma el termostato, y listo para instalar el termostato. ¿Pero saben qué? Hay un sensor de piso justo aquí en la parte inferior. Este

es bastante visible, pero si está más o menos en el centro, alguien podría simplemente tomar esa caja y tirarla. En cambio, lo que deben hacer es sacar ese inserto,

y aquí está su sensor de piso. Así es como obtienen al menos 2 sensores de piso para la instalación correcta. Uno está en la caja del termostato, así que informe a su electricista o a quien sea que

manejando la conexión. Así que uno está en la caja del termostato y uno viene pre-empacado, pre-conectado a tu sistema de calefacción. ¿Y adivina qué? Si tienes un sistema más grande que tiene dos

tapetes calefactores, ahora tienes tres sensores, ¿verdad? Sí, puedes instalar tres sensores. Solo no los conectes todos al mismo tiempo. Correcto. Es solo una buena manera de asegurarte de que ese

sensor esté en una buena posición en tu, en tu hogar, que no esté demasiado cerca de donde alguien podría poner su papelera o un cesto de ropa en su baño. Asegúrate de que ese sensor

no vaya a estar en el lugar donde, ya sabes, si es un gran sala de estar o solario donde la luz del sol entra a esa habitación por la tarde, ese lugar donde al perro siempre le gusta

dormir. Sí, no coloque el sensor ahí porque eso va a alterar la temperatura de la sonda y hará que todo el piso crea que ya está caliente. Entonces lo genial de estos sensores es que

digamos que tiene uno conectado, enciende el sistema por primera vez y recibe un mensaje de error. Un propietario con un pequeño y sencillo destornillador puede retirar

el sensor antiguo y conectar el sensor diferente. El trabajo queda resuelto en cuestión de segundos. Exacto. Así que muy importante, simplemente tener eso en cuenta. Contáctenos. Un

consejo rápido que puedo dar aquí para aquellos que quizás instalaron dos sensores, el electricista lo instaló, todo quedó cerrado, el propietario enciende ese sistema en noviembre y obtiene una lectura

de 110 grados mientras el piso está, digamos, a una temperatura normal de habitación. Eso es un consejo para usted. Eso significa que muy probablemente hay dos sensores instalados y conectados al

mismo tiempo, porque cuando conecta dos sensores al mismo tiempo a su unidad, simplemente va a leer una temperatura mucho más alta debido a la resistencia. Ya sabemos cómo

la resistencia funciona, y eso es lo que está pasando. Así que si usted es aventurero y ha visto eso, siéntase libre de simplemente abrir la placa frontal y ver cuántos sensores hay. Si

hay dos sensores conectados, ya sabe cómo solucionarlo en poco tiempo. Sí, absolutamente. Es una llamada muy común, muy común que recibimos. Sí, vamos a adentrarnos en el resto de nuestras diapositivas aquí.

Bien, entonces, con los diagnósticos del nSpire Touch, la configuración correcta, los límites de temperatura del piso, y las pruebas correctas. Entonces, nosotros hablamos un poco sobre lo que estos excelentes termostatos pueden

hacer. En realidad tienen una configuración de temperatura y un piso protección de límite. Um, esto es lo que quieres cuando tienes un piso que no es de baldosa. Digamos que lo estás usando debajo de un

piso laminado o de vinilo. Esos revestimientos de piso generalmente recomiendan que no subas ese termostato más de aproximadamente 80 a 84 como máximo, ya sabes, a veces quizás 82. Sí.

Um, entonces esas, esas opciones de piso tienen límites de temperatura. Entonces si tienes un piso de baldosa y no puedes lograr que ese termostato llegue a tu temperatura deseada, debes

asegurarte de no tenerlo accidentalmente en el modo de protección de piso, porque eso sería una solución muy sencilla, simplemente cambiar la configuración. Y hablando de cambiar configuraciones, queremos

asegurarnos de que es muy importante que estés probando en modo manual. Entonces, cuando tienes un termostato programable y estás intentando hacer las pruebas de diagnóstico, no

queremos que lo tengas configurado para cierta hora, porque puede apagarse cuando estamos intentando probarlo, y ni siquiera te das cuenta de que no está encendido cuando estás intentando probarlo. Así que

siempre pon tu termostato en modo manual antes de hacer las pruebas de diagnóstico. Sí, esa configuración de temperatura que Mary acaba de mencionar, realmente, me gusta cómo lo dijiste, es una solución rápida,

y todos sabemos que es una solución rápida, pero a veces estas llamadas, las llamadas técnicas que recibimos aquí con el equipo comienzan con: mi piso no está calentando. Oh. Y si escuchas

eso, tienes ganas de empezar a revisar todas las configuraciones posibles y hacer pruebas y diagnósticos y pruebas de ohmios. Pero ese es el momento en que es importante dar un paso atrás, tal como

dijimos al principio, ver el panorama general. Bien, ¿realmente no está calentando o simplemente está calentando hasta cierta temperatura? Y si es así, eso significa que tu sistema

está funcionando. Algo lo está limitando. Y sí, mira la configuración de protección del piso. Eso es, eso es un buen comienzo. No necesita, no necesita un electricista, no necesita

una visita en el lugar. Pero también entender la capacidad del sistema. Si miramos en un, ya sabes, lado más bien opuesto aquí, tienes piso de azulejos. Es, ya sabes, puedes ver,

ajustas tu temperatura, puede llegar hasta 104 grados. Entonces pensarías, oh, voy a configurarlo a 104 y ver si funciona. ¿Adivina qué? 2 horas después de ese momento, recibimos una

llamada diciendo que mi calefacción del piso no funciona porque no llega a 104. Eso no es cierto. Sí está funcionando. Simplemente no llegando a una configuración máxima posible en su termostato. Así que

lo que realmente significa es que puede probar su sistema, puede encontrar las limitaciones, el tipo de capacidad de lo que puede calentar, pero no significa que necesite usarlo a 104. Eso

probablemente va a ser incómodo. Sí, demasiado caliente, ¿verdad? Creo que realmente hay que tener expectativas realistas. Creo que algunas personas piensan, ya saben, que bueno, 70 grados afuera se siente

cómodo, así que configuraré la temperatura del piso a 70. Pero en realidad, la mayoría de las personas probablemente suben esa temperatura a alrededor de 85 a 90, creo, especialmente en los meses de invierno.

Sí, pruébalo. Es decir, experimenta con él. Encuentra tu temperatura perfecta antes de establecer tu programación. Siempre me gusta decirle al cliente que experimente y lo pruebe con números más altos,

números más bajos. Encuentra lo que funciona mejor para tu reducción de temperatura, ya sabes, a mitad del día o durante la noche. Esa es la única manera de descubrir lo que quieres configurar en tu programación. Y algo

que también es muy importante es aclarar qué hace el botón de prueba del GFCI. Cada vez que todos nosotros miramos cualquier dispositivo y vemos un botón de prueba, pensamos: bien, puedo probar mi producto, o

puedo probar mi sistema, o mi termostato, o mi teléfono. Pero, este es un botón de prueba GFCI. Lo que hace es que en realidad prueba la funcionalidad de tu GFCI. Entonces cuando lo pruebas,

en realidad activas el dispositivo. Es el mismo botón exacto que tienes en tu cocina o en el tomacorriente del baño. Lo pruebas, se activa, y luego tienes un botón de reinicio. Si lo reinicias y funciona

correctamente, eso significa que tu GFCI está funcionando bien. Si lo pruebas y presionas ese botón de reinicio y no se reinicia, eso significa que tu GFCI no está funcionando o necesita ser reemplazado. Así que no

trates el botón de prueba GFCI como algún tipo de herramienta de diagnóstico que prueba tu sistema. Sirve únicamente para probar tu GFCI. Bien, aquí tenemos un caso real de ejemplo. Tuvimos una

falla a tierra en un sistema de calefacción de piso. En este escenario, el GFCI se dispara e inmediatamente se solicita el servicio de calor de 24 horas, y eso ocurrió justo

después del lechado. Para diagnosticar esto, primero vamos a usar nuestro ohmímetro y hacer una lectura de resistencia núcleo a núcleo, y luego haremos la segunda

prueba de ohmios, que es la prueba de núcleo a tierra con su medidor estándar para ver si nos da lecturas anormales o qué está ocurriendo en ese momento. Luego confirmaremos esas

Sí, una parte complicada aquí, verán, siempre sentimos que hablamos sobre diagnósticos en muchas, muchas, muchas diapositivas y temas diferentes, pero el diagnóstico es importante porque

si diagnostica mal algo. Entonces, este archivo de caso es un caso real. Eso es lo que manejamos aquí, por ejemplo, en soporte técnico, ¿verdad? Pedimos que un electricista esté en el sitio

para hacer la prueba. Solo se realizó una prueba. Digamos que el electricista hizo la prueba, solo está leyendo 42.3. Se realizó la prueba de núcleo a núcleo. Responde a nosotros o al

propietario diciendo, sí, hicimos la prueba, Pero sin hacer la segunda prueba, ahora no conocemos el panorama completo del sistema. Así que por favor siempre realice esta prueba completa porque

solo entonces sabremos cómo funciona realmente el resto del sistema. Y por supuesto, si hubiera una falla, tenemos ese alquiler de imágenes térmicas y el alquiler del kit de solución de problemas para

encontrar y volver a empalmar esa sección. Creo que el punto clave principal aquí, como mencioné, es probar el núcleo a tierra, eso detecta esa falla y cortocircuito. Si falta una prueba,

eso genera mucho ir y venir, muchas llamadas de seguimiento y segundas visitas, cosas así. Sí. Y ese es un buen ejemplo de alguien que dice, oh, hice mi prueba de núcleo a núcleo

y debe ser mi termostato. Entonces envíenme un termostato. Van y colocan el nuevo termostato y luego adivinen qué. Lo tienen de nuevo. Y entonces debe ser otro termostato defectuoso. Envíenme

otro termostato defectuoso. Así que hemos hecho eso varias veces. Es como un ciclo interminable de pruebas, ¿verdad? Porque no están haciendo esa lectura de ohmios correctamente y creen que sí lo están haciendo. Y están

diciendo que otra cosa es el problema. Así que sí, es muy importante asegurarse de que estén probando correctamente. Um, muy bien, entonces el caso número 2 es el problema del sensor. Así que hemos hablado

sobre el sensor, les mostramos cómo probar el sensor y dónde colocarlo. Entonces, aquí estamos hablando de si ese sensor está leyendo esos 104 grados inmediatamente al encenderse

pero el calentamiento no está comenzando, ¿qué hacemos ahora? Me encanta este caso. Sí, me encanta este porque les mostramos cómo la resistencia cambia con la temperatura. Así que ahora saben que

hicieron su prueba y está leyendo 3.2 kiloohmios. Recuerden que les dijimos que sostuvieran ese sensor en su mano y el número sigue bajando y bajando y bajando. ¿Adivinen qué va a

pasar si ese sensor está ubicado justo al lado del elemento calefactor ¿elemento? Va a estar muy, muy caliente. Entonces va a bajar a 3.2 kiloohmios y eso va a indicar

principalmente que, está bien, estás junto a algo que está caliente, que en nuestro caso, por supuesto, es un elemento calefactor. Así que esperemos que tengas ese segundo sensor de respaldo instalado. Está

guardado en algún lugar dentro de la caja eléctrica. Si estás viendo algo como esto justo en el arranque en esos primeros días de operación, saca esa placa frontal, cambia el sensor,

arreglo de 1 minuto, y muy probablemente tu sistema funcionará perfectamente. Conclusión muy importante aquí, ese sensor de respaldo estrategia previene cualquier trabajo costoso de rehacerse o

aglomeramiento, o quizás colocar o instalar a posteriori ese sensor. Una cosa que siento que vamos a hablar en un par de diapositivas o que quizás no mencionamos completamente

antes: cuando estés instalando estos dos sensores diferentes, asegúrate de colocarlos en dos lugares distintos, dos secciones diferentes del cuarto, o lo más importante,

no uno al lado del otro. Porque si hay un daño, no querrás dañar dos sensores al mismo tiempo. Y así ese respaldo no estará ayudándote. Sí, los cables

Como mencioné, miden 15 pies de largo, así que tendrá suficiente cable para llegar más adentro de la habitación si necesita colocarlo más lejos. Bien, y nuestro tercer ejemplo aquí es el

circuito compartido. Mencionamos que las interferencias causan disparos innecesarios; cuando se producen esos disparos innecesarios, muchas veces la gente nos pregunta, oh, tengo un baño pequeño,

¿puedo conectarlo a un circuito compartido? Ya saben, oh, solo consume 4 amperios, ¿puedo conectarlo a un circuito compartido? Bueno, nuestra respuesta a eso probablemente será que

realmente no. Tratamos de no hacer eso. Lo que sucederá es que usted a veces hacer que ese circuito compartido adicional se dispare innecesariamente porque ese GFCI en tu termostato es

bastante sensible, ¿verdad? Sí, sí. Es solo que, creo que para resumir esto, es importante hacerlo bien desde el principio. Con una situación como la que estamos tratando de cubrir aquí, puede

funcionar por una hora, ¿verdad? Puede funcionar por un día, puede funcionar por meses. Quiero decir, he tenido casos donde funcionó por un año y luego empezó a dispararse. Hemos tenido casos con unidades muy antiguas

donde funcionó como por 5 años y de repente se está disparando ahora. Sí, lo reemplazamos y se dispara de nuevo, simplemente para descubrir 3 llamadas después que está en el mismo circuito con todo

lo demás en este baño. Entonces sí, puede, puede funcionar, pero sí, ¿quieres arriesgarte, verdad? Y eso podría causar muchos gastos adicionales porque estás comprando un termostato extra

que probablemente no falló en primer lugar. Estás, llamando al electricista para que venga a revisar cosas nuevamente que no necesitabas. Entonces, ya sabes, definitivamente, um, revisa esos

circuitos de antemano y puedes a veces identificar el problema muy rápido. Uh, ¡oh, mira esa imagen térmica! Me encanta. Sí, otro regreso del Depredador. Sí. Entonces, entonces esto es de lo que estamos hablando

sobre cuando hablamos de la reparación quirúrgica de localización precisa. Entonces esto es después de que has realizado todas tus pruebas básicas, has verificado tus, tus disyuntores, has verificado tus

ohmios, hemos hecho esto con los multímetros y los megómetros, y todavía tenemos algo que nos da un cortocircuito. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar este cortocircuito? Tenemos otro dispositivo llamado

Shortstop, y lo que hace este dispositivo es enviar una pequeña señal hacia el cable calefactor, y te dirá la distancia en pies donde podría estar ese cortocircuito o ruptura.

Esa es una excelente manera de intentar encontrar la ruptura. Si sabes exactamente dónde está tu cable en tu piso, puedes intentar acceder a él y hacer una reparación. El otro método para hacer esto sería

el kit completo de resolución de problemas, y esto es con el Hi-Pot, una variable, una máquina Variac, y un medidor de pinza y algunos otros medidores con los que vamos a hacer pruebas

exhaustivas. Oh sí, oh sí, esto es, por eso lo llamamos kit completo de resolución de problemas, porque, eh, cuando básicamente todo lo demás falla, eh, queremos traer el kit completo, eh, el kit de

herramientas de alquiler completo que tenemos aquí. Y esto realmente nos da dos métodos muy simples que el electricista en el sitio puede utilizar. Si tiene un cortocircuito, puede usar el transformador variable para

aplicar una pequeña cantidad de voltaje y calentar ese cortocircuito. Como resultado, cuando está calentando un cortocircuito, literalmente va a ver lo que está viendo en esta diapositiva, en esa foto aquí.

Literalmente va a ver un elemento calefactor brillando en rojo hasta el punto donde ese calor se detiene y tiene literalmente un— el resto del piso frío es azul. Eso significa que solo un

cortocircuito o una línea hasta el cortocircuito está calentada, y ese es, ya sabe, ese es su punto. Ese es su punto para abrir ese piso, reparar el cable, y listo. El Método 2 sería un

un poco diferente si tienes un circuito completamente abierto o cortado que no muestra continuidad, utilizarías un dispositivo Hi-Pod. Es simplemente un dispositivo— piensa en él como un dispositivo que solo

envía pulsos de voltaje muy alto. Cuando ese pulso entra en el cable, algo dentro de ese cable producirá una chispa, y sigues generando chispas en ese mismo punto. Ese punto se va a calentar,

vas a ver otra buena firma térmica visual. Marcarás ese punto, y sabrás qué abrir para reparar ese cable y cubrirlo nuevamente. Así que estos dos métodos son realmente importantes y útiles para

llegar a este punto final del proceso de solución de problemas si hay un daño real al sistema. Bien, aquí está nuestra lista de verificación de recursos. Estos son los pasos para revisar cada instalación

y registrar estas lecturas. Y realmente les sugiero que anoten sus lecturas de ohmios y dejen esto con el cliente para que tengan un registro de ello. Porque, como mencionó Anthony,

a veces pasan 6 meses o un año antes de que algo salga mal, y no sabremos cuáles eran esas lecturas cuando fue instalado originalmente. Así que es bueno tener

esa información. Así que definitivamente hagan su prueba previa, registren todas sus lecturas, asegúrense de que su subsuelo esté limpio y revisado. Si tu subsuelo es irregular, definitivamente primero

tendrás que aplicar nivelador autonivelante para dejarlo parejo antes de instalar la calefacción. Para no verter más nivelador y crear calefacción desigual. Límpialo

bien, asegúrate de que no haya tornillos salientes ni ningún, ya sabes, tornillo de vigueta que sobresalga un poco. Así que asegúrate de que eso esté hecho. Si vas a usar autonivelante,

el autonivelante siempre requiere un imprimador. Así que revisa la bolsa de cemento para ver si se requiere un imprimador. El monitor CircuitCheck, ¿a dónde fue ese pequeño? Bueno, lo tengo

Hablamos sobre este monitoreo. Monitorear, monitorear, hacer que emita una señal si hay un problema real, porque sin eso, ¿cómo sabes un mes después que nadie dejó caer una herramienta

pesada y afilada en tu piso y no dañó ese cable? Sí, o alguien más entró e hizo una ranura mientras no estabas mirando. Así que sí, el monitor de verificación de circuito, los sensores duales,

lo hemos mencionado un par de veces. Asegúrate de tener ambos sensores conectados. Esta es tu póliza de seguro gratuita contra la Ley de Murphy. ¿Y qué más tenemos aquí? Sí, entonces el empalme de fábrica,

hablamos de esto. Asegúrate de que esté completamente cubierto. Trata ese como el resto del elemento calefactor. Quiere asegurarse de que esté completamente cubierto. Asegúrese de que no esté en, eh,

ningún tipo de cavidad en la pared o parcialmente cubierto, porque todavía está parcialmente calentado. Así que quiere asegurarse de que todo esté bien. Y por supuesto, haga esa prueba final. Quiere registrar esos

ohmios, eh, megaohmios e información en la tarjeta de garantía para tener el panorama completo de principio a fin, asegurarse de que todo esté cubierto, envíenos esa tarjeta. Y

por supuesto, el número 7, muy importante, hablamos de esto antes, eh, no energice ese sistema hasta que esté completamente curado. ¿Quieres saber cuánto dura ese proceso de curado? Mira

la bolsa o busca en Google el tipo de mortero que tienes, revísalo, uh, ¿cuál es el tiempo de curado? Tal vez 28 días, puede ser 20 días, puede ser 14 días, todo depende del producto. Así que verifícalo,

solo energiza después de que tu sistema esté completamente curado. Buenos consejos, Anatoly. Así que eso va a resumir prácticamente todo por nuestra parte. Así que si hay preguntas en vivo, son

bienvenidas, uh, escríbanlas en nuestro chat aquí. Y creo que tuvimos un par que llegaron antes de que nuestro, nuestro seminario web comenzara aquí. Tuvimos a una diseñadora, Emily, que dice, um, yo

quiero estar mejor equipado para entender cómo puedo verificar el trabajo del electricista y tener la confianza de que el trabajo ha sido bien ejecutado. Bueno, como diseñador, usted nos va a

enviar su plano de planta. Así que siempre envíenos el plano de planta para que podamos enviarle de vuelta el SmartPlan de Instalación. Cuando tenga el SmartPlan de Instalación, siempre deberá verificar las

dimensiones, asegurarse de que todo esté, esté al día. Haga que el instalador verifique esas dimensiones antes de siquiera abrir los productos. Asegúrese de que los productos sean probados antes de que los instale.

Algunos otros consejos para verificar el trabajo del electricista son hacer asegúrate de que él te devuelva las lecturas de ohmios, ya sabes, lecturas de ohmios registradas. Esa es, esa es la mejor manera de verificarlo.

Sí, creo que solo para agregar a lo que cubrimos y de alguna manera conectar con la pregunta que tenemos aquí es, sí, no, no dejes que un electricista de repente energice tu piso y

lo deje funcionar por un par de horas cuando no está curado. Eso es uno. Haz una prueba simple de ohmios. Aún puedes encender el sistema por solo unos pocos minutos porque sabemos que nada se va a calentar o

calentarse en unos pocos minutos si son solo 2-3 minutos para ver si no dispara. Y haz tu prueba de amperaje en el disyuntor, está bien. Eso es un nivel adicional de verificación.

Pero los ohmios, ohmios, ohmios, siempre haga esas pruebas. Eso le indica, simplemente le indica que su sistema está bien. Así que esperamos que eso ayude. Además, nosotros, bueno, tenemos una pregunta de

Tony. Entonces problemas comunes, errores comunes, reparaciones comunes. Creo que cubriré la parte de reparación, ¿verdad? Acabamos de hablar sobre cómo encontrar el cable si el cable está dañado. De nuevo, en términos

generales, si el cable está dañado, no necesita arrancar todo el piso y reemplazar los 200 pies cuadrados completos del piso. Solo puede reparar esa sección del cable.

A veces es tan simple como simplemente levantar esa baldosa que cubre la sección dañada, repararla, volver a colocar las baldosas y listo. Diría que otros problemas comunes o

errores frecuentes, bueno, realmente creo que es, ya saben, mantener una buena comunicación entre nosotros y ustedes, asegurándose de decirnos si es un subsuelo de madera o de concreto, si

va a tener, ya saben, si va a haber baldosas cubriendo el piso, qué tipo de baldosas cubrirán el piso, ya saben, proporcionando algo más de información al inicio del proyecto,

asegurándonos de buscar cualquier objeto en la habitación que pueda causarnos problemas para movernos, asegurándonos de que lo estamos diseñando bien. Saben, tenemos otros sistemas además del

TempZone Flex Mat. Tenemos cable, incluso hacemos tapetes personalizados. Así que dependiendo de, ya saben, cuál sea la complejidad de su proyecto, puede que no quieran usar un Flex Roll porque eso podría ser

demasiado complicado para ustedes. Así que eso podría ser, ya saben, una frustración que podemos ayudarles a resolver. Entonces, para cerrar con esto hoy, chicos, les vamos a enviar algunos recursos después de

nuestra presentación. Van a recibir un PDF de todas las diapositivas que les acabamos de mostrar. Les vamos a dar el Pro Field Guía de Recursos, y estén atentos a un cupón que les

enviará nuestra propietaria, Julia Billings. Ella les enviará un cupón de recompensas por haberse unido a nosotros en esta grabación del seminario web hoy, y luego podrán ver esta grabación

en cualquier momento. Sí, y nuestro próximo seminario web el 28 de octubre será sobre Controles y Sensores para Derretimiento de Nieve, para lograr esa activación correctamente. Un tema muy, muy bueno. Quiero decir, el sistema de derretimiento de nieve es

una configuración mucho más compleja, uh, porque tienes como un par de componentes diferentes. Así que lograr que todo esté cableado, configurado y activado correctamente se vuelve algo muy, muy importante. Así que únanse a nosotros

el 28 de octubre a la 1 PM hora central, y puede registrarse a través del enlace. Por supuesto. Y si hay alguien que necesite ayuda entre ahora y entonces, eh, no dude en llamar a nuestra línea ProTech 24/7.

Esto es si usted está, eh, realmente en el lugar con problemas, necesita ayuda, es urgente, llámenos y haremos que alguien le responda con las respuestas correctas. No dude en unirse a nosotros en

el número gratuito que aparece ahí. Puede enviarnos un correo electrónico a techsupport@warmlyyours.com. No dude en comunicarse con su representante de ventas. Tenemos mensajería instantánea por chat o mensajes

de texto disponibles. Así que estamos felices de ayudarle con cualquier consulta futura solución de problemas o problemas que podrían encontrar. Exactamente. Exactamente. Así que eso es todo por hoy, todos. Así que

muchas gracias por unirse y esperamos verlos en octubre para nuestro seminario web de Controles y Sensores para deshielo de nieve. Que les vaya bien. Que tengan un excelente día.

Dobry wieczór. Witajcie wszyscy, dziękujemy za dołączenie do wrześniowego webinaru. Nazywam się Mary Godawa i jestem menedżerem sprzedaży WarmlyYours, a dzisiaj towarzyszy mi Anatoly,

nasz menedżer wsparcia technicznego. Dobry wieczór. Mamy dziś wiele do omówienia. Przejdziemy przez rozwiązywanie typowych problemów z ogrzewaniem podłogowym pod płytki i ich rozwiązania, więc dołączcie

do nas. Zaczynajmy. W porządku, najważniejszą rzeczą jest to, że chcemy, abyście przestali zgadywać i zaczęli prawidłowo diagnozować swój problem. Wasza podłoga nie jest zepsuta. W większości przypadków

chodzi po prostu o sposób, w jaki próbujecie zdiagnozować problem, i próbujesz niewłaściwej rzeczy najpierw. Więc to, co robimy dzisiaj, to przeprowadzimy cię przez wszystkie kroki, i to,

przez co przejdziesz dzisiaj, będzie dotyczyć tego, jak naprawdę wykonać pierwszą, hm, selekcję, pierwsze sprawdzenie, które będziesz wykonywać. Uh, omówimy kilka problemów związanych z termostatem i czujnikiem, a także nierównomierne

ogrzewanie, skargi dotyczące wydajności, punkty kontrolne testowania, kilka wskazówek dotyczących dokumentacji oraz najlepsze praktyki zapobiegania powtarzającym się awariom. Więc do dzieła. Tak, tak, do dzieła. Uh, naprawdę

to, o czym chcemy dzisiaj mówić, to znowu ten szeroki obraz. Chcemy, uh, żeby każdy, kto jest rozwiązywania problemów z systemem, aby nie wykonywać żadnych zbędnych kroków.

Chcemy sprawdzić, co robi termostat, sprawdzić wszystko krok po kroku, tak jak mówimy o tej prostej diagnostyce. Ostatnią rzeczą, jakiej chcemy, jest to, żeby ktoś zaczął wkuwać się

w płytki lub wymieniać płytki, lub wymieniać sam element grzewczy, jeśli problem leży gdzie indziej. Więc po prostu chcemy to ułatwić. Nie chcemy, żeby ktokolwiek wykonywał zbędną

pracę lub dokonywał zbędnej wymiany, jeśli to tylko, tylko coś tak prostego jak błędne ustawienie lub inny czujnik, który trzeba podłączyć. Racja. Więc dlaczego płytki i podłoże

diagnostyka to kluczowy element całej gry. Wszyscy wiemy, jak droga jest instalacja podłogi z płytek. Nie chcemy musieć robić tego po raz drugi. Więc naprawdę

najważniejszą rzeczą, którą chcemy się upewnić, że wiecie, jak zrobić prawidłowo, jest to, że kable grzewcze absolutnie muszą być zatopione w zaprawie klejowej lub cemencie samopoziomującym. To jest

inaczej niż w przypadku systemów podłóg pływających. Dlatego zawsze należy obudować elektryczny system ogrzewania podłogowego pod płytkami. Będziemy również rozmawiać o złożonych zespołach podłoży.

Chodzi o sytuacje, gdy — mówimy o betonie i płyty podkładowe, albo może jak przechodzisz z jednego materiału na drugi. Powiedzmy, że dobudowałeś część do swojego domu. Albo nowe

pomieszczenie i masz nowy rodzaj podłogi lub nową podłogę nośną, może przeszedłeś z drewnianej podłogi nośnej i teraz wchodzisz na betonową podłogę nośną, to są dwa różne podłoża. Więc w przypadku

czegoś takiego, sugerowalibyśmy użycie dwóch oddzielnych mat lub kabli, żeby nie było ryzyka ścinania. Więc znajomość swojego podłoża i unikanie wszelkich takich ukrytych

warunków pomoże nam upewnić się, że Twój system nie zawiedzie. Tak, to właściwie dobry punkt, ta druga sekcja tutaj o skomplikowanym podłożu. Właśnie dostałem wczoraj wieczorem telefon

w podobnej sprawie, gdzie były dwa różne systemy, dwa różne poziomy, trochę. Więc tak, bardzo, bardzo częsta sytuacja. I oczywiście, będziemy dziś rozmawiać o tym

całym koszcie błędnej diagnozy, prawda? Tak jak wspomniałem na poprzednim slajdzie, chcemy się upewnić, że zapewnimy wam najlepszy proces i najlepszy sposób na wymianę rzeczy. Jeszcze raz, jeśli

to tylko zły czujnik, który wymaga wymiany, nie musicie płacić ani grosza za to. Po prostu zmieniacie przewody. Jeśli to może inny termostat, który wymaga użycia

lub innego bezpiecznika, to jest, to jest ta łatwa część. Ostatnią rzeczą, jakiej chcemy, jest to, żeby ktoś po prostu błędnie zdiagnozował problem lub przetestował wszystko razem i odkrył, że, no cóż,

trzeba wymienić całą instalację. Nie w ten sposób chcemy podchodzić do żadnej sytuacji tego rodzaju. I oczywiście, w dzisiejszych czasach, uh, istnieją inteligentne systemy, są termostaty WiFi,

jest wiele dodatkowych ustawień, które pomagają nam wszystkim w kwestii wydajności systemu i tego, jak system działa. Więc po prostu chcemy się upewnić, że naprawdę przejdziemy

przez wszystkie te ustawienia, przez wszystkie te kroki najpierw, ponieważ czasami system po prostu trochę ogranicza moc, prawda? Na przykład prosty przykład, który omówimy później

dzisiaj, to system ustawiony dla paneli laminowanych, który ogranicza temperaturę, ale w rzeczywistości jest to podłoga z płytek, która potrzebuje i może przyjąć więcej mocy. Więc takie podstawowe rzeczy.

Absolutnie. Więc zestaw narzędzi diagnostycznych i narzędzia do testowania w terenie to naprawdę jedne z najważniejszych rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówić. Więc to są narzędzia, które każdy

technik powinien mieć w swoim zestawie narzędzi. Więc, Anthony, może pokażesz nam trochę tego cyfrowego multimetru? Tak, tak, przejdźmy do kwestii wizualnych. Więc dzisiaj

spróbujemy zrobić wiele nowych rzeczy. Mamy różne kamery i postaramy się pokazać wam z bliska narzędzia, ustawienia i tym podobne,

żeby pokazać jak to zrobić prawidłowo. Więc możecie zobaczyć nasz cyfrowy multimetr. Ważną kwestią jest to, że za każdym razem gdy przystępujecie do testowania, po pierwsze chcecie upewnić się, że macie cyfrowy

miernik, czyli taki który ma ekran, a nie stary model z igłą. To po prostu nie nadaje się do testowania ogrzewania podłogowego. Kolejną ważną kwestią dotyczącą mierników cyfrowych,

upewnij się, że masz ten prosty miernik cyfrowy, który ma pokrętło z przodu. To właśnie ono pozwala wybrać odpowiednie ustawienia potrzebne do testowania. Dlatego naprawdę warto

unikać mierników z automatycznym zakresem, które nie mają pokrętła, mają prosty ekran, jakiś przycisk auto range lub ohm, i wtedy nie wykrywają właściwego zakresu. Upewnij się, że masz taki,

który ma co najmniej skalę 200 lub skalę 20k i 2k. To byłyby najważniejsze zakresy, których potrzebujemy do testowania, i w ten sposób wiesz, jak przeprowadzić test prawidłowo. Będziemy dziś również rozmawiać

trochę o testowaniu megaomowym. To jest bardzo inne narzędzie. To jest urządzenie testowe, które pozwala na wykonanie rzeczywistego pomiaru rezystancji, ale przy znacznie

wyższym napięciu. Czyli 500 woltów lub 250 woltów – tak działa to narzędzie. Zajmiemy się tym szczegółowo w zupełnie osobnej sekcji, ale to kolejne niezbędne narzędzie,

które jest potrzebne przy bardziej zaawansowanej diagnostyce. Mamy również kilka innych narzędzi, które można nabyć od WarmlyYours, a niektóre z tych narzędzi wypożyczamy. To,

co tutaj trzymam, to nasza kamera termowizyjna. I jak można tutaj zobaczyć, to po prostu proste narzędzie kamerowe. Można je włączyć i skierować na podłogę systemu grzewczego i pokaże ci na ekranie rzeczywistą

chłodność lub ciepłotę podgrzewanych podłóg. Czy to ten sam, którego używają w filmie Predator albo coś w tym stylu? Znasz ten obraz? Tak. Kiedy widzisz ten ciepło-zimny obraz

czegoś w rodzaju ciała na obrazowaniu termicznym, możesz znaleźć moją ciepłą podłogę i znaleźć swoją ciepłą podłogę. To jest jak, to jest jak posiadanie nadwzroczności. Wzroku Supermana. Tak, właściwie, fajna rzecz

dotycząca tych kamer termicznych, chcesz— w dzisiejszych czasach, są one naprawdę, no wiesz, w niższej cenie. Więc łatwo jest wypożyczyć jedną lub znaleźć. Ale co jest naprawdę fajne, to możesz,

możesz wypożyczyć jedną w każdym dużym sklepie budowlanym, ale też zwróć uwagę na taką, która będzie miała dobrą rozdzielczość, ponieważ im lepsza rozdzielczość, tym łatwiej zlokalizujesz te punkty przegrzania,

jeśli zajdzie taka potrzeba. Tak, i pokażemy wam kolejny slajd, gdzie naprawdę możecie to wykryć i zobaczyć bardzo wyraźnie za pomocą kamery termicznej. Kolejnym urządzeniem, które przynosimy, jest mały

tester alarmu sprawdzania ciągłości obwodu. Um, jest on dołączany do każdej maty i kabla grzewczego do podłogowego ogrzewania elektrycznego do użytku wewnętrznego. Um, jest bardzo prosty w użyciu. Z tyłu są tylko małe śrubki.

Instrukcja jest wydrukowana bezpośrednio z przodu. Uh, ma nawet nasz bezpłatny numer telefonu na przedniej stronie. Tutaj, i możecie zobaczyć, uh, gdy go włączycie— właściwie,

mów ty, Mary. Ja pokażę połączenia. Wiem, że pewnie chcesz mówić o tych połączeniach, tych małych połączeniach tam. Więc jest kilka— są 3 małe śruby,

i to są wasze, wasze wewnętrzne przewody rdzenia i przewód uziemiający. I wy, um, rozdzielacie te przewody, wkręcacie je tam, a następnie włączacie to małe urządzenie. I gdy urządzenie jest

włączone, nie będziecie nic słyszeć. Ale gdyby ktoś przypadkowo upuścił kielnie lub nadciął przewód albo coś przeciął, usłyszeć sygnał dźwiękowy, który powinien natychmiast zaalarmować

instalatora lub wykonawcę, że coś się stało — coś się wydarzyło, nastąpiło uszkodzenie, coś przerwało obwód, i powinni przestać to, co robią i zadzwonić do nas,

a my możemy im pomóc zdiagnozować, co zrobić dalej. Tak, i właściwie, kiedy pracowałem nad tym slajdem w tej prezentacji tutaj, specjalnie podkreśliłem to słowo monitorowanie, ponieważ zawsze

chcemy podkreślić, że urządzenie CircuitCheck to nie jest urządzenie, którego chcesz użyć tylko na końcu instalacji, żeby przetestować system. To jest urządzenie monitorujące

używać przez całą instalację. Dokładnie. I ostatnia rzecz, której potrzebujesz, to po prostu mały detektor napięcia. I to jest coś, co każdy elektryk miałby już

w swoim zestawie. Więc ten wielki test, ta wielka rzecz, o której zawsze będziecie nas słyszeć mówiących jako pierwszej, to test numer jeden, który zawsze musisz wykonać, gdy coś idzie nie tak z ogrzewaniem

podłogowym. Wiecie, będziemy testować odczyt omów podłogi. To jest odczyt rezystancji. To naprawdę daje nam prawdziwy test, aby wiedzieć, czy mata grzejna lub kabel zachowują

całą swoją integralność? Czy nie zostały w żaden sposób uszkodzone. Więc czy to— to nie jest tylko jeden test, w rzeczywistości są 3 testy do wykonania. Tak. I Anthony zamierza pokazać nam małą demonstrację

tego, jak możemy wykonać ten test. Tak, my, naprawdę chcemy podkreślić, że to są 3 testy, nie 1. Uh, wszyscy bardzo dobrze znają wykonywanie głównego testu omomierzem kiedy testujemy rzeczywistą

rezystancję produktu, upewniając się, że zgadza się z etykietą. I wielu instalatorów, elektryków, może myśleć, okej, zrobiłem test, zgadza się, mogę działać. Ale są

jeszcze dwa testy, test rezystancji uziemienia przewodu, i to jest test, który naprawdę mówi ci, czy istnieje rzeczywiste uszkodzenie produktu. zewnętrzna izolacja. Czy w systemie jest rzeczywiste zwarcie? Więc

tak, zagłębmy się w nasze, uh, praktyczne materiały wideo dotyczące samego testowania, i spróbujemy przeprowadzić test na macie grzewczej. Jedna szybka uwaga, którą chcę zaznaczyć: na

każdym produkcie, który dostarczamy, uh, znajduje się etykieta UL, która ma wskazaną tutaj rezystancję. Więc jest napisane rdzeń do rdzenia 320 omów rezystancji. Tak więc w ten sposób zawsze można zweryfikować liczby.

Ale przede wszystkim, chcę wziąć miernik, chcę ustawić go na zakres 200 omów, i to jest zazwyczaj zakres, który będzie działać w, powiedziałbym, dobrych 95% instalacji. Ale tylko dla

dla naszych celów, zobaczcie co się stanie, gdy przeprowadzę test i sprawdzę te dwa przewody. Przez chwilę próbował pokazać jakąś liczbę, ale potem ta liczba zniknęła. W takich sytuacjach

należy postąpić w następujący sposób, szczególnie gdy powiedzmy nie wiemy, nie mamy tej etykiety, nie wiemy, jaką liczbę otrzymamy — należy natychmiast wypróbować inne

ustawienie. Kolejne ustawienie na moim mierniku to 2K. Przełączę je teraz. A gdy przeprowadzę test, otrzymuję idealną wartość 318 omów. Jedynym powodem jest to, że test tutaj

nam pokazuje — przepraszam, skala tutaj pokazuje nam wyższą wartość, ponieważ to jest krótkie zwarcie. Wykonaliśmy więc nasz główny test. Odczyt wynosi 320 lub 318, co mieści się w zakresie. Następną

rzeczą, którą chcemy zrobić, jest przełączenie na inny zakres i wykonanie testu między przewodem uziemiającym a przewodem rdzeniowym. Upewnij się, że nic nie odczytujesz. Następnie zrób to samo na czarnym przewodzie do przewodu

uziemiającego. Upewnij się, że nic nie odczytujesz. To są—to są dwa pozostałe testy, które pozwalają określić, czy rzeczywiście masz zwarcie, czy go nie masz. Więc

bardzo ważne: trzy testy, nie jeden. To daje ci pełny obraz twojego systemu. Absolutnie. Dobra, dobra informacja do zapamiętania. przez cały czas. Tak. Przejdźmy do następnego slajdu i

porozmawiamy o Megaomomierzu. Więc to jest moment, gdy Twój multimetr, Twój, Twój omomierz nie wystarczy, nie da rady. To jest moment, gdy potrzebujesz— GFCI wyłącza się i

Twój standardowy miernik nie wykrył, dlaczego tak się dzieje. Nie ujawnia żadnych innych usterek. Więc następnym krokiem, który wykonamy, będzie test wyższego napięcia.

I jak powiedzieliśmy wcześniej, ten wyższy test to testowanie napięciem 500 V. Więc chcemy, żebyś się upewnił, że jest to wykonane ostrożnie. Zgadza się. A następnie żebyś odczytał właściwy wynik

rozkład tego. Więc zobaczmy, co to— Tak, zamierzamy, zamierzamy porozmawiać o tym za chwilę. Ale jedna rzecz, którą należy zaznaczyć, jeśli chodzi o megaomomierz, i zamierzam

pokazać wam ładne zbliżenie tutaj, jak to działa na kamerze. Ale z megaomomierzem, jest to urządzenie, przede wszystkim, które wykonuje tylko pomiar omów, i

robi to poprzez wysyłanie wyższego napięcia do systemu. Więc gdy ustawisz je na 500 woltów, to ładuje się, a następnie wysyła ten sygnał 500-woltowy przez przewód. I powód, dla którego chcemy

używać tego testu do bardziej zaawansowanych testów, gdy powiedzmy że zwykły miernik nie wykrył niczego, jest to spowodowane tym, że wyższe napięcie powoduje iskrę. Więc jest tam bardzo mała szczelina lub

odległość między dwoma przewodami, i nie ma zwarcia, zwykły miernik tego nie wykrywa, ponieważ zwykły miernik używa baterii 9-woltowej. To urządzenie ładuje się do 500

woltów, naładuje się i wywoła iskrę w tej szczelinie. A nawet podczas testowania, gdy dokonujesz pomiaru, musisz faktycznie nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby — naładować, przetestować, a następnie wyświetla

wynik. Celem jest upewnienie się, że uzyskujemy więcej niż 10 megaomów jako dobry znak. Więc, uh, tak to, tak to działa wykonujesz test megaomowy. I jeszcze raz, nie jest to wymagane

przy każdej instalacji. To jest coś, co chcesz zrobić przy konfiguracjach, gdy, tak jak powiedziała Mary, potrzebujesz rozwiązywania problemów. Tak, przetestowałeś rezystancję

rdzeń-rdzeń, rdzeń-uziemienie. To nie ujawnia usterki, ale wiesz, że nadal coś wyzwala. To byłby niejako twój następny krok

w dalszym postępowaniu. Więc zamierzamy teraz to wyłączyć i przejść dalej z resztą naszej prezentacji. Dobra, przechodzimy dalej. Wracamy więc do czujnika podłogowego. Chcemy wspomnieć o

ważne tutaj. To jest kolejna rzecz, do której pokażemy wam wizualizację. Więc, czujnik podłogowy to po prostu mała sonda, która wchodzi w podłogę. Te przewody czujnika mają

standardową długość 15 stóp. Hm, zarówno czujnik jest zainstalowany, uh, do termostatu, jak i jest zainstalowany obok przewodu zasilającego, ale nie w tym samym kanale kablowym. Bardzo ważne,

ponieważ nie chcecie zaburzyć odczytu czujnika. W 100%, zgadza się? Więc ten mały termistor to po prostu mały czujnik 10k omów. I to właśnie on przekazuje

temperaturę podłogi. Więc chodźmy i sprawdźmy, jaka jest temperatura podłogi temperaturę. Tak, zamierzamy zagłębić się w bardzo ciekawy eksperyment. Więc myślę, że przełączę się na inną

kamerę, żeby wszyscy mogli zobaczyć dobry widok wyników, ponieważ przewiduję, że te wyniki zmienią się dzisiaj. Więc przede wszystkim, do testowania czujnika, znowu, kolejne

przełączenie, które chcecie zrobić na mierniku – chcecie go przełączyć na skalę 20k. Skala 20k oznacza po prostu, że będzie rejestrować prawidłowe wyniki, ponieważ już wiemy, że czujnik

odczytuje około 10k. Więc zamierzam chwycić ten czujnik tutaj i wykonam po prostu prosty test, chwytając dwa z tych sond i sprawdzając, jakie wyniki otrzymujemy. Więc mamy

około, powiedzmy, 10 omów lub dokładnie 10 kiloomów rezystancji. Ale oto sztuczka. Teraz dam ten czujnik Mary, a ona będzie trzymać końcówkę tego czujnika w dłoniach i

zobaczcie, co zacznie się zmieniać w tych wynikach. Ta liczba dość szybko spadnie do już 9 kiloomów. Już spada do 8 kiloomów, i powodem tego jest to, że

ta rezystancja bezpośrednio zależy od tego, na jaką temperaturę jest narażony ten drut, na jaką temperaturę jest narażona ta sonda czujnika. Więc powodem, dla którego chcemy wam to pokazać, jest to, że zasadniczo

za każdym razem gdy testujesz czujnik, ta liczba zawsze będzie inna. Istnieją pewne dokumentacje lub miejsca w internecie, które powiedzą ci, że powinien pokazywać tylko 10K omów.

To jest błędne. To będzie zależeć od temperatury. Są miejsca, które mogą mówić, że musisz odczytać 8 do 12K omów. To również jest błędne, ponieważ jak możesz zobaczyć, ciepła dłoń Mary

już spowodowała, że czujnik pokazuje 7K. Więc naprawdę chcesz być świadomy tego, jak to testowanie przebiega. I jeśli właśnie dostałeś tę paczkę dostarczoną w zimny zimowy dzień lub poranek, rezystancja

czujnika może być naprawdę wysoka. A potem ty zainstalowałeś go w swoim ciepłym pomieszczeniu, ten opór może być naprawdę niski. Więc tak to, tak właśnie działa ten test.

Tak właśnie działa to testowanie i wynik może być bardzo różny. Więc myślę, że to, co naprawdę staramy się tutaj podsumować — upewnij się, że śledzisz opór czujnika. Upewnij się, że mieści się

w tym szerokim zakresie liczb — gdzieś pomiędzy 8k a 15k przy normalnych zakresach temperatur. Ale jeszcze raz, jeśli jesteś naprawdę w cieplejszym środowisku lub w letni dzień gdzieś w cieplejszym

klimacie, ta liczba może być naprawdę niska, a może być naprawdę wysoka, jeśli jesteś na zimnie. Myślę, że warto dodać jedną rzecz, bardzo ważne, prawdziwe odczyty awarii. Możemy więc przejść do

naszych slajdów i zobaczyć, że jedynym momentem, kiedy wiemy, że rezystancja daje nam pewne wskazówki, że coś jest nie tak, jest sytuacja, gdy otrzymujemy 0 omów, co oznacza, że coś się zwarciem, lub

po prostu odczyt OL, czyli otwarta linia, co oznacza, że czujnik również nie będzie działał. Tak więc, bardzo, bardzo przydatne informacje dotyczące tych czujników. Należy upewnić się, że zawsze kupujemy 2, instalujemy 2

i podłączamy tylko 1. Będziemy o tym mówić prawdopodobnie kilka razy podczas dzisiejszej prezentacji, ale jest to naprawdę ważna kwestia, którą ludzie robią źle. Więc zdecydowanie jest to coś, na co chcemy zwrócić uwagę

upewnić się, że tego unikamy. Okej, okej, za szybko. W porządku, więc szybki schemat diagnostyczny dla rozwiązania problemu wyzwolenia GFI. To jest jeden z najczęstszych problemów, które otrzymujemy. To mój ulubiony.

Tak, mój GFCI, moje czerwone światło się świeci, co mam zrobić? Cóż, jeśli czerwone światło się włączy, pierwszą rzeczą, którą chcesz zrobić, jest po prostu przetestowanie termostatu. Jest tam mały przycisk resetowania.

Po prostu naciśnij ten przycisk resetowania, aby zresetować urządzenie i sprawdź, czy to rozwiązuje problem. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, to następnym zadaniem będzie—

sprawdzenie rzeczywistego bezpiecznika, sprawdzenie czy bezpiecznik jest może odpowiednio dobrany, upewnij się, że napięcie wejściowe jest właściwe. Sprawdź również,

czy nie jest to bezpiecznik GFCI. Często zdarza się, że elektryk może myśleć, że wyświadcza ci przysługę, chroniąc cię i instalując bezpiecznik GFCI. Jednak wszystkie nasze

termostaty WarmlyYours są wyposażone we wbudowaną ochronę GFCI. Dlatego nie ma potrzeby stosowania GFCI w bezpieczniku przy ogrzewaniu podłogowym wewnątrz pomieszczeń. Jeśli tak jest, może dojść do tzw. fałszywego

wyzwolenia, gdy oba zabezpieczenia wchodzą ze sobą w interakcję. Dlatego przy każdym niewielkim spadku napięcia, oba te elementy mogą zadziałać wyłącznik. Więc unikajmy wyskakującego wyłącznika i po prostu

użyjmy zwykłego, zwykłego wyłącznika do systemu ogrzewania podłogowego. Tak, tak. Pozostałe dwie rzeczy, i możecie zobaczyć, że oznaczyliśmy to 1, 2, 3, 4 właśnie dlatego, że to, wiecie,

diagnozowanie, diagnozowanie GFCI lub diagnozowanie któregokolwiek z tych konkretnych problemów. To jest trochę jak zbieranie różnych wskazówek z różnych miejsc. Czuję się prawie jak detektyw,

który próbuje coś zbadać, prawda? Bo tak, dokładnie tak jak powiedziała Mary, my resetujemy GFCI, potem sprawdzamy wyłączniki. Następna rzecz to, okej, sprawdźmy

obwodzie. Czy jest coś innego w tym obwodzie, co powoduje problem? Czy ten termostat jest zainstalowany na tym samym wspólnym obwodzie co inny termostat lub wentylator, albo oświetlenie? Czy, czy

właściwie cokolwiek innego, jak gniazdko GFCI. To właśnie wtedy może powodować uciążliwe wyłączanie, zakłócenia, prawda? Więc, uh, wiele razy to, co zawsze możesz zrobić, to na przykład włączyć

wentylator łazienkowy kilka razy i sprawdzić, czy za dziesiątym razem nagle spowoduje wyłączenie termostatu. Bo ja— dlatego mówię dziesiąty raz, bo to się wcześniej zdarzało.

Po prostu potrzeba czasu, żeby w końcu go wyłączyć. I zasadniczo, jeśli znalezienie tego rodzaju zakłóceń, celem jest separacja, prawda? Chcesz, żeby termostat ogrzewania podłogowego

był na własnym dedykowanym obwodzie i upewnić się, że działa niezależnie. Ale jeśli powiedzmy, że jest już na własnym obwodzie, kolejną rzeczą byłoby wykonanie testu

omomierzem, tak jak omówiliśmy to na poprzednich slajdach. Dobry odczyt powiedziałby nam prawdopodobnie, że teraz musisz wymienić termostat. To jest swego rodzaju ostatnie ogniwo w tym

dochodzeniu. Ale jeśli jest zły odczyt, co oznacza, że w systemie jest zwarcie lub przerwa, oczywiście musiałbyś przejść dalej, skontaktuj się z nami, a my pomożemy ci naprawić lub wymienić

ten produkt. Więc rozwiązuj problemy zgodnie z właściwą kolejnością. Jeśli nie masz tego, zadzwoń do nas, a poprowadzimy cię odpowiednio. Ale ostatnią rzeczą, jakiej chcemy, żeby ktoś zrobił, jest przejście

od razu do numeru testu, uh, kroku numer 4, testowania, i pominięcie kroków 1, 2 i 3, które są takie łatwe. Tak, to są najłatwiejsze. To są te, które powinny być wykonane zanim

ktokolwiek wezwie serwis do domu. O tak, w 100%. Dobra, więc kiedy robisz szybki schemat diagnostyczny i wszystkie te testy są w porządku, a mimo to podłoga nadal nie jest

ogrzewa prawidłowo, jaki może być następny problem? Tak, to właściwie jest ten, który przeraża wielu klientów, czasem nas też przeraża, prawda? My byśmy, przechodziliśmy przez

całą procedurę, testowaliśmy wszystko, wszystko jest idealne, ale mówimy sobie: okej, ta podłoga nadal się nie nagrzewa, albo nagrzewa się do 65, co nie jest wystarczające. Tak,

nierównomierne ogrzewanie to duży problem, z którym czasem dzwonią do nas klienci. Więc kiedy mamy do czynienia z czymś takim, chcemy się upewnić, że już sprawdziliście, jaka jest wasza

podłoga bazowa. Na czym stoimy? Czy jesteśmy na betonowej płycie? Czy ta płyta pochłaniając całe nasze ogrzewanie? A ponieważ nie użyliśmy — nie zastosowaliśmy żadnego ThermalSheet ani izolacji na płycie betonowej, aby

zapobiec tej utracie ciepła, może to być bardzo częstym problemem, dlaczego podłoga nie nagrzewa się do żądanej temperatury. Być może ogrzewanie ze zbyt dużym rozstawem kabli. Więc jeśli

używasz systemu z luźnym kablem, czasami ludzie rozstawiają go w odległości, no wiesz, 3 cale to nasz zalecany rozstaw. Czasami stosuje się 4 cale, a niektórzy ludzie mogą zdecydować się na jeszcze

większy rozstaw, i wtedy mogą stwierdzić, że zapewnia to niewystarczającą ilość watów na stopę kwadratową dla nich. Jeden przykład, który myślę, że mogę podzielić się tym, że zdarzają się pewne zmiany w ostatnim dniu

instalacji. Zaprojektowaliśmy długość kabla, która powinna idealnie pasować do pierwotnie podanego obszaru. Jest instalowany w odstępach 3-calowych, a następnie instalator odkrywa, że okej, jest dodatkowe 30

stóp kwadratowych, które muszę ogrzać. Co czasami może się zdarzyć, jeśli nie skontaktujesz się z nami i nie uzyskasz właściwej porady, ktoś może zacząć układać kabel w odstępach 6-calowych, żeby po prostu pokryć

ten obszar. I co? 2 miesiące od tego momentu właściciel domu dzwoni i mówi, że połowa mojej podłogi grzeje się doskonale, a druga połowa jest zimna, albo nie osiąga odpowiedniej temperatury. Kamera termowizyjna to

narzędzie, które Mary już pokazała, pomoże to określić w kilka sekund, prawda? Możesz przyjrzeć się temu i odpowiedzieć na pytanie, które zadajemy w tytule: test systemu w porządku,

ale podłoga się nie nagrzewa. Tak, to byłoby to samo, co gdyby instalator po prostu nieprawidłowo go ułożył, może tutaj, może umieścił go zbyt daleko od twojej szafki, stoisz

z ciepłymi piętami i zimnymi palcami, bo to nie— rozprzestrzenia się tylko około, no wiesz, 1,5 do 2 cali na boki. Nie będziesz— jeśli umieścisz matę grzewczą dokładnie na środku swojego

pokoju, nie będzie ona ogrzewać aż do przodu twojego umywalki tam, gdzie chcesz, żeby była. Więc bądź świadomy tego, gdzie znajduje się mata lub kabel, bo właśnie tam ciepło

będzie się kończyć lub zaczynać. To również prowadzi nas do kwestii nieprawidłowej grubości materiału przykrywającego elementy grzewcze. Wczoraj rozmawiałem z facetem, który pytał mnie, czy może użyć małej maty TempZone pod 4

calami świeżo wylanego betonu. Wylewał nowy — właściwie, myślę, że to było 5 cali betonu. Wylewał nowy fundament i chciał użyć zielonych mat z siatki. I powiedziałem,

och nie, mamy osobne rozwiązanie do ogrzewania płyt. Więc upewnij się, że używasz odpowiedniej grubości podłogi pokrywając element grzewczy. I na koniec,

wspomniałem przed chwilą o podkładzie. To jest bardzo ważne dla blokowania utraty ciepła w dół. Chcesz się upewnić, że nie ma żadnego powodu, dla którego ciepło nie promieniowałoby w górę przez

Twoją podłogę. Więc kiedy o tym mówimy, czasami widzimy na przykład laminat lub może produkt z luksusowego winylu, który ma już dołączony podkład. O tak, tak, tego chcesz

unikać. Te zasadniczo, jeśli instalujesz coś z podkładem lub warstwą izolacyjną na wierzchu ogrzewania, pomyśl o tym. Nie pomoże Ci to izolować ani pomóc

to. Będzie zatrzymywać ciepło. Będzie zapobiegać przedostawaniu się ciepła w górę. Więc tak, zawsze, uh, zawsze konsultujcie się z nami w kwestii najlepszych praktyk dotyczących podłogi, szczególnie jeśli

chodzi o coś takiego jak produkt z fabrycznie przyłączoną, uh, warstwą lub fabrycznie przyłączonymi, uh, warstwami na spodzie. Ale myślę, że żeby szybko podsumować ten slajd, najpierw przetestuj wszystko, co odkryliśmy na poprzednim slajdzie

i podczas poprzednich testów. Jeśli wszystko przejdzie testy pomyślnie, wtedy możesz przejść do tych kolejnych czynników związanych z instalacją i może je dokładniej przeanalizować. Co bardzo nam pomaga w dziale

wsparcia technicznego, staramy się prosić o zdjęcia z instalacji. My— w dzisiejszych czasach kamery są wszędzie, instalatorzy, właściciele domów robią zdjęcia przez cały czas

instalacji. Czasami robią zdjęcie nawet czegoś innego, jak włącznik światła na ścianie, ale można zobaczyć w tle matę grzewczą na betonie. I jest tak, okej, właśnie

odpowiedzieliśmy na nasze pytanie, na pytania. Więc tak, robienie zdjęć swoich prac to zawsze świetny pomysł. Po prostu pomaga to w, no wiesz, dobrym prowadzeniu dokumentacji. Zdecydowanie. Um, w

porządku, więc oto kolejny problem, który czasami napotykamy, um, wielkie pytanie brzmi, jak um, the big question is, is how jak długo trwa— jak długo muszę czekać, zanim będę mógł

włączyć ogrzewanie podłogowe? Um, ludzie chcą je włączyć od razu po instalacji. Cóż, nie jest to zalecane. Zainstalujecie to i następnie będziecie czekać, aż

ogrzewanie podłogowe— um, przepraszam, aż zaprawa klejowa wyschnie. Um, istnieje zasada 28-dniowego czasu utwardzania. Ale czas utwardzania i czas schnięcia to dwie różne rzeczy. Utwardzanie to właśnie to, co znajdziecie

na odwrocie opakowania zaprawy klejowej. Spojrzycie na tę zaprawę i sprawdzicie, co mówi o zalecanym czasie schnięcia. Ważne jest, aby tego przestrzegać, ponieważ

to naprawdę sposób, w jaki cement wiąże się ze sobą. Są tam jakby małe wypustki w tej masie i wszystko musi chwycić i stwardnieć do określonej twardości. I to nie dzieje się

po prostu, no wiesz, w ciągu 24 godzin niekoniecznie. Potrzeba trochę czasu, żeby naprawdę stężało i stworzyło w pełni solidną podłogę. Są więc zaprawy szybkowiążące, ale te nadal są

bardziej po to, żeby przejść do następnego etapu, no wiesz, żebyś mógł może chodzić po podłodze w tym momencie. Ale nie będziesz w stanie włączyć podłogi w tym momencie.

Dlatego zawsze lubię tłumaczyć klientom, no wiesz, czas schnięcia i czas utwardzania. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Czasami ktoś może pomyśleć: okej, jest suche,

to wszystko. Nie, to po prostu nieprawda. Chcesz się upewnić, że jest w pełni utwardzone, zanim je uruchomisz. A powody ku temu są dość proste. Po pierwsze, chcemy zapobiec,

nie chcemy rozpoczynać procesu, który Mary właśnie opisała, trwającego 28 dni. I nie chcemy w żaden sposób przyspieszyć tego przez ogrzewanie, ponieważ to, co się stanie – jest tam trochę

tej wilgoci wodnej – rozszerzanie się pary spowoduje problem. Nastąpi pewien szok termiczny, ponieważ system grzewczy nagrzewa się stosunkowo szybko. To nie jest

tak, że cały dom czy pokój nagrzewa się. Dlatego bardzo ważne jest, żeby się do tego stosować. Nie chcesz go uruchamiać, gdy nie jest jeszcze wyschnięty. To takie proste. I myślę, żeby naprawdę podkreślić

najważniejszą kwestię – dlaczego ludzie chcą go uruchamiać, gdy jeszcze schnie – bo chcą przetestować system. Testowanie systemu możesz zrobić później, gdy wszystko wyschnie i będzie suche, i

właściwie w zimie, jeśli chcesz sprawdzić, czy działa prawidłowo, wykonaj pomiar rezystancji. Możesz również wykonać pomiar natężenia prądu, żeby sprawdzić, czy pobiera

odpowiednią ilość amperów przez kilka minut. Ale nie ma potrzeby uruchamiania systemu na 100 stopniach tylko po to, żeby sprawdzić, czy działa, ponieważ jeśli test wypadnie dobrze, to działa dobrze.

Absolutnie. Więc kiedy mówimy o naszych podłożach i fizycznym kablu pod płytką, jest kilka rzeczy, o których chcemy się upewnić, że porozmawiamy. I jedną z podstawowych rzeczy, które możesz

zrobić, aby zapobiec błędom lub potencjalnym błędom podczas pracy, jest może zdobycie plastikowej pacy. Dobry początek. Dobry początek. To dobre narzędzie dla każdego, kto instaluje elektryczne ogrzewanie podłogowe.

Ostre metalowe pace mogą, no wiesz, przeciąć ten cienki zewnętrzna osłona na elemencie grzewczym. Jest bardzo cienka. Nie chcemy, żebyście, no wiecie, uderzyli trochę tym cementem

i przypadkowo uderzyli nim w przewód i go nacięli lub przecięli. Więc plastikowa pace to dobry wybór. Chcemy się upewnić— wspomniałem wcześniej o dylatacjach— chodzi o to,

jak mówiłem, o dwie różne, no wiecie, podłogi stykające się ze sobą. Wiecie, nie chcemy, żeby kabel przechodził przez te miejsca, więc chcemy się upewnić, że to oddzielimy. Więc powiedzcie nam

o ograniczeniach i uwarunkowaniach waszej podłogi, a my pomożemy wam ominąć wszelkie błędów. Tak, skontaktujcie się z nami, jeśli pojawią się

jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w dowolnym momencie podczas instalacji, prawda? Czy to podczas przygotowań, czy też w samym dniu instalacji. Jesteśmy tutaj, aby wam

pomóc. Kolejna ważna kwestia, która jest właściwie przeciwieństwem tego, o czym mówiliśmy wcześniej — rozmawialiśmy o tym, jak zbyt szeroko rozstawiony kabel powoduje brak ciepła, bardzo słabe ogrzewanie lub zimne

miejsca. Odwrotnym problemem byłoby przegrzanie. Nie chcecie, żeby kabel krzyżował się, nakładał na siebie lub znajdował się w odległości około 2,5 cm od drugiego kabla. To spowoduje powstanie punktu przegrzania,

potencjalnego przegrzania, które trwa i trwa, dopóki nie dojdzie do przegrzania na tyle, że ulegnie awarii. Dlatego upewnij się, że te przewody nigdy się nie krzyżują, nigdy nie nakładają, ani nigdy nie są rozmieszczone bliżej niż 3

cale od siebie. Ponadto, fabryczne złącze widoczne na zdjęciu tutaj, należy traktować je jak element grzejny. Chcesz trzymać je z dala, uh, w tej samej odległości, z takim samym odstępem jak

reszta niebieskiego przewodu, i poprowadzić go prawidłowo. Nigdy nie zostawiaj go w wnęce ściennej ani po prostu leżącego na wolnym powietrzu. Tak, racja. Ponieważ to jest twoje fabryczne złącze i nadal

grzeje i chłodzi. Więc tak, byłby to punkt awarii, gdyby nie był chroniony pod zaprawą i płytkami. Więc bardzo ważne jest, aby upewnić się, że przestrzegasz tych zasad. Następnie

omówimy termostat i główny zapasowy czujnik podłogowy. To jest mała darmowa polisa ubezpieczeniowa. WarmlyYours - każdy grzewczy rolka jest teraz dostarczana z rzeczywistym

czujnikiem podłogowym, prawda, z elementem grzewczym właśnie tam, z piękną pomarańczową naklejką, aby się upewnić. Zobaczmy, zobaczmy co tam jest napisane. Nie zapomnij zainstalować czujnika. Podłącz

tylko jeden czujnik do termostatu. Zgadza się. Więc robimy co w naszej mocy, aby upewnić się, że nikt nie zapomni zainstalować swojego czujnik podłogowy. Mamy również dodatkową etykietę

która mówi, żeby nie zapomnieć zainstalować czujnika podłogowego. Instalacja czujnika podłogowego we właściwej pozycji jest dość ważna. Chcemy umieścić końcówkę sondy w odległości około 6

do 8 cali od elementu grzewczego. Zainstalujemy 2, ale podłączymy tylko 1. I robimy to dlatego, że drugi czujnik, ten uzupełniający, jest po prostu

czujnikiem zapasowym. To jest Prawo Murphy'ego, mały spokój ducha, rodzaj ubezpieczenia. Więc jeśli jeden przewód czujnika termostatu ulegnie awarii, lub może jest umieszczony w złym miejscu,

możesz po prostu zdjąć termostat ze ściany i zamienić przewody, nie naruszając przy tym płytek podłogowych. Więc to jest najlepsza praktyka, którą zawsze zalecamy— zainstaluj

dodatkowy czujnik zapasowy, przyklej na nim naklejkę i oznacz go. Po prostu skorzystaj z tej darmowej polisy ubezpieczeniowej, prawda? Wszyscy kochają darmowe polisy ubezpieczeniowe. Zobaczmy więc co otrzymamy, gdy podłączymy

termostat. Tak, więc, uh, tak jak powiedzieliśmy, jest jeden czujnik który jest dołączony do twojego, uh, razem wstępnie podłączony lub wstępnie zapakowany z twoją grzewczą rolką. I pokażę wam

naprawdę fajny widok z bliska na żywo z kamery tutaj pudełko termostatu. Powodem, dla którego chcę o tym mówić, jest to, dlaczego zaczęliśmy wstępnie mocować te czujniki,

ponieważ instalatorzy płytek podłogowych nigdy nie instalowali czujnika, gdyż czujnik był dołączony do elektroniki, czyli do termostatu, a on przekazywał

termostat elektrykowi. Są więc dwóch różnych wykonawców na budowie, robiących dwie różne rzeczy, i wtedy przewody czujnika były zapominane

podczas instalacji. Dlatego teraz dołączamy jeden do materiału i jeden do termostatu. Ale co się też dzieje na bardzo ruchliwym placu budowy, elektryk otwiera pudełko, otwiera kolejną warstwę

pudełka, odchyla dwie małe klapki, chwyta termostat i ruszamy do instalacji termostatu. Ale zgadnijcie co? Na samym dole znajduje się czujnik podłogowy

tutaj. Ten jest dość dobrze widoczny, ale jeśli jest umieszczony mniej więcej pośrodku, ktoś może po prostu chwycić to pudełko i wyrzucić je. Zamiast tego, co należy zrobić, trzeba wyjąć wkładkę,

i oto wasz czujnik podłogowy. W ten sposób otrzymujecie co najmniej 2 czujniki podłogowe do prawidłowej instalacji. Jeden znajduje się w pudełku termostatu, więc poinformujcie swojego elektryka lub kogokolwiek, kto

obsługując połączenie. Więc jeden jest w puszce termostatu i jeden jest wstępnie zapakowany, wstępnie przymocowany do twojego systemu grzewczego. I zgadnij co? Jeśli masz większy system z dwoma matami

grzewczymi, masz teraz trzy czujniki, prawda? Tak, możesz zainstalować trzy czujniki. Po prostu nie podłączaj ich wszystkich jednocześnie. Zgadza się. To po prostu dobry sposób, aby upewnić się, że ten

czujnik jest w dobrej pozycji w twoim, w twoim domu, że nie jest zbyt blisko miejsca, gdzie ktoś mógłby postawić swój kosz na śmieci lub kosz na bieliznę w łazience. Upewnij się, że ten czujnik

nie będzie w miejscu, gdzie, wiesz, jeśli to jest duży salon lub weranda, gdzie promienie słoneczne wpadają do tego pokoju po południu, to miejsce, gdzie pies zawsze lubi

spać. Tak, nie umieszczaj tam czujnika, ponieważ to zaburzy temperaturę sondy i sprawi, że cała podłoga będzie myśleć, że jest już ciepła. Więc co jest fajnego w tych czujnikach, to to, że

powiedzmy, że masz jeden podłączony, włączasz system po raz pierwszy, dostajesz komunikat o błędzie. Właściciel domu z małym, prostym śrubokrętem może wyjąć

stary czujnik i podłączyć inny czujnik. To naprawa w ciągu kilku sekund. Zgadza się. Więc bardzo ważne, żeby po prostu być tego świadomym. Skontaktujcie się z nami. Jedna

szybka wskazówka, którą mogę tu dać dla tych, którzy być może zainstalowali dwa czujniki, elektryk to zainstalował, wszystko zostało zamknięte, właściciel domu uruchamia ten system w listopadzie i otrzymuje odczyt

110 stopni, podczas gdy podłoga ma, no wiecie, normalną temperaturę pokojową. To jest wskazówka dla was. Oznacza to, że bardzo prawdopodobnie zainstalowano dwa czujniki i podłączono je jednocześnie,

ponieważ gdy podłączycie dwa czujniki jednocześnie do swojego urządzenia, będzie ono po prostu odczytywać znacznie wyższą temperaturę z powodu rezystancji. Już wiemy jak

rezystancja działa, i to właśnie się dzieje. Więc jeśli jesteście odważni i widzieliście to, śmiało możecie po prostu zdjąć przednią płytkę i sprawdzić, ile jest czujników. Jeśli

podłączone są dwa czujniki, już wiecie, jak to naprawić w mgnieniu oka. Tak, absolutnie. To bardzo częste, bardzo częste zgłoszenie, które otrzymujemy. Tak, przejdźmy do pozostałych slajdów.

Dobra, więc, um, w kwestii diagnostyki nSpire Touch, właściwych ustawień, limitów podłogowych i prawidłowego testowania. Więc, um, trochę już mówiliśmy o tym, co te świetne termostaty potrafią

zrobić. Mają one ustawienie temperatury i podłogę ochrony podłogi. Um, to jest to, czego chcesz, gdy masz podłogę, która nie jest z płytek. Powiedzmy, że używasz tego pod

laminatem lub podłogą winylową. Te pokrycia podłogowe zazwyczaj zalecają, żeby nie podnosić termostatu powyżej około 80 do 84 stopni maksymalnie, wiesz, czasem może 82. Tak.

Um, więc te, te rodzaje podłóg mają limity temperaturowe. Więc jeśli masz podłogę z płytek i nie możesz podnieść termostatu do swojej temperatury, chcesz się upewnić, że nie masz

przypadkowo włączonego trybu ochrony podłogi, ponieważ byłoby to bardzo proste rozwiązanie — po prostu zmienić ustawienie. Hm, a skoro mówimy o zmianie ustawień, chcemy

się upewnić, że bardzo ważne jest, aby testować w trybie ręcznym. Więc gdy masz programowalny termostat i próbujesz przeprowadzić testy diagnostyczne, nie chcemy,

żebyś miał ustawioną konkretną godzinę, ponieważ może się wyłączyć, gdy próbujemy go testować, i możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, że nie działa, gdy próbujesz go testować. Więc

zawsze ustaw termostat w tryb ręczny przed wykonaniem testów diagnostycznych. Tak, to ustawienie temperatury, o którym wspomniała Mary, naprawdę podoba mi się, jak powiedziałaś, że to szybka naprawa,

i wszyscy wiemy, że to jest szybka naprawa, ale jak czasami te połączenia, techniczne połączenia które tutaj otrzymujemy z zespołem zaczynają się od: moja podłoga nie grzeje. O. I kiedy to słyszysz,

masz ochotę zacząć przechodzić przez wszystkie możliwe ustawienia i testowanie, i rozwiązywanie problemów, i pomiar rezystancji. Ale to jest ten moment, kiedy ważne jest, żeby się trochę cofnąć, tak jak

powiedzieliśmy na samym początku, spojrzeć na ten szerszy obraz. Okej, czy naprawdę nie grzeje, czy po prostu grzeje do określonej temperatury? I jeśli tak, to oznacza, że twój system

faktycznie działa. Coś to ogranicza. I tak, sprawdź ustawienie ochrony podłogi. To jest, to jest łatwy początek. Nie wymaga, nie wymaga elektryka, nie wymaga

wizyty na miejscu. Ale także zrozumienie możliwości systemu. Jeśli spojrzymy na, no wiesz, jakby przeciwną stronę tutaj, masz podłogę z płytek. To jest, no wiesz, możesz zobaczyć,

ustawiasz temperaturę, może dojść aż do 104 stopni. Więc możesz pomyśleć, och, ustawię na 104 i zobaczę czy działa. I co? 2 godziny od tego momentu, dostajemy

telefon mówiący, że ogrzewanie podłogi nie działa, bo nie osiąga 104. To nieprawda. Ono działa. Po prostu nie do maksymalnego możliwego ustawienia na termostacie. Więc

tak naprawdę oznacza to tylko, że możesz przetestować swój system, możesz poznać ograniczenia, rodzaj możliwości tego, do jakiej temperatury może ogrzewać, ale nie oznacza to, że musisz go uruchamiać na 104. To

prawdopodobnie będzie niekomfortowe. Tak, zbyt ciepło, prawda? Myślę, że naprawdę trzeba mieć realistyczne oczekiwania. Myślę, że niektórzy ludzie myślą, no wiesz, och, 70 stopni na zewnątrz jest

komfortowe, więc ustawię temperaturę podłogi na 70. Ale tak naprawdę większość ludzi prawdopodobnie podnosi tę temperaturę do około 85 do 90, myślę, szczególnie w miesiącach zimowych.

Tak, przetestuj to. Znaczy, poeksperymentuj. Znajdź swoją idealną temperaturę, zanim jeszcze ustawisz swój harmonogram. Zawsze lubię mówić klientom, eksperymentujcie i próbujcie przy wyższych wartościach,

niższych wartościach. Znajdźcie to, co jest dobre jako obniżenie temperatury, na przykład w środku dnia lub w nocy. Tylko w ten sposób możecie dowiedzieć się, co chcecie ustawić w swoim harmonogramie. I jedną

rzeczą, która jest również bardzo ważna, jest wyjaśnienie, co robi przycisk testowy GFCI. Zawsze gdy my, wszyscy z nas, patrzymy na jakieś urządzenie i widzimy przycisk testowy, myślimy: okej, mogę przetestować mój produkt, lub

mogę przetestować mój system, lub mój termostat, lub mój telefon. Ale, uh, to jest przycisk testowy GFCI. Jego zadaniem jest testowanie funkcjonalności GFCI. Kiedy go testujesz,

faktycznie wyzwalasz urządzenie. To jest dokładnie ten sam przycisk, który masz w swojej kuchni lub łazience w gniazdku. Testujesz go, wyzwala się, a następnie masz przycisk resetowania. Jeśli go zresetujesz i reset

zadziała poprawnie, oznacza to, że GFCI działa prawidłowo. Jeśli go przetestujesz i naciśniesz reset, a urządzenie się nie zresetuje, oznacza to, że Twoje GFCI nie działa lub wymaga wymiany. Dlatego nie

traktuj przycisku testowego GFCI jako rodzaju narzędzia diagnostycznego, które testuje Twój system. Służy ono wyłącznie do testowania GFCI. Dobra, więc oto prawdziwy przykład z życia wzięty. Mieliśmy

zwarcie doziemne w systemie ogrzewania podłogowego. W tym scenariuszu GFCI wyłącza się i natychmiast zgłasza zapotrzebowanie na 24-godzinne ogrzewanie, i to wydarzyło się zaraz po fugowaniu. Aby to zdiagnozować,

najpierw użyjemy omomierza i wykonamy pomiar rezystancji rdzeń-rdzeń, a następnie przeprowadzimy drugi test omowy, czyli badanie rdzeń-uziemienie za pomocą

standardowego miernika, aby sprawdzić, czy da nam to jakieś nieprawidłowe odczyty lub co się w tym momencie dzieje. A następnie potwierdzimy te odczyty megaomomierzem, jeśli będzie to konieczne.

Tak, jedna trudna kwestia tutaj, widzicie, my, my zawsze czujemy, że mówimy o diagnostyce przez wiele różnych, różnych, różnych slajdów i tematów tutaj, ale dlaczego diagnostyka jest ważna, ponieważ

jeśli źle coś zdiagnozujesz. Więc, uh, ten plik przypadku jest, jest prawdziwym plikiem przypadku. To jest to, z czym mamy do czynienia tutaj, na przykład, w pomocy technicznej, prawda? Prosimy o elektryka na miejscu, aby przeprowadził

test. Wykonano tylko jeden test. Powiedzmy, że elektryk wykonał test, odczyt wynosi tylko, uh, 42,3. Test rdzeń-do-rdzenia jest wykonany. Odpowiada z powrotem do nas lub właściciela domu mówiąc,

tak, wykonaliśmy test, wszystko jest w porządku, liczba Ale bez wykonania drugiego testu, nie znamy pełnego obrazu systemu. Dlatego proszę zawsze wykonywać ten pełny test, ponieważ

tylko wtedy wiemy, jak reszta systemu naprawdę działa. I oczywiście, jeśli wystąpiłaby usterka, mamy do dyspozycji wypożyczalnię kamery termowizyjnej oraz zestaw diagnostyczny do wypożyczenia,

aby znaleźć i ponownie połączyć ten odcinek. Myślę, że główny wniosek jest tutaj taki, jak wspomniałem – test rdzenia do uziemienia, który wykrywa tę usterkę i zwarcie. Jeśli brakuje jednego testu,

powoduje to wiele niepotrzebnych działań, wiele powrotnych wizyt i dodatkowych przyjazdów. Tak. I to jest dobry przykład kogoś, kto mówi: "och, zrobiłem test rdzeń do rdzenia

i to musi być mój termostat. Więc przyślijcie mi termostat." Zakładają nowy termostat i zgadnijcie co? Znowu nie działa. I wtedy: "to musi być kolejny wadliwy termostat. Przyślijcie mi

kolejny wadliwy termostat." Więc zdarzyło nam się to kilka razy. To jak niekończąca się pętla testów, prawda? Bo nie robią właściwego odczytu omomierza, a myślą, że robią. I

twierdzą, że problem leży gdzie indziej. Więc tak, bardzo ważne jest upewnienie się, że testujesz poprawnie. Um, dobra, więc przypadek numer 2 to problem z czujnikiem. Więc rozmawialiśmy

o czujniku, pokazaliśmy wam jak testować czujnik i gdzie go umieścić. Więc tutaj mówimy o tym, jeśli ten czujnik odczytuje 104 stopnie natychmiast po uruchomieniu,

ale ogrzewanie nie startuje, co teraz robimy? Uwielbiam ten przypadek. Tak, uwielbiam ten, bo pokazaliśmy wam jak rezystancja zmienia się wraz z temperaturą. Więc teraz wiecie,

że zrobiliście test i odczytuje 3,2 kiloomów. Pamiętajcie, mówiliśmy wam, żebyście trzymali czujnik w dłoni i liczba ciągle spada i spada i spada. Zgadnijcie, co się

stanie, jeśli ten czujnik siedzi tuż obok grzania elementu grzejnego? Będzie bardzo, bardzo gorący. Więc spadnie do 3,2 kiloomów i to będzie wskazywać

przede wszystkim, że okej, jesteś obok czegoś gorącego, co w naszym przypadku oczywiście jest elementem grzejnym. Więc miejmy nadzieję, że masz zainstalowany drugi czujnik zapasowy. Jest

schowany gdzieś w skrzynce elektrycznej. Jeśli widzisz coś takiego zaraz po uruchomieniu, w pierwszym dniu działania, zdejmij panel przedni, wymień czujnik,

naprawa na 1 minutę, i bardzo prawdopodobnie twój system będzie działał dobrze. Bardzo ważna wskazówka tutaj, ten czujnik zapasowy strategia zapobiega kosztownym przeróbkom, przepełnieniu lub

ewentualnemu montażowi czy modernizacji czujnika. Jedna rzecz, o której myślę, że będziemy mówić za kilka slajdów, albo której może nie wspomnieliśmy w pełni wcześniej — gdy instalujesz

te dwa różne czujniki, upewnij się, że umieszczasz je w dwóch różnych miejscach, w dwóch różnych częściach pomieszczenia, a przede wszystkim nie tuż obok siebie.

Bo jeśli dojdzie do uszkodzenia, nie chcesz uszkodzić dwóch czujników jednocześnie. Wtedy ten zapasowy nie spełnia swojej funkcji. Tak, przewody czujników są wystarczająco długie.

Jak wspomniałem, mają 15 stóp długości, więc będziesz mieć wystarczająco dużo przewodu, żeby sięgnąć dalej w głąb pomieszczenia, jeśli potrzebujesz go umieścić dalej. Dobra, a nasz trzeci przykład to obwód

współdzielony. Wspomnieliśmy o zakłóceniach powodujących fałszywe wyzwalanie — kiedy masz do czynienia z takim fałszywym wyzwalaniem, wiele razy ludzie pytają nas cały czas: mam małą

łazienkę, czy mogę podłączyć to do współdzielonego obwodu? Pobiera tylko 4 ampery, czy mogę podłączyć to do współdzielonego obwodu? Nasza odpowiedź na to prawdopodobnie brzmi:

raczej nie. Staramy się tego nie robić. Co się stanie, to czasami powodować, że ten dodatkowy obwód — wspólny obwód — wyłącza się niepotrzebnie, ponieważ GFCI w termostacie jest

dość czuły, prawda? Tak, tak. To po prostu, myślę że podsumowując, ważne jest, żeby zrobić to dobrze od samego początku. W sytuacji takiej jak ta, którą tutaj omawiamy, może

działać przez godzinę, prawda? Może działać przez dzień, może działać przez miesiące. Mam na myśli, zdarzały mi się przypadki, gdzie działało przez rok, a potem zaczęło się wyłączać. Mieliśmy, mieliśmy przypadki z bardzo starymi

urządzeniami, gdzie działało przez 5 lat i nagle teraz się wyłącza. Tak, wymieniliśmy je i znowu się wyłącza, po prostu żeby dowiedzieć się 3 telefony później, że jest na tym samym obwodzie co wszystko

inne w tej łazience. Więc tak, może, może to działać, ale tak, czy chcesz ryzykować, prawda? A to może spowodować wiele dodatkowych kosztów, bo kupujesz dodatkowy termostat,

który prawdopodobnie w ogóle nie był uszkodzony. Wzywasz, wzywasz elektryka, żeby znowu sprawdził rzeczy, których nie musiałeś. Więc, wiesz, zdecydowanie, um, sprawdź te

obwody wcześniej i możesz czasem szybko znaleźć problem. Uh, och, popatrz na ten obraz termiczny! Uwielbiam to. Tak, kolejny powrót Predatora. Tak. Więc, więc o tym mówimy

o tym, kiedy mówimy o precyzyjnym lokalizowaniu naprawy chirurgicznej. Więc to jest po tym, jak wykonałeś wszystkie podstawowe testy, sprawdziłeś swoje, swoje bezpieczniki, sprawdziłeś

omy, um, zrobiliśmy to za pomocą multimetrów i megametrów, i nadal mamy coś, co daje nam zwarcie. Więc co robimy, żeby znaleźć to zwarcie? Um, mamy inne urządzenie zwane

Shortstop, i to, co to urządzenie robi, to wysyła mały sygnał do kabla grzewczego, i powie ci w odległości w stopach, gdzie to zwarcie lub przerwa może być.

To jest świetny sposób, aby spróbować znaleźć przerwę. Jeśli wiesz dokładnie gdzie znajduje się kabel w podłodze, możesz się do niego dostać i dokonać naprawy. Inną metodą rozwiązania tego problemu

byłby kompletny zestaw diagnostyczny, który zawiera Hi-Pot, zmiennik, urządzenie Variac, miernik cęgowy i kilka innych mierników, którymi będziemy przeprowadzać poważne

testy. O tak, o tak, właśnie dlatego nazywamy to kompletnym zestawem diagnostycznym, ponieważ gdy wszystko inne zawodzi, chcemy przynieść cały zestaw, cały wypożyczony

zestaw narzędzi, który tutaj mamy. I to daje nam naprawdę dwie bardzo proste metody, które elektryk na miejscu może wykorzystać. Jeśli masz zwarcie, możesz użyć transformatora regulacyjnego, aby

przyłożyć niewielką ilość napięcia i nagrzać to zwarcie. W rezultacie, gdy nagrzewasz zwarcie, dosłownie zobaczysz to, co widzisz na tym slajdzie, na tym zdjęciu tutaj.

Dosłownie zobaczysz element grzejny świecący na czerwono aż do momentu, gdy to ciepło ustanie i dosłownie masz— reszta zimnej podłogi jest niebieska. Oznacza to, że tylko

zwarcie lub przewód aż do miejsca zwarcia jest nagrzany, i to jest, no wiesz, to jest twoje miejsce. To jest miejsce, gdzie należy otworzyć podłogę, naprawić przewód i jesteś uratowany. Metoda 2 to byłoby

nieco inaczej, jeśli masz całkowicie otwarty lub przerwany obwód, który nie wykazuje ciągłości — użyłbyś urządzenia Hi-Pod. To po prostu urządzenie — pomyśl o nim jako o urządzeniu, które

wysyła impulsy bardzo wysokiego napięcia. Gdy ten impuls trafia do przewodu, coś wewnątrz tego przewodu iskrzy, i ciągle iskrzysz w tym samym miejscu. To miejsce się nagrzewa,

zobaczysz kolejny wyraźny termiczny sygnał wizualny. Zaznaczysz to miejsce i będziesz wiedział, co otworzyć, naprawić ten przewód, przykryć ponownie. Więc te dwie metody są naprawdę ważne i pomocne,

aby dotrzeć do samego końca procesu rozwiązywania problemów, jeśli istnieje rzeczywistego uszkodzenia systemu. Dobra, więc oto nasza lista kontrolna zasobów. To są kroki do sprawdzania każdej instalacji

i zapisywania tych odczytów. I naprawdę sugeruję, żebyście zapisali odczyty w omach i zostawili to u klienta, żeby miał tego zapis. Bo znowu, jak wspomniał Anthony,

czasami mija 6 miesięcy lub rok, zanim coś pójdzie nie tak, i nie będziemy wiedzieć, jakie były te odczyty z powrotem, gdy był pierwotnie zainstalowany. Więc dobrze mieć te

informacje. Więc zdecydowanie wykonajcie wstępny test, zapiszcie wszystkie odczyty, upewnijcie się, że podłoże jest czyste i sprawdzone. Jeśli twoja podłoga jest nierówna, zdecydowanie najpierw

musisz użyć masy samopoziomującej, aby ją wyrównać, zanim położysz ogrzewanie. Żebyś nie wylał za dużo masy i nie spowodował nierównomiernego ogrzewania. Koniecznie oczyść podłogę i upewnij się, że nie ma

żadnych wystających wkrętów ani, no wiesz, wkrętów do legarów podłogowych ani niczego innego, co trochę wystaje. Więc upewnij się, że to zostało zrobione. Jeśli zamierzasz użyć masy samopoziomującej, masa samopoziomująca zawsze wymaga

zastosowania gruntu. Sprawdź więc na opakowaniu cementu, czy wymagany jest grunt. Monitor CircuitCheck, gdzie się podział ten mały? No cóż, mam go tutaj. Tak, włącz go.

Mówimy o tym monitorowaniu. Monitoruj, monitoruj, spraw żeby pikało jeśli wystąpi rzeczywisty problem, bo bez tego, skąd będziesz wiedzieć za miesiąc, że nikt nie upuścił ciężkiego ostrego

narzędzia na podłogę i nie uszkodził przewodu? Tak, albo ktoś inny wszedł i zarysował coś pod twoją nieobecność. Więc tak, monitor circuit check, podwójne czujniki,

wspominaliśmy o tym kilka razy. Upewnij się, że masz oba czujniki podłączone. To jest twoje darmowe ubezpieczenie od Prawa Murphy'ego. I co jeszcze tu mamy? Tak, więc fabryczne złącze,

mówimy o tym. Upewnij się, że jest w pełni zakryte. Traktuj to jak reszta elementu grzewczego. Upewnij się, że jest w pełni przykryty. Upewnij się, że nie leży w, uh,

żadnej wnęce ściennej ani nie jest częściowo przykryty, ponieważ nadal częściowo się nagrzewa. Więc upewnij się, że wszystko jest w porządku. I oczywiście wykonaj ten końcowy test. Chcesz zapisać te

omy, uh, megaomy i informacje na karcie gwarancyjnej, aby mieć pełny obraz od początku do końca, upewnij się, że wszystko jest objęte, prześlij tę kartę do nas. I

oczywiście, punkt 7, bardzo ważny, mówiliśmy o tym wcześniej, uh, nie włączaj tego systemu, dopóki nie jest w pełni utwardzony. Chcesz dowiedzieć się, jak długi jest ten proces utwardzania? Sprawdź

tę torbę lub wygoogluj swój rodzaj zaprawy klejowej, sprawdź, jaki jest czas utwardzania. Może 28 dni, może 20 dni, może 14 dni, wszystko zależy od produktu. Więc sprawdź to,

włącz zasilanie dopiero po tym, jak twój system jest w pełni utwardzony. Dobre wskazówki, Anatoly. Więc to w zasadzie podsumowuje wszystko dla nas tutaj. Więc jeśli są jakieś pytania na żywo, możecie śmiało

je wpisać w naszym oknie czatu tutaj. I myślę, że mieliśmy kilka, które wpłynęły przed naszym webinarem, który tutaj zaczęliśmy. Mieliśmy projektantkę, Emily, która mówi, że

chcesz być lepiej przygotowany, aby zrozumieć, jak mogę sprawdzić pracę elektryka i mieć pewność, że praca została dobrze wykonana. Cóż,

jako projektant, będziesz przesyłał nam swój plan podłogi. Więc zawsze przekazuj nam plan podłogi, abyśmy mogli odesłać ci SmartPlan instalacji. Gdy masz SmartPlan instalacji,

zawsze sprawdzaj wymiary, upewnij się, że wszystko się zgadza. Poproś instalatora, aby sprawdził te wymiary przed otwarciem produktów. Upewnij się, że produkty

są przetestowane przed ich instalacją. Kilka innych wskazówek dotyczących sprawdzania upewnij się, że przekaże ci odczyty omów, wiesz, zapisane odczyty omów. To jest, to jest najlepszy sposób na sprawdzenie.

Tak, myślę, że żeby dodać do tego, co omówiliśmy i trochę połączyć się z pytaniem, które mamy tutaj, tak, nie, nie pozwól elektrykowi nagle włączyć podłogi i

pozwolić jej działać przez kilka godzin, gdy nie jest wyschnięta. To po pierwsze. Zrób prosty test omów. Możesz nadal włączyć system na tylko kilka minut, ponieważ wiemy, że nic się nie nagrzeje ani

nie rozgrzeje w ciągu kilku minut, jeśli to tylko 2-3 minuty, żeby sprawdzić, czy nie wyskakuje bezpiecznik. I zrób swój test amperażu przy bezpieczniku, To jest w porządku. To dodatkowy poziom weryfikacji.

Ale omy, omy, omy, zawsze wykonuj te testy. To mówi ci, to po prostu mówi ci, że twój system działa prawidłowo. Więc mam nadzieję, że to pomoże. Ponadto, my, mamy pytanie od

Tony'ego. Więc typowe problemy, typowe pułapki, typowe naprawy. Myślę, że omówię część dotyczącą napraw, prawda? Właśnie rozmawialiśmy o tym, jak znaleźć przewód, jeśli przewód jest uszkodzony. Znowu, patrząc

szerzej, jeśli przewód jest uszkodzony, nie musisz wyrywać całej podłogi i wymieniać całych 200 stóp kwadratowych podłogi. Możesz po prostu naprawić ten jeden odcinek przewodu.

Czasami wystarczy po prostu podnieść tę jedną płytkę, która przykrywa uszkodzone miejsce, naprawić je, położyć płytki z powrotem i gotowe. Powiedziałbym, że inne częste problemy czy

pułapki, to naprawdę chodzi o dobrą komunikację między nami a wami, upewnienie się, że mówicie nam, czy to jest drewniana czy betonowa podłoga? Czy

to będzie, czy podłoga będzie pokryta płytkami? Jakim rodzajem płytek będzie pokryta podłoga? Przekazanie nam nieco więcej informacji na wczesnym etapie projektu,

upewnienie się, że sprawdzamy wszelkie przedmioty w pomieszczeniu, które mogą sprawiać nam trudności z poruszaniem się, upewniając się, że projektujemy to odpowiednio. Wiecie, mamy inne systemy oprócz samego

TempZone Flex Mat. Mamy kabel, robimy nawet maty na zamówienie. Więc w zależności od tego, no wiecie, jaka jest złożoność waszego projektu, możecie nie chcieć używać Flex Roll, ponieważ może to być

zbyt skomplikowane dla was. Więc to może być, no wiecie, frustracja, w której możemy wam pomóc. Więc podsumowując dzisiejsze spotkanie, przyjaciele, zamierzamy wysłać wam kilka materiałów po

naszej prezentacji. Otrzymacie plik PDF ze wszystkimi slajdami, które wam właśnie pokazaliśmy. Damy wam Pro Field Przewodnik po zasobach i wypatrujcie kuponu, który zostanie

wysłany przez naszą właścicielkę, Julię Billings. Wyśle ona wam kupon z nagrodami za dołączenie do nas podczas tego nagrania webinaru, a następnie będziecie mogli oglądać to nagranie

w dowolnym momencie. Tak, a nasz następny webinar 28 października będzie dotyczył sterowników i czujników do topienia śniegu, więc chodzi o właściwą aktywację. Bardzo, bardzo dobry temat. Mam na myśli, że system topienia śniegu

jest znacznie bardziej złożony, prawda, uh, w konfiguracji, ponieważ mamy kilka różnych komponentów. Więc właściwe okablowanie, konfiguracja i aktywacja stają się uh, niezwykle istotne. Więc dołączcie do nas

28 października o godzinie 13:00 czasu centralnego, i możesz się zarejestrować przez link. Oczywiście. A jeśli jest ktoś, kto potrzebuje pomocy w międzyczasie, uh, śmiało dzwoń na naszą linię ProTech czynną 24/7.

Jest to opcja, jeśli jesteś, uh, na miejscu w trudnej sytuacji, potrzebujesz pomocy, to pilne, zadzwoń do nas. Zadbamy o to, żeby ktoś oddzwonił do ciebie z właściwymi odpowiedziami. Zapraszamy do kontaktu pod

bezpłatnym numerem telefonu. Możesz napisać do nas na adres techsupport@warmlyyours.com. Śmiało skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym. Mamy dostępny czat lub komunikator tekstowy

w czasie rzeczywistym. Chętnie pomożemy ci w każdej przyszłej rozwiązywania problemów lub trudności, które możesz napotkać. Dokładnie. Dokładnie. To tyle na dziś, wszyscy. Dziękujemy

bardzo za dołączenie i czekamy na spotkanie z wami w październiku na webinarze dotyczącym systemów sterowania i czujników do topienia śniegu. Do zobaczenia. Miłego dnia.

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Turn the power (circuit breaker typically) to the thermostat off for 5 minutes and then back on to reset the thermostat.

If there is power to the thermostat and it still doesn't appear to work, then the next step toward a solution is to take Ohm measurements of the floor heating system.

This is done with a digital multi-meter that can select a low 200 Ohm (Ω) scale. To conduct this test, turn off the circuit breaker. Remove the thermostat completely from the wall and disconnect the wires connected to the LOAD connections at the back of the thermostat. Disconnect the ground wires from the house ground, and do the test shown on the links below. If you are uncomfortable doing this test, contact a qualified electrician.

Please follow one of these guides based on the type of heating system installed:

TempZone Single Conductor

TempZone Twin Conductor

For a quick overview of the testing process:

Here is a video showing how the test is done

Here is a video showing how to locate and identify the floor heating wires

If the system still does not function, contact +1 (800) 875-5285 WarmlyYours Technical Support and provide the Ohm measurements for further assistance.

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